Выбираем оптимальный материал: Опалубка для свайного фундамента из чего лучше делать?

Опалубка для свайного фундамента может быть изготовлена из различных материалов, таких как дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка часто используется благодаря своей простоте и доступности, однако требует бережного обращения для предотвращения деформации и появления трещин.

Металлическая или пластиковая опалубка более долговечна и устойчива к воздействию влаги и температурных изменений, что делает их оптимальным выбором для строительства подземных конструкций. Важно выбирать опалубку, соответствующую требуемым характеристикам прочности, устойчивости к воздействию среды и удобству монтажа.

Буронабивные сваи: устройство и тонкости проведения строительных работ

Для обеспечения безопасности и надежности любого современного здания необходима качественная основа или фундамент. Чаще всего застройщики выбирают ленточный тип фундамента из-за его простоты установки и небольших затрат. Однако не на всех участках грунта можно использовать этот тип фундамента, особенно если твердые грунтовые породы находятся на большой глубине. В таком случае более рациональным выбором будет использование фундамента на буронабивных сваях. В данной статье рассмотрим устройство и особенности проведения строительных работ по установке такого фундамента.

Особенности

Монтаж фундамента на сваях широко известен даже среди новичков в строительной отрасли. Этот метод популярен и используется при возведении любых зданий – от крупных торговых центров до частных домов. Его популярность объясняется надежностью установки (так как сваи равномерно распределяют нагрузку здания на прочные грунты) и более низкими финансовыми затратами, поскольку использование монолитного фундамента, особенно высокого качества, требует значительных затрат.

Установка фундамента любого типа имеет свои положительные и отрицательные стороны, которые определяются внешней средой, характеристиками почвы и индивидуальными особенностями фундамента. Часто приходится делать компромиссы между различными аспектами строительства. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки буронабивных свай.

Давайте начнем с позитивных моментов:

• Как уже упоминалось, установка свай обходится дешевле, чем монолитные или ленточные фундаменты, при этом они обладают подобной несущей способностью благодаря равномерному распределению нагрузки;
• Буронабивные сваи позволяют устанавливать фундамент здания на почти любом типе грунта, включая песчаные породы и породы с высоким уровнем грунтовых вод;
• Срок службы буронабивных свай при грамотной установке может достигать 50 и более лет;
• В отличие от ленточного фундамента с забивными сваями, для которого требуется мягкий поверхностный грунт, буронабивные сваи устанавливаются после бурения отверстий и не подвержены повреждению при забивке;
• Установка буронабивных свай не создает давления на грунтовые породы, поэтому их можно применять на территориях с высокой наземной загруженностью, например, в больших городах около существующих зданий;
• Для установки фундаментов различных видов требуется специализированная техника, которая, как правило, достаточно крупногабаритна и может нанести ущерб ландшафту, в отличие от буронабивных свай, установка которых может быть выполнена вручную и редко требует использования специальной техники;
• Некоторые типы железобетонных конструкций очень подвержены процессам коррозии, которая разрушает их внутреннюю структуру, что приводит к уменьшению надежности и устойчивости всего сооружения, в то время как качественные буронабивные сваи лишены этого недостатка и могут надежно работать в течение длительного времени без необходимости проведения обследовательных работ;
• При обсуждении крупных городов с развитой системой канализации или значительным количеством подземных инженерных сооружений, следует отметить, что буронабивные сваи не представляют потенциальной опасности для этих коммуникаций, поскольку их можно устанавливать в любом месте и перемещать при необходимости;
• Небольшой, но важный плюс заключается в том, что, в отличие от других видов фундамента, буронабивные сваи можно устанавливать быстро и почти бесшумно.

Несмотря на множество положительных моментов, у этого типа свайных конструкций также есть недостатки.

• При установке данного типа свай часто возникают проблемы с большим расходом бетона на каждую сваю и сложностью определения точного объема необходимого материала из-за особенностей грунта.
• Еще одним значительным недостатком является большой объем ручных земляных работ, которые требуют опыта и грамотной организации, иначе установка свай может привести к плачевным результатам.
• Один из общих недостатков каждого типа фундамента и свайных конструкций – необходимость точных вычислений. Не забывайте, что такие факторы, как уровень промерзания грунта, его пучинистость, уровень грунтовых вод и воздействие климатических условий могут не иметь значения на этапе установки свай, но они обязательно проявят себя в будущем, поскольку все они могут изменяться.
• Важным недостатком также является сложность, или скорее невозможность, размещения подвальных или цокольных помещений под зданием. При правильном планировании возможно размещение небольшого подземного погреба для овощей и продуктов под фундаментом здания, но даже в этом случае необходимо быть осторожным – неравномерное распределение свай под зданием может привести к увеличению нагрузок на отдельные участки, что в свою очередь может привести к поломкам, трещинам и сколам.

После изучения всех плюсов и минусов, описанных выше, необходимо создать точное определение буронабивных свай. Согласно этому определению, буронабивные сваи (иногда называемые "бурозаливными") — это сваи, для установки которых в почве сначала выкапываются или бурятся отверстия нужной глубины и диаметра. Затем в них устанавливается арматурный каркас, который затем заливается цементом (некоторые застройщики сначала заливают сваю цементом, а затем арматируют под определенным давлением). После завершения этих этапов и затвердевания бетона свай соединяются между собой железобетонным основанием, и в итоге получается такой же ленточный фундамент, но уже на буронабивных сваях.

Что такое свайный фундамент

Система свайного фундамента состоит из точечных опор, которые углублены в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может быть довольно велика, в зависимости от глубины устойчивых грунтов, и часто превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединена в единую систему, что позволяет равномерно распределять нагрузку по всем сваям и обеспечивает наиболее эффективное функционирование основания. Эта система называется ростверк и предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

Ростверк по своему действию во многом напоминает ленточный фундамент, однако разница заключается в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, в то время как ростверк устанавливается на верхние точки свай.

Необходимость обеспечения жесткости и прочности балок ростверка, где пролеты работают исключительно за счет собственной жесткости и прочности стен, предъявляет особые требования.

Виды

Существует множество возможностей для создания свайного фундамента, каждая из которых обладает своими особенностями.

По материалу опор могут быть:

• Из дерева. Для них используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Это самый древний вид свай, который практически исчез в настоящее время из-за недостатков древесины в качестве строительного материала и появления более прочных и долговечных вариантов. Иногда они все еще встречаются в частном строительстве в качестве опор для вспомогательных или хозяйственных построек.
• Металлические сваи бывают двух видов: винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. А забивные сваи представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. У них высокая прочность и способность пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Однако у них есть недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
• Железобетонные сваи бывают двух видов: забивные и набивные. Первые изготавливаются в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые же изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки, помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

Способы передачи нагрузки:

• С орехи. Представляют собой опоры, которые находятся в твердом контакте с плотными слоями почвы. Глубина установки стволов зависит от уровня, на котором находятся твердые породы.
• Подвесные орехи. У них нет опоры в нижней части ствола и используется только сила трения на боковых стенках и частичная поддержка от почвы. Они бывают и забивные, и набивные. Несущая способность зависит только от глубины погружения, а у набивных она усиливается за счет утолщения в нижней части отверстия.

По строению:

• Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, который погружается с помощью механического воздействия на верхний торец.
• Искусственные. Представляют собой бетонное отливку, устанавливаемую заранее подготовленную скважину. У них меньшая несущая способность по сравнению с забивными сваями, но их можно изготовить самостоятельно.
• Винтовые. Изготовлены из трубы с заостренным наконечником и спиральными лопастями. Их можно установить самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

Помните!

Независимо от конструкции или материала все типы свай могут эффективно работать на сложных или проблемных грунтах.

Что такое фундамент ТИСЭ

При планировании строительства дома, следует в первую очередь обратить внимание на выбор типа фундамента. В настоящее время фундамент ТИСЭ набирает все большую популярность. Это объясняется тем, что данный тип фундамента обладает высокой несущей способностью, превышающей необходимые требования.

Идея использования технологии ТИСЭ для возведения частных домов была заимствована из индустриального строительства, где данная методика была специально разработана для строительства высотных железобетонных сооружений на участках с проблемным грунтом. Применение этого вида фундамента при строительстве жилого дома решает сразу несколько проблем:

1. Возможность установки фундамента с высокой несущей способностью при минимальном объеме земляных работ существенно сокращает трудозатраты и негативное воздействие на экологию окружающей территории.
2. Понижение вибрационной чувствительности конструкции здания к возможным колебаниям грунта от проезда поездов или трамваев.
3. Сваи по технологии ТИСЭ защищают каркас здания от разрушений во время уплотнения грунта при сильных морозах.

При выборе типа фундамента обычно особое внимание уделяется нижнему пункту.

Эта технология в целом схожа с другими видами свайных несущих конструкций, однако основное различие заключается в столбах ТИСЭ. Они напоминают винты, перевернутые шляпкой вниз, причем нижняя часть имеет полусферическую форму с радиусом в два раза больше самого столба.

Заливка бетоном свай по технологии ТИСЭ в отличие от других типов опор, происходит непосредственно в грунте. Этот способ монтажа значительно упрощает транспортировку и установку элементов. Однако для правильной установки необходимо поместить опору столба глубже уровня промерзания грунта. Обычно бурят скважину на глубину от 1,50 до 2,50 м, но в северных регионах требуется расположить основание еще глубже. Причины бурения на такую глубину не так уж много, но они все же имеются:

• бетонное тело конструкции само по себе провоцирует более глубокое промерзание почвы.
• расположение основы на глубине значительно ниже уровня промерзания способствует отогреву части сваи ТИСЭ, защищая ее от термических повреждений.

Фундамент ТИСЭ своими руками

Хотя фундамент ТИСЭ обладает высокой надежностью, его установка требует тщательного соблюдения определенных тонкостей. По сравнению с обычным ленточным фундаментом, эта технология довольно сложна, и ошибки во время установки недопустимы, так как их устранение может выйти дорого. Учитывая такие капризы этой технологии, необходимо провести детальный расчет перед началом монтажа фундамента ТИСЭ.

Составление индивидуального расчета

Существует множество разнообразных подходов и практических советов, основанных на точном анализе почвы и определении метода укрепления фундамента. Однако стоит иметь в виду, что без инженерных знаний лучше воздержаться от принятия подобных расчетов, поскольку допустить ошибку достаточно легко, а впоследствии устранить ее последствия будет крайне затратно.

Предпочтительнее определить количество свай и расстояние между ними следующим образом:

1. Исходя из чертежа здания, его размеров, материала стен и перекрытий, а также общей массы кровли, определяется вес. К этому числу следует добавить массу всей мебели, техники, вес максимального снежного покрова на крыше и предполагаемый дополнительный груз, обычно около тонны.
2. Путем забуривания нескольких точек шурфа на глубину в метр, можно определить несущую способность почвы на участке будущего строительства. Например, сопротивление глинистой почвы составляет в среднем 6 кг/м 2 , поэтому, выбрав сваю диаметром 500 мм, ее несущая способность составит 11,7 т.
3. Затем, приблизительную массу здания делят на норматив отдельного основания столба ТИСЭ. Полученное число представляет собой количество опор для строения, а разделив длину всего фундамента на это число, можно определить расстояние между сваями.

Чтобы определить расстояние между опорами, нужно учитывать влияние толщины столба. Например, при толщине столба 30 сантиметров, оптимальным будет расстояние в 1,5 метра.

При расчетах можно воспользоваться специальным программным обеспечением, которое поможет определить нужное количество свай ТИСЭ. Обычно программы используются в случае ограниченного бюджета или если требуется подробная документация для заказчика.

Подготовительные работы для установки свай ТИСЭ

• Определение и разметка места будущего фундамента;
• Бурение скважин специальным оборудованием;
• Вбивание свай в уже пробуренные скважины;
• Удаление лишнего грунта с участка строительства.
• Сначала нужно произвести бурение всех скважин на глубину, примерно равную 85% от запланированной. Это будет проще сделать без боковой срезающей насадки.
• Затем в каждую пробуренную скважину нужно налить два ведра воды, чтобы смягчить грунт. Через час можно приступать к формированию полости под опору ТИСЭ с использованием срезающей насадки.

Во время бурения необходимо строго соблюдать вертикаль, чтобы в дальнейшем правильно разместить арматуру.

Если радиус основания скважины слишком большой, очистить всю землю довольно сложно, но это обязательно нужно сделать. Во время работы можно периодически добавлять воду и комбинировать вращение приспособления с толчком, главное, чтобы боковой нож делал равномерный срез.

Отливка свайного фундамента ТИСЭ

Прежде чем приступить к формовке свай, необходимо выполнить два важных этапа: установить гидроизоляцию и закладку арматуры. Гидроизоляция необходима для защиты конструкции от промерзания в условиях повышенной влажности. А правильная установка арматуры играет огромную роль в обеспечении прочности всего фундамента.

В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать рубероид. Его плотность обеспечивает надежную защиту от влаги и служит отличной опалубкой для свай ТИСЭ. Лист рубероида отрезается на нужную длину, соответствующую глубине скважины, и учитывая требуемую высоту к нижней части будущего фундамента. Затем заготовка сворачивается в трубу, диаметр которой соответствует размерам скважины. После опускания сваи, выступающая часть дополнительно укрепляется распорками.

Чтобы избежать возможных проблем из-за различий в высоте столбов, рекомендуется добавить 5 см к высоте стоящей части будущей сваи.

Установка арматуры для фундамента ТИСЭ не является сложной операцией, однако лучше изготовить арматурный каркас заранее, так как правильное размещение всех стержней по отдельности в скважине представляет определенные трудности. Используется материал для создания своеобразного цилиндра с шагом поперечного укрепления около 30 см. Обычно для этой цели применяют арматуру толщиной 12 мм, которая соединяется между собой более толстым металлом. Верхние концы арматуры должны выступать над опалубкой на определенную высоту от ростверка.

Перед заливкой необходимо выровнять арматурный каркас таким образом, чтобы выступающие стержни были строго перпендикулярны будущему основанию.

Чаще всего при заливке буронабивной сваи ТИСЭ используется рукав. Когда половина глубины скважины заполнена, необходимо установить обсадку из раствора. Для этой цели хорошо подойдет большой по размерам лом, с помощью которого можно трамбовать бетон, чтобы заполнить все возникшие пустоты в области нижней части сваи.

Сборка фундамента

Как только завершается работа по установке опор, можно приступать к сборке свайно-ростверкового фундамента ТИСЭ. Монтаж несущей ленты ростверка осуществляется с применением аналогичной технологии, как при установке ленточного фундамента.

Необходимо создать опалубку для укладки следующего материала вдоль всех свай, а между ними нужно рассыпать и уплотнить песок. Он необходим для создания опоры донного щита опалубки. Важно правильно выровнять горизонталь всей деревянной конструкции, чтобы жидкий бетон не стекал в одну сторону.

Затем необходимо уложить арматуру вдоль всех каналов опалубки. В этом случае конструкцию уже не обязательно сваривать между собой, а просто крепко закрепить тонкой проволокой.

В процессе заливки бетоном внутри будущего фундамента устанавливаются анкерные болты, которые понадобятся для последующего строительства стен. После завершения монтажных работ вся конструкция покрывается пленкой и оставляется на две недели перед началом строительных работ.

В заключение следует отметить, что основным недостатком технологии фундамента ТИСЭ является его сложность возведения, а также необходимость в тщательном расчете нагрузки и учете особенностей грунта перед началом работ.

Разметка

Различия в технологии разметки свайного поля зависят от выбранного диаметра свай, учтенного в проекте. Для ямобуров и ручного инструмента существуют ограничения по допустимому диаметру свай:

• Не составляет труда пробурить отверстия диаметром 40 см, такую оснастку имеют практически все производители бурового оборудования;
• Фрезы, шнеки диаметром 50 см изготавливают всего несколько компаний (например, Смерч КО2-5 с производительностью 2 м/ч, возможностью крепления буровой головки 095-251050-41);
• Если диаметр скважины превышает этот размер, шурф необходимо выкапывать вручную, затем монтируется опалубка, после снятия опалубки можно контролировать качество заливки и выполнить наружную гидроизоляцию.

Поэтому специалисты рекомендуют упрощенную методику разметки свайного поля:

• Разметка оси стены парадного фасада – первый угол 5 м от красной линии улицы, 3 м от границы участка, второй параллельно улице;
• Маркировка двух стен — прямой угол находится с использованием равнобедренного треугольника (с катетами 3 м, 4 м, и гипотенузой 5 м);
• Проверка диагоналей — длина отрезков должна совпадать с точностью до 10 мм;
• Установка обносок — конструкция из горизонтальной перемычки (длиной 40-60 см), выносится на 0,5-0,7 метра за периметр здания, шнуры протягиваются по осям, а обноски для внутренних несущих стен намонтированы по той же технологии;
• Маркировка скважин — с помощью отвеса отмечаются центры угловых свай на местах пересечения осевых шнуров, затем откладываются расстояния равные расчетному шагу свай, и обозначаются центры остальных скважин;
• Дополнительная маркировка — при необходимости выемки грунта из шурфов устанавливаются дополнительные обноски (на 0,8 м от оси внутрь и наружу).

Для проведения земляных работ необходимо сначала убрать осевой шнур, затем снова натянуть его при установке опалубки. После того, как вырыты шурфы на глубину 0,5 метра, убираемые обноски можно полностью убрать.

Устройство свайного поля

При соответствии диаметра сваи оснастке ручного или мотобура, в точках отметок на земле производится бурение немного ниже проектной отметки (0,2 – 0,4 м). На дне отверстия укладывается песок (уплотнение водой) либо утрамбовывается щебень. Затем можно устанавливать опалубку, собирать армокаркас, помещать его внутрь и заливать опалубку смесью.

При использовании крупноформатных свай с отрытыми шахтами имеет смысл расширить подошву, увеличив несущую способность сваи. Для этого создается опалубка высотой 10 – 20 см, в которую заливается плита. Такой подход полностью совпадает с изготовлением столбчатого основания. Может применяться щитовая или трубчатая опалубка для укладки бетона.

Бурение

Традиционный способ создания отверстий в земле — это использование ручного бура с шнеком, ложки или бура с мотоприводом. При продвижении вглубь постепенно увеличивается рабочий инструмент, и периодически удаляется разрыхленная порода.

Для частных застройщиков была разработана технология ТИСЭ, которая позволяет создать свайный фундамент экономичнее плитных и ленточных аналогов. С помощью ложкового ручного бура можно не только пробурить скважину, но и создать уширение в нижней части, что позволяет снизить шаг свайного поля и сократить расход бетона.

Опалубка

В зависимости от проектных расчетов для буронабивных свай из бетона может использоваться различные виды опалубки:

• для свай с диаметром не более 50 см подходит цилиндр из свернутого куска рубероида;
• асбоцементная труба является прочной оболочкой и практически не снижает несущую способность сваи, а также добавляет прочность изгиба и сжатия;
• полимерная труба, например НПВХ для легких сооружений или полиэтиленовая для коттеджей, также может применяться.

При уменьшении боковых сил трения несущая способность свайного поля уменьшается, что требует увеличения шага свай. Однако полимерный материал защищает бетон от влаги и снижает выдергивающие усилия при вспучивании грунта. Для буронабивных свай больших диаметров в предварительно отрытых шурфах чаще всего используется щитовая опалубка, а несъемная трубчатая опалубка устанавливается на уровне проектной отметки. Съемную опалубку рекомендуется установить на 5-7 см выше уровня для упрощения разравнивания оголовка сваи.

Армирование

Для армирования необходимо применять не менее 4 вертикальных стержней диаметром от 10 мм.

Расстояние между горизонтальными хомутами (изогнутыми из арматуры диаметром 6–8 мм) составляет 0,4–0,6 м. Конструкция армокаркаса представляет собой цилиндр, состоящий из вертикальных прутьев, соединенных горизонтальными хомутами. В верхней части прутья должны выступать из бетона на 20–40 см для соединения с ростверком.

Использование технологии бутобетонной заливки усложняет установку армокаркаса. В этом случае необходимо сделать его коротким и установить в верхнюю часть сваи, которая будет заливаться без бутового камня (обычно верхние 0,5 м). Для связывания с арматурой ростверка рекомендуется изгибать толстые прутки (от 12 мм) под прямым углом заранее, так как после снятия опалубки это сделать очень сложно, не повредив фундамент.

Заливка

Для наполнения опалубки необходимо выбирать бетон марки В22,5 и более высокой. В зависимости от применяемой технологии бетонирования необходимо соблюдать определенные условия:

Для укладки смеси в скважину необходимо установить загрузочную воронку на устье. Важно избежать обрушения грунта, неравномерности диаметра бетонной конструкции и изменения характеристик сваи. При использовании бутобетонной технологии сначала укладываются камни, затем смесь в фундамент.

Для утапливания крупного наполнителя следует использовать насадку глубинного вибратора. Важно не останавливать процесс вибрирования на более чем 10 минут перед подачей следующей порции смеси.

Не допускается использование кирпичного боя, не отвечающего требованиям по водопоглощению и морозостойкости для дробленой горной породы (гравия, гранита, доломита).

Технология устройства фундамента из буронабивных свай

Разметка свайного фундамента

Почти всегда начало работ по устройству фундаментов любого строения, включая частный дом, связано с переносом размеров с чертежа на участок строительства. Для этого требуются определенные навыки работы с чертежами и измерительными инструментами.

В случае, если здание имеет прямоугольную форму в плане, необходимо определить угловые точки и закрепить их на местности с помощью деревянных колышков. Помимо измерения размеров сторон в метрах рулеткой, важно, чтобы все углы, образуемые сторонами дома на плане, были прямыми, то есть 90 градусов. В геодезии это обеспечивается теодолитом, а при строительстве частного дома используется замер диагоналей прямоугольника. Они должны быть одинаковыми с высокой точностью для обеспечения прямых углов. Это простой и эффективный способ разметки здания в плане без использования теодолита.

Процесс укладки свайного фундамента

Как только угловой четырехугольник здания закреплен на местности, между его углами устанавливают шнур, который может быть сделан из толстой лески или тонкой нержавеющей проволоки. Затем с помощью рулетки определяют места размещения каждой сваи, в соответствии с планом свайного поля, который составляет часть общего проекта частного дома.

Перед началом строительства необходимо иметь проект на всё строящееся здание. После определения точных мест для всех свай, производится жесткое закрепление осей здания в двух перпендикулярных направлениях с помощью специальной обноски, расположенной на расстоянии 1,5-2 м от точек свай.

Устройство для земельных работ – это конструкция в форме буквы "п", у которой две опоры втыкаются в почву, а на них устанавливается горизонтальная планка. На этой планке фиксируется гвоздь или штырь для определения оси строения. Эта установка выполняется с каждой стороны здания, напротив каждой опорной оси. При натяжении осевых веревок между штырями на устройствах, можно определить расположение на местности всех свай, которые нужно поставить.

Бурение скважин под сваи вручную

Перед началом начала бурения необходимо определить диаметр свай, их глубину в земле и способ бурения. В частном строительстве используются как ручные буры, так и механические, которые устанавливаются на специальных машинах. Кроме того, существуют бензобуры, которые значительно ускоряют процесс бурения, работая на бензиновых двигателях.

Однако самым простым вариантом является ручной бур ТИСЭ, который позволяет пробурить скважину под сваю диаметром 280 мм и длиной до 2 метров. Для построения обычного двухэтажного дома этого бура вполне достаточно. В этом ручном буре, который был изобретен московским конструктором, есть дополнительное приспособление, называемое плугом, которое позволяет расширить нижнюю часть сваи — подошву — до диаметра 500 мм.

Ручное бурение скважин для свай

Естественно, процесс ручного бурения идет довольно медленно, в том числе в зависимости от прочности грунта. За одну смену можно пробурить от 2 до 6 скважин глубиной до 2 метров. Однако этот тип фундамента гораздо легче исполнить, включая и с экономической точки зрения, чем традиционное глубокое заложение ленточного фундамента.

Установка опалубки

После завершения земляных работ, включая бурение скважин под каждый свайный фундамент, начинается изготовление и установка опалубки. В большинстве случаев применяется наиболее экономичный вариант — это рубероид, скрученный в трубку и закрепленный скотчем. Такие трубки изготавливаются для всех свайных фундаментов.

Для свай, которые находятся на высоте 300-400 мм над землей, можно использовать рубероид, обвязанный проволокой или сеткой, а также пластиковые трубы нужного диаметра. От момента бурения скважин до установки опалубки необходимо строго контролировать расположение свай по разметке. Чтобы при заливке бетоном верхняя часть свай не смещалась, применяют две направляющие из деревянных брусков, закрепленных к обноскам гвоздями. Они служат направляющими для верхних частей опалубки свай. Опалубку для одного ряда свай можно подготовить перед бетонированием, а затем переходить к следующему ряду после заливки бетона в предыдущем.

Армирование свай

Все буронабивные сваи — это монолитные железобетонные конструкции, которые производятся прямо на строительной площадке. Каждая свая оборудована стальным каркасом класса AIII, обычно продольная арматура имеет диаметр от 10 до 14 мм, а поперечная распределительная — от 5 до 6 мм. Поперечная арматура может быть выполнена из гладкой проволоки в виде хомутов.

Каркасы обычно свариваются и изготавливаются параллельно с бурением скважин, чтобы после установки опалубки быстро установить арматуру и готовиться к заливке бетоном. Каркасы изготавливаются таким образом, чтобы после заливки бетона арматура выступала примерно на 350-400 мм над поверхностью бетона. Это необходимо для связи каркасов ростверка и свай.

Укрепление и создание опалубки для свай фундамента

Заливка бетона

При строительстве фундамента необходимо тщательно подготовить бетонную смесь из песка, щебня, цемента и воды в соответствии с требованиями для получения бетона М300. Подробные пропорции можно найти в специальных справочниках или в интернете. После подготовки смесь доставляется на площадку с помощью тачки и затем с помощью ковшика или мастерка заливается в опалубку вокруг свай.

Для более плотного уплотнения используется глубинный игольчатый вибратор. Часть свай, которая находится в земле, подвергается вибрированию, в то время как часть, выступающая над землей, заливается без этой процедуры. Чтобы обеспечить успешное выполнение процесса бетонирования, следует проводить работу по устройству свай в теплое время года при положительной температуре воздуха – весной, летом или осенью.

Устройство ростверка

Подготовка свайного фундамента при возведении жилого дома заканчивается установкой ростверка на верхней части свай. При этом арматурный каркас ростверка соединяется сваркой с основной арматурой свай. Для опалубки ростверка используются деревянные щиты, ширина и высота которых определяются проектом.

Ширина ростверка составляет 400-500 мм, что позволяет выполнять кирпичную кладку несущих стен дома по верхнему срезу ростверка. Такой вид фундамента более экономичен по расходу бетона и арматуры, чем обычный ленточный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта. Если ростверк имеет малую глубину, то опалубка устанавливается с обеих сторон — как внутренней, так и наружной.

Если по проекту предусмотрено, что ростверк должен находиться выше уровня земли, то опалубка устанавливается на нижнюю часть ростверка. Затем устанавливаются арматурные каркасы с привязкой к каркасам свай. После установки опалубки и каркаса производится заливка верхнего слоя бетона.

Затем готовится бетонная смесь класса М300 и производится заливка с последующим вибрированием. После того, как бетон выдержит хотя бы неделю, опалубка разбирается, и ростверк обмазывается битумной мастикой для гидроизоляции. Теперь почти все готово для возведения стен и устройства полов первого этажа. Таким образом, можно выполнить буронабивной фундамент своими руками.

Армирование и заливка бетона

Изгибаем петли из шестимиллиметровой гладкой арматуры.

Используем тонкую арматуру для изготовления сгибаемых треугольников. Для этого режем несущую арматуру диаметром 10 мм на отрезки длиной 120 см. На фото представлен результат работы с канала Кирилла Бонда.

Также можем изготовить крючок для вязки из этой же гладкой арматуры, заточив кончик крючка.

Изготавливаем специальный крючок для вязки. Привязываем арматуру. Иллюстрация предоставлена каналом Кирилла Бонда

Привязываем арматуру, чтобы образовалась треугольная опора. При установке этой конструкции в трубу, между арматурой и стенкой трубы должно быть расстояние около 2-3 см.

На канале Кирилла Бонда опубликовано фото треугольной стойки, собранной из арматуры.

Для укладки в бетон отрезаем шпильку М10 на куски длиной 50 см и закручиваем на один конец пару гаек с шайбой для лучшей фиксации в бетоне.

В трубу установлена стойка из арматуры. Мы режем шпильку М10 на отрезки длиной в 50 см. Здесь представлена фотография с канала Кирилла Бонда.

Деревянная обвязка будет закреплена на этих шпильках.

На одном конце шпильки мы закручиваем несколько гаек, чтобы зафиксировать на ней шайбу. Фотография взята с канала Кирилла Бонда. Для замешивания бетона следует придерживаться обычных пропорций, хотя вместо крупного щебня лучше использовать мелкую гальку.

Готовим смесь бетона с мелкими гравийными добавками. Иллюстрация из видеоканала Кирилла Бонда

Осторожно помещаем бетон в трубу и уплотняем его с помощью вибратора.

Используем вибратор для уплотнения бетона в трубе. Фотография предоставлена Кириллом Бондом.

Для обеспечения качества бетонной смеси, продолжаем погружение шпильки, пока бетон не застынет.

При помощи уровня устанавливаем шпильку. Фотография взята с канала Кирилла Бонда

Как залить пятку

При выполнении заливки фундамента следует учесть необходимость утолщения (пятки) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Это позволит обеспечить более надежное закрепление ее в земле.

Фотография, которую мы видим на сайте Яркого дома, показывает, как свая опирается на пятку и расширяется внизу.

Чтобы залить пятку, необходимо использовать специальный бур, который имеет больший диаметр, чем углубление. Бур опускается в прямую скважину в сложенном состоянии вместе с емкостью. Затем он разворачивается, чтобы высверлить расширение, и земля попадает в емкость снизу. При подъеме бура его плечи складываются, и земля окажется в кастрюле на поверхности.

Авторская насадка для увеличения объема волос. Снимок сделан на канале virsmu15

Когда спецбур опускается в скважину в сложенном состоянии, на дне оно раскрывается. На фото вы видите данный процесс в исполнении канала virsmu15.

Перед установкой ПВХ-трубы, пятка-расширение засыпается бетоном. Если вы не спешите, то лучше залить сваи осенью, а баню устанавливать весной. Это позволяет оценить их осадку после зимы. Когда бетон закрепится, можно приступать к обвязке и строительству.

Дополнительную информацию можно найти в следующих разделах:

• Свайный фундамент: хороший вариант для легких построек
• Как определить количество свай, необходимых для установки фундамента для каркасного дома?
• Необходимость обработки земли под свайный фундамент: песок, гравий, геотекстиль

Статья опубликована в следующих разделах: фундаменты, свайные фундаменты, ПВХ, трубы, статьи

12 комментариев 5 благодарностей за статью 2 в избранном 7671 просмотрПоделиться ссылкойКопировать ссылку racoon АВТОР 7 ДАЧ

Юрий Смирнов живущий в Москве, выразил благодарность в 25 ноября 2021 года в 11:29.

Он выразил благодарность 2158 раз.

Также он добавил статью в избранное.

Галина Хазиева и еще 1 человек тоже добавили статью в избранное.

Есть 12 комментариев к этой статье.

25 ноября 2021 года в 13:32 человек по имени Галина Хазиева написал:

"Добрый всем день! Осенью мы увидели интересный видеоматериал от Александра из Черемхово о применении полимерных труб для несущих опор фундамента. Надеюсь, что Александр увидит эту статью и поделится своими фотографиями".

25 ноября 2021 года в 16:02 был оставлен еще один комментарий.

Да, с удовольствием! Первоначально планировался домик-баня из бруса размером 6*4 метра, поэтому лента была залита соответствующего размера. Однако в процессе строительства мы увидели идею пристройки террасы с общей крышей к основному зданию. Изначально мы хотели использовать пластиковые трубы для канализации.

Мы разметили "свайное поле", выкопали отверстия диаметром 200 мм вручную с помощью мотобура (у меня Elmos), бурили со штоком-удлинителем на глубину 1.1-1.2 метра. Цена на трубы нас неприятно удивила, но судьба явилась в лице главного механика одного из предприятий, который подарил нам списанные ПНД трубы от старого водовода диаметром 200 и 250 мм. Мы порезали трубы и привезли их на участок.

Для формирования части лунок было необходимо использовать шнековый экскаватор с глубиной до 250 мм (это было непростое задание). Дно лунок было заполнено щебёночным отсевом, затем были установлены трубы, пространство между стенками трубы и грунтом также заполнили щебёночным отсевом. Толщина стенок труб составляла 20-25 мм, поэтому было принято решение обойтись без армирования. Горизонт был выверен лазерным нивелиром, затем было произведено обрезание всего до уровня. После этого была доставлена бетономешалка и трубы были залиты бетоном.

Затем была произведена нижняя обвязка из бруса (двойной слой рубероида был уложен под брус на оголовки свай для гидроизоляции). Затем были установлены лаги, полы, вертикальные стойки, верхняя обвязка с компенсаторами для усадки, стропила и обрешётка. Это был ленточный фундамент.

Эти трубы изготовлены из полиэтилена низкой плотности (ПНД).

Приготовление к заливке бетона

Отделка нижней части, напольное покрытие, вертикальные опоры

наверху расположена обвязка, оснащенная компенсаторами для усадки

пришивали капот и навеси крыши

Содержание до весны хранится в закрытом виде

Александр, вы молодец! Было бы замечательно, если бы вы выложили свой рассказ отдельным постом. Так его смогло бы увидеть больше людей.

Наташа, я готовлю материал для публикации, как обещал Олегу. Фотографий много, процесс почти с нуля, нужно обработать их в редакторе, обдумать. Пока времени на это нет, жена Танюшка болеет Ковидом, приходится заботиться о домашних делах.

Всем здоровья! Будем ждать публикацию

Вот это да, трубы — это что-то! Да и в бетон их заливать не обязательно! Мы строили столбчатый фундамент двумя способами: согласно ТИСЭ, заливая бетон в скважину диаметром 250 мм с расширением внизу без опалубки, только с рубероидной рубашкой и армированием. Это было для пристройки из опилкобетона (не арболита! довольно тяжелого), размером 11×4 метра в плане, также по этой же технологии.

Также я несколько раз использовал сборные фундаменты по идее "Максимыча".

Конструкция фундамента с использованием утильной металлической посуды в качестве башмака и асбестовой трубы в качестве ножки предварительно отлита и опускается в просверленную скважину, где засыпается грунтом. Этот тип фундамента отлично подходит для деревянных строений, включая срубы, так как обладает достаточной несущей способностью и относительно легок в изготовлении. На фотографии изображены 6 таких фундаментов, которые использовались для установки печи из 1300 кирпичей.

Алексей, бетон — это, конечно, хорошо, но идея с использованием "башмака" заслуживает внимания. Насчет асбоцементных труб согласен, их сейчас не так просто найти в розничной продаже, да и цены за бывшие в употреблении также не самые маленькие.

В качестве опалубки для ножек можно использовать любой материал. Например, деревянную съемную опалубку квадратного или треугольного сечения. При этом необходимо провести армирование. Если использовать несъемную опалубку, даже из склеенных скотчем пивных бутылок (что Максимыч лично опробовал), армирование необязательно. Верхняя часть должна содержать закладные для связки с обвязкой или ростверком.

Спасибо, Александр, за фото и комментарии. А супруге — выздоровления. 29 ноября 2021, 15:32

О, знакомая с детства технология, но у вас она получше и надежней благодаря армированию и крепежной шпильке. Мы когда-то очень давно делали что-то похожее, еще в советское время, брали обрезки асбестовых труб, вкапывали и заливали их бетоном.

У нас за те времена не было шпилек (болгарки для резки их пока еще не было, а шпильки были редкостью), фундаменты были низкими, на них возводился какой-нибудь каркасный сарайчик, летний душик или что-то в этом роде. Иногда на них стояло крыльцо дачного домика или небольшая терраса.

Чтобы постройка не съехала с этих пеньков, бревна чуть подпиливались с укладываемой стороны и вырубался примитивный паз, чтобы они не скользили. Все делали очень просто и на местности, трубы втыкались более-менее ровно, но если криво, то все выравнивалось за счет кривизны бревен. И даже без уровня, все делалось "на глаз", если бревно лежало не параллельно земле, мы его просто подносили или подкладывали. Толстая часть ложилась на более низкий столбик, а тонкая часть на более высокий.

Время: 3 декабря 2021, 17:07

Мы с Пашей использовали оконные анкеры (рамные дюбели) вместо шпилек для крепления нижней обвязки из бруса. Для этого мы сверлили брус диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм с помощью перового сверла, затем в бетоне просверлили отверстие перфоратором и закрепили анкер головкой при помощи трещоточного ключа.

Ранее я имел дело с подобными изделиями, но это было во времена, когда их еще не продавали. Не уверен, что они вообще производились для обычных людей. Я предпочитаю что-то более обыденное. Например, когда мне нужно было установить крышу на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, нарезал их подходящей длины с запасом, прикреплял к ним огрызок арматуры или другую железную деталь, заливал бетоном. Потом, когда бетон застывал, я просверливал брус в месте, где располагались шпильки, и просто крепил к ним шайбу и гайку.

Я использую прямоугольное армирование в своем гусином домике, к которому приварены торчащие шпильки, затем залито бетоном. У меня было мало арматуры, но много стального хлама, который я использовал, в числе прочего, прямоугольную оснастку от выброшенного телевизора без кинескопа (слава богу, что внутри не было стекла).

Когда я работал на одном проекте, мне пришлось установить интернет-антенну на стену, которая была либо кирпичной, либо бетонной (я даже не помню, я не строил это здание). Стена была обшита сайдингом и антенна должна была быть установлена снаружи, но сайдинг отставал на приличном расстоянии. Несколько неуклюжих монтажников просто прикрутили антенну к сайдингу шурупами, проверили работу и уехали. Естественно, антенна упала и связь пропала, пришлось искать длинные анкеры, сверлить отверстия через сайдинг в стену и установить их, чтобы прикрепить антенну.

Возможно, я бы не рискнул втыкать такие анкера в фундамент, но это зависит от местных особенностей. Иногда цемент у меня не свежий, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Если я все-таки решусь на это, то использовал бы шпильку, сваренную со всей металлической начинкой бетона, чтобы она надежно держалась. Я боюсь, что анкер может быть вытянут из-за недостаточно прочного бетона вокруг.

В любом случае, пока я не строю деревянные конструкции, я использую пеноблоки, несмотря на их неидеальность (особенно учитывая их б/у состояние), но делаю все, что могу, и потом оштукатуриваю с обеих сторон.

У меня остался небольшой 15х15 брусок, который я решил использовать для компостного ящика размером 165х165 см специально для старой ботвы из теплицы. Мне не хочется сжигать её, поэтому проще подождать, пока она разложится, а затем использовать компост где-нибудь в парковой зоне, а не на огороде.