Зачем укладывают рубероид на кирпичный фундамент при строительстве

При возведении построек на кирпичный фундамент укладка слоя рубероида служит для защиты фундамента от воздействий влаги и химических веществ, содержащихся в почве. Рубероид обладает водоотталкивающими свойствами, что предотвращает проникновение воды в кирпичи и снижает риск их разрушения.

Кроме того, рубероид помогает уменьшить вероятность образования мостиков холода, что положительно сказывается на теплоизоляции здания. Это способствует созданию более комфортных условий эксплуатации помещений и увеличивает срок службы фундамента.

Имеет ли смысл гидроизоляция цоколя из кирпича от ленточного фундамента, если он залит по уровню земли?

Уважаемые семидачники, строим дом для постоянного проживания на дачном участке и возник такой вопрос: уже залит ленточный фундамент по уровню земли с перепадом высоты до 30 см, планируется выровнять до уровня 0 красным кирпичом М150. Имеет ли смысл отсекать кирпич от ленты гидроизоляцией, если фактически после планирования участка в некоторых местах эта изоляция окажется ниже уровня отмостки?

Поверхность ленты не позволит уложить рулонную гидроизоляцию, т.к. поверхность неровная. Уровень грунтовых вод у нас очень низкий, грунт — глина на глубине 1 м. Будем очень благодарны за советы, т.к. сами определиться однозначно не можем, а рулонную изоляцию уже купили.

Это может быть полезным:

• Возможно ли вместо пароизоляции использовать гидропароизоляцию?
• Гидроизоляция железобетонного фундамента

У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам.

Сказать спасибо!

Добрый день Бетти! Приветствую Вашу первую публикацию на виртуальных страницах гостеприимного сайта «7дач». Отвечаю на ваш вопрос "… Имеет ли смысл отсекать. " — НЕ ИМЕЕТ.

Ведь в тех местах, где у вас перепад до 30 см, кирпич будет касаться влажного грунта боковыми поверхностями, и влага вполне сможет обойти ту гидроизоляцию, которая легла бы между железобетонной лентой и кирпичной кладкой. ДВУХслойную рулонную гидроизоляцию Вы, уважаемый (ая) Бетти, стелите поверх верхнего слоя кирпичной кладки.

Прошу обратить Ваше внимание на выполнение периметральной отмостки. В вашем случае она необходима уже с самых первых шагов сооружения будущего дома. Таким образом вы отсечете «на корню» саму возможность попадания грунтовой влаги в тело фундамента. Было бы замечательно, если вы сфотографируете основные этапы сооружения кирпичной кладки и укладки рубероида, то прошу вас выложить эти фотографии вот тут же, на этом посте. Многим дачникам это будет полезный урок.

Олег, спасибо огромное за Ваш ответ и теплое приветстви Так и будем действовать, фото процесса обязательно добавлю сюда позже.

Касатально отмостки… На этом сайте есть немало статей на эту тему. Набейте в поисковом окне это слово и на вас выльется достойный поток информации на эту тему. Ну, раз мы уже с Вами начали работать, то рекомендую собственную версию Пять типичных ошибок при сооружении отмостки: что профессионалы не рекомендуют делать Хотя есть на сайте и получше, например авторство статьи за корпорацией Технониколь. Прошу уточнить, из какого материала собираетесь складывать стены?

Добрый день Бетти! Хочу добавить к Вашим знаниям совершенно новую информацию по запрашиваемой Вами теме. В этом году Компания ТЕХНОНИКОЛЬ разработала новые системные решения для цоколей с плитами XPS в составе.

Системы предназначены для теплоизоляции цоколей и цокольных этажей.В ассортименте представлено 5 новых систем: «ТН-ЦОКОЛЬ Камень», «ТН-ЦОКОЛЬ Клинкер», «ТН-ЦОКОЛЬ Сланец», «ТН-ЦОКОЛЬ Штукатурный», «ТН-ЦОКОЛЬ Клинкер Ц-XPS». Теплоизоляционный слой монтируется на высоту до 0,8 м от уровня земли (отмостки).

В каждой системе предусмотрено защитное покрытие суммарной толщиной не менее 30 мм. В качестве финишной отделки может быть использован камень, клинкер, сланец или штукатурные составы. Для обеспечения высокого уровня энергоэффективности используются плиты экструзионного пенополистирола CARBON ECO FAS с фрезерованной поверхностью, за счет которой удается добиться надежной адгезии с клеевыми составами. В системе «ТН-ЦОКОЛЬ Клинкер Ц-XPS» теплоизоляционный слой выполняется из сэндвич-панелей Ц-XPS, покрытых слоем полимерцементной стяжки толщиной 10 мм. В представленных системах внешнее декоративное покрытие из натурального камня, сланца, клинкера или штукатурки выполняет не только эстетическую функцию, но и играет роль антивандального покрытия, отвечающего за долговечность конструкции и ее защиту от внешнего воздействия. Вариант выолнения цоколя

Правила качественной кладки кирпича

От качества кладки стен зависит, насколько крепким будет все здание. Поэтому прежде чем браться за кельму, нужно как можно больше узнать про укладку кирпича. Лучше всего начать с изучения Строительных норм и правил. А уже после приниматься за дело, которое мы распишем поэтапно.

Базовые знания

1. Разновидности кирпича. Существует стандарт кирпича – т. н. нормальный формат (НФ). Его еще называют одинарный, размеры – 25х12х6,5 см. Также есть производные от НФ: утолщенный или полуторный (25х12х8,8 см), двойной (25х12х14 см). Еще классифицируют: одинарный модульного размера (28,8х13,8х6,5 см), полуторный модульного размера (28,8х13,8х8,8 см), утолщенный с горизонтально расположенными пустотами (25х12х8,8 см), «евро» (25х8,5х6,5 см).
2. Название граней кирпича. Рабочая сторона искусственного камня правильной формы – постель. На примере НФ ее размер – 25х12 см. Ложок – сторона, перпендикулярная постели, средняя по площади. У НФ – 25х6,5 см. Тычок – самая маленькая сторона, перпендикулярна постели. У НФ – 12х6,5 см.

Кладка кирпичей подразумевает наличие понятийного аппарата. Самые важные термины:

• Задание соединять горизонтальные ряды у горизонтальных швов.
• Боковые грани скрепляют вертикальные швы.
• Если в стене видны только длинные грани, то это ложковый ряд.
• Поверхность стены создана короткими гранями, если речь идет о тычковом ряде.
• Верста – ряд, который видно снаружи и изнутри здания.
• Забутка – ряд, упрятанный между наружными рядами.

Инструменты и материалы для укладки кирпича

Чтобы максимально облегчить кладку, нужно иметь при себе:

• кельмы – стальная лопатка, имеющая отшлифованные стороны и изогнутую деревянную или пластмассовую рукоятку;
• кирочку – молоток, назначение которого – отбивать кирпич;
• лопатку – облегчает растирание раствора;
• расшивки – предают швам форму;
• уровень (ватерпас) – оценивает соответствие поверхностей горизонтальной плоскости;
• отвес – оценивает насколько ровная вертикальная кладка;
• шнур-причалку;
• шаблон для кладки кирпича;
• уголок каменщика для причалки;
• порядовки – рейка с делениями, которые соответствуют толщине горизонтального ряда.

В качестве материалов понадобится кирпич выбранного типа, раствор из песка, цемента, пластификатора и воды, армирующая сетка. В зависимости от масштабов строительства, можно приобрести цемент в мешках, который нужно перемещать самостоятельно, либо же цемент в биг бегах. Последний вариант имеет стропы-ручки для разгрузки, удобного подъема на высоту с помощью крана, тельфераИнструкция по возведению стен

Первый этап – подготовительные работы. Прежде чем класть кирпич, нужно проверить, ровная ли поверхность фундамента. Проверку поможет провести уровень, начинать нужно с углов. От размера отклонений зависит, какой вариант действий выбрать:

• при значительном перепаде, стоит выровнять фундамент с помощью раствора;
• при незначительном перепаде ситуацию можно исправить дальнейшей кладкой. Незначительный перепад – до 15 мм на 10 м.

Только помните, что по СНиПу толщина шва – 12 мм, допустимые отклонения: до +3 и –2.

С фундаментом на данном этапе еще не закончили. Далее следует проверить его диагонали. Идеальный фундамент тот, в котором диагонали совпадают. И это дает возможность построить ровные стены. Если же по каким-то причинам диагонали немного не совпадают, то это можно исправить во время кладки.

Нужно уменьшить длинную сторону и соответственно увеличить короткую. Но есть нюанс – все это должны позволять делать, как толщина фундамента, так и толщина кладки.

Второй этап – гидроизоляция. Защитить строительную конструкцию от воды помогут два слоя рубероида, уложенные не фундамент. Способы укладки рубероида:

• насухо – материал «прижимается» к фундаменту рядами кирпичей;
• на битумную мастику или битум;
• рулонный материал разогревают горелкой и приклеивают к фундаменту.

Гидроизоляция фундамента необходима, чтобы влага земли не передалась фундаменту, а от последнего – кирпичной кладке. Если будет кирпичный цоколь у здания, то рубероид нужно будет также класть между ним и кирпичом.

Третий этап – разметка фундамента после предварительной раскладки первого ряда. Этот этап не всегда выполняется строителями, но он помогает сделать лицевую кладку практически идеальной. Вертикальные швы первого ряда имеют толщину 10 мм. Чтобы это значение не изменялось, используют шаблон. Последний представляет собой металлический прут 10х10 мм.

Поскольку идеальной кладкой называют укладывание целых кирпичей, первый ряд не выкладывается из долей. Но если последний кирпич нависает или не доходит до конца фундамента, то увеличиваем или уменьшаем вертикальный шов. Допуск составляет ± 2 мм. Если же использование доли не избежать, то подготовить ее нужно заранее и сразу продумать, где разместить.

Когда весь ряд уложен, делаем отметки на фундаменте/цоколе в местах нахождения вертикальных швов. Поскольку каждый кирпич может иметь отклонения от стандарта на пару мм – такие погрешности допустимы, рекомендуется использовать при кладке с раствором тот же кирпич на том же месте, где он был при предварительной сухой раскладке. Чтобы ничего не напутать, сделав разметку, положите каждый кирпич напротив отметки.

Четвертый этап – подготовка кирпича и рабочего места. Этот этап поможет максимально эффективно использовать раствор, который начинает загустевать по истечению 1-3 часов. Что нужно сделать, чтобы ускорить дальнейший процесс кладки:

1. Вдоль фундамента сформировать из кирпичей стопки.
2. Подготовить и положить рядом с собой необходимый инструмент.
3. Если используете красный полнотелый кирпич, заранее намочите его. Нет единственно правильного варианта, как сильно его стоит намочить. Разные строители советуют: а) намочить 90% материала, б) половину материала оставить в воде на несколько секунд; в) на 15 минут замочить 40% искусственного камня.

Смачивание необходимо, чтобы кирпич свободно перемещался на растворе и оставлял строителю время на устранение дефектов. Также бытует мнение, что шов со смоченным кирпичом крепче, поскольку стройматериал не забирает влагу у раствора. Некоторые строители, чтобы ускорить работу, заранее из шланга поливают кирпичи.

Пятый этап – готовка раствора. Для кирпича применяется песчано-цементный раствор. Сколько берем материала:

• одну долю цемента;
• четыре доли песка;
• пластификатор (сколько добавлять, зависит от его вида, читайте в инструкции);
• воду.

Наиболее качественный раствор можно приготовить в бетономешалке. Сперва засыпать песок с цементом, хорошо перемешать между собой. Добавить воды и пластификатора, и снова мешать. Консистенция должна быть густой, как мед, творог.

Шестой этап – кладка кирпича.

1. Начинать строительство стен стоит с углов. Они в дальнейшем будут играть роль своеобразных ориентиров для укладывания швов с помощью шнура-причалки. Его закрепляют, натянув между несколькими рядами кладки на углах. Прежде чем укладывать кирпичи, стоит нанести раствор (сделать так называемую постель) на поверхность рубероида. Такой вариант приемлем при наличии опыта. Если же опыта нет, то раствор наносится на кирпич, что тут же будет уложен. Изначально нанести раствор толщиной 2-2,5 см, придавив кирпич, толщина станет приблизительно стандартной – в 1,2 см. Раствор наносится кельмой не до краев фундамента/кирпича: на 2-3 см, если швы будут расшиваться впустошовку, на 1-1,5 см, если подразумевается подрезка. Чтобы горизонтальный шов был 12 мм, понадобиться прут-шаблон из металла 12х12 мм. Его стоит уложить по краю фундамента. Далее соблюдать толщину шва горизонтального поможет порядовка, а вертикального – отметки на фундаменте.

Если при укладке кирпича толщина шва разная, это можно исправить, применив в работе кирочку. Последней стоит подбить кирпич. Также строители используют для этого кельму (ее ручку).

1. Таким образом заводим углы, не забывая проверять вертикальность, применив отвес. Но при подобном контроле нужно иметь хороший глазомер. Для контроля горизонтальных швов используют порядовки. Прикрепить их к кладке помогают П-образные скобы.
2. Шнур-причалку натягиваем уже после того, как углы выведены. Крепится она к порядовке или к самой кладке. Для второго варианта понадобятся скобы и гвозди. По причалке выкладывается нижний ряд, и нужно не забывать контролировать, совпадает ли расположение кирпича с отметками на строительной несущей конструкции.
3. После выкладки первого ряда, по такому же принципу осуществляется кладка остальных рядов. И задание строителей – не забывать следить за толщиной горизонтальных и вертикальных швов.

Также нужно следить за чистотой кладки, чтобы раствор не заляпал лицевую сторону. И помнить, что расшивать швы получится только до полного схватывания раствора.

В каких случаях не обойтись без армирования

Укладывать армированные сетки на горизонтальные швы нужно только, если марка используемого кирпича не дает гарантии требуемой надежности и прочности кладки. На объем всей кладки арматуры должно приходиться от 0,1%. На заметку строителя:

• Допустимо укладывание арматуры через каждые 5 рядов, если речь идет об обыкновенном кирпиче. Уложить на четвертый ряд допустимо, если пользоваться утолщенным кирпичом, на третий ряд – керамическими камнями.
• Самый маленький возможный диаметр арматуры – 3 мм.
• В горизонтальных швах диаметр арматуры – до 6 мм (при пересечении) и 8 мм (без пересечения).
• Стержни сетки могут находиться друг от друга на расстоянии 3-12 см.
• Швы с армированными конструкциями должны быть толще диаметра самой арматуры минимум на 4 мм.

Главное в укладке стен – неспешность. Поскольку желание сделать все быстро зачастую приводит к некачественной кладке, которая делает строение менее прочным.

ООО «УфаЦемент» РБ, г. Уфа, пос. Зубово ул. Объездная 15

Обращаем ваше внимание на то, что вся информация (включая цены) на этом сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.

Рубероид для гидроизоляции

Вода представляет серьезную опасность для опорных и несущих конструкций дома или здания. Разрушение происходит медленно, но верно – на стенах, кровле, в перекрытиях появляются дефекты, повреждения. Поверхности поражают грибковые образования. Эффективную защиту опорных и несущих конструкций здания от разрушающего действия воды выполняют методами проникающей, обмазочной, рулонной гидроизоляции.

В строительных магазинах сейчас можно найти множество технологичных материалов, но именно рулонная гидроизоляция с применением рубероида остается наиболее бюджетным и удобным вариантом. Если вы хотите выполнить защиту дома от влаги своими руками, лучшего материала, чем рубероид для гидроизоляции просто не найти!

Технология гидроизоляции фундамента рубероидом

Большое распространение получил горизонтальный метод гидроизоляции фундамента, при котором под защитой оказывается вся поверхность основания, а также частично боковые части фундамента. Площадь применяемого при этом рулона рубероида несколько больше поверхности фундамента. В результате капиллярный подъем грунтовых вод приостанавливается в области стен, чем ставится надежный заслон от сырости.

Гидроизоляция с горизонтальным расположением полос рубероида проводится еще на этапе строительства дома. Работы не предполагают использование специальных инструментов или оборудования. Рубероид для гидроизоляции рекомендуется стелить только в теплые месяцы — это исключает риски подтопления. Если горизонтальная гидроизоляция фундамента организована правильно, то, даже при целиком погруженном в воду фундаменте (в сезон ливней), стены надежно предохранены от увлажнения грунтовыми водами.

Технология работ при гидроизоляции горизонтального типа довольно проста. Подготавливается рабочая поверхность: частички пыли, мусора, песка тщательно убираются; для заделывания трещин производится оштукатуривание, грунтование бетонной стяжки. Далее наносится грунтовка на подогретый битум или жидкую мастику на основе битума.

Этим добиваются выравнивания поверхности фундамента, ее полной сухости. Затем (в горизонтальном методе) листы рубероида просто накладываются, а в вертикальном – наклеиваются. Может показаться, что вертикальная гидроизоляция сложнее – так и есть. Размещение рубероида отнимает больше времени, часто одним слоем стройматериала не ограничивается.

Вертикальная гидроизоляция выполняется, как усиление существующей защиты от влаги при значительном поднятии уровня грунтовых вод, реальной угрозе, что вода просочится в подвальные помещения.

Рулоны рубероида в обоих методах предварительно отмеряют – «с запасом», поскольку ширина листа должна превышать размеры фундамента. Только так можно выполнить защиту от влаги по всей плоскости. При вертикальной гидроизоляции рубероид кладут непосредственно поверх битумной мастики (раньше использовали подогретый битум), внахлест, края тщательно проклеивают. Затем зачастую чередуют слои мастики (битума) и рубероида (до трех раз).

Если используется рубероид наплавляемого типа, техника выполнения работ остается почти той же, за исключением операции наклеивания. Снимается пленка с клейкой стороны наплавляемого рубероида, области контакта расплавляются газовой горелкой, затем рулон очень быстро расправляют на поверхность фундамента.

Особенности выбора типа фундамента

Перед тем, как приступить к подбору рубероида для гидроизоляции, следует понять, какой тип фундамента будет заложен для будущего строения. Для этого надо собрать исчерпывающие сведения о грунте, а также об уровне, которого достигают грунтовые (почвенные) воды. В частности, крайне важно узнать пиковый уровень поднятия вод из грунта.

Для сбора данных можно обратиться в землеустроительную организацию. Информация должна подсказать вам, какой установить конструктивный тип фундамента дома, каковы свойства фундамента, позволить вам выбрать требуемые стройматериалы. То, какого типа должен быть рубероид для гидроизоляции, как он будет выкладываться, в первую очередь зависит от типа фундамента дома.

Какой рубероид выбрать для фундамента

По сути, лист рубероида, каким бы он ни был – это основа, которая пропитана битумом. Сначала в качестве основы стройматериала использовали картон, позднее стали применять стеклохолст, нетканые полотна. Насчитывается довольно много видов рубероида, подходящих для гидроизоляционных работ. Какой рубероид лучше подходит для гидроизоляции фундамента?

Сейчас для этой цели часто выбирают строительный материал с плотной картонной основой, представителя нового поколения рубероидов — рубемаст. Встречается рубемаст и на основе стеклохолста. Для работ по фундаменту применяется такой его тип, как РНП – подстилочный рубемаст с пылевидным напылением. Отличное сцепление в расположенными выше материалами обеспечивается верхним слоем с очень мелкими фракциями. Чаще других применяется рубемаст марки РНП 350, обладающий оптимальной для работ с фундаментом плотностью основы.

Как класть рубероид на фундамент: описание технологии

В традиционном варианте рубероид укладывается или наклеивается на холодную или разогретую битумную мастику, в несколько слоев. Мы уже рассказали про два типа монтажа рубероида, технология укладки в них различается.

Горизонтальная укладка

Начальный пласт рубероида кладут непосредственно на насыпную подушку, под опоры. Материал укладывают в несколько слоев — с небольшим нахлестом, поскольку щелей оставаться не должно. Полосы рубероида предварительно режутся с таким расчетом, чтобы была возможность после заливки подогнуть края вверх, чтобы зафиксировать материал на бетонной стене. Ширина полосы также, по той же причине, должна несколько превышать ширину конструкции.

Следующий пласт накладывается поверх опор. Вопреки расхожему заблуждению дилетантов, о том, что одного горизонтального слоя будет достаточно, уверяем вас, что это не так. При формировании нескольких слоев гидроизоляции, каждый новый пласт только усиливает общий положительный эффект. Об этом следует помнить на этапе строительства, ведь именно в этот период ставится горизонтальная укладка. Исправить же допущенные ошибки впоследствии будет невозможно.

Вертикальная укладка

При этом рубероид для гидроизоляции располагают так, чтобы он доходил до боковых частей стен. Рубероид в этом методе именно приклеивают (на битумную мастику), стены предварительно подготавливают.

Это предполагает очистку, заделывание сколов, дефектов, даже ремонт поверхности, если он нужен. Далее поверхность грунтуют. Дожидаются высыхания грунтовки.

После нанесения битумной мастики, берутся полосы рубероид, подогреваются горелкой и приклеиваются внахлест (на 10 см). Крепящиеся к стене концы полос обычно проходят дополнительную обработку мастикой. По окончании монтажа каждая полоса снова прогревается газовой горелкой.

По типу фундамента

Рассмотрим принцип укладки рубероида, в зависимости от типа фундамента дома или здания.

Как класть на ленточный фундамент

Если у дома или здания ленточный фундамент, следует закрыть рубероидом не только все опоры, но и подземные помещения (подвал, цоколь). Во время монтажа серьезным препятствием становится влажность, которая затягивает процесс высыхания мастики. Избежать такого можно только организацией надлежащего непрерывного проветривания.

Перед тем как накладывать рубероид для гидроизоляции нужно подготовить основание. Оно тщательно освобождается от загрязнений и мусора. Следует отыскать все видимые на глаз дефекты, и заделать их. Иначе возникает опасность разрыва полотна гидроизоляции на поврежденных участках. Ремонтный состав, которым заделываются дефекты должен полностью засохнуть.

Далее проводят грунтование основы — лучше, если праймер будет обладать водоотталкивающими свойствами. После этого, накладывается мастика, ей промазывается вся поверхность, подлежащая гидроизоляции. Мастика выкладывается послойно (всего 2-3 слоя), важно помнить, что предыдущий слой обязательно должен просохнуть перед накладыванием последующего.

Заранее подготовленные и нарезанные полотна рубероида предварительно разогревают горелкой. Потом они без промедления накладываются внахлест, величина нахлеста может достигать 15 сантиметров. Следует добавить мастику на края изолирующих полотен. Затем сильно прижать их к основанию.

В конце работ надлежит снова, по всему периметру изолирующего ковра, провести прогревание рубероида при помощи газовой горелки. Это обеспечит максимально прочное сцепление гидроизоляции со стеной.

Как укладывать на плиту

В сущности, плитная система организации фундамента – это утопленная в грунт плита. Чисто технически тут возможно исключительно горизонтальная гидроизоляция. Если дом пока только строится, она выполняется по всем, предполагаемым технологией правилам. В случаях, если рубероид для гидроизоляции монтируется в уже построенном сооружении с плитным фундаментом, возникают некоторые особенности.

Они связаны с тем, что надо освободить готовую конструкцию, подобраться к фундаментной плите. Поэтому копаются траншеи, ширина которых не менее одного метра, а в глубину они должны уходить где-то на полметра ниже уровня заглубления плиты. Плиту следует очистить, заделать сколы, дефекты ремонтным составом.

Приходит черед битумной пасты – в данном случае ее располагают в два слоя, после чего дают время высохнуть. Предварительно рубероид надо разрезать так, чтобы полос хватило как на горизонтальную поверхность, так и на обе вертикали. Изоляционный ковер начинают формировать с нижней части одной из стен. Оттуда полосы протягивают по верхней части, а потом переходят на другую сторону.

Не надо забывать о соблюдении нахлеста между полосами, о том, что после наложения, края следует обработать мастикой. Следующий (финишный) слой гидроизоляции рубероидом монтируют поверх первого. Отличие состоит в том, что полосы выкладываются строго поперек.

На столбчатый фундамент

Если фундамент столбчатого типа, принципиально выкладывать рубероид для гидроизоляции правильной стороной. Одна сторона у полотна рубероида гладкая (клейкая и защищенная пленкой), другая – шершавая. Другая особенность технологии монтажа в том, что просто приложить или наклеить рубероид на подземную часть фундамента крайне сложно. Поэтому гидроизоляция столбчатой конструкции предполагает формирование своеобразной опалубки из рубероида. Последовательность действий такая:

• в заранее пробуренную скважину засыпают тонким слоем песок, после чего хорошо утрамбовывают;
• изоляционный материал (рубероид) сворачивают в форме цилиндра, по геометрии соответствующий размерам скважины; иногда цилиндр состоит из нескольких кусочков – тогда каждый стык надлежит промазывать мастикой;
• после погружения в скважину цилиндра из рубероида, поверх устанавливается армирующий металлический каркас;
• выставляется опалубка, чтобы сформировался цоколь;
• выполняется заливка бетонной смесью.

Затем дожидаются высыхания полученной конструкции. После этого продолжают выкладывать рубероид, который образует герметичный изолирующий ковер. Швы и стыки, образующиеся между цоколем и опорами, тщательно проклеивают. Эти участки должны быть совершенно непроницаемы для воды.

Как использовать рубероид для гидроизоляции крыши

Еще сравнительно недавно при гидроизоляции крыши и других элементов дома пользовались классической техникой укладки рубероида на горячий битум. Сейчас на смену битуму пришли битумные мастики, которые бывают горячие и холодные. Последний вариант в применении проще – мастика после открытия банки перемешивается и наносится тонким слоем валиком или кисточкой на предварительно очищенную поверхность. Битумная мастика способствует усилению изолирующих качеств, но главное ее предназначение – обеспечение хорошего сцепления, то есть прочный крепеж рубероида.

На современных строительных рынках можно встретить популярный самоклеящийся рубероид для гидроизоляции кровли. Этот материал делает технологию гидроизоляции крыши очень простой. С одной стороны поверхность рулона рубероида клейкая, покрыта специальным адгезивным составом, а сверху находится защитная полиэтиленовая пленка. Таким рубероидом покрывают сегодня все типы кровель, в частности, деревянные.

Количество рекомендуемых слоев рубероида определяется углом наклона ската крыши: если он составляет 45° — применяется всего два слоя. Большее число слоев укладывают, если этот угол меньше. При наклоне до 20° нужно формировать три, при менее 15° — четыре слоя полос рубероида.

Схема размещения нижних слоев рубероида отличается от принципа монтажа оставшихся (верхних) слоев. Начальные слои следует укладывать в направлении от ската к коньку крыши. При обычной двускатной крыше полосы пропускают через конек, так что все поверхности полностью закрываются. Для упрочнения крепления полотен рубероида каждое из них должно иметь свисающий конец. Он загибается вокруг карниза, потом прибивается с внутренней стороны кровельными гвоздями.

При выкладывании начального слоя может не хватить одной полосы – тогда монтируется вторая. Полотна должны быть состыкованы так, чтобы они были смещены на расстояние не меньшее, чем 50 сантиметров. Самый последний верхний слой выкладывается вдоль ската крыши. В отличие от предыдущих слоев он располагается клейкой стороной вниз.

Как использовать рубероид для гидроизоляции стен

Сразу отметим, что рубероид используется при наружной гидроизоляции стен, не подходит для внутренних работ. Как и в прочих случаях, поверхности следует подготовить: освободить от мусора, а при необходимости провести выравнивание. Битумную мастику для сцепления надо наносить в несколько слоев (обычно двух-трех достаточно). Полотна рубероида надо клеить в направлении снизу-вверх, в горизонтальной плоскости. Прямо перед монтажом каждая полоса чуть расплавляется пламенем горелки.

Перпендикулярно начальному слою размещают второй слой рубероида. Требуется следить, что между полосами и поверхностью не оставались мелкие воздушные пузырьки. Чтобы этого избежать, при монтаже рубероид плотно подгоняется и осторожно разглаживается. Как и при реализации других технологий монтажа рубероида, при гидроизоляции стен крайне важно крепить полотна внахлест. При этом его величина не должна быть меньше 15 см.

Плюсы и минусы рубероида

Можно найти множество достоинств у рубероида, как эффективного материала для гидроизоляции. Его можно использовать не только вместе с битумной мастикой: при наклеивании на жидкую резину возникает очень пластичный и герметичный защищающий от воды слой. Он прослужит очень долго. Долговечность – важное положительной качество рубероида.

Он не подвержен воздействию солей, не окисляется, не разрушается. Немаловажно, что рубероид – недорогой материал.

Рубероид удобно применять из-за простоты его укладки: не понадобится специальная подготовка, спецтехника и инструмент. Однако однослойная укладка не приведет к хорошим результатам в силу своей недостаточной прочности. При изоляции, например, фундамента достаточное число слоев заранее рассчитывается.

К недостаткам рубероида стоит отнести его подверженность влиянию ультрафиолетовых лучей. Длительное действие солнца способно ухудшить важные качества стройматериала. Однако, если выполнить декоративную отделку поверх рубероида – проблема с УФ-лучами будет решена.

Когда монтируется рубероид для гидроизоляции, наличие швов в покрытии тоже «доставляет хлопот». Требуется прогревание горелкой, дополнительное покрытие мастикой. Работая с полосами рубероида нужно быть осторожным – материал может сломаться. Но основным недостатком этого стройматериала остается горючесть, способность рубероида легко воспламеняться.

Рубероид в наши дни — очень популярный в строительстве материал, его можно встретить в зданиях разных типов. Когда гидроизоляция фундамента выполнена посредством рубероида, поверх такой конструкции можно строить любые стены: делать кладку кирпичами, ставить деревянный брус, бетонные плиты.