Как правильно залить опалубку без подъезда: полезные советы и рекомендации

Если нет подъезда, можно воспользоваться грузовым лифтом или краном для поднятия и установки опалубки на нужный этаж.

Также можно разобрать опалубку на части и перенести ее вручную или с помощью специальных инструментов через лестничный марш или другие доступные пути.

Как залить фундамент без опалубки

В официальном строительстве использование фундамента без опалубки считается неприемлемым, поскольку соответствующих правил не существует. Однако многие частные застройщики предпочитают использовать данный метод при возведении небольших построек без проекта. При наличии прочного природного основания заливка фундамента без опалубки (особенно в случае ленточных фундаментов) может быть оправдана. Этот метод требует меньших затрат и позволяет избежать ряда технологических операций, при этом конструкция остается долговечной. Как правильно осуществить такое строительство и в каких случаях это неприемлемо, вы узнаете из представленного материала.

Если внимательно обдумать ситуацию, можно понять, что использование опалубки при возведении фундамента является необходимым. Точность геометрических форм, которую обеспечивает опалубка, играет важную роль и оправдывает затраченные на неё средства. Она позволяет получить качественный монолитный фундамент без провалов и пустот, а также надежно закрепить арматуру и выполнить утепление, если это необходимо, а также защитить от воздействия грунтовой влаги.

Однако основная функция опалубки заключается в обеспечении правильных размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые сохраняются до момента приобретения бетоном половинной прочности. Заливка фундамента без опалубки возможно только в том случае, если грунт на участке обладает достаточной прочностью, чтобы обеспечить стабильность. В этом случае роль опалубки выполняют стенки траншей.

Плюсы и минусы

Вот какие достоинства и недостатки имеет данное решение:

Ленточный фундамент в земле без опалубки

Существует два способа технологии безопалубочной заливки фундамента: железобетонный и бутобетонный. В первом варианте используется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным из-за его водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его выкладывают по слоям в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500 с пропорциями сухих компонентов (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Для перехода в следующий класс бетона необходимо увеличить долю цемента и уменьшить доли песка и щебня. Таким образом, на каждую часть цемента будет 2,6 частей песка и 4,5 частей щебня. Также при изготовлении бетонов этих классов с каркасным армированием, для удобства заливки, в бутобетоне должно быть чуть больше воды.

Давайте разберем вопрос впитывания грунтом цементного молока — если мы заливаем его, не застилая траншею. Быстрая потеря влаги бетоном нарушает процесс гидратации и, следовательно, снижает конечную прочность получаемого материала. Но создается ли такая ситуация, когда мы заливаем бетон прямо в грунт? Не совсем.

• Когда слой земли достаточно плотный, вода не проникает в него слишком быстро. Тот же цемент, который все-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, словно сращивая стенки монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет только на пользу фундаменту — и, следовательно, нет необходимости в застилке траншеи пленками. Единственное, будет немного больше расход бетона, но это все равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Важно обращать внимание на качество верхнего слоя почвы при копке. Если вы замечаете, что почва склонна к осыпанию, то лучше всего покрыть дно и стенки траншеи ПВХ пленкой или геотекстилем, уложив полотна с перекрытием и прижав их к дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
• Осыпания следует избегать, так как в местах, где это происходит (чаще всего ближе к дну траншеи), нарушается форма ленты. Следовательно, уменьшается площадь опоры фундамента, что снижает его устойчивость под нагрузкой. Если есть планы реализовать фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от плотности грунта на участке.

Экспертный взгляд Виталия Кудряшова

Строитель, только начинающий свой авторский путь

Важное замечание: При расчете толщины бетонной ленты необходимо увеличивать данный показатель на треть относительно размера для обычного опалубочного залива. Увеличение ширины компенсирует возможное снижение прочности фундамента из-за возможных деформаций конструкции.

Предварительные мероприятия

Перед началом заливки фундамента без использования опалубки необходимо подготовить строительную площадку. Для этого участок строительства очищается от пней, кустарника и больших камней. Также удаляется растительный слой почвы, который может достигать различной толщины в зависимости от местоположения: в городской зоне обычно не более 10-12 см, а за городом, ближе к лесу — до 25 см. После удаления растительного слоя его временно хранят или сразу вывозят, так как он не потребуется для строительства, за исключением возможного использования для благоустройства территории.

Самые востребованные проекты из серии FH:

Общая занимаемая площадь:

Общая площадь:

116м²

Снятие верхнего слоя почвы

После этого этапа переходим к вертикальной планировке участка. Основная цель этого этапа — сократить объем земельных работ при строительстве фундамента. Этот этап является начальным этапом строительства, в процессе которого земляные массы перемещаются таким образом, чтобы вырывки, образованные при срезке уровней, были заполнены землей.

Весь участок выравнивается и уплотняется. Это необходимо сделать перед возведением дома, так как затем придется также укладывать полы.

На данном этапе осуществляется слив ливневой или грунтовой воды за пределы стройплощадки; производится отметка линий фундамента и точек прокладки под ним или сквозь них коммуникаций; создается временный подъезд для транспорта, доставляющего строительные материалы. Кстати, для их хранения, которое должно проводиться на ровных поверхностях, качественная планировка площадки также очень важна.

Когда площадка будет подготовлена, можно начинать разметку контуров траншеи, которая будет соответствовать контурам фундаментной ленты. Проще всего выполнять разметку, если здание имеет форму прямоугольника. Если забор ещё не установлен, то обычно разметку проводят от красной линии улицы (стандартное расстояние 5 м), или от проезда и соседского забора (отступ 3 м).

• Отмерив нужное расстояние, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другому ориентиру. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, например, на один метр, и установить обозначения.
• Обноски — это П-образные колышки, на которые вкручиваются саморезы для фиксации разметочных шнуров. Их позицию гораздо проще подгонять: достаточно просто перекрутить саморез на другое место, тогда как для одинарного колышка потребовалось бы выдернуть и забить его заново. При растягивании между обносками двух параллельных шпагатов, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты, вы получите первую линию траншеи.
• Затем отмечаются перпендикулярные стороны. От углов также отступаете на 1 м за первую линию и устанавливаете обноску. Определив с помощью угольника прямой угол, ведете его на длину стены и отмечаете противоположный угол. С таким же отступом снова устанавливаете скамеечку-обноску.
• Поставив две стены, пересекающиеся под углом, вам нужно только соединить удаленные точки и закрыть четыреугольник четвертой линией. Чтобы убедиться в точности разметки, достаточно измерить длину диагоналей. Если найдены расхождения, достаточно переместить веревки на перекладинах, открутив и затем завинтив винты в другом месте.
• Пересечение 4 пар веревок образует 4 угла прямоугольного фундамента. Забивая в этих точках арматуру, вы получаете точные контуры внешнего контура ленты. Измерив от них нужные расстояния, проводите линии промежуточных внутренних стен.
• Глубина на песках 100 см.
• Глубина на супесях 125 см.
• Глубина на суглинках 150 см.
• Глубина на плотных глинах 200 см.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Выкопанный грунт складывается отдельно и затем вывозится. Обратной засыпки здесь не происходит, за исключением случаев, когда требуется выполнить подсыпку внутреннего периметра фундамента под полом. Однако не каждый грунт подходит для этой цели, только песок, щебень и жирная глина — остальные материалы сильно подвержены воздействию морозного пучения.

При копке необходимо соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Мелкие неровности дна компенсируются песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотнённом виде составляет не менее 200 мм.

Особенности формирования ленты

Перед тем как приступить к заливке фундамента, необходимо решить важный вопрос: какая глубина и ширина ленты будет достаточной для установки определенного стенового материала. Вся необходимая информация обычно содержится в проекте при официальном строительстве. Однако многие частные застройщики предпочитают строить без проекта, что не запрещено законом. Однако такой подход может привести к дорогостоящим ошибкам, поэтому рекомендуется правильно определить тип грунта и изучить уровни промерзания и расположение подземных вод.

Для определения уровня грунтовой воды в разных регионах следует воспользоваться картами, но лучше всего провести замер самостоятельно. Это рекомендуется делать во время "мокрых" сезонов — весной после таяния снега или осенью до его выпадения. Для этого необходимо пробурить лунку глубиной около трех метров (в стороне от места будущего фундамента). Установленный в лунке на 3-4 часа сухой длинный шест, на который нанесена отметка уровня земли, покажет уровень грунтовой воды. Между уровнем грунтовой воды и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина ленты фундамента зависит от материала и толщины основных стен здания, а также наличия или отсутствия подземных помещений.

Внизу подвала стены углублены на всю высоту, в цокольном этаже – наполовину. Поскольку в данном случае роль стен играет именно ленточный фундамент, толщина в первую очередь зависит от длины пролетов. Такой фундамент обязательно должен иметь расширение опорной части, поэтому придется заливать еще и подушку толщиной 30 см.

Если пролет стены (от угла до угла, или от угла до пересечения) составляет 3-4 м, толщина монолитной ленты должна быть 25 см сверху и 40 см снизу. Но это при использовании опалубки. Без нее нужно увеличивать толщину как минимум на 20% — соответственно, сверху будет 30 см, а снизу 50 см.

Если говорить о подвале, то это помещение, которое полностью находится под уровнем земли, поэтому его высота составляет более двух метров, и такие фундаменты обязательно делают с опалубкой. Возможно, будет практичным сделать погреб под одним из помещений, например, под котельной или кухней. Если же необходим полноценный этаж, то он может быть только цокольным – со стенами, утопленными ниже уровня земли только наполовину.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий автор

Важно: Если в нижней части роль опалубки выполняют стенки траншеи, то фундаментную ленту сначала выравнивают до уровня поверхности земли. Затем на наземной части собирают опалубку и, уложив двойной слой гидроизоляции у шва, заливают остальную часть фундамента, доводя его до нужной высоты.

Под дом из газобетона

Если изначально предусмотрена толщина фундамента 300-350 мм, а для основных стен (с учетом облицовки) требуется 400 или 500 мм, то утолщение на всей высоте приведет к значительным дополнительным расходам. Решение заключается в увеличении ширины цоколя. Для этой цели чаще всего используется кирпич. Кладка осуществляется таким образом, чтобы образовалась консоль, компенсирующая недостающую ширину.

При кладке цоколя каждый ряд кирпичей выступает относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду на него можно было полностью установить газобетонную кладку.

Иллюстрация монолитной ленты и кирпичного цоколя:

Схема с монолитной лентой и кирпичным цоколем

Экспертный взгляд Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Перепад газобетонных блоков от цоколя допустим, но не более 50 мм.

Если для увеличенного цоколя использовать не кирпич, а монолит, то потребуется установка опалубки с более широким расстоянием между бортами, и изготовление каркаса соответствующего размера. Это требует дополнительного времени, поэтому, если нет угрозы сейсмических колебаний, целесообразнее всё-таки использовать кирпич для консольного цоколя.

Когда речь идет об обычных строениях, которые владелец может построить самостоятельно, вариант формирования фундамента без опалубки является наиболее оптимальным. Малый вес таких построек позволяет строить на лентах мелкого заложения, что приводит к существенной экономии. Некоторые владельцы гаражей даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Однако фундаменты мелкого заложения страдают от морозного пучения, которое воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Эту ситуацию можно частично нивелировать с помощью насыпных слоев из непучинистых грунтов, но не на сто процентов.

Верхние слои почвы пропускают атмосферную влагу, которая может замерзнуть и образовать ледяные линзы, особенно если почва плохо уплотнена. Поэтому, если зимы в регионе бывают суровыми, лучше утеплить фундамент малого заложения. Это можно сделать, уложив пенополистирол вдоль стенок траншеи и утеплив отмостку вдоль всего периметра.

На склоне

При возведении зданий на неровной местности широко применяют ленточный фундамент. Если перепады высот большие, фундамент делается ступенчатым. А при небольшом уклоне, разница уровней корректируется за счет изменения высоты цокольной части здания. В первом случае невозможно обойтись без опалубки из-за сложной конфигурации конструкции, при которой одна ее часть врезается в грунт, а другая выходит на поверхность.

Если уклон очень маленький, то можно использовать технологию без опалубки, за исключением цокольной части, для которой все равно придется собирать опалубку. Можно, конечно, использовать керамический кирпич для ее укладки, но любые сложности с инженерной геологией участка требуют применения монолитных технологий.

Под забор

При постройке заборов наиболее часто используются безопалубочные фундаменты. В основном это монолитные столбы, установленные в земле, на которые укрепляется профнастил, металлические штакетники или древесно-пластиковые доски. Для установки столбов просто выкапывают отверстия в земле, утрамбовывают их дно песком или отсевом, затем заливают в них бетон.

При использовании кирпича, камня или бетонных блоков для строительства забора, его вес при высоте 2 метра не сильно отличается от веса стены того же гаража или бани. Поэтому необходимо предусмотреть фундамент мелкого заложения для поддержки кладки. Траншея для этого фундамента копается между столбами, с небольшой разницей по ширине.

Внешний вид фундамента забора на земле напоминает балки, расположенные между более широкими по сечению, которые опираются на столбики в виде кубиков. Такой вид конструкции в строительстве называется столбчато-ленточным, и его заливают в два этапа: сначала заливается внутренняя часть столбов, а затем их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Пошаговая инструкция заливки

Независимо от типа сооружения, процесс заливки фундамента остается одинаковым. Мы уже говорили о подготовительных работах, теперь обратим внимание на основные моменты, влияющие на качество монолита.

Плюсы работы без опалубки

Этот метод упрощает процесс заливки фундамента и позволяет сэкономить время на строительстве. Кроме того, он помогает сократить затраты на строительные материалы, цены на которые постоянно растут. Обычно для опалубки используются деревянные щиты, доски и металлические листы.

В случае необходимости, такое строение легче разобрать, так как фундамент не будет выступать над землей. Это также открывает возможность использовать бетонное основание для других целей, например, для возведения нового здания.

Когда можно построить фундамент таким способом

Несмотря на все плюсы, использование технологии заливки фундамента без опалубки имеет свои ограничения. Этот метод подходит для небольших по размеру и легких строений, но при возведении больших зданий сложно обеспечить равномерное распределение веса, если бетон заливается в траншею.

Важно учитывать, что этот способ не подходит для участков с сыпучими грунтами. Почва должна быть плотной и не требовать установки подпорок в траншее. Идеальным вариантом будет строительство на местности, где преобладают суглинки.

Описание видов

Опалубка бывает в двух основных вариантах: съемная и несъемная.

Съемная

Как легко догадаться из названия, съемная опалубка убирается после завершения строительства, в то время как несъемная остается навсегда и служит как дополнительная гарантия прочности фундамента. Преимуществ съемной опалубки не так уж много, но самое главное – это ее низкая стоимость. Такую конструкцию можно использовать несколько раз, что особенно привлекательно для коммерческих организаций, которые строят множество зданий и могут использовать одну и ту же конструкцию многократно.

Главное требование к опалубочным щитам – это прочность, достаточная для выдерживания давления бетона. Внутренняя поверхность щитов должна быть ровной. Самыми прочными считаются металлические модели, но их эксплуатация довольно дорогостоящая (даже если их арендовать). Также существуют опалубки из пенополистирола. Однако разнообразие материалов не делает съемную опалубку популярнее несъемной.

Несъемная

Преимущества несъемной опалубки огромны: она усиливает фундамент, улучшает теплоизоляцию и ускоряет процесс строительства. Работать с ней могут даже непрофессионалы, не беспокоясь о возможных проблемах. Стоимость несколько выше, чем у других вариантов, и зависит от используемых материалов.

Самым современным материалом из всех используемых является полистирол. Он легок в установке, эффективно гидроизолирует и утепляет фундамент. Однако его высокая цена является его недостатком. Опалубка из металла имеет еще более высокую стоимость, поскольку используются листы стали толщиной 1-2 мм. Они отличаются прочностью и универсальностью.

Кроме того, устройство может быть усилено дополнительной арматурой.

Из-за своей низкой цены, легкости установки и доступности материала, деревянные отмостки по-прежнему остаются наиболее популярным выбором. Однако их установка требует использования крепежных материалов, что увеличивает общую стоимость. Кроме того, следует помнить, что дерево легко подвержено гниению.

Поэтому рекомендуется применять деревянные конструкции в строительстве легких зданий, особенно если необходим быстрый монтаж фундамента.

Тем не менее, это еще не все варианты материалов. В зависимости от предпочтений и возможностей строителей возможно использование шифера (гладкого) или профнастила. Такие материалы выбираются из-за своей дешевизны и доступности, но они также имеют ряд недостатков.

Сложно будет собрать конструкцию из шифера и подобных материалов, придется обратиться к специалистам, а это лишние расходы. Качество несущих конструкций вызывает сомнения, часто возникают протечки при заливке бетона. Этот вариант подходит только в крайнем случае.

Выбор материалов и инструменты

Выбор материала зависит от финансовых возможностей и назначения будущего здания.

Использование некачественного материала негативно отразится на результате строительства и долговечности здания, поэтому лучше не экономить на отмостке.

Также необходим ряд инструментов для установки конструкции, без которых выполнить монтаж невозможно:

• лопата (для подготовки траншеи);
• измерительные инструменты (рулетка, уровень);
• мастерок;
• пила;
• шпатель;
• молоток и гвозди;
• материал для укрепления траншеи (например, щебень мелкой и средней фракции, песок);
• материалы для опалубки (цемент и доски).

Необходимо также иметь в наличии тележку, так как она сильно облегчит перемещение грузов и упростит хозяйственные дела.

Заливать ленточный фундамент в опалубку или сразу в землю?

При возведении жилых зданий обычно применяется опалубка, в которую заливается бетонный фундамент. Это необходимо, чтобы предотвратить расплывание бетонной смеси и ее поглощение землей. Опалубочная система предотвращает обвал грунта и слишком быстрое высыхание бетона, не позволяя влаге интенсивно испаряться.

Благодаря этому бетон нормально затвердевает, обеспечивая прочное основание для стен. Опалубка необходима над траншеей, чтобы можно было построить подвал или подземное помещение в домах или других капитальных сооружениях. Работы выполняются поэтапно: сначала роется траншея, затем собирается опалубка, в которую потом заливается фундамент.

Возможно ли построить дом без использования опалубки?

Для маленьких хозяйственных построек или временных сооружений нет необходимости в установке опалубки для ленточного фундамента. При наличии устойчивого и не осыпающегося грунта можно выполнить заливку основания без опалубки. Фундамент обустраивается прямо в земле. Когда целесообразно заливать бетонный раствор в опалубку, а когда в землю?

Установка опалубки необходима для обеспечения дополнительной прочности на неустойчивых грунтах и в участках с повышенной влажностью. Без установки опалубки в этих случаях невозможно создать качественный фундамент.

После застывания бетона и снятия опалубки образуется свободное пространство, в которое легко можно установить гидроизоляцию. На глинистых и плотных почвах опалубку можно использовать только для легких и небольших конструкций.

Как выполняется заливка фундамента без опалубки:

• Сначала делается выемка под фундамент.
• Затем укладывается песчаная подушка.
• После этого в выемку заливается раствор.

Порядок выполнения работ при заливке ленточного фундамента без опалубки

Перед началом любых строительных работ необходимо провести тщательное изучение грунта на участке. Грунт с высоким содержанием глины и плодородные слои не подходят для строительства фундамента без применения опалубочной системы, так как они могут привести к неприятным последствиям после постройки дома. Определить качество грунта достаточно сложно, поэтому не всегда целесообразно использовать этот метод строительства.

Дополнительные работы

Если фундамент заливается прямо в земле без использования опалубки, то его ширина должна быть увеличена на 20-30 см от толщины стен, которые будут возводиться. Траншею под него роют на глубину примерно 80-100 см. На дне траншеи формируют специальную подушку для амортизации, распределенную на всю длину траншеи и состоящую из слоя песка толщиной 10-20 см. Возможно также укладывать мелкий гравий поверх песка, однако песчаная подушка должна сохранить свою толщину 7-10 см. Амортизационную подушку следует тщательно утрамбовать, вручную или с использованием виброплиты.

Дополнительно можно уложить геотекстильную пленку

Возможно ли применить геотекстильную пленку вместо опалубки? Да, это возможно, но в этом случае основание, заполненное бетоном, будет рассматриваться как ленточный фундамент, выполненный без использования опалубки. Толщина подобранной пленки должна быть не менее 200 микрон. Пленку укладывают на стены вырытой траншеи и проклеивают стыки строительным скотчем с обеих сторон.

Пленка является барьером, который не позволяет испаряться бетонной смеси до застывания бетона. Рекомендуется также уложить рубероид поверх пленки.

Укрепление и заливка бетона

После проведения армирования можно начинать заливать фундамент. Заармированный фундамент не будет проваливаться и будет противостоять быстрому разрушению. Армирующие элементы укладываются в траншею вдоль и поперек и соединяются специальной проволокой. После этого заливается бетонная смесь, для которой используют цемент не ниже М 300.

Цемент и песок смешиваются в пропорции 1:4, а затем добавляется щебень в количестве 4 единиц.

Если заливку осуществляют в холодное время, необходимо увеличить марку цемента, чтобы при высыхании бетона минимизировать потерю тепла. В раствор можно добавлять специальные добавки.

Видео инструкция по заливке фундамента

Как создать опалубку для строительного фундамента?

Фундамент — основной элемент любого строительного сооружения. Для заливки его основания необходимо использовать опалубку.

Методы выравнивания опалубки при строительстве

Один из самых важных этапов строительства здания — это правильное выравнивание опалубки по уровню. Это поможет обеспечить ровный и прочный фундамент для конструкции.

Подбор подходящей марки бетона для ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента происходит в замкнутом контуре. Укладка железобетонной ленты осуществляется ниже .

Армирование

Для увеличения прочности площадки следует использовать армированные металлические прутья диаметром от 8 до 10 миллиметров. Их необходимо связать при помощи проволоки. Размер ячейки армированной сетки может быть установлен 10х10 или 20х20 сантиметров. Нежелательно использовать сварку для соединения прутьев, так как это может сделать конструкцию сетки жесткой и вызвать деформацию бетона.

Каркас следует укладывать на песчаную подушку в один или два слоя, при этом армированная сетка должна находиться на расстоянии не менее 3 сантиметров от края.

Расчет количества и заливка раствора

При температуре воздуха от 5 до 25℃ проводится бетонирование площадки под автомобиль. Основные материалы, используемые для этого — цемент М300, щебень и песок в пропорциях 1:2:3 соответственно. В зависимости от нагрузки, пропорции и марка бетона могут изменяться.

Для замешивания раствора рекомендуется использовать бетономешалку и следовать определенной последовательности действий:

• Залить воду в бетономешалку;
• Включить бетономешалку и добавить цемент;
• Засыпать щебень и песок;
• Перемешивать компоненты в течение 10-15 минут.

Когда площадка будет полностью забетонирована, ее необходимо оставить на 48 часов, чтобы он полностью затвердел. Чтобы уплотнить бетон, можно взять в аренду глубинный вибратор или просто протрясти его лопатой, чтобы избежать образования воздушных карманов. Особенно важно не переусердствовать с трамбовкой, так как можно ухудшить качество бетона. Признак хорошей трамбовки – появление цементного молочка на поверхности.

После выравнивания бетона его следует накрыть пленкой на 2 дня. Это поможет защитить поверхность от погодных условий, мусора и избежать слишком быстрого высыхания. В жаркую погоду поверхность лучше поливать водой 2-3 раза в день, чтобы избежать появления трещин. Через месяц после заливки бетонной смеси, площадка будет готова к использованию.

Если вам необходимо обустроить площадку для автомобиля на загородном участке, вы можете доверить ее строительство компании "УДачников".

Есть еще вопросы? Оставьте заказ