Заливка фундамента на уже существующий фундамент может быть оправдана в случаях, когда требуется повысить прочность конструкции или изменить ее высоту. Однако такой подход может вызвать проблемы с распределением нагрузки и водоотведением, что в дальнейшем приведёт к деформациям или повреждениям.
Перед началом работ необходимо тщательно оценить состояние старого фундамента и провести соответствующие расчеты, чтобы гарантировать, что новая конструкция будет достаточно стабильной и долговечной. В противном случае риски могут перевесить потенциальные преимущества данного метода.
Как заливать бетон частями?
Во время строительства любой конструкции, особенно — фундамента, важно учитывать все нюансы, которые могут повлиять на прочность и долговечность готового изделия. Для того чтобы сделать конструкцию прочной и устойчивой, а также избежать появления щелей, перекосов и дефектов, нужно обращать внимание не только на марку бетона, но и на тип грунта, уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания. Однако процесс заливки невероятно важен для финишного результата — прочность готового здания, фундамента или другого типа конструкции напрямую зависит от того, были ли соблюдены все стандарты по приемке бетона. В этой статье поговорим о том, можно ли заливать бетон слоями.
Каким может быть промежуток времени между заливкой бетона частями
Чтобы бетон имел проектную прочность, крайне важно установить время схватывания бетонного раствора. Это позволит узнать допустимые временные интервалы во время приемки бетона.
Итак, существует два этапа застывания бетона — это схватывание и непосредственно твердение. Продолжительность каждого этапа зависит от двух факторов: марки бетона и температуры окружающей среды.
Схватывание — первый этап застывания бетона, который начинается сразу же после его укладки. В этот период смесь остается пластичной, а поверхностный слой легко меняет форму. Период схватывания может составлять три часа — если температура окружающей среды составляет от +15 до +20 градусов, при более высокой температуре процесс схватывания пройдет еще быстрее. Но он может длиться и до 24 часов, если бетонный раствор будет находиться при температуре около 0 или ниже. Бетон схватывается лишь на поверхности, основная масса раствора остается пластичной довольно долгое время.
Процесс твердения начинается после схватывания поверхностного слоя бетона и, при оптимальных условиях, длится 28 дней. Спустя месяц бетон, при правильном уходе, может выдерживать существенные нагрузки.
Эти сроки и есть ориентир того, какими должны быть временные промежутки при заливке бетона в несколько этапов.
Заливка бетона в несколько подходов
При строительстве плит перекрытий, фундаментов и других опорных конструкций, бетон должен заливаться в один подход. Но, это идеальные условия. Мы не рекомендуем нарушать их, ведь такая заливка бетона позволяет получить крепкую конструкцию, которая гарантированно выдержит нагрузку. Если вы самостоятельно не в силах принять и уложить весь объем бетонного раствора за один подход — закажите услугу приемки бетона опытными специалистами завода «Горизонт», не экономьте на качестве и прочности бетонной конструкции.
На практике в строительстве часто необходимо сделать перерыв между приемкой бетона, поэтому существует два метода, позволяющие залить раствор частями. Быстрый способ — метод горячего шва, и более долгий — метод холодного шва.
Метод горячего шва
Метод горячего шва позволяет остановить заливку бетона на срок от 3 до 12 часов, в зависимости от температуры окружающей среды. Чем выше температура — тем короче допустимый временной интервал для послойного бетонирования. В холодное время года перерыв может достигать 12 часов, осенью или весной — 4-8 часов, летом же — 4 и менее часа.
Уложив первый слой бетона его необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, закрыв от солнца и защитив от испарения влаги. Это не позволит бетону схватиться. Когда работы возобновляются — снимается защитный слой, убирается бетонное молочко и заливается вторая часть бетонного раствора.
Если времени прошло слишком много и поверхность уложенного слоя бетона стана твердой, то продолжать бетонирование нельзя. Единственный выход — ждать твердения и использовать метод холодного шва. Если же залить бетон на слой, который успел схватиться, то он потрескается. Это приведет к деформации всей бетонной конструкции и дальнейшему растрескиванию бетона. Такую конструкцию эксплуатировать будет нельзя.
При выполнении бетонных работ методом горячего шва важно следить за расположением шва. Он не должен быть на одном уровне с арматурой.
Метод холодного шва
Холодный шов также называют рабочий. При строительстве больших объектов он практически неизбежен. Такой шов появляется при более длительных перерывах, чем при применении метода горячего шва.
Холодный шов считается уязвимым местом бетонной конструкции, поэтому они допускаются в сечениях, где стык ранее уложенного и свежего бетона не нанесет урон прочности бетонной конструкции. Например, при заливке колонн такой шов можно сделать на верхнем уровне фундамента, у низа прогонов или подкрановых консолей.
Метод холодного шва допускает заливку второй части бетонного раствора, когда ранее уложенный бетон наберет прочность 1,5 МПа. При такой прочности бетон может выдержать незначительное динамическое воздействие и не разрушиться. Чтобы возобновить заливку бетона, нужно обработать поверхность уже схватившегося материала.
Требуется убрать цементную пленку, обнажив щебень, лучше всего сделать это с помощью проволочной щетки. Также поверхность продувают воздухом под давлением и промывают водой. После обработки ранее уложенного бетона нужно обратить внимание на бетон вокруг выпусков арматуры — металлический каркас нужно очистить от раствора. Когда вся поверхность бетона очищена, ее покрывают цементным раствором и только потом укладывают свежий раствор.
Поверхность холодного шва располагают перпендикулярно оси конструкции, а при строительстве стен или плит — перпендикулярно их поверхности. Чтобы добиться этого, используются ограничители с прорезями для арматуры, которые крепятся к щитам опалубки.Лучшее место для холодного шва — положение минимальной поперечной силы в монолитной конструкции, а тонкости устройства отражены в СНиП 3.03.01-87. Расположение рабочих швов всегда отражено в проекте.
Как подлить фундамент к старому фундаменту своими руками: подробная инструкция
Основа любой постройки — это фундамент, от его качества зависит долговечность и прочность здания. В случае с новостройкой каких-то особых вопросов не возникает: фундамент строится максимально прочным, с учетом всех параметров грунта. А что делать, если куплен дом, требующий ремонта основания? На этот вопрос, и в частности, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, постараемся ответить.
Фундамент: зачем он нужен
Главная задача фундамента принять и равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Вообще-то, можно строить дом и без фундамента, прямо на земле. Очень часто такие дома можно увидеть в деревнях, строились они из бревен или глиняных кирпичей. На удивление, эти постройки могли простоять до ста лет, но при условии, что грунт достаточно сухой и твердый, а если нет, то в этом случае часто возникала надобность подлить фундамент под старый дом.
Чем выше планируется здание, тем более глубоким должен быть фундамент, глубина находится в прямой зависимости от типа почвы. Перед началом строительных работ нужно провести инженерно-геологические исследования грунта на глубину до 5 метров, это будет залогом надежности основания и построенного на нем здания. При правильно произведенных изысканиях не придется искать ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.
Типы почвы, влияние грунтовых вод
Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:
- Скальный грунт, состоящий из горных пород, — самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
- Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
- Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
- Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.
Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка
Выбор типа фундамента
Все фундаменты делятся на два типа: мелкого и глубокого заложения. Глубина первого около 0,5 метра с учетом песчаной подушки, второй заглубляется ниже точки промерзания грунта в данной местности.
Для каждого конкретного здания нужно использовать подходящую основу, тогда не будет возникать вопрос, как подлить к старому фундаменту новый.
Для небольших сооружений, постоянных и временных, вполне подойдет столбчатый фундамент. Расход материалов для него не очень большой, это, можно сказать, вариант "эконом".
Домик площадью 60-80 м 2 можно установить на сваи, по скорости возведения это самый быстрый способ: всего за три дня основание будет готово. Недостатком этого метода можно считать его достаточно высокую стоимость и необходимость привлечения специалистов, ведь вкрутить самому сваи в землю затруднительно.
Самый распространенный фундамент – ленточный, он применяется в подавляющем большинстве построек. Эта основа отлично подходит практически под любой тип здания.
Плитный – наиболее затратный вид фундамента, поэтому в индивидуальном строительстве используется не очень часто.
Также могут быть скомбинированы между собой все вышеуказанные виды оснований.
Разновидности фундаментов
Надо заранее выяснить, какое именно основание заложено в здании, перед тем как подлить к старому фундаменту новый. Всего типов фундаментов четыре:
- Ленточный – наиболее универсальный, подходящий для всех типов строений. Довольно материалоемкий, поскольку глубина его залегания ниже точки промерзания грунта (полнозаглубленный). Может представлять собой балку из железобетона, лежащую на небольшой глубине (мелкозаглубленный).
- Столбчатый – представляет собой столбы из бетона или кирпича, углубленные на 1,5 метра и более.
- Плитный – сплошная железобетонная плита, соответствующая размеру здания.
- Свайный. Металлические трубы с винтом на конце вворачиваются в землю. Самый быстрый способ возведения фундамента. Сваи недолговечны из-за коррозии.
Повреждения фундамента и их причины
Чтобы определить, как подлить фундамент к старому фундаменту, необходимо выяснить причины повреждения, вот основные из них:
- подмывание грунтовыми водами: в этом месте фундамент даст трещину и начнет проседать;
- нарушение технологии строительства, этот пункт можно разделить на несколько подпунктов: а) несоблюдение пропорций изготовления бетона; б) "экономия" на арматуре; в) неверный выбор глубины фундамента;
- некачественная штукатурка: в микротрещины попадает влага, замерзающая зимой, в результате может разрушиться часть фундамента;
- стальные сваи подвержены коррозии, кроме того, возможно неправильная их установка, что приводит к проседанию.
Если обобщить, то можно сказать, что главным "врагом" фундамента является излишняя влага, как стекающая сверху, так и грунтовая. Вывод следующий: чтобы не допустить разрушения основания дома, нужен хороший дренаж участка и защита от осадков.
Материалы для ремонта фундамента
Как лучше подлить фундамент под старый дом и какие для этого могут понадобиться материалы, далее будем выяснять подробнее.
Свайный фундамент ремонтируется совсем не так, как остальные, поскольку выполнен из стальных труб. Если просела свая, значит, ее нижний край не имеет надежного упора, и выходом может стать установка рядом еще одной или нескольких свай, то есть понадобятся металлические трубы.
Для ремонта остальных типов фундаментов понадобятся следующие материалы: анкерные болты, арматура, кирпич, песок, щебень, цемент. Бетонный раствор можно смешать самостоятельно или заказать доставку автомиксером.
Самостоятельно приготовить качественный бетонный раствор марки М200 можно, согласно пропорции 2:5:9 (цемент М400/песок/щебень 5-20). Он отлично подойдет для того, чтобы подлить фундамент под старый дом.
Кроме того, понадобятся доски толщиной 25 мм для изготовления опалубки и бруски сечением 50 х 50 мм. При поднятии дома будут нужны отрезки бревна или бруса 100 х 100 мм, их подставляют под стену рядом с домкратом.
Инструменты для производства работ
Как подлить фундамент к старому фундаменту и какие инструменты понадобятся для выполнения этой работы, разберемся детальнее. Для начала нужно определиться, будет ли бетон приготовлен самостоятельно или заказан. В первом случае нужно иметь бетономешалку, ее можно взять напрокат.
Для поднятия деревянного дома необходимы механические или гидравлические домкраты, их количество зависит от объема работ. Нужно учитывать, что поднимать строение придется на углах и в местах соединения стен. Хорошо подходят для данной цели железнодорожные домкраты, применяемые для поднятия рельс, они могут поднимать вес практически от самой земли.
Для засверливания отверстий в старом фундаменте понадобится перфоратор и сверло с победитовой напайкой, диаметр должен соответствовать диаметру анкерных болтов или арматуры. Для перфоратора также нужна специальная бита для удаления вышедшего из строя кирпича и бетона.
Подготовка к работам
Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.
Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.
Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.
Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится.
Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.
Нужно учитывать, что начинать подъем сруба надо на расстоянии примерно 1 метр от угла здания.
Как подлить фундамент: технология производства работ
Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры. Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки.
Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.
Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.
В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.
Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры "играет", эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания.
После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.
На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?
Когда фундамент можно вводить в эксплуатацию
После заливки бетонного основания с ним нужно произвести несложные действия:
- Желательно предохранять бетон от попадания прямых солнечных лучей. Если это происходит летом, для этого его можно накрыть старыми досками или фанерой. Дело в том, что при резком высыхании на жаре в цементном основании будут появляться микротрещины, что не смертельно, но и нежелательно.
- Каждый день фундамент нужно поливать водой.
Время окончательного застывания составляет 28 дней, затем фундамент можно нагружать.
Как подлить фундамент, в общем понятно, но есть еще одно немаловажное действие – утепление основания снаружи. Для этого применяется экструдированный пенополистирол, практически это обычный пенопласт, только намного более плотный и твердый. Он крепится с наружной стороны фундамента специальным клеящим составом и пластмассовыми дюбелями. Такое утепление дает 30 % энергосбережения и делает цокольный этаж или подвал более теплым и сухим.
Почему для утепления применяется пенополистирол? У него много преимуществ: данный материал не боится влаги, имеет невысокую цену, довольно просто крепится. Из недостатков есть один, но серьезный – повышенная горючесть. Но если он будет расположен в земле, этим можно пренебречь. И еще один нюанс применения этого материала: в обычном пенопласте любят жить мыши, что очень неприятно, экструдированный пенополистирол лишен этого недостатка.
Надеемся, данная статья помогла ответить на вопрос, как подлить фундамент к старому дому.
