Как сделать опалубку для бани 3х5 собственными руками: пошаговое руководство

Для создания опалубки для бани 3х5 метров своими руками вам понадобятся деревянные доски, строительный инструмент, арматура и цемент. Сначала необходимо изучить план бани, подготовить необходимое количество материалов и тщательно продумать конструкцию опалубки.

После этого приступайте к сборке опалубки, придерживаясь плана и учитывая все детали. Важно обеспечить прочность и надежность конструкции, чтобы избежать деформации стен бани в процессе заливки бетона. После заливки бетонной смеси дайте ей время для затвердения, а затем аккуратно разберите опалубку и приступите к следующему этапу строительства вашей бани.

Фундамент для бани 3х5 метра своими руками

Первое видео демонстрирует процесс подготовки фундамента для бани размером 3х5 м с террасой 2х3 м, установленной на отдельных бетонных столбах. В следующих двух видео вы можете увидеть процесс заливки опалубки раствором.

Ленточный фундамент под сруб бани 3*5 (баня из бревна)

ПРАВИЛА ПОСТРОЙКИ:

Используйте бетонную армированную ленту шириной 35-40 см

Выбирайте швеллер или двутавровую балку для пола

Ориентируйтесь по направлению лаг пола

Размещайте основные стены сруба (по осям)

Для установки перемычки фундамента под 5-ю стену сруба размером 5*3 для бани рекомендуется, но не является обязательной. Можно установить опорный столб, на который опирается центральная переруба. Важно, чтобы глубина столбика соответствовала глубине других частей ленточного фундамента.

Для увеличения схемы небольшого ленточного фундамента под сруб бани 5*3 из бревна (до размера 800х600 пикселей) щелкните на проект мышью.

Расчёт расходных материалов для ленточного фундамента под сруб бани 5х3

Перед заливкой мелкозаглубленной ленты обычно формируется канава шириной 80 см и глубиной 20 см. На дно канавы насыпается 20 см песка, который затем пропитывается водой и уплотняется. Затем производится укладка каркаса из арматуры диаметром 12-14 мм (арматура располагается в 3 ряда по 2 прутка), с опорными стойками для арматуры каждые 60-80 см.

Верхняя часть канавы закрывается опалубкой высотой 40 см. После заливки бетоном лента будет находиться на глубине 60 см под уровнем грунта, а 40 см ленты будут выделяться над поверхностью земли. Важно не забыть предусмотреть вентиляцию для дополнительной проветривания подпольного пространства.

Возможно производить заливку мелкозаглубленной ленты до уровня земли. В этом случае на ленту может быть установлен комплект столбчатого фундамента или же создан сплошной цоколь из фундаментных блоков.

Желаете узнать приблизительную стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента для постройки бани размером 3х5? Также на странице про ленточные фундаменты вы сможете найти фотографии, подробное описание и схему заливки.

Виды ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента для бани – это простой и надежный способ создания несущей основы из бетона. Этот вид фундамента можно построить практически в любом месте, лишь бы участок был ровным и сухим. Выбор типа основы зависит от предварительно подготовленного проекта.

Существует несколько популярных вариантов: монолитное неглубокое заложение (выливка бетона в опалубку) и сборные конструкции из железобетонных блоков. В зависимости от глубины погружения в грунт, фундамент может быть мелко или глубоко заглубленным.

Фундамент для бани, выполненный из монолитного бетона, представляет собой закрытый бетонный пояс. Прочность конструкции достигается за счет использования арматуры, которая устанавливается в опалубку заранее. Перед планировкой проводится расчет армирования. По надежности этот тип бетонного фундамента превосходит сборный, так как он не имеет швов, которые могут быть уязвимыми для воздействия влаги.

Глубину заложения определяют после тщательного изучения участка (тип грунта, глубина промерзания, уровень грунтовых вод). Технические отверстия обязательно учитываются на этапе установки опалубки перед заливкой бетонной смеси.

При возведении бани быстро устанавливают сборный фундамент, так как процессы, требующие высыхания, практически отсутствуют. Это позволяет вести работы при низких температурах окружающей среды. Под бетонную конструкцию в котловане создается песчаная подушка. Пол заливают двумя слоями — черновым и чистовым. После создания основания можно приступать к возведению стен.

Также можно обратить внимание на цены на фундамент из блоков ФБС.

Необходимое количество блоков следует рассчитать заранее. После их установки необходимо выполнить гидроизоляцию поверхности и углов, затем уложить рубероид. Изготовление своими руками часто затруднительно из-за большого веса железобетонных блоков. После установки блоков выполняют сверление отверстий под коммуникации определенного диаметра.

Построение неглубокого фундамента потребует уменьшения предоставляемого материала. Лучше всего подойдет для компактного легкого сооружения из древесины, бруса или пеноблоков. Глубина заложения фундамента составляет не более 500 мм.

Глубоко заглубленный ленточный фундамент отличается высокой надежностью и прочностью, что делает его идеальным выбором для крупных и тяжелых строений, таких как здания из кирпича. Этот тип фундамента также подходит для бань с надстройкой или мансардным этажом, благодаря высокой ленте, которая позволяет использовать подвальное помещение для размещения оборудования. Особенно ценится он в частных домах.

Более дешевым вариантом будет использование поверхностного фундамента, особенно если грунт имеет хорошую несущую способность, а здание имеет маленькую площадь.

Габариты

Во время разработки проекта специалист определяет размеры и форму бани в плане, и проводит необходимые расчеты. Желательно выбирать услугу «под ключ». Начальная стадия проекта — создание эскиза, где клиент может выразить свои пожелания относительно внутренних помещений. Основные параметры ленточного фундамента — его ширина и высота.

При расчете ширины ленточного фундамента необходимо учитывать нагрузку, которая будет оказана на основание, а также сопротивление грунта этой нагрузке. Значение сопротивления грунта должно быть больше нагрузки. Фундамент является опорой для стен, поэтому толщина стен Влияет на ширину основания. Обычно ширина составляет 50 – 100 см.

Для слабых грунтов ширина основания может быть увеличена до 200-250 мм. Для внутренних стен обычно используется более узкое основание, обычно менее 100 см.

Глубина заложения ленточного фундамента определяет его высоту. Подземная часть заглубленной ленты относительно отметки грунта составляет не менее 20 см, а цокольная часть – от 20 до 30 см. Мелкий ленточный фундамент закладывается на глубину от 20 до 80 см, а глубокий – до двух метров.

Фундамент для бани своими руками: постройка ленточного, столбчатого, свайного, с основанием из блоков фундамента, как залить и какой лучше

Как только дом построен, сразу возникает мысль: почему бы нам не построить на участке настоящую русскую баньку? Правильная баня способствует улучшению здоровья, помогает снять физическую усталость, освободить мозг от повседневной суеты и забот, и приносит удовольствие от спокойных парных процедур!

Многие люди решаются построить баню своими руками, и это вполне логично – опыт, полученный при строительстве дома, бесценен, а само помещение кажется небольшим и на первый взгляд несложным. Тем не менее, первый этап, который нужно пройти при строительстве бани, — это строительство фундамента. От того, насколько он будет прочным и правильно выполненным, напрямую зависит дальнейшая судьба бани. Ниже представлена полезная информация о выборе фундамента для бани и ключевых моментах строительства.

Особенности фундамента для бани

• Отопление, неравномерное и непостоянное — владелец редко будет поддерживать в бане такую же температуру, как в жилом доме, поэтому промерзание подземного уровня гарантировано;
• Повышенная влажность — ведь баня — это влажные процедуры, много пара, душ, иногда бассейн или купель.

Избыточная влажность при непостоянном обогреве может вызвать рост плесени и грибка. Проблему конденсата можно решить хорошей вентиляцией, утеплением подземного уровня и обязательной качественной гидроизоляцией.

Если вопросы по вентиляции возникнут позже, то утепление и гидроизоляция должны быть решены на этапе постройки фундамента. Об этом расскажем чуть подробнее далее.

Типы фундамента

В строительстве обычно применяют четыре базовых типа фундамента, не считая различных их вариаций:

• ленточный – наиболее распространенный и быстрый в установке;
• плитный – составленный из плит или заливаемый на всей площади под постройку;
• столбчатый – самый экономичный и легкий вариант, бетонная основа только под углы;
• свайный – дорогостоящий, но единственно возможный на участках с сложным рельефом или на неудовлетворительном грунте для фундамента.

Для экономии ресурсов под баню часто объединяют два или три типа фундамента. Например, под бассейн устанавливают плоский фундамент, под основное здание – ленточный, а под легкие конструкции, такие как веранда или хозблок, столбчатый.

Выбираем оптимальный фундамент под баню

Последнее слово, естественно, у владельца будущей бани, но здесь важно отметить, что особого выбора нет – обстоятельства определяют, каким будет основание.

Итак, рассмотрим следующие условия:

• климатическая зона и глубина промерзания – в некоторых местах возведение только на сваях, а в других минимальное промерзание;
• геология участка — тип почвы (скальные породы, глина, песок и т.д.), чем подвижнее и легче грунт, тем серьезнее нужно основание;
• наличие грунтовых вод поблизости – для этого проводятся геодезические изыскания и определяется, как глубоко залегает ближайшая линза воды;
• рельеф участка – иногда склон не оставляет выбора в типе фундамента.

Далее следует изучить специфику для каждого отдельного случая:

• финансовый аспект – владелец может захотеть очень дешевую баню, не экономить вообще, или хочет «как следует»;
• предполагаемый вес постройки – из какого материала будет построена баня, количество этажей, размеры, наличие бассейна и так далее;
• планируются ли дополнительные пристройки и их тип;
• будет ли цоколь и его использование (техническое помещение, погреб для урожая и т.д.).

Собрав всю эту информацию, можно делать конкретные предложения. Например, для бани с бассейном целесообразно использовать заглубленный ленточный или плитный фундамент, чтобы основание выдержало вес постройки.

Если грунт подвижный, возможно оползни или близость грунтовых вод, которые могут размыть почву, лучше остановиться на буронабивном свайном фундаменте.

Для надежного фундамента лучше всего подойдет ленточный мелкозаглубленный (20-30 см) или столбчатый.

Если вы планируете строить цоколь, то лучше выбрать заглубленный ленточный фундамент с отличной гидроизоляцией.

Кроме основных навыков строительства, таких как подготовка участка, выемка котлована или траншеи, установка опалубки, проведение работ по заливке фундамента, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов.

Глубина заложения и копка траншеи

Глубина заложения основания зависит от типа грунта и климатической зоны, однако для бани рекомендуется выбирать уровень в среднем от 30 до 50 см.

Траншея должна быть немного шире (примерно на 30%) для удобства установки опалубки, последующей гидроизоляции и изоляции. Дно следует выстилать песчаным слоем (15 см).

Утепление

Необходимо утеплять подземную часть бани при строительстве фундамента, чтобы избежать промерзания. Для этого используются плиты экструдированного полистирола, которые укладываются в опалубку снаружи фундамента и затем заливаются бетоном или крепятся к блокам в соответствии с климатическими условиями местности.

Гидроизоляция

Для того чтобы избежать проникновения влаги от грунтовых вод, осадков и перепадов температур, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию, которая может быть выполнена в виде обмазочного слоя или наклеенных гидроизоляционных материалов.

Гидроизоляция должна быть выполнена вертикально (с обеих сторон фундамента) и горизонтально выше уровня земли, чтобы предотвратить проникновение влаги в стены.

Выводы под воду и канализацию

Проектируя баню, необходимо учесть возможность появления влажных зон и заранее предусмотреть коммуникации для воды и канализации. Также стоит рассмотреть возможность подключения к централизованной системе или же решить вопрос с автономными вариантами.

После определения типа фундамента и коммуникаций можно приступать к установке опалубки и заливке бетоном. Если возникают сомнения на любом этапе строительства, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам. Их советы помогут сэкономить деньги и учесть множество нюансов!

Свечи и столбы отличаются не только размером поперечного сечения, но и глубиной установки, а также используемым материалом. Столбы могут быть построены как монолитные, так и из кирпича, и их высота обычно не превышает 3 метров. Существуют также столбы небольшой глубины, которые собирают из установленных на концы блоков ФБС. Этот вариант идеален для деревянной бани, но не подходит для каменной. В этом случае лучше отдать предпочтение монолиту.

Сваи также могут быть монолитными, однако их можно устанавливать и из готовых заводских изделий, таких как железобетон, металлобетон или металл. Вряд ли кто-то будет использовать забивные сваи для постройки бани, но можно использовать винтовые. В любом случае головы металлических свай нужно обязательно объединять с помощью железобетонного ростверка.

Поскольку процесс рытья шурфов для установки кладочных столбов является трудоемким, в случае частного строительства чаще всего используется буронабивная технология установки свайного поля, которая является наиболее доступной и экономичной для самостоятельного производства. Эти сваи также можно называть столбами, поскольку их длина не превышает 3 метров.

Расположение ростверкового фундамента на столбах

Строительство монолитных опор для небольшого объекта, как, например, баня, может быть выполнено с применением простейшей технологии. Необходимо выполнить отверстия в грунте, затем заполнить их камнем или кирпичным боем, после чего залить текучим цементно-песчаным раствором. Для наземной части, чтобы ростверк был приподнят над уровнем земли, необходимо установить небольшую опалубку над каждым отверстием, заложить в неё арматуру для связки с ростверком и затем залить основание. Когда монолит достигнет половины своей прочности (50%), можно приступать к формированию опалубки для ростверка.

Технология заливки фундамента

Лучший способ заливки поверхностной плиты — использование несъемной опалубки из пенополистирола. Если плита не имеет жестких ребер, это технологически проще. Некоторые производители предлагают L-образные элементы, которые можно использовать для формирования периметра плиты. Для защиты от морозного пучения дно опалубки выкладывается плитами ЭППС.

• Для опалубки без утепления щиты также могут быть изготовлены из доски, с высотой борта, превышающей монолит на 50 мм. При небольшой площади можно сделать так, чтобы верхняя часть опалубки была ориентиром для верха плиты, но в этом случае щиты должны быть очень точно установлены по горизонтали.
• Работа начинается с планировки, в ходе которой происходит удаление растительного слоя, выравнивание поверхности и удаление отсыпи. Осуществляется разметка котлована с установкой обносок с учетом любой другой постройки, забора или красной линии улицы. Затем укладывается геотекстиль, на которое насыпается и уплотняется песчаная подушка, в которую укладываются канализационные трубы. Минимальная толщина насыпи составляет 200 мм.
• Наличие подушки может быть необязательным на неупругом грунте, но для этого необходимо быть уверенным в его свойствах. Поскольку исследование грунта под баню не проводится, подушка фактически делается на всякий случай. Она заменяет часть чернозема (если он содержит глинистые частицы, то он всегда неупругий) и выравнивает дно земляного корыта.
• В соответствии с правилами строительства, над слоем песка должен быть уложен бетон, который защищает гидроизоляцию от повреждений. Однако с появлением на рынке прочных и гибких профилированных мембран из ПВХ, в строительстве низкорослых зданий они заменяют бетонную подготовку при укладке плит.
• ПВХ-мембрану кладут на песок, затем укладывают теплоизоляцию или моментально формируют каркас. Опалубка устанавливается до или после этого в зависимости от применяемой технологии сборки. Если использовать отдельные стержни, то борта могут помешать сделать торцевые соединения, поэтому их устанавливают позже. Однако для бани каркас плиты можно собрать из готовых заводских сеток (если арматура стальная, то АIII d=12мм) с шагом 200*200 мм.

Способ создания конструкции из индивидуальных элементов

Используя готовый каркас и обшитую геотекстилем опалубку, необходимо учитывать, что в случае жаркой погоды после заливки бетонной смеси монолитный блок следует накрыть полиэтиленовой плёнкой и регулярно увлажнять его поверхность два-три раза в день. Удаление опалубки возможно только после того, как плита достигнет 50% прочности, что при температуре +20 градусов происходит примерно через три суток. При более низких температурах процесс набора прочности происходит медленнее.

Армирование

Для изготовления армопояса используется толстая арматура (более 12 мм в продольном направлении и 6-8 мм в поперечном, а Вертикальная арматура). Необходимыми инструментами для работы являются угловая шлифовальная машина, проволока для связывания армопояса, сварочный аппарат и рулетка.

Конструкция арматурного пояса включает в себя продольные (четыре или больше), поперечные и вертикальные стержни, отстоящие от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см. Углы здания усиливаются. Поперечное сечение арматурного пояса может быть прямоугольным или квадратным.

Арматура должна быть отрезана до нужной длины. На земле размещаются продольные и поперечные стержни, связанные проволокой в местах пересечения. Не рекомендуется сваривать каркас, так как сваренный каркас может потерять целостность при укладке бетона или в эксплуатации здания.

Продольные стержни должны быть уложены и связаны друг с другом с нахлестом около 30 см.

Интервал между перекрестными и вертикальными стержнями должен быть не более 50 см. Если лента фундамента имеет ширину до 120 см, то логично сделать каркас из трех продольных арматур. При большой высоте фундамента также следует увеличить количество продольных стержней. Кроме того, сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, которые предназначены для повышения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Для укрепления углов бани используется специальная арматура, которая устанавливается под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Установка готового связанного каркаса происходит на специальные пластиковые опоры. Для предотвращения смещений во время заливки бетона, между опалубкой и арматурой устанавливаются пластиковые крепежи.

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Основной принцип заключается в том, что бетон должен выливаться в опалубку целиком за один день. Поэтому, если у вас нет бетоносмесителя, лучше заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно уточните, что миксер с бетоном сможет подъехать к любой стороне фундамента вашей бани.

Самостоятельно возможно приготовить бетон, смешивая сухие сыпучие компоненты в следующих пропорциях:

• цемент М400 или М500 – 1 часть;
• просеянный песок – 3 части;
• чистый щебень без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Воду добавляют к сухой смеси в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

При заливке фундамента важно накрывать его пленкой на ночь и во время дождя, а в период дневной засухи обильно поливать водой. После застывания бетона (через 14 дней) можно удалить опалубку и приступить к шлифовке поверхности фундамента, однако для начала последующего строительства необходимо подождать как минимум месяц после заливки.

Чтобы обеспечить защиту готового фундамента бани от влаги, необходимо нанести два слоя рубероида, приклеив их на битумную мастику.

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов