Для заливки опалубки одному необходимо тщательно подготовить все материалы и инструменты заранее. Важно следить за качеством бетона, правильно распределять его по опалубке, не забывая про уровень и плотность заливки.
Также важно помнить о безопасности и использовать защитное снаряжение. Необходимо следить за темпом заливки, чтобы бетон не успел застыть до завершения процесса. После заливки опалубки одному важно проверить качество работы и при необходимости внести коррективы.
- Подготовьте все необходимые материалы и инструменты: опалубку, инструмент для укладки бетона, вибратор, опоры, инструмент для измерения уровня.
- Установите опалубку в нужном месте и зафиксируйте ее с помощью опор.
- Проверьте вертикальность и горизонтальность опалубки с помощью инструмента для измерения уровня.
- Подготовьте бетон и начните заливку, равномерно распределяя его по всей площади опалубки.
- Используйте вибратор, чтобы убрать пустоты в бетоне и обеспечить его однородность.
- После заливки дайте бетону высохнуть согласно рекомендациям производителя, затем аккуратно разберите опалубку.
- Проверьте качество заливки и при необходимости произведите дополнительные корректировки.
Как залить фундамент без опалубки
В строительстве официальном применение фундамента без опалубки абсурдно, никакие правила не предусматривают такой вариант. Тем не менее, частные застройщики часто используют этот способ при возведении домов и построек без проекта. Если природное основание прочное, то заливка фундамента в землю без опалубки (особенно, когда речь идет о лентах мелкого заложения) может быть оправдана. Эта конструкция требует меньших затрат, упрощает технологические операции и обеспечивает долговечность. Как добиться этого и в каких случаях такой способ не подходит, вы узнаете из представленного материала.
При рациональном мышлении каждому человеку понятно, что если опалубка обязательна при создании фундамента, то точность ее геометрических форм, которую она обеспечивает, играет важную роль и оправдывает затраты на нее. Опалубка позволяет получить качественный монолит без воздушных полостей и провалов, надежно закрепить арматуру в нужном положении, и в случае необходимости провести утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.
Однако основная функция опалубки заключается в обеспечении точности размеров фундаментной ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента достижения бетоном половинной прочности. Только если грунт на участке достаточно прочен, чтобы обеспечить такую же стабильность, можно производить заливку фундамента без опалубки. В этом случае ее функции выполняют стенки траншеи.
Плюсы и минусы
Ниже приведены плюсы и минусы данного метода:
| Преимущества | Недостатки |
| Экономия материалов и уменьшение затрат на установку ленты. | Не особенно эффективно использовать эту технологию для строительства стен с глубоким заложением в грунте, так как трудно вибрировать и обеспечить качество бетона. |
| Сокращение времени, затрачиваемого на сборку опалубки. | Заливка фундамента в грунт без опалубки невозможно, если требуется формирование Т-образной формы сечения. В этом случае можно использовать борты траншеи только для расширенной основы, а для остальной части потребуется монтаж опалубки. |
| Отсутствие необходимости в обратной засыпке, что означает экономию не только на песке и щебне, но и на времени для уплотнения слоев. Природная плотность грунта рядом с внешней стороной ленты предотвращает проваливание отмостки, в отличие от ситуации с некачественной утрамбовкой насыпного грунта. | Фундамент без опалубки нельзя устраивать, если грунт подвержен обвальной оползни. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить ее устойчивость. |
| Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается грунтом, но это все равно выгоднее, чем монтаж опалубки. |
Ленточный фундамент в земле без опалубки
Метод заливки фундамента без использования опалубки может быть выполнен двумя способами: с использованием железобетона и бутобетона. В первом случае применяется гидрофобизированный бетон класса В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который уже сам по себе является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.
В бутобетоне роль арматуры играет камень размером от 70 до 150 мм. Его укладывают слоями в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. При этом первый слой изготавливается на высокомарочном цементе М500 с пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.
Для перехода в следующий класс бетона необходимо увеличить долю цемента, а уменьшить количество песка и щебня. Таким образом, на каждую часть цемента придется 2,6 частей песка и 4,5 частей щебня. Также следует приготавливать бетоны этих классов и при использовании каркасного армирования, единственным отличием будет необходимость чуть большего количества воды для удобства заливки в бутобетоне.
Сразу в грунт — нужна ли укладка геотекстильной пленкой
Давайте разберем вопрос проникновения цементного раствора в грунт — если вы просто заливаете его без укладки пленки. Быстрое испарение влаги из бетона нарушает процесс затвердевания и, следовательно, приводит к уменьшению прочности получаемого материала. Однако такая ситуация не возникает при заливке бетона прямо в грунт. Не вполне.
- Когда слой земли достаточно плотный, вода не проникает в него слишком быстро. Тот цемент, который все-таки проникает в стены траншеи, затвердевает в них, образуя прочное соединение с грунтом. Таким образом, образуется прочная связь, которая будет только способствовать фундаменту — и, соответственно, нет необходимости укладывать пленку. Единственное, потребуется немного больше бетона, но это все равно дешевле, чем приобретение гидроизоляционного материала.
- Однако необходимо обратить внимание на качество верхнего слоя почвы. Если при раскопке вы замечаете, что почва склонна к осыпанию, то лучше всего укладывать ПВХ пленку или геотекстиль на дно и стенки траншеи, при этом перекрывая полотна с нахлестом и прижимая их к дну и краям траншеи камнями или кирпичными обломками.
- Недопустимо допускать осыпания, так как в местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Если вы планируете строить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от плотности грунта на участке.
Экспертное мнение представителя строительной отрасли
Начинающий автор
Необходимо учитывать, что при расчёте толщины ленточного фундамента необходимо увеличивать этот показатель на треть относительно размера для обычной опалубки. Увеличение ширины компенсирует возможное снижение прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.
Предварительные мероприятия
Для начала заливки бетонного основания без опалубки необходимо подготовить строительную площадку. На участке будущего строительства необходимо удалить пни, кустарник и крупные камни. Также следует очистить растительный слой почвы: в городской зоне его обычно не более 10-12 см, за пределами города, ближе к лесу — около 15-25 см. После удаления растительного слоя его временно сохраняют или сразу удаляют с участка, так как он не пригоден для строительства, за исключением возможного использования для благоустройства территории.
Самые востребованные проекты из серии FH:
Площадь в целом составляет:
Общая площадь:
114 квадратных метров
Общая площадь:
115 квадратных метров
Приготовление почвы для строительства
Затем производится вертикальное выравнивание места под строительство. Задача заключается в том, чтобы минимизировать земляные работы при строительстве фундамента. Это первый этап строительства, в ходе которого земельные массы перемещаются бульдозером таким образом, чтобы заполнить выемки землей, снятой с бугров.
Все места выравниваются и уплотняются по мере возможности. Это необходимо делать под всем зданием, так как затем придется укладывать полы.
На данном этапе также проводится слив дождевой или грунтовой воды за пределы строительной площадки; осуществляется нанесение маркировки линий фундамента и точек прокладки под ним или через него коммуникаций; организуется временный проезд для транспорта, доставляющего строительные материалы. Кстати, для их хранения, которое должно осуществляться на ровных поверхностях, качественное планирование площадки также крайне важно.
Когда земельный участок будет подготовлен, можно начать размечать контуры будущей траншеи, которые будут соответствовать форме фундаментной ленты. Это проще всего делать, если здание имеет прямоугольную форму. Если забор ещё не установлен, то обычно делают привязку к красной линии улицы (расстояние 5 м) или от проезда и соседского забора (отступ 3 м).
- Отмерьте необходимое расстояние и проведите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другого ориентира. На этой линии отметьте два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, к примеру, по одному метру, и установить обноски.
- Штыри, имеющие форму буквы "П", их также называют обносками, на которые вкручиваются винты для закрепления разметочных шнуров. Гораздо легче корректировать их положение, просто повернув винт в другое место, чем вытаскивать и забивать одиночный штырь заново. Путем натягивания двух параллельных веревок между обносками, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной балки, вы получите первую линию траншеи.
- Затем отмечаются перпендикулярные стороны. От углов также отходите на 1 м за первую линию и устанавливаете обноску. Определив прямой угол с помощью угольника, проводите его на длину стены и отмечаете противоположный угол. С таким же отступом снова устанавливаете скамеечку-обноску.
- Проведя две стены, перпендикулярные друг другу, вам останется лишь соединить противоположные точки и замкнуть четырехугольник четвертой линией. Для проверки правильности разметки достаточно измерить длины диагоналей. Если вы обнаружите разницу, просто передвигайте шнуры на перекладинах, выкручивая и закручивая саморезы в другом месте.
- Пересечение 4 пар шнуров образует 4 угла прямоугольного фундамента. Установив в этих точках арматурину, вы получите точные контуры внешнего контура ленты. Отмерив от них необходимые расстояния, проведите линии промежуточных внутренних стен.
Лучше всего копать траншеи вручную, так как при использовании экскаватора существует риск повреждения целостности стенок и перемешивания грунта на дне. Глубина траншеи зависит от уровня заложения фундамента. Однако при рытье безоткосных траншей необходимо учитывать максимально допустимую глубину в зависимости от типа грунта:
- На песках 100 см.
- На супесях 125 см.
- На суглинках 150 см.
- На плотных глинах 200 см.
Экспертное мнение от Виталия Кудряшова
Строитель, начинающий автор
Извлеченный грунт складывается отдельно и затем удаляется. Здесь нет обратной засыпки — за исключением случаев, когда требуется подсыпка внутреннего периметра фундамента под полом. Однако не любой грунт подходит для этой цели: только песок, щебень и жирная глина — остальные виды подвержены сильному воздействию морозного пучения.
При копке необходимо соблюдать точную геометрию дна и стенок траншеи. Мелкие неровности дна компенсируются песчано-гравийным слоем, толщина которого в уплотненном виде составляет не менее 200 мм.
Особенности формирования ленты
Перед началом заливки фундамента необходимо решить ключевой вопрос — определить необходимую глубину заложения и ширину ленты, достаточную для установки конкретного материала стен. В официальном строительстве все эти вопросы четко регламентированы проектом. Однако частные застройщики часто обходятся без него, хотя законодательством это не запрещено. Несмотря на это, допущенные ошибки могут обернуться значительными финансовыми потерями, поэтому важно правильно определить тип грунта и провести анализ уровня промерзания и расположения подземных вод.
Карты помогут вам найти УГВ в различных регионах, но лучше всего измерять уровень грунтовых вод самостоятельно. Это стоит делать во время "мокрых" сезонов — весной после таяния снега или осенью до появления снега. Просто нужно пробурить лунку глубиной до трех метров (в стороне от будущего фундамента). Затем установить в неё сухой длинный шест с отметкой на поверхности, и через 3-4 часа узнать, на какой уровень поднялась грунтовая вода. Расстояние между УГВ и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.
Ширина ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а также от наличия или отсутствия подземных помещений.
Для подвала
Стены подвала имеют полную высоту углубления, а цокольного этажа – только наполовину. Это связано с использованием ленточного фундамента, толщина которого зависит от длины пролетов. Такой фундамент должен иметь расширение опорной части, поэтому потребуется заливать также подушку толщиной 30 см.
Если длина пролета стены (от угла до угла или до пересечения) составляет 3-4 метра, то толщина монолитной ленты должна быть 25 см сверху и 40 см снизу при использовании опалубки. Без опалубки толщина должна быть увеличена как минимум на 20% — соответственно 30 см сверху и 50 см снизу.
Разговаривая о подвале как о помещении, которое полностью заглублено в землю, можно сказать, что его высота составляет более двух метров, и такие фундаменты обычно не делают без опалубки. Максимум, что можно предусмотреть, это погреб под одним из помещений, например под котельной или кухней. Если же требуется полноценный этаж, то он может быть только цокольным, с стенами, углубленными ниже уровня земли лишь наполовину своей высоты.
Экспертное мнение от Виталия Кудряшова
Строитель, начинающий автор
Следует учитывать, что при использовании стенок траншеи в качестве опалубки для нижней части фундаментной ленты, необходимо сначала выровнять ее до уровня поверхности грунта. Затем на поверхности устанавливается опалубка, после чего следует уложить двойной слой гидроизоляции в стыке и засыпать оставшуюся часть фундамента до заданной высоты.
Если фундамент должен быть толщиной 300-350 мм, а стены – 400 или 500 мм, то возникает вопрос: как быть? Утолщение стен на всю высоту обойдется в приличную сумму, если лента заложена глубоко. Решение одно: увеличить ширину цоколя. Чаще всего для этой цели используют кирпич. Кладку проводят таким образом, чтобы получилось уширение в виде консоли, которая компенсирует недостающую ширину.
При укладке цоколя каждый ряд кирпичей выступает относительно предыдущего не более чем на 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота наземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду можно было полностью опереться на газобетонную кладку.
На схеме такая конструкция выглядит следующим образом:
Дизайн с использованием однотонной полосы и основания из кирпича
Экспертное мнение от Виталия Кудряшова
Строитель, начинающий автор
Важно: Подвеска газобетонных блоков от цоколя допустима, но не более чем на 50 мм.
Если для увеличения ширины цоколя использовать не кирпич, а монолит, то необходимо будет устанавливать опалубку с более широким расстоянием между бортами и изготавливать каркас соответствующего размера. Это потребует дополнительного времени, поэтому если нет опасности для сейсмической устойчивости, то проще всего сделать консольный цоколь из кирпича.
Под гараж или для бани
Если не рассматривать двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а говорить о обычных строениях, которые хозяин может построить самостоятельно, то выбор формирования фундамента без опалубки для таких случаев является наиболее оптимальным. Небольшой вес зданий позволяет строить на лентах мелкого заложения, что приводит к существенной экономии. Однако в гаражах многие владельцы даже не заливают бетонные полы, а просто утрамбовывают грунт.
Конечно, не всегда все так просто. Фундаменты мелкого заложения сильнее всего страдают от морозного пучения, которое воздействует не только сбоку, но и снизу вверх, под подошвой. Эта проблема может быть решена за счет насыпных слоев из непучинистых грунтов, но не полностью.
Атмосферная влага проникает в верхние слои почвы, и если она замерзает из-за плохой уплотнения, то образуются ледяные линзы. Поэтому, при суровых зимах в регионе лучше утеплить фундамент малого здания. Для этого можно уложить пенополистирол вдоль стенок траншеи и утеплить отмостку вдоль периметра.
На склоне
Используют ленточный фундамент часто при строительстве на неровной местности. Если есть большие перепады высот, то он делается ступенчатым, а при небольшом уклоне, разница выравнивается за счет цокольной части дома. Если углубление большое, то опалубка необходима, потому что конструкция сложная, и на каждом уровне часть врезается в почву, а другая выходит наверх.
Если уклон очень небольшой, то можно использовать безопалубочную технологию, за исключением цокольной части. Можно использовать керамический кирпич, но если есть трудности с грунтом, то лучше использовать монолитные технологии.
Под забор
В большинстве случаев при строительстве заборов используют безопалубочные фундаменты. Как правило, это монолитные столбы, установленные в земле, на которые устанавливаются материалы как профнастил, металлический штакетник или древесно-композитные доски. Для установки столбцов просто делают отверстия в земле, утрамбовывают их дно песком или отсевом, а затем заливают бетон.
Если забор строится из кирпича, камня или бетонных блоков, то его вес при высоте 2 метра может быть сравним с весом стены гаража или бани. Поэтому необходимо предусмотреть фундамент мелкого заложения для опоры кладки. Траншея для такого фундамента копается между столбами с небольшой разницей в ширине.
Фундамент забора на земле выглядит как балки, протянутые между более широкими сечениями, которые поддерживаются столбами в форме кубиков. Такая конструкция в строительстве называется столбчато-ленточной, и ее заливают в два этапа: сначала заглубленная часть столбов, а затем их верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.
Фундамент для ограждения в виде столбов и ленты
Будь то здание или сооружение, процесс заливки фундамента аналогичен. Мы уже рассказывали о подготовке к этому процессу, теперь обратим внимание на основные моменты, важные для получения высококачественного монолита.
Заливка опалубки одному – это непростая задача, требующая определенных навыков и тщательной подготовки. Прежде всего, необходимо убедиться, что опалубка надежно закреплена и герметично закрыта, чтобы избежать утечек бетонного раствора.
Для успешной заливки опалубки важно иметь опыт работы с бетоном и понимание процесса его затвердевания. Необходимо контролировать качество бетонной смеси, обеспечивая ее равномерное распределение по опалубке, чтобы избежать образования пустот и трещин.
Перед заливкой опалубку рекомендуется тщательно проверить наличие всех необходимых материалов и инструментов, таких как лопата, вибратор, рулетка и другие. Важно также следить за температурными условиями, чтобы избежать замерзания или перегрева бетонной смеси.
При заливке опалубки одному важно следить за равномерным наполнением всех участков и контролировать уровень бетона с помощью рулетки или другого подходящего инструмента. Также необходимо обеспечить правильное уплотнение бетона с помощью вибратора, чтобы избежать образования пустот и трещин.
В целом, для успешной заливки опалубки одному необходимо иметь опыт и знания в области строительства, а также быть внимательным и ответственным. Соблюдение всех указанных рекомендаций поможет выполнить работу качественно и безопасно.
Как правильно заливать бетон в опалубку
Устройство опалубки играет важную роль в процессе заливки бетона при строительстве фундамента, стен и перекрытий. Однако, для достижения отличных результатов необходимо знать, как правильно заливать бетон в опалубку. Важно следовать трем основным правилам:
- Соблюдение существующей технологии и действующих стандартов при выполнении работ по заливке;
- Использование действительно качественных материалов, которые помогут добиться хороших результатов;
- Правильный выбор конструкции опалубки, в зависимости от типа возводимого строения и некоторых иных факторов.
План заливки бетона в опалубке зависит от объема раствора. Если бетона много, например, при использовании миксера, заливку следует проводить одновременно по всему периметру конструкции, учитывая требуемый уровень высоты заранее. Этот метод часто используется профессиональными строителями. Особенности плана заливки опалубки под дом включают:
- Если вы планируете заливку по всему периметру одновременно, необходимо тщательно контролировать толщину слоя бетона, чтобы он не превышал полуметра. В то же время слишком тонкий слой также не допустим, поэтому распределение бетона должно быть равномерным.
- Если необходимо, заливку можно проводить частями, охватывая по одному участку за раз. При этом край каждого участка должен быть немного скошен для обеспечения надежного сцепления всех частей конструкции между собой.
Для грамотной заливки опалубки вокруг дома необходимо обратить внимание на различные способы заливки. Наиболее популярными вариантами являются следующие:
- Быстрый залив бетона с использованием бетоносмесителя. Этот метод позволяет равномерно распределять цемент при заливке опалубки для дома;
- Заливка цемента с применением специального миксера. Бетон доставляется на место заливки и размещается в опалубке с помощью миксера. При необходимости можно увеличить длину лотка с помощью специальных желобов.
Обработка бетона после заливки
Важно не только правильно залить опалубку, но и продумать следующие шаги. Прежде всего, нужно разгладить поверхность залитого бетона, убрав все неровности. Важным этапом также будет удаление пузырьков воздуха, которые образуются в растворе. Можно воспользоваться глубинным вибратором или лопатой.
Необходимо аккуратно простучать опалубку с каждой стороны, чтобы пузырьки воздуха приблизились к поверхности. После этого можно использовать арматуру, протыкая бетон через каждые 0,5 м.
После всех этих мероприятий поверхность бетона нужно вновь разровнять, воспользовавшись обычной лопатой.
Для обеспечения правильного высыхания опалубки необходимо следовать верной схеме, включающей комплекс необходимых мероприятий. Неправильная сушка может привести к образованию трещин на поверхности бетона, что негативно отразится на качестве постройки и ее прочности. Полиэтиленовое укрытие свежего бетона будет оптимальным решением, защищая его от атмосферных осадков.
Важным моментом является поддержание оптимального уровня влаги в растворе, для чего бетон регулярно поливают водой. В первые дни после заливки полив должен проводиться через каждые 4 часа, а в жаркую погоду — каждые 3 часа.
Если бетонирование проводится в холодное время года, то нужно обеспечить нормальную температуру смеси, чтобы избежать ее замерзания. Для этого можно использовать тепловые пушки, системы электроподогрева раствора и специальные антифризы.
Многих строителей, которые не хотят усложнять процесс подготовки фундамента, интересует возможность заливки бетона без опалубки. Этот вариант возможен, но он несет определенные риски. Часто используется метод заливки бетона в специальные траншеи, которые выполняют функцию ограничений.
Однако здесь следует быть готовым к возможным сложностям. Например, цемент может деформироваться, застыть в неправильной форме и так далее. Этот вариант полностью неоптимален для использования зимой.
При выборе бетона для заливки в опалубку необходимо учитывать основные характеристики, такие как прочность, подвижность, морозостойкость и водопроницаемость. В качестве качественного цементного состава для монолитного строительства чаще всего используют М200 или М300.
При самостоятельном изготовлении бетонного раствора важно соблюдать определенные пропорции всех компонентов:
- для высокопрочного бетона необходимо смешать 1 часть цемента марки М400, 1,5–2 части песка и 2,5–5 частей щебня;
- для менее прочного раствора требуется 1 часть цемента М300 или М400 и 3÷8 частей песчано-гравийной смеси.
Для заливки опалубки используются различные ингредиенты бетонного раствора, которые перемешиваются в специальной бетономешалке или смешиваются вручную с помощью лопат. Важно соблюдать установленные нормативы при добавлении воды в смесь, поскольку излишнее количество воды может негативно сказаться на прочности материала. Окончательная консистенция бетонной смеси должна быть таковой, чтобы она оседала на лопате, а не растекалась по ней.
Необходимо помнить о том, что готовый бетонный раствор для заливки в опалубку следует использовать в течение 8 часов после его приготовления.
Этапы заливки бетона в опалубку
Методы заливки бетона в опалубку
Во время строительства, когда раствор доставляется на участок в миксере, бетон заливают вдоль всего периметра до требуемой высоты по проекту. Для небольших строений бетон в опалубку заливают порциями двумя способами:
- вдоль всего периметра опалубки на толщину 50 см, при этом не допускается наличие тонких слоев;
- отдельными участками до полной высоты опалубочной системы, причем боковой край заливаемой области должен быть скосом — это необходимо для надежной сцепки отдельных частей.
Способы заливки бетона в опалубку:
- Вручную с ведрами.
- Прямая подача раствора из бетономешалки.
- Из лотка миксера, для удобной подачи лоток удлиняется желобами из дерева или металла.
Необходимо помнить! Чтобы избавиться от пузырьков воздуха в заливке, следует использовать лопаты или погружной вибратор. Еще один вариант – проколоть слой бетона арматурой (каждые 40 см) и простучать стенки опалубки кувалдой.
Далее необходимо выровнять поверхность бетона с помощью правила или лопаты. Если работы по заливке бетоном были приостановлены более чем на 24 часа, следует продолжать работы только после полного высыхания предыдущего слоя смеси.
Уплотнение бетона
Обсудим основной вопрос: как выполнять правильное заливку бетона в опалубку.
Для создания слоистой смеси необходимо соблюдать толщину каждого слоя в 20 сантиметров и проводить уплотнение после каждой порции. Эффективным средством для этого является использование вибратора, который представляет собой кабель с металлическим цилиндром на конце. Под воздействием переменного тока цилиндр осуществляет колебательные движения, вызывая сильное вибрирование.
При заливке бетона в опалубку с помощью миксера, бетонщику нужно следить за своевременным перекрытием подачи раствора, погружением вибратора ниже уровня каждого залитого слоя и равномерным распределением смеси по поверхности для удаления воздушных пузырьков.
Опалубку необходимо заливать непрерывно, с интервалами между подачей новых порций не более двух часов.
Каждый проект имеет свои требования к срокам снятия опалубки после заливки бетона, и это зависит от прочности бетона и других факторов. Нет универсального ответа на этот вопрос, каждый случай уникален. Главное соблюдать требования проекта и рекомендации специалистов.
Для достижения желаемых результатов в работе необходимо правильно осуществлять процесс высыхания бетона.
Этому процессу необходима вода и полиэтиленовая пленка. Пленкой покрывается бетонная конструкция, чтобы защитить ее от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. Поверхность бетонной конструкции периодически увлажняется, чтобы предотвратить ее преждевременное высыхание.
Увлажнение бетона начинается через пять часов после заливки и продолжается в течение 10 дней, при этом учитывается температура окружающего воздуха. Если вам неизвестно, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, подождите полторы недели и только после этого начинайте аккуратно разбирать опалубку. Летом рекомендуется не снимать опалубку с фундамента до появления белого налета на поверхности бетона.
В случае выполнения процесса бетонирования в холодное время года, специалисты применяют противоморозные добавки к бетонной смеси и обеспечивают сушку с использованием электроподогрева и тепловых пушек.
Нарушение условий сушки может привести к образованию трещин и последующему разрушению конструкции. Для предотвращения этого рекомендуется использовать неснимаемую опалубку при заливке фундамента.
Иногда возникают ситуации, когда необходимо создать опорную конструкцию в форме ступеней. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от поставленных перед ней задач:
- Если строительство здания происходит на склоне, то каркас формируется с учетом крутизны склона.
- Необходимо сделать короб для столба с широким основанием, при этом каждый следующий уровень должен быть меньше предыдущего.
Важные моменты при устройстве фундамента, изображенного на представленной выше фотографии:
- Выемка почвы осуществляется вручную снизу вверх и проводится этапами. Это позволит сохранить материковый грунт под каждым уступом.
- Использование щитов опалубки для укрепления вертикальной стенки поможет избежать осевшей почвы между ступенями.
- Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
- Установка опалубки осуществляется в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждого этапа обязательно.
- Каркасы необходимо сделать непрерывными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, которые закреплены вертикально.
- Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.
Для создания опалубки для изображенной на фото ниже опоры, сначала прикрепляют угловые щитки и монтажные уголки.
Для закрепления щитков используются тяжелые стяжки, которые соединяют их с помощью пружинных скоб. После этого на основу первого уровня устанавливаются схватки для следующего уровня. На верхнюю часть конструкции устанавливается опалубка для заливки бетона. Для выполнения всех этих работ необходимо наличие двух рабочих.
Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты
Для того чтобы обустроить сплошной плитный фундамент из-за особенно массивных зданий или проблемного грунта, необходимо обратиться к данному процессу. Он является трудоемким и вряд ли возможен для проведения в одиночку. Кроме того, для создания опалубки плиты нужно использовать деревянные щиты.
Обратите внимание!
Если нет возможности создать каркас, а его функции выполняют стенки котлована, то требуется провести гидроизоляцию поверхностей с использованием полиэтилена или рубероида.
Опалубка для плитного фундамента устанавливается вдоль периметра будущей постройки, чтобы обеспечить сохранение формы основания до полного застывания бетона. Каркас можно изготовить из обрезных досок, при этом важно следить за отсутствием щелей на стыках — для этих целей удобно использовать инвентарные щиты.
Из-за высокой прочности материала, наилучший вариант — использовать хвойные породы дерева для изготовления опалубки. Для распорок и других вспомогательных элементов подойдет лиственница.
Чтобы избежать впитывания влаги из бетонного раствора, древесина должна быть сырой при использовании в опалубке. Обработка глиняным раствором или маслом помогает уменьшить адгезию бетона к внутренней поверхности опалубки и обеспечивает гладкую поверхность плиты монолитного фундамента, что улучшает показатели прочности бетона.
Для столбчатого основания опалубку можно сделать своими руками, для ленточного и плитного фундамента потребуется больше усилий. Создание ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.
- Создаем собственными руками дом из пеноблоков
- Используем плавающий фундамент
- Создаем опалубку для фундамента самостоятельно
- Строим фундамент под печь в баню
Поделиться мнением на форуме
Уплотнение и процесс сушки бетона
При заливке бетонной смеси внутрь опалубки следует проводить уплотнение каждые 20 сантиметров. Самым эффективным инструментом для этой операции считается ручной вибратор. Нужно опустить его немного ниже поверхности залитого слоя, чтобы вибрация равномерно распределила бетон внутри опалубки и вытеснила воздух. После уплотнения сначала извлекают вибратор, а затем его отключают, чтобы предотвратить образование полостей в растворе.
Уход за бетоном
Для полного застывания бетона необходимо уделять максимальное внимание. Летом поверхность нужно регулярно увлажнять и покрывать влагонепроницаемым материалом, чтобы предотвратить чрезмерное испарение влаги. Зимой монолит требуется утеплять со всех сторон, и для этого существует несколько вариантов обогрева: пенопласт, минеральная вата, обогреватели. Через 10 суток опалубку можно разбирать, и через месяц бетонная конструкция будет полностью готова.
При строгом соблюдении расчета конструкции, использовании необходимого оборудования и инструментов, а также применении качественных материалов, можно ожидать надежной и качественной опалубки.
