Перед опалубкой необходимо провести подготовительные работы. Важно убедиться, что место установки опалубки готово для начала работ, а также проверить качество и герметичность опалубки.
Дополнительно следует проверить правильность расположения опалубки, ее устойчивость и надежность крепления. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и обеспечит безопасность при выполнении дальнейших строительных работ.
- Определить размер и форму необходимой опалубки.
- Подготовить необходимые материалы и инструменты для изготовления опалубки.
- Подготовить поверхность для установки опалубки — очистить от грязи, пыли и других загрязнений.
- Плотно и аккуратно собрать опалубку, убедившись в ее прочности и устойчивости.
- Закрепить опалубку на нужной высоте и уровне с помощью строительных скоб или других крепежных элементов.
- Обработать опалубку смазкой или другими защитными средствами, чтобы предотвратить прилипание бетона к опалубке.
- При необходимости установить арматуру или другие укрепляющие элементы перед заливкой бетона.
- Провести контрольные измерения и проверки перед заливкой бетона.
- Начать заливку бетона, равномерно распределяя его по всей площади опалубки.
- После заливки, оставить бетон на время для затвердевания, соблюдая рекомендации производителя.
Как правильно залить бетон на землю
Залить бетон на землю можно разными способами: с использованием опалубки или без нее, с укреплением армирующими элементами, с применением гидроизоляции и другими методами. Выбор конкретной технологии зависит от условий эксплуатации бетонной конструкции и выполняемых задач. Необходимо учитывать климатические особенности, количество осадков, размеры и этажность здания, ожидаемые нагрузки на фундамент и другие факторы. Перед заливкой бетона на землю важно изучить основные правила проведения работ. Рассмотрим наиболее важные моменты.
Многие рабочие чаще всего интересуются: возможно ли залить бетон просто на голую землю без предварительной подготовки основания? Однозначно — нет. Лучше всего перед заливкой бетонной смеси создать специальную подушку из тщательно уплотненного несыпучего материала, такого как песок, гравий или даже строительный мусор (например, кирпич и старый бетон).
Во-первых, это позволит избежать осадки конструкции, потому что подушка будет обеспечивать дополнительную опору и равномерное распределение веса. Во-вторых, такое основание будет отвечать за дренаж, защищая фундамент или бетонное покрытие от разрушения, вызванного вымыванием грунта.
Как правильно залить бетон на землю: этапы и нюансы работы
Загрузка бетонного раствора в земляную траншею выполняется в следующем порядке:
- Этап первый: проведение земляных работ, определение уклона поверхности, анализ уровня грунтовых вод и характеристик почвы.
- Затем проводятся подготовительные процедуры, описанные выше, такие как засыпка гравийной или песчаной подушки, ее уплотнение и выравнивание.
- На следующем этапе необходимо обустроить гидроизоляцию дна и стенок траншеи подходящим влагонепроницаемым материалом, например, рубероидом. Это не только защитит бетонную конструкцию от влаги, но и предотвратит ее разрушение корнями деревьев и кустов.
- При необходимости устанавливается опалубка, состоящая из деревянных досок, сбитых в цельные щиты.
- После этого устанавливается мощный армированный каркас. Прутки соединяются между собой сваркой или проволокой. Без армирования бетон может быть слишком уязвимым для нагрузок и образовать трещины.
Если речь идет не о фундаменте, а о бетонной площадке (например, о парковочном месте или садовых дорожках), то опалубка будет обязательной. Без нее края конструкции будут неровными, и бетон может растечься в разные стороны, прежде чем успеет затвердеть.
Когда начинаешь работу с опалубкой, важно тщательно подготовиться, чтобы избежать ошибок и обеспечить качественное выполнение строительных работ. Прежде всего, необходимо проверить качество материалов для опалубки и их соответствие проекту.
Далее следует правильно рассчитать необходимое количество материалов и обеспечить их точное распределение по строительной площадке. Это позволит избежать недостатков и дополнительных затрат в процессе строительства.
Очень важно также учитывать геометрию и размеры опалубки, чтобы обеспечить точность и прочность конструкции. При монтаже опалубки необходимо следить за правильным ее креплением и установкой, чтобы избежать деформаций и просадок.
Наконец, перед началом бетонирования опалубку следует тщательно проверить на прочность и герметичность, чтобы исключить утечку бетона. После заливки бетонной смеси в опалубку важно обеспечить правильное уход за бетоном и контролировать процесс затвердевания.
Требования и нормативы
В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», снятие опалубки вертикальных щитов следует производить после достижения бетоном 70% прочности, либо 50% при наличии соответствующих предпосылок. Аналогичные условия установлены в СП 70.13330.2012.
Кроме того, существует европейский стандарт ENV 13670-1:20000, согласно которому снятие опалубки возможно при достижении 50% прочности бетона при условии, что температура воздуха не опускалась ниже 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 установлены отличные требования – снятие деревянной опалубки рекомендуется через 7 дней при соблюдении норм влажности и температуры воздуха.
Через сколько бетон набирает прочность
По общему мнению, бетон достигает своей максимальной прочности (более 70%) через 4 недели после заливки, при условии, что температура воздуха составляет +5 градусов. Однако, если температура воздуха составляет +10 градусов, опалубку можно снимать уже через 2 недели. Следовательно, ориентируясь на температурные условия, можно составить примерный график затвердевания бетона. Важно учесть, что согласно европейским и американским стандартам, 50% затвердения считается достаточным.
Исследование этой таблицы позволяет сделать вывод о возможности снятия опалубки через 2 дня при жаркой погоде.
Необходимо учитывать, что бетон достигает максимальной прочности в течение первой недели, после чего продолжает укрепляться в течение 2 лет, увеличивая свою прочность до 250%.
В случае использования горизонтальных литых конструкций для опалубки, указанные сроки увеличиваются:
Также обратите внимание на эти рекомендации, которые помогут вам точно определить время снятия опалубки:
- Если длина конструкции превышает 6 метров, подождите, пока основание не затвердеет на 80%.
- Горизонтальные наклонные элементы можно снимать, когда достигнут 50-70% прочности.
- Вертикальные элементы рекомендуется снимать при показателях прочности 0,2-0,3 МПа.
Как уже упоминалось, прочность бетона зависит от множества факторов, включая влажность воздуха и правильную обработку поверхности. Поэтому в первые 2-3 дня новый фундамент должен быть покрыт пленкой и регулярно увлажняться. Излишняя испаряемость влаги может привести к неправильной гидратации бетона и, как следствие, к снижению его несущей способности.
Также стоит учитывать процесс кристаллизации бетона, который оказывает влияние на его затвердевание.
Фундаментная подушка: песчаная или гравийная
В качестве альтернативы родному грунту для монолитной плиты может быть использован привозной материал. Это могут быть различные сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти материалы обладают высокой прочностью и низкой уплотняемостью, что идеально подходит для основания бетонной плиты.
Хороший результат можно получить от пятнадцати сантиметров равномерно уложенного и утрамбованного гравия или щебня. Правильно утрамбованные как родной грунт, так и привозной сыпучий материал могут обеспечить прочное основание. Однако следует отметить, что качество материала не заменит хорошее уплотнение.
Независимо от цели использования сыпучего материала — будь то для фундамента, дорожек или площадок, он не может просто насыпаться и затем заливаться бетоном.
Важно, чтобы выполнитель земляных работ провел качественное уплотнение и выравнивание всех наполнителей, будь то родной грунт или насыпной, для обеспечения равной прочности основания. Неравномерное утрамбовывание заполняющих материалов может вызвать провалы, которые повредят бетон и испортят весь проект.
Для обеспечения эффективного утрамбовывания необходимо учитывать влажность основания, чтобы достичь необходимой плотности. Лучше всего это удалось бы сделать сразу после выкопки котлована. Максимальная плотность достигается до того, как грунт пересохнет или, наоборот, насытится водой во время дождей. Если утрамбовывание проводится сразу после выравнивания, в грунте будет меньше пор, которые способствуют впитыванию воды.
Нестабильный или плохо утрамбованный грунт можно определить, проехав грузовиком или другой тяжелой техникой по утрамбованной поверхности, чтобы выявить необычные деформации или слишком глубокие следы протекторов шин (не глубже 25 мм). Чтобы достичь необходимой плотности материала, следует провести три-четыре прохода виброплитой или раммером (бабой копра) по хорошо увлажненному грунту.
Раммер или "баба копра" отлично компактируют землю. Но необходимо не превышать толщину слоя, который уплотняется, при каждом проходе.
Идеально, если влажность грунта составляет 12%, чтобы достичь максимальной уплотненности.
Некоторые материалы также обладают отличными дренажными свойствами и могут быть использованы для снижения уровня влаги под бетонной плитой.
Правильный уровень влажности основания помогает не только при уплотнении, но и снижает потери влаги из бетона.
Для достижения расчетной прочности бетона в опалубке необходимо его увлажнять, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги из бетона.
Подготовка участка
Для точной установки опалубки необходимо корректировать участок заранее. Этот этап, известный как "планирование", представляет собой ручные работы с использованием лопат и импровизированных инструментов. Суть его заключается в выравнивании участка за счет перемещения почвы с более высоких участков и заполнения углублений в зоне разметки.
Начинать установку каркаса следует с установки вертикальных опор. Он возводят внутри траншеи, предназначенной для ленточного фундамента или под плитный котлован.
Дно траншеи должно быть выровнено и уплотнено. На нем необходимо создать амортизационную «подушку», которая состоит из песчаного и гравийного слоев. Каждый слой также нужно выровнять и уплотнить. Затем начинают установку каркаса, описанного выше способом.
Одной из важных задач при возведении опалубки является ее выравнивание. Опытные строители советуют не стараться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Лучше сделать стенки опалубки чуть выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. На внутренней стороне щитов следует нанести маркером метки и провести горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.
Основная трудность заключается в правильном проведении этих линий. Затем залить и выровнять бетон по ним уже не составит труда. Для решения этой задачи можно использовать водяной уровень.
Вначале определяется необходимая высота фундамента в самой низкой точке разметки. К этой точке прикладывается колба ватерпаса, и запоминается или отмечается уровень воды. Затем с помощью второй колбы делаются соответствующие отметки на остальных колышках. Проводятся линии и, при необходимости, укрепляются тонкой проволокой.
Существует и другой подход к выравниванию: стенки каркаса должны быть выровнены "под ноль". Для этого на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне устанавливают веревки или леску. Щиты монтируются с ориентацией по этим приспособлениям.
Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в обрезании щитов по нанесенным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое должно опираться на стенки опалубки.
Арматура
Почти в каждом бетонном строительстве необходимы арматурные работы, за редкими исключениями. Даже бетонная площадка — без армирования существует риск трещин в процессе использования. Выбор толщины арматуры, размер ячейки и ее конфигурация — это сложный инженерный расчет. Мы рассмотрим основные принципы и ключевые моменты.
Размер ячейки и толщину арматуры следует выбирать из экономических соображений, обычно толщина 16 мм и размер ячейки 20*20 см — вполне достаточно. Однако, это всего лишь оценка. Многое зависит от толщины и назначения бетона. Единственное, что можно сказать точно: если толщина бетонной плиты позволяет заложить два слоя арматуры — нужно делать их два.
При нагрузке на середину плиты сверху, слой арматуры работает только снизу, а при нагрузке на края — сверху. Если толщина заливаемого бетона составляет 10 см, два слоя арматуры будут излишними. При толщине 15-20 см плиты лучше использовать более тонкую арматуру, но сделать два слоя. Один слой арматуры в толстой плите, расположенный посередине, работает гораздо хуже, чем два слоя из более тонкой арматуры сверху и снизу.
Важный момент заключается в том, что арматура должна быть защищена минимальным слоем бетона от окружающей среды. Таким образом, к металлу не будет поступать достаточного количества кислорода, необходимого для окисления. Проще говоря, арматура не будет разрушаться, даже если она находится в постоянно влажном бетоне. Кстати, влага абсолютно безвредна для бетона и даже увеличивает его прочность. Однако влага в сочетании с низкими температурами со временем разрушает бетон.
Тем не менее, иногда приходится нарушать это правило, например, при заливке бетонного пола толщиной 10 см и размещении арматуры в центре, расстояние до края будет менее 5 см. Естественно, все цифры в нормативных документах даны с запасом, и в некоторых случаях требуется проявить гибкость мышления.
Таким образом, с учетом всех размеров настало время начать вязку арматуры. Для этого используется специальная вязальная проволока из мягкой стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую проволоку, так как в бетоне могут происходить нежелательные окислительные процессы из-за наличия достаточного количества кислорода (по утверждению специалистов). Удобнее всего скручивать проволоку специальным крючком, который можно изготовить самостоятельно из стальной проволоки диаметром 5-8 мм. На противоположном конце от заостренного крючка следует сделать изгиб для удобства захвата рукой.
В интернете можно найти массу информации и видео, где мастера находят способы адаптировать крючок для шуруповерта. Но, на мой взгляд, в реальности это неудобно и выглядит красиво только на видео. Арматурный каркас лучше всего связывать обычным крючком, больше времени уходит на захват стержней и формирование петель, чем на заворачивание.
Необходимо закрепить арматурную сетку на расстоянии 7 см (см. выше) от земли/подсыпки. Это можно сделать, добавляя подкладки из материала, не подверженного гниению, в некоторых местах. Подойдут кусочки бетона, тротуарной плитки или, в крайнем случае, лепешки засохшего раствора. Использовать кирпичи из силикатов не рекомендуется, так как они разрушаются в земле; если все-таки использовать, то только кирпичи красного цвета.
Для закрепления второго слоя сетки над первым используется привязка вертикальных стоек из тех же прутьев. При выборе частоты и места стоек учитывается удобство.
Иногда из-за конструктивных особенностей или по другим причинам бетон нужно заливать в несколько этапов. Чтобы сохранить целостность конструкции, арматура должна быть непрерывной в швах. Это достигается путем выноса арматурных отрезков из первой части плиты. Длина выступающих прутьев должна быть не менее 40 см.
В дальнейшем к этим прутьям будет привязан еще один слой сетки перед заливкой. Конечно, некоторая часть прочности будет утрачена, но когда это единственный возможный вариант, это подойдет.
Для подготовки к заливке необходимо установить маяки. Где край опалубки недостаточен для опирания правила или доски, следует разместить дополнительные брусочки-маяки. После заливки бетона и набора прочности эти маяки удаляются.
Расчет компонентов
Если объем заливаемого бетона превышает 4 кубических метра, то наиболее практично заказать готовый бетон. В случае, когда требуются меньшие объемы или невозможен доступ к машине с бетоном, замешивать его придется вручную. Чтобы рассчитать необходимое количество цемента, песка и щебня, предлагаем ознакомиться с таблицей ниже.
| М100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 0,13(≈3,4 мешка) : 0,53 : 0,79 |
| М150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 0,156(≈4,1 мешка) : 0,5 : 0,78 |
| М200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 0,185(≈4,8 мешка) : 0,46 : 0,78 |
| М250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 0,232(≈6,1 мешка) : 0,44 : 0,79 |
| М300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 0,243(≈6,4 мешка) : 0,41 : 0,78 |
| М400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 0,322(≈8,5 мешков) : 0,35 : 0,77 |
| М450 | 1 : 1,1 : 2,5 | 0,345(≈9 мешков) : 0,34 : 0,76 |
Для корректного отображения таблицы необходимо использовать устройства с разрешением экрана не менее 601 пикселя по ширине!
*В таблице указана информация о цементе М400
Многие люди привыкли использовать данные во втором столбце, измеряя компоненты ведрами во время замеса. Однако это не совсем правильный способ: пропорции указаны в килограммах, а не в литрах. Кроме того, объемный вес ингредиентов может сильно варьироваться. Гораздо точнее и правильнее использовать информацию из третьего столбца таблицы, где компоненты указаны в долях кубического метра — для тех, кто не знает, в одном кубическом метре содержится 1000 литров.
Третий столбец изначально предназначен для подсчета общего количества материалов, но цифры легко преобразуются в пропорции для замеса: марка М200 — 0,185 кубометра это 185 литров, уменьшаем в 10 раз — 18,5 литра на замес, песок и щебень также нужно уменьшить в 10 раз. Нужно подогнать пропорции под небольшую бетоносмесительную установку? Легко — все три цифры объема цемента, песка и щебня можно делить на любое количество раз, главное все три объема делить на одно число.
Цифры третьего столбца можно использовать как коэффициент во время расчета конечного количества: достаточно умножить нужное количество бетона в м³ на объемную долю нужного компонента. К примеру, рассмотрим самую распространенную марку М200: нужно получить 3м³ умножаем на 0,185(≈4,8 мешка) 3*0,185=0,555 м³ цемента = 555 литров или 3*4,8≈14,4 мешков по 50 кг. Думаю, с подобными расчетами справится любой.
Приблизительно 50 кг цемента эквивалентно 38 литрам. Точный расчет затруднителен из-за изменчивости объемного веса от 1100 кг/м³ до 1500 кг/м³, поэтому принята средняя плотность 1300 кг/м³. Следует отметить, что плотность зависит от свежести цемента — чем старше, тем больше его вес.
Часто песок и щебень продаются тоннами, а не кубическими метрами, поэтому для правильного расчета необходимо знать объемный вес этих материалов. Кубический метр песка весит примерно 1700 кг. И еще один момент: для бетона используется речной песок, как и для всех строительных работ. Вес кубического метра щебня обычно составляет 1360 кг.
Масса гравия зависит от размера и влажности, что делает точный расчет невозможным. Для производства бетона наиболее подходит гравий размером 10-20 мм. Обычно нет смысла рассчитывать вес гравия точно: при покупке нескольких тонн его вес вряд ли будет измеряться в килограммах. Поэтому при покупке песка и гравия рекомендуется добавлять запас в размере 15%-25%.
Как сделать опалубку для фундамента: пошаговая инструкция
При установке демонтируемой конструкции обычно учитывается возможность ее повторного использования. Если это не требуется, то можно приобрести неразборную пенополистирольную форму. Выполнить эту задачу самостоятельно довольно сложно. Необходимо разработать грамотный проект и следовать инструкции по организации опалубки основания. Рассмотрим каждый этап работы более подробно.
В первую очередь нужно изготовить щиты, которые являются основными формирующими элементами. Для крепления используются гвозди. Высота щитов должна быть немного больше, чем аналогичный показатель основания (примерно на 10 см). Для понимания особенностей сборки формирующей конструкции рекомендуется изучить соответствующие фото и видео.
Собственноручно укрепляйте опалубку для фундамента с помощью деревянных колышков. Как уже было упомянуто, расстояние между ними составляет примерно 70-100 см. Расстояние от фундамента до колышков должно быть около 1 метра.
Затем необходимо разместить доски вдоль краев канавы и связать их с колышками, используя специальные перемычки.
Затем опалубка выравнивается в вертикальной плоскости, для чего нужно использовать строительный уровень. После этого конструкция крепится к укосу.
На следующем этапе внутренняя часть опалубки покрывается плотной полиэтиленовой пленкой. Края пленки крепятся строительным степлером. Затем необходимо разместить армировочную сетку в промежутке.
При установке опалубки для ленточного фундамента своими руками может потребоваться добавление деревянных опор под арматурой, высотой 5 см.
После закладки армирующей решетки необходимо зафиксировать фанерные щиты с использованием проволоки. Важно отметить, что в случае наличия закругленных участков фундамента потребуется изгибать фанеру, чтобы она приняла нужную форму.
При сборке формирующей конструкции необходимо соблюдать определенные размеры, чтобы избежать неустойчивой формы, которая может негативно отразиться на технических характеристиках основания. Поэтому изготовлению опалубок предъявляются особые требования.
Для правильного выполнения фундамента важно помнить, что отклонение щитовой конструкции в вертикальной плоскости не должно превышать 5 мм на 1 метр высоты. Важно избегать ошибок при расположении досок на участках с естественным уклоном земли, а верхняя доска опалубки должна быть расположена строго горизонтально, без повторения наклона.
Начиная с первоначального положения, допустимое смещение формирующей конструкции не должно превышать 15 мм. Кроме того, при установке досок необходимо обеспечить равномерность перепадов между ними, чтобы они не превышали 3 мм.
Если речь идет о установке опалубки на участке со сыпучим грунтом, следует сделать более широкую канаву и добавить дополнительные распорки по бокам.
Если желание возникло утеплить будущее основание во время сборки опалубки, можно воспользоваться любым подходящим и недорогим материалом, например, пенопластом. При этом траншея должна быть расширена в соответствии с толщиной изоляционного материала.
При строительстве фундамента без опалубки в земле выбирается подходящая арматура, из которой создается решетка. Однако использование этой технологии не рекомендуется, если почва на участке не имеет достаточной плотности.
При установке несъемной опалубки следует помнить, что ее герметичность является важнейшим критерием. В противном случае теплоизоляционные свойства неразборной конструкции будут значительно снижены.
