Засыпать фундамент землей внутри дома не рекомендуется, так как это может привести к ряду проблем, включая нарушение циркуляции воздуха, повышение влажности и риск появления плесени. Кроме того, такое решение может негативно сказаться на устойчивости и долговечности конструкции.
Если необходимо заполнить пространство, лучше использовать специальные строительные материалы, такие как керамзит или гранулированные вещества, которые обеспечивают необходимую вентиляцию и не создают негативных условий для проживания.
Правила обратной засыпки фундамента
Работы с фундаментом
В своде правил для оснований и земляных сооружений СП 45.13330 регламентируется обратная засыпка фундамента. В технормах ТР 73-98 приведены правила уплотнения используемых материалов. Общий принцип заключается в применении инертных материалов снаружи, любых изнутри.
Засыпка внутри
Вопрос, чем засыпать фундамент внутри, актуален, как для перекрытий по лагам, так и для полов по грунту. Выбор материала и технология уплотнения зависит от следующих факторов:
- тип эксплуатации – в зданиях постоянного проживания отопление круглогодичное, почвы под подошвой дома не промерзают, поэтому отсыпать можно даже глиной, которая не сможет вспучиться в отсутствие влаги и промерзания;
- конструкция перекрытия/пола – если в проект заложено перекрытие по балкам, дешевле всего засыпать внутреннюю часть глиной, для подбетонки плавающего пола по грунту песок необходим для выравнивания основания хотя бы в верхнем уровне (10 см слой минимум);
- высота цокольной части – при больших объемах рациональнее использовать грунт с пятна застройки, вынутый из траншей, для заливки подбетонки самый верх нужно отсыпать песком;
- уровень УГВ – при высоких грунтовых водах предпочтительнее отсыпка щебнем, если водоносный горизонт («верховодка») отстоит на 1 м от подошвы фундамента, для экономии бюджета строительства нужно применить песок.
Внимание: Глиняные замки запрещены снаружи, хотя технология и описывалась в старых СНиП. Глина влагу не пропускает, но интенсивно впитывает, что опасно неравномерным вспучиванием, не только при замерзании, но и при набухании.
Не стоит пренебрегать заполнением внутреннего пространства ячеек ленточного фундамента при изготовлении перекрытий по лагам:
- подполье получается слишком низким для нормальной эксплуатации;
- из почвы неизбежно выделяются испарения, вредные для силовых конструкций здания;
- требуются продухи вентиляции, повышаются теплопотери через пол нижнего этажа;
- из приямков часто выделяется вредный радон, от которого жилище придется защищать фольгированными материалами.
Засыпка до перекрытия позволит решить все проблемы комплексно и повысить качество эксплуатации.
Материалы
Во внутренней засыпке допускаются практически любые грунты, однако нужно исключить из них крупные камни (больше 25 см), уложить при необходимости продольные дрены, включив их в общий контур, располагающийся по периметру дома (только при высоком УГВ). В зависимости от режима отопления, УГВ, глубины промерзания ширина оболочки нерудного материала вокруг бетонных конструкций составляет:
- отопление постоянное – ограничения отсутствуют, при надлежащем уплотнении допускается засыпка глиной;
- обогрев периодический – достаточно 20 см слоя песка или ПГС у внутренних стен фундамента;
- промерзание 1 м, регулярный обогрев отсутствует – пазухи 20 см с заполнением инертным материалом;
- промерзание 1,5 м, без отопления – 30 см слой нерудного материала возле ленты;
- промерзание 2,5 м – ширина пазух 50 см минимум.
Глубина засыпки пазух считается от планировочной отметки (обычно отмостка), составляет ¾ от глубины подошвы ленточного фундамента.
Технологии
Уплотнение глины, песка, супеси и прочих материалов не требуется внутри фундаментной ленты в единственном случае – при изготовлении перекрытий по лагам. Если планируется заливать стяжку, любой из указанных материалов необходимо уплотнить до плотности 0,95 единиц. Для этого нужно использовать ручные трамбовки либо виброплиты.
Определить качество трамбовки можно визуально – как только на почве перестанут отпечатываться следы, можно заливать 5 – 10 см стяжку «подбетонку». Не рекомендуется проливать пески, супеси, суглинки водой, чтобы не насыщать ниже лежащие горизонты. Вместо этого материал обратной засыпки увлажняют до значений:
- – 23% тяжелые грунты (в том числе, пылеватые), переувлажнение не больше 1%;
- – 16% – легкие суглинки, коэффициент переувлажнения Kp 1,15%;
- 9 – 14% – легкая супесь, Kp 1,25%;
- 7 – 12% – крупнофракционные песчаные супеси, Kp 1,35%.
Заливать стяжку можно после полного высыхания грунта. При заливке любого монолитного фундамента используется подбетонка. Этот конструкционный элемент позволяет:
- снизить высоту защитного слоя;
- предотвратить вытекание цементного молочка в нижний слой с высокими дренажными характеристиками;
- защитить гидроизоляционный слой подошвы фундамента.
Поэтому небольшой песчаный слой поверх суглинка, супеси, щебня или глины позволит дополнительно выровнять основание и снизить расход бетона.
Засыпка снаружи
В отличие от внутреннего периметра, который замерзнуть не может (при отапливаемом здании), прилегающий к наружным граням фундамента грунт от холода не защищен. Неравномерно вспучивается и стремится выдернуть бетонную конструкцию касательными силами. Проблема решается следующими методами:
- обратная засыпка пазух фундамента нерудным материалом (минимально 20 см песчаная, щебенчатая оболочка);
- утепление отмостки – 60 – 1,2 м лента вокруг здания отодвигает зону промерзания;
- скользяще-сминаемая теплоизоляция – жесткая фиксация экструдированного пенополистирола высокой плотности ЭППС к наружным стенкам фундамента, укрывание двумя слоями закрепленного в уровне цоколя полиэтиленовой пленки, установка листов ПСБ 25 (минимальная плотность полистирола) вертикально вплотную к пленке без крепления (держатся за счет песчаной присыпки).
При возникновении сил пучения мягкий полистирол сминается, поднимается вверх по идеально гладкой пленке, не причиняя вреда основанному слою теплоизоляции. Весной элементы конструкции приходят в первоначальный вид после уменьшения почвы в объемах.
Материалы
Возможность промерзания прилежащего к фундаменту грунта снаружи присутствует всегда. Поэтому, несмотря на утепление отмостки, пазухи траншей заполняются снаружи песком, ПГС или щебнем в зависимости от УГВ. Для нормальной эксплуатации бетонных конструкций необходима плотность оболочки 0,95 единиц, поэтому нерудные материалы насыпают слоями 10 – 20 см, уплотняют виброплитой, ручным инструментом. Проливка песка не рекомендуется ,т.к. существует опасность размытия нижних слоев (актуально для пылеватых почв).
Поэтому при обратных засыпках песком нужно обильно увлажнить материал перед его укладкой в пазухи. Естественная усадка занимает время, поэтому лучше арендовать либо изготовить самостоятельно виброплиту, сократив время трамбовки до минимума.
При высоком УГВ или возможности его сезонного подъема нужно использовать щебень. Гравийный материал уступает этому нерудному продукту по основной характеристике – лещадности. Поэтому возможно усадка в процессе эксплуатации, приводящая к деформации отмостки.
Технологии
Засыпка пазух снаружи песком или щебнем позволяет полностью исключить вспучивание прилежащего к фундаменту слоя. Однако все нерудные материалы обладают отличными дренажными свойствами. Поэтому кольцевые дрены на уровне подошвы фундамента являются обязательным условием нормальной эксплуатации.
При заполнении пазух нужно обеспечить отсутствие усадки в момент эксплуатации. Это возможно только уплотнением материалов виброплитами, ручными трамбовками. Максимальный эффект наблюдается при предупреждении взаимного проникновения инертных материалов и соседних почв. Технология имеет вид:
- укладка геотекстиля или дорнита на стенки пазухи;
- засыпка снаружи песком или щебнем 10 – 20 см слоя;
- уплотнение трамбовкой или виброплитой.
Если засыпается фундаментная лента глубокого заложения, на отместке 30 – 40 см от поверхности нужно уложить горизонтальную теплоизоляцию (5 см листы экструдированного пенополистирола высокой плотности), после чего, продолжить работы.
В лентах МЗЛФ глубина залегания обычно не превышает указанного уровня, поэтому теплоизоляция укладывается снаружи по дну траншеи по умолчанию. Обратную засыпку производят поверх нее.
Можно ли засыпать фундамент землей внутри дома
На Кубани одним из основных приемов при строительстве нулевого цикла при строительстве частного жилого дома является возведение монолитного цоколя на ленточном фундаменте.
Т.е. первоначально заливается фундамент частного дома лентой, как правило на глубину 0,8м. и шириной « в полтора кирпича» — т.е. 0,4м. Затем сверху заливается в опалубке цоколь, так же шириной 0,4м. и высотой от 0,5 до 1 м. Иногда эта группа льется в опалубке за один раз, но это – не принципиально. А затем поверх цоколя льется плита пола первого этажа.
И вот тут возникает вопрос – чем заполнять внутреннее пространство цоколя? И заполнять ли вообще?
Тут существует несколько вариантов.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ. Теория гласит, что заполнять цокольное пространство нужно гравийно-песчаной смесью с ее послойной трамбовкой специальными виброплитами. Это – правильно. Но! Во-первых, стоимость ГПС достаточно высока. Во-вторых, послойная засыпка смеси с ее трамбовкой – так же занятие не из дешевых. Засыпать нужно слоями не более 15см., и хорошо трамбовать каждый слой.
Если засыпать цоколь одним разом, и трамбовать сверху, то это не даст никакого эффекта. После заливки плиты смесь все равно даст усадку, и плита «повиснет».
В-третьих, такой способ может привести к нарушению герметичности коммуникаций. При монтаже цокольной группы в подпольное пространство, как правило, закладывают ветви коммуникаций – канализацию и водопровод. Это те участки, которые предположительно НИКОГДА не будут вскрываться за весь период существования дома. Так вот, при послойной трамбовке нет никакой гарантии, что не будут нарушены стыки этих трубопроводов, особенно канализации.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Можно заливать плиту пола первого этажа по опалубке. Т.е. при заливке цоколя частного дома оставляется достаточно большой разрыв, не менее 1м. Затем выставляется опалубка на коротких стойках, заливается нормальная плита.
Через положенное время в разрыв цоколя проникает рабочий, не страдающий клаустрофобией, разбирает опалубку, а участок цоколя доливается (или закладывается) дополнительно. При этом рекомендуется оставить достаточное отверстие для проникновения в подпольное пространство при аварии на коммуникациях. С нашей точки зрения, такой вариант наиболее правильный. Но на практике мы так не строили НИ РАЗУ. Потому, как это достаточно дорогой вариант.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ (он же – наиболее распространенный). Цокольное пространство после монтажа коммуникаций засыпают грунтом. Затем в зависимости от фантазии исполнителей и наличия техники либо трамбуют, либо «проливают» (льют несколько суток воду), либо – и то, и другое вместе. Предполагается, что таким образом грунт «усаживается» и при дальнейшем сжатии уже усадку не дает.
Сверху льют тоненькую плиту в 10-15см. с армированием дорожной сеткой. Из-за чего применяется подобный вариант? Да потому, что хочется сэкономить! И грунт недорогой, и бетона расходуется мало. А что на практике? Даже если вы будете лить воду неделю, и потом еще трамбовать грунт, то все равно с течением времени грунт даст усадку!
И плита пола так или иначе «зависнет». На 2-5 см, но все равно – зависнет! И чем это грозит? В небольших комнатах, как правило, ничего не происходит. Но в помещениях площадью 20м2 и выше зачастую пол трескается, и половое покрытие – тоже (если было выполнено из кафеля или керамогранита).
Если половое покрытие – доска, паркет, или ламинат, то пол идет «волнами», отдельные плашки могут выскакивать из общей массы, скрипеть. Отлетают плинтусы, перекашиваются дверные коробки. И исправить такую ошибку почти невозможно. Или – очень дорого. Отдельной строкой можно выделить долгострой.
Если цокольная группа с засыпанным пространством стоит несколько лет, то в этом случае грунт дает естественную усадку, и в дальнейшем вряд ли «сядет» еще. Но такой вариант случается редко.
Какой же способ применить в этих условиях, чтобы он был оптимален по соотношению цена/качество?
Мы рекомендуем следующий алгоритм действий:
1. После заливки цоколя и снятия опалубки, засыпайте внутреннее пространство любым дешевым грунтом;
2. После засыпки уплотните грунт. Можно поступить очень просто. Тот же экскаватор, который засыпает цоколь, укатывает его сверху своими колесами. Если экскаваторщик опытный, он знает, как это сделать. Можно уплотнить грунт любой виброплитой;
3.После засыпки и трамбовки грунта, размечаются линии коммуникаций. Затем ВРУЧНУЮ выкапываются трассы для канализации и водопровода, подсыпаются песком, укладываются трубы, сверху траншеи засыпаются (лучше – песком, но можно и тем же грунтом);
4. Весь цоколь застилается полиэтиленом, чтобы при заливке бетона вода из него не слишком быстро поглощалась грунтом;
5. Поверх вяжется нормальная арматурная сетка в два слоя, и заливается бетонная плита толщиной 15-20см.
