Когда правильно устанавливать опалубку: до или после?

Опалубку устанавливают до заливки бетона. Она служит временной опорой для формирования желаемой геометрии и поверхности бетонных конструкций. После заливки бетона опалубка поддерживает его до тех пор, пока он не достигнет необходимой прочности.

Опалубочные работы

Опалубка представляет собой форму для распределения бетонной смеси, обеспечивающую необходимую конфигурацию, размеры и качество лицевых поверхностей бетонируемой конструкции в соответствии с проектом. Прочность опалубки должна быть достаточной для выдерживания статического и динамического воздействия бетонных смесей в процессе бетонирования, чтобы избежать утечек бетонной смеси или цементного молока.

Опалубка включает в себя форму, элементы поддержки и крепежные детали. Установка и удаление опалубки при строительстве называются опалубочными работами.

Существуют опалубки, которые можно использовать только один раз, и инвентарные, которые можно использовать многократно. Они отличаются конструктивными особенностями (см. рис. 9.1). В зависимости от температуры окружающего воздуха и воздействия на бетон опалубки подразделяются на неутепленные, утепленные и греющие (термоактивные). Выбор опалубки зависит от характеристик бетонируемой конструкции, а также методов и условий выполнения арматурных и бетонных работ.

Для обеспечения стабильности и надежности в процессе работы, транспортировки и монтажа, опалубка должна быть прочной, жесткой и неизменной. При использовании систем обогрева необходимо учитывать их способность выдерживать термические нагрузки. Опалубка должна обеспечивать точные геометрические размеры бетонируемых конструкций, качество их поверхности, быструю установку и разборку, возможность сборки и переналадки на строительной площадке, а также удобство в ремонте и замене элементов (табл. 9.1).

Для палуб из древесины, фанеры и древесно-стружечных материалов можно использовать специальные полимерные покрытия, которые наносятся при помощи пистолета-распылителя на чистую и сухую поверхность палубы. Для деревянных палуб можно также использовать эпоксидные двухкомпонентные покрытия, которые наносятся шпателем (первый слой) и пистолетом-распылителем (второй слой). На металлическую опалубку также можно наносить эпоксидные покрытия методом горячего напыления.

Элементы опалубки должны тщательно соединяться друг с другом при монтаже, и ширина швов не должна превышать 2 мм. На палубе из металла, фанеры или пластика не должно быть трещин, изъянов или углублений глубиной более 2 мм, а на деревянной палубе — более 3 мм в количестве, превышающем 3 штуки на 1 квадратный метр. Прогиб собранной опалубки не должен превышать 1/400 длины для вертикальных поверхностей и 1/500 длины для перекрытий.

Сборка и разборка опалубки может осуществляться вручную из отдельных элементов, а также с применением механизированных способов с использованием крупноразмерных панелей и блоков.

Установка опалубки фундаментов проводится перед бетонированием за исключением выступов и углублений на верхней части фундамента, которые устраиваются в процессе заливки бетона. Обычно вначале устанавливаются направляющие стойки и щиты вдоль внешнего периметра фундамента (через каждые 3-4 метра и в углах), закрепляют их инвентарными подпорками и устанавливают опоры.

Затем остальные щиты крепят при помощи фиксаторов и растяжек. После этого устанавливают опалубку внутри фундамента (рис. 9.2). Начиная с высоты 1,6 метра от основания фундамента, монтаж опалубки проводится с использованием инвентарных строительных лесов и рабочих настилов, которые размещаются снаружи и внутри объема фундамента.

Для создания опалубки для колонн используются отдельные щиты или панели, которые крепятся к арматурным каркасам и затягиваются специальными тяжами или хомутами. Рабочие площадки устраиваются каждые 2-3 метра по высоте колонны, с их помощью проводятся работы по укладке арматуры и заливке бетона. На уровне этих площадок в опалубке делаются отверстия размером 500×500 миллиметров, через которые выполняется заливка и уплотнение бетонной смеси.

Для установки опалубки стен и перегородок сначала устанавливают с одной стороны, а затем, после установки арматуры и закладных частей, — с другой. Если стена (перегородка) имеет толщину менее 25 см, то опалубку второй стороны, как правило, устанавливают в процессе бетонирования поэтапно, с высотой каждого этапа не более 1,5 м. Опалубку первой стороны стены закрепляют временными или постоянными подкосами через каждые 3—4 м. На эту опалубку прикрепляют стяжные приспособления, с помощью которых закрепляют опалубку второй стороны.

В местах, указанных проектом строительства, выполняют отверстия-карманы для подачи бетонной смеси. Для достижения необходимой толщины стен между гидроизоляцией в местах прохода анкерных болтов устанавливаются деревянные или бетонные распорки. Через 1,5-2 часа после заливки бетона анкерные болты поворачиваются на пол-оборота, чтобы их можно было извлечь при разбиении опалубки.

Использование современной крушготовой опалубки позволяет автоматизировать работы по опалубке и сократить время их выполнения, что в свою очередь обеспечивает высокое качество бетонируемой поверхности. Перед установкой опалубки вдоль контура бетонируемой конструкции устанавливаются опорные точки, на которые наносятся маркировки. Панели опалубки устанавливаются в вертикальное положение при помощи винтовых домкратов, закрепленных на подпорках. Для повышения жесткости и снижения расхода материала используются специальные зажимы с накладками, а также горизонтальные балки.

Возможность устройства неразъемной блочной опалубки (блок-формы) для фундаментов под колонну стала возможной благодаря унификации фундаментов, ростверков и других конструкций. Эти конструкции объединяют сваи водно целое для равномерного распределения нагрузок на сваи.

Операции по устройству фундаментов под колонну с использованием блок-формы выполняются в следующей последовательности:

♦ подготовленную площадку укладывают каркасы подколонной части фундамента, очищают и смазывают поверхности формы;

♦ с помощью монтажного крана устанавливают блок-форму на место и выверяют ее положение;

♦ устанавливают, выверяют и закрепляют регулировочными винтами вкладыш (в зависимости от высоты подколонной части фундамента — до или после бетонирования нижней его плиты);

♦ укладывают бетонную смесь;

♦ Опалубочные домкраты перемещаются под угловые опоры формы и активируются парно по диагонали. Когда форма поднимается на 60-100 мм, ее удаляют с помощью крана.

Для бетонирования зданий с большим количеством этажей (в основном при строительстве жестких ядер) и сооружений с неизменяемой конфигурацией в плане используют скользящую опалубку. Она представляет собой трехмерную форму, установленную вдоль стен и поднимаемую при бетонировании домкратами, в основном гидравлическими или электромеханическими.

Гидравлическое оборудование позволяет поднимать опалубку в полуавтоматическом и автоматическом режимах. При полуавтоматическом режиме подъема используется комплект оборудования, включающий в себя одноцилиндровые гидравлические домкраты с регулятором горизонтальности рабочей площадки, насосную станцию, гидрораспределитель, приспособление для извлечения домкратных штоков.

Основными компонентами скользящей опалубки являются домкратные рамы, к которым подвешивают щиты опалубки и подмости. На них распределяется нагрузка от рабочего пола. Надомкратные рамы устанавливают домкраты, которые, опираясь на стержни, поднимают всю конструкцию опалубки (рис. 9.5, а).

Для бетонирования многослойных стен со сборным теплоизоляционным слоем на домкратной раме закрепляют специальные фиксаторы утеплителя или применяют многоярусную схему опалубки, причем верхний ряд щитов устанавливают для одной толщины стен, нижний — для другой. Для бетонирования двухслойных стен, состоящих из несущего и теплоизоляционного монолитных слоев, применяют разделительные щитки.

При возведении зданий в скользящей опалубке для перекрытий применяются телескопические стойки или подвески с регулируемой по высоте опорной частью. Возможно использование подвесных подмостей в качестве опалубки перекрытий.

Подготовка и установка опалубки, распалубка

Первым этапом в работе с бетоном и железобетоном является создание опалубки. Необходимо очистить площадку от мусора и строительных материалов, а затем выбрать тип опалубки — съемную или несъемную. Обычно опалубку делают из таких материалов, как дерево (доски, брус, влагостойкая фанера), металл, железобетон, полимеры (пенополипропилен, стеклотекстолит) и другие.

Для обеспечения прочности и жесткости формы опалубки используется различное крепежное оборудование: стяжки, болты, резьбовые шпильки (шаг 100-200 см), в зависимости от масштаба и типа конструкции. Внешние стороны опалубки стабилизируются при помощи распорок.

Металлические стержни используются для создания объемной ячеистой конструкции, состоящей из пересекающихся под прямым углом прутков. В процессе армирования допускаются специальные виды стали, а шаг укладки варьируется от 100 до 400 мм в зависимости от расчетов. Диаметр применяемых стержней рассчитывается и составляет от 8 до 16 мм. Арматурная структура размещается в опалубке на 20 – 30 мм выше ее дна и на 20 – 30 мм ниже ее верхнего среза, что способствует защите арматуры от коррозии.

Стержни соединяются в точках пересечения сваркой, пластиковыми фиксаторами или вязальной проволокой, в зависимости от типа нагрузки, воспринимаемой конструкцией. Для 1 м3 бетона потребуется 70 – 120 кг металлической арматуры.

Для того чтобы уложить и уплотнить бетонную смесь, ее доставляют к месту заливки различными способами: с помощью виброжелобов, пневмонагнетателей, бетоноподъемников, бетононасосов, транспортеров, тачек и ведер. Желательно сократить количество перегрузок бетонного раствора до минимума. Выбор способа укладки зависит от пластичности, густоты и жесткости состава.

Лучше уложить смесь за один проход, но если это не возможно, создаются вертикальные и горизонтальные швы. Дозаправка производится до начала застывания смеси или через 3-4 дня (время, необходимое для начала затвердевания). Максимальная высота укладки должна быть от 20 до 50 см, если слои несколько, то их толщина должна быть разной.

Выбор направления укладки раствора одинаков для всех слоев. Высота падения состава в опалубку не должна быть более 2 метров. Каждый слой разравнивается и трамбуется, включая завершающий, который выравнивается по верхнему краю опалубки.

Воздух из бетона удаляется вибротрамбованием, процедура проводится на всей площади формы. Время воздействия вибрации составляет до 40 секунд, а шаг перемещения инструмента составляет от 20 до 50 сантиметров (с перекрытием зон). Твёрдые составы требуют более длительной трамбовки. Во время работы недопустимо задевать арматуру и опалубку.

Появление "бетонного молочка" вдоль стенок опалубки свидетельствует о необходимости завершения трамбовки. Плиты перекрытий бетонируются одновременно с балками. Балки заполняются раствором в два слоя, если их высота больше 0,5 метра. При площади перекрытий более 30 м2 создаются деформационные швы.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, ширина выставленной опалубки для фундамента должна быть не менее 50 см, а высота — около 1 м. При изготовлении конструкции своими руками следует руководствоваться этими параметрами. Также следует обратить внимание на выбранную доску, которая должна быть не менее 20 см в ширину. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыковки элементов, но и в центральной части собранной опалубки.

Для скрепления отдельных элементов используются обычные гвозди и саморезы.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не менее 55 см.

Сейчас можно начать установку подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна быть размещена вдоль контура подготовленной траншеи, а верхняя часть должна быть соединена с помощью приготовленных досок и брусьев, не более чем в 1 метре друг от друга.

Затем следует произвести расклинивание опалубки с внутренней стороны. Для этого по обыкновению используется арматура, каждая металлическая стержень которой должна быть длиной примерно в полметра. Чтобы закрепить арматуру, её острая часть должна быть вбита в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с внешней стороны, что также осуществляется с помощью арматуры, установленной под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно начать заливку бетонной смеси.

Если вам интересно увидеть реальный процесс размещения опалубки для фундамента, то вы можете найти видео на эту тему на различных строительных порталах в интернете. Там также много других полезных материалов и видеоуроков по строительству.

Опалубку устанавливают до или после

Перейдите по ссылке https://dispomix.ru для получения информации о проникающей гидроизоляции.

У нас вы найдете крупнощитовую и крупноблочную опалубку, которую можно использовать после проведения геодезических работ.

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо удостовериться, что основание для установки опалубки ровное и горизонтальное, чтобы обеспечить точные размеры перекрытия и соответствие проектным размерам высоты помещения. Монтаж опалубки проводится с использованием крана в соответствии с разметкой на этаже.

После этого, используя винтовые домкраты, установленные на подкосах щитов, производят установку щитов в нужное положение. При необходимости добавляются дополнительные подкосы, которые крепятся к перекрытию, чтобы избежать опрокидывания щита под действием случайных ударов. По всей длине стены устанавливаются соседние щиты, которые соединяются между собой замками.

Затем устанавливается нижний ряд стяжек, на которые надеваются защитные трубки. Таким образом, производится монтаж опалубки с одной стороны стены. Перед установкой противоположных щитов монтируются закладные детали, проводится установка электрических и других разводок, если их нужно закрепить на опалубке, и устанавливаются проемообразователи.

После того, как противостоящие панели опалубки объединены, их окончательно выравнивают и исправляют с помощью винтовых домкратов. Перерывы в подмостях соседних щитов должны быть закрыты щитами для настила и ограждений, и объединены в одни подмости вдоль всей линии опалубки. На подмостях устанавливаются стремянки для прохода людей.

Щиты опалубки наружных стен монтируются до или после установки щитов внутренней опалубки. Хотя монтаж внешних щитов перед установкой внутренних более сложный, однако после их установки можно утеплить, установить встраиваемые детали и т. д. При многослойных наружных стенах утеплитель (а также разводку и встраиваемые детали) целесообразно закреплять на внутреннем щите опалубки перед его установкой.

Для установки внешних опалубок на стену нижнего этажа делают отверстия, через которые проходят болты с опорными подушками. В нижней части внешних опалубок устанавливают конические ловушки, которые должны войти в болты при опускании опалубок краном, опорные подушки которых находятся с внешней стороны опалубок.

После затягивания болтов нижняя часть опалубок прижимается к забетонированной стене, верхнюю часть опалубок закрепляют зажимами-струбцинами. Опалубки внешних стен также можно устанавливать с помощью консольных подмостей, которые крепятся к стене забетонированного этажа.

После установки щита на перекрытии и закрепления его дополнительными подкосами, нижний ряд тяжей устанавливают и закрепляют на щите. При монтаже краном нижнюю опорную часть щита опирают на тяжи и подтягивают к внутреннему щиту со стороны перекрытия. Затем устанавливают и закрепляют на щитах верхний ряд струбцин.

Затем окончательно закрепляют щит и проверяют крепления с консольных подмостей. Если наружные стены монтируются из сборных навесных панелей, то их используют в качестве опалубки для конструкционного бетона. Эти панели являются самонесущими, с утеплителем внутри. Их можно изготовлять из легкого бетона или многослойными с наружной облицовкой и слоем утеплителя, расположенным внутри.

Для установки внутренней опалубки в лифтовых шахтах используют подмости, которые устанавливаются внутри шахт с опорой на закладные детали в стене. Для этой цели целесообразно использовать блочную опалубку. Крупноразмерную опалубку перекрытий устанавливают краном после снятия опалубки стен.

Перед установкой опалубки предварительно размечают перекрытие и стены, отмечая установку опалубки в плане и отметки низа. С помощью винтовых домкратов производят точную установку по отметке с проверкой горизонтальности. Винтовые домкраты последовательно поднимают опалубку, начиная от крайних граней.

Для получения прямых углов сопряжения стен с перекрытием, между стеной и установленной опалубкой вставляют специальные прокладки, которые закрывают зазоры. Во время бетонирования перекрытий одновременно со стенами устанавливают прокладки или откидные вставки между щитовой опалубкой стен и перекрытий. Это обеспечивает объемную переставную опалубку.

Использование объемно-переставной опалубки при возведении зданий позволяет снизить капиталовложения, общую стоимость и трудоемкость работ на 20—25% по сравнению с панельным строительством, даже при увеличении трудоемкости на строительной площадке на 25—30%. Для обеспечения точности установки опалубку устанавливают после бетонирования маяков стен (нижней части стен высотой 15—20 см).

Опалубку для бетонирования нижележащего этажа можно закрепить к основной части или к бетонным вставкам в стенах одновременно с возведением маяков. Существует Возможность использовать сборные ленточные маяки, устанавливаемые в стеновую опалубку при бетонировании нижнего этажа.

Важно тщательно выверять положение опалубки маяков, поскольку от этого зависит точность бетонирования последующих этажей, соосность стен и отметка перекрытия. При использовании опалубки, устанавливаемой на рельсовые пути, необходимо особенно тщательно монтировать их с точной выверкой по проектным размерам, после чего пути жестко фиксируют к перекрытию.

Для установки секций опалубки вдоль фасада здания (при использовании консольных подмостей для установки наружных щитов) и вдоль торцовых стен, сначала необходимо установить подмости. Для этого подмости монтируют с помощью крана, опирая их нижнюю опорную часть на перекрытие и закрепляя оттяжки к стенам через отверстия, оставшиеся после извлечения стяжных болтов.

Точную установку и выравнивание подмостей осуществляют с помощью домкратов, установленных на нижней опоре, и регулированием длины оттяжек. На всех этажах устанавливают ограждения. Секции опалубки монтируют на перекрытие с помощью крана, затем вручную перекатывают в нужное положение и закрепляют на рельсовых путях.

Перед установкой опалубки после нескольких оборотов проводится проверка геометрических размеров с последующей коррекцией. Это позволяет избежать трудоемкой подгонки боковых и горизонтальных щитов на месте бетонирования.

После установки опалубки боковые щиты смазывают с помощью пистолета-распылителя, применяя равномерный слой смазки по всей поверхности. Затем производится монтаж закладных деталей и разводка электротехнических систем.

Также устанавливают проемные формы, а в стенах используют столярные изделия, которые крепят к арматуре или опалубке. При строительстве зданий с двумя внутренними монолитными стенами (коридором) применяют "коридорную" опалубку, которая конструктивно аналогична основной секции опалубки.

Вдоль коридорных стен также устанавливают рельсовые пути, на которые устанавливают секции коридорной опалубки. Эти секции соединяют стяжными болтами с щитовой опалубкой, установленной снаружи коридора в туннеле основной секции. Щитовая опалубка имеет меньший размер, чем торец коридора; между ней и основной секцией опалубки устанавливают вставки.

Аналогичным образом выполняется конструкция такого щита, как и крупнощитовой опалубки с подкосами, на которых установлены винтовые домкраты. На подкосах и на самом щите устанавливаются катки для извлечения щита из уже забетонированного туннеля. Также применяются навесные щиты, которые подвешиваются к основной секции опалубки, а также разборно-переставную опалубку.

Однако использование этой опалубки малоцелесообразно из-за необходимости дополнительных затрат труда на разборку и перестановку щитов вручную. При бетонировании зданий с фасадными монолитными стенами крупнощитовую опалубку устанавливают вдоль фасадных стен. После бетонирования секции опалубки извлекают через специально оставленные проемы в перекрытии. Если используются сборные панели для фасадных стен, они монтируются вместе с секциями опалубки, служа опалубкой для торцов внутренних поперечных стен.

Особенности установки опалубки перекрытий

Переход к процессу монтажа опалубки для перекрытий начинается лишь после составления чертежей и проведения всех необходимых расчетов. Если планируется строительство большого объема, то наиболее предпочтительным будет заказать проектирование опалубочно-арматурных работ. Разнообразные виды опалубки для перекрытий имеют свои особенности, а их установка зависит от условий строительной площадки.

Для установки опалубки используются влагостойкая фанера, металлический профиль или доски. Чтобы ускорить процесс демонтажа, применяют ламинированную фанеру или строганную доску. Минимальная толщина доски должна быть не менее 4 см, а предпочтительная ширина — 0,2 м. Пиломатериалы не должны иметь дефектов и сучков.

Для выполнения сборки необходимо подготовить следующие составляющие: продольные и поперечные балки, опорные стойки, раскосы, треноги, унивилки. Выбор конкретных материалов должен осуществляться в зависимости от особенностей каждой опалубочной системы.

Стойки и опоры для опалубки перекрытий

Складная телескопическая стойка состоит из узла опоры, опор, сборной и специальной площадки для брусьев. Обычно такие стойки используются для возведения перекрытий на определенной высоте. Начальные и дополнительные опоры изготавливаются из металлического профиля. Элементы легко фиксируются с помощью замка типа "cup lock". Путем замкового соединения можно собирать систему опалубки перекрытий высотой до 18 метров.

Этапы процесса сборки

1. Устанавливаются опорные вертикальные компоненты с шагом в 1 метр.
2. Ригели укладываются на заранее подготовленную песчаную подушку.
3. На опорные балки аккуратно выкладываются щитовые листы.
4. Фиксируются окантовочные борты.
5. В завершение процесса сборки герметизируются стыковые участки.

Установка фанерной опалубки

Для создания фанерной опалубки необходимо использовать фанеру, защищенную от влаги. Идеально подходит ламинированная фанера. Процесс установки проходит следующим образом: сначала устанавливается брус сечением 10х10 см. Затем закрепляются балки и устанавливаются элементы. На последнем этапе фанера закрепляется при помощи саморезов.

После этого поверхность деревянных пластин покрывается пленкой, а щели заполняются пеной.

Подбор опалубки для перекрытий на телескопических стойках (ТС)

Когда строится монолитное здание, часто возникают проблемы с заливкой горизонтальных поверхностей, таких как .

Какой материал использовать для опалубки перекрытий?

Для создания монолитного перекрытия нужно учитывать множество факторов и иметь большой опыт в данной области.

Какие бывают размеры балок для опалубки?

В процессе возведения монолитных конструкций строители часто используют различные опалубочные комплексы и несколько видов балок для них.

Кристаллизация бетона

Для точного определения времени, необходимого для застывания бетона, необходимо учитывать несколько этапов, на которых находятся компоненты фундамента:

• 1 этап – сразу после заливки раствора. В этот период раствор считается перенасыщенным, и начинается процесс затвердевания водой. Этот этап длится всего 1-2 минуты, но за это время в бетонной массе образуется связь между эттригинтом и кальцием гидроксидом.
• 2 этап – через 1 час после смешивания цементно-бетонной смеси. В течение индукционного периода (3-6 часов) цементно-песчаная смесь превращается в цементное тесто, обладающее подвижностью и водонепроницаемостью.
• 3 этап – продолжительностью от 12 до 36 часов, после образования цементного теста. В этот период происходит цементация камня, благодаря чему из "чешуек" цемента формируется пространственная решетка.

Рекомендуется не снимать опалубку до завершения трех фаз, чтобы избежать изменения физико-химических свойств бетона. Оптимальное время для снятия каркаса — не ранее, чем через 48 часов.

Важно учитывать соотношение воды и цемента в смеси, поскольку это влияет на скорость набора прочности фундамента.

Важно учесть порядок и способ снятия опалубки.

Как производится демонтаж опалубки

Для начала демонтажа деревянного каркаса следует приступить к угловым и выступающим частям основания фундамента. Эти участки являются самыми прочными из-за быстрого затвердевания бетона. При снятии опалубки с углов основания, центральная часть будет продолжать укрепляться.

Необходимо аккуратно снимать щиты, чтобы не повредить конструкцию. Использование резких или сильных усилий может негативно сказаться на целостности материала.

Для снятия опалубки следует соблюдать определенную последовательность действий:

1. Поверните болты и снимите верхние металлические стяжки.
2. Отвинтите болты нижних стяжек (стяжки необходимо оставить в бетонной массе).
3. Осторожно отодвиньте щиты от стоек.
4. Удалите подпорки.
5. Снимите деревянный каркас.

Необходимо обязательно снять опалубку, даже если вы приостановили строительство до следующего лета. На это есть несколько причин:

• При оставлении деревянной конструкции под дождем и снегом, древесина быстро насыщается влагой.
• Разборка опалубки и проведение гидроизоляции фундамента лучше сделать до того, как деревянный каркас лопнет от накопившейся в нем влаги осенью.

Не рекомендуется предварительно нагружать фундамент. Лучший вариант — спланировать работы таким образом, чтобы бетон успел набрать необходимую прочность (через 4 недели) и затем начать нагружать основание.