Свайно-ростверковый фундамент с плитой строится в несколько этапов. Сначала выполняется бурение скважин, после чего устанавливаются сваи, которые обеспечивают необходимую опору для конструкции. Сваи могут быть как заранее отлитые, так и забиваемые.
После установки свай осуществляется монтаж ростверка — поперечного элемента, который связывает сваи и создает равномерное распределение нагрузок. Затем на ростверк укладывается плитный элемент, который служит основой для дальнейшего строительства. Такой способ фундамента обеспечивает высокую устойчивость на разных типах грунта и позволяет минимизировать осадки сооружения.
Строительство буронабивного фундамента с использованием монолитной плиты
Для многих районов Подмосковья характерно наличие глинистых грунтов, которые являются одними из самых сложных для возведения фундамента. Они могут сжиматься, размываться, а зимой — вспучиваться. Как считают некоторые специалисты, оптимальным вариантом преодоления этих явлений при строительстве загородного дома будет сооружение буронабивного фундамента
Фундамент, о котором мы хотим рассказать, предназначался для сооружения на нем дома из клееного бруса. Требования к фундаментам для такого типа строений достаточно высоки, поскольку даже миллиметровая подвижка опоры здания даст заметный уход уровня, и сборка дома будет некачественной — проведя рукой по торцам «зауголков» (выпусков концов бруса внутри постройки), вы почувствуете смещение в виде ступеньки. Оправданное решение в данном случае — возведение комбинированного буронабивного фундамента с использованием монолитной плиты. Этапы строительства здесь.
Начало работ
После разметки и выравнивания площадки строители приступили к созданию свайного поля в соответствии с разработанным проектом. Бурить скважины можно как вручную, так и при помощи специальной техники. В нашем случае был использован многофункциональный малогабаритный трактор Вobсat (США). Он мобилен, оказывает небольшое давление на грунт.
Применение данного устройства в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента. Согласно СНиПам подошва фундамента должна быть ниже уровня промерзания грунта (в Подмосковье он составляет в среднем 1,5–1,6 м), поэтому скважины бурили глубиной 1,8 м. Их диаметр — 300 мм. На дно скважин насыпали песок слоем 200 мм, чтобы днище бетонного столба демпфировало подвижки грунта. В пробуренные отверстия заложили трехгранный каркас из арматуры и залили его бетонной смесью.
Следующий этап работ — создание ростверка (верхняя часть свайного фундамента, обычно в виде железобетонной балки или ленты). Он служит для связывания в единое целое надземной и подземной частей фундамента, равномерного распределения нагрузок от надземной части здания по сваям, а также исключения вертикальных перемещений фундамента. Под ростверк вырыли траншеи глубиной 200 мм и шириной 400 мм. Во избежание вспучивания грунта и его негативного воздействия на конструкцию фундамента в траншеи уложили 200-миллиметровый слой песка.
Диаметр скважины зависит от диаметра использованного бура. Прочность сваи во многом обеспечивает жесткий арматурный каркас. Бетонирование буронабивных свай должно быть непрерывным. Допускается перерыв между заливкой отдельных порций бетона не более одного часа
После по периметру основания и в местах прохождения межкомнатных перегородок установили опалубку из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм. В тело опалубки поместили каркас из арматуры. Затем провели послойное бетонирование ростверка с применением глубинных вибраторов. Высота ростверка над уровнем земли составила 600 мм. Через неделю после заливки бетона опалубку сняли (за исключением опалубки с наружной части фундамента).
Разновидность свайного фундамента
В зависимости от формы и способа опоры на грунт фундаменты делят на столбчатые, свайные, ленточные и плитные. Буронабивные фундаменты являются разновидностью свайных. Как правило, их используют в том случае, если верхний слой грунта не может выдержать большую нагрузку, а снимать его до более плотных слоев и затем сооружать фундамент оказывается слишком дорого, поскольку эти слои залегают довольно глубоко. Свайные фундаменты Возводят при высоком уровне грунтовых вод и на плывунах. Правильно выполненная свая после окончательного отвердевания бетона способна выдержать нагрузку от 2 до 5 т. При строительстве на пучинистых грунтах ростверк должен «висеть» на сваях в 150–200 мм от поверхности земли.
Инженерные коммуникации и монолитная плита
В пространстве, образовавшемся между лентами фундамента, смонтировали инженерные коммуникации. Для этого использовали асбоцементные трубы диаметром 200 мм, через которые подвели к дому трубы водоснабжения и канализации, а также электрический кабель. Канализационные стояки опустили на глубину промерзания и вывели за пределы здания.
Поверх закладных асбоцементных труб во внутренней части «карт» (квадратные и прямоугольные очертания будущих комнат) произвели обратную засыпку грунта, покрыли его 200-миллиметровым слоем песка и уплотнили вибратором. По внутреннему периметру фундамента на песок уложили сначала четыре слоя пергамина, а потом плиты пенополистирола толщиной 100 мм (в два слоя с перехлестом стыков). Этот эффективный утеплитель после заливки плиты станет частью конструкции фундамента. Выполнение данной операции позволяет с уверенностью рассчитывать на то, что влага и холод не проникнут в помещения дома, а бетон не разрушится от перепада температур. Кроме того, благодаря использованию теплоизоляции можно сэкономить на толщине бруса, из которого будет возводиться здание, поскольку плита находится в «рубашке».
Далее занялись укладкой арматурной сетки и выставлением маяков с целью обеспечения ровной поверхности плиты. Для ее заливки использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали насосом из миксера. Поскольку сооружение фундамента велось в зимний период, в бетон были введены специальные добавки, помогающие ему и в холода сохранять свои качества. Плиту сразу же после отливки на несколько дней закрыли водонепроницаемой пленкой, чтобы на нее не попадали осадки и застывание бетона происходило быстрее.
Конец — делу венец
После того как монолитная плита набрала жесткость, строители согласно проекту выставили маяки и строго по горизонтали залили так называемый ноль — места, где впоследствии будут возведены стены и межкомнатные перегородки. «Ноль» находится над верхней плоскостью плиты в пяти сантиметрах. Как только бетон застыл, на выступающие над землей части фундамента уложили два слоя гидроизола, размягчая его газовой горелкой. Эта гидроизоляция позволяет избежать в последующем прямого контакта бетона с древесиной, что предохраняет брус от проникновения влаги и возможного поражения грибком и плесенью. После завершения работ по сооружению фундамента можно приступать к кладке стен дома.
Раньше при возведении коттеджей довольно часто использовали ленточные фундаменты, построенные на глубину промерзания, однако со временем с такими фундаментами возникали проблемы. Грунты в Подмосковье в основном пучинистые, и, чтобы не происходили подвижки ленточного фундамента, его надо обязательно дренировать, что усложняет и удорожает проект.
Кроме того, данный вид фундамента требовал устройства черновых полов, под которыми осуществлялась прокладка коммуникаций. В этом случае появлялась большая вероятность того, что впоследствии грызуны могут их повредить. Сегодня многие строители стали сооружать буронабивные фундаменты. Первый опыт показал, что устойчивость деревянного здания на них значительно выше.
Чтобы избавиться от необходимости устройства черновых полов, буронабивной фундамент можно дополнить монолитной плитой. Дом, стоящий на плите, более устойчив, чем на ленте. Все коммуникации прокладывали в бетонной плите. Идеально ровная поверхность основы позволяет быстро и качественно выполнить сборку коттеджа из клееного бруса
Альтернативный вариант
Иногда в условиях частного строительства применение бурильной техники невозможно или дорого. В этом случае на помощь приходят современные методы ручного бурения, в частности технология «ТИСЭ», разработанная коллективом конструкторов под руководством Р. Н. Яковлева.
Возведение фундамента по данной технологии осуществляется с использованием фундаментного бура «ТИСЭ-Ф» весом 7 кг. В отличие от скважины, проделанной традиционным буром, скважина, которую бурят с помощью «ТИСЭ-Ф», имеет нижнее расширение. Полученный в итоге бетонный столб обладает высокой несущей способностью (5–10 т).
Нижнее расширение надежно фиксирует его в грунте, поэтому опоре не страшны силы морозного пучения. Бурение вертикальной скважины выполняют при снятом плуге вращением бура по часовой стрелке. По мере заглубления бур поднимают и опорожняют. Расширение нижней части скважины делают плугом, вращая бур против часовой стрелки.
После установки арматуры и заполнения нижней части скважины бетоном в цилиндрическую часть ее вставляют толевую рубашку и завершают процесс бетонирования. Толевая рубашка предохраняет столб с расширением внизу от разрушения осевыми силами, вызываемыми пучинистым грунтом. Окончательный этап выполнения фундамента — создание ростверка. Его делают на расстоянии 10–15 см от земли. Опирается ростверк только на столбы.
Особенности бура «ТИСЭ-Ф»
Бур «ТИСЭ-Ф» отличается от традиционного садового бура наличием эффективных резцов для вспахивания грунта и отсутствием в самом низу направляющего штыря. Он выполнен с раздвижной штангой, накопителем грунта и откидным плугом, управляемым шнуром.
Плуг опускается под собственным весом, надежно фиксируется в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение за шнур. В сложенном виде длина бура составляет 125 см, в раздвинутом — 225 см. Ширина рукоятки — 55 см. Длина штанги фиксируется при помощи винтового стопора. Прямолинейность скважины обеспечивается боковыми стенками накопителя грунта, исключающими увод бура в сторону.
Монолитная плита с ростверком
Во многих регионах России при возведении фундамента строители сталкиваются с пучинистыми, водонасыщенными, просадочными, прочими проблемными грунтами. Срок службы любого здания зависит от надежности его основания. Монолитная плита — это универсальный вариант фундамента для сложных грунтов. Рассмотрим его подробнее.
А научиться выбирать подходящий тип фундамента можно в Академии Загородного Строительства, на курсе обучения проектированию домов .
Монолитная плита с ростверком
Профессия — Проектировщик домов
Профессия — Проектировщик домов
Спрос на проектировщиков вырос на 30% за последний год. Это открывает двери к новым возможностям для тех, кто хочет работать удаленно в области создания жилых и коммерческих пространств
Проектирование домов с нуля — это не только высокий доход, но и прямое влияние на будущее архитектуры и городов. Освоение этой профессии даст возможность работать в команде профессионалов, реализовывать масштабные проекты и двигаться в ногу с трендами строительства
Почему именно плита?
Самый экономичный способ строительства на слабых грунтах предполагает использование свайно-ростверкового фундамента. Сваи глубоко проникают в грунт, достигая прочного основания, а ростверк связывает их в одно целое и образует основание для возведения стен. С другой стороны, если грунт под свайным полем даст неоднородную усадку, здание может дать трещины.
Монолитная плита гораздо меньше зависит от подвижности грунта под ее основанием, она имеет гораздо большую площадь опоры на грунт и почти не требует заглубления. Необходимая высота цоколя достигается так же за счет ростверка, но здесь он не несет такой большой нагрузки, как в составе свайного фундамента. Если по проекту в здании предусмотрен цокольный этаж, монолитная плита с ростверком нужной высоты позволяют сделать надежную гидроизоляцию подземной части здания.
Монолитная плита обойдется дороже, чем свайное поле, но это не то, на чем стоит экономить при строительстве. От надежности фундамента зависит долговечность и безопасность всего здания.
Описание монолитной фундаментной плиты
В отличие от ленточного и свайного фундамента, монолитная плита может быть заложена выше глубины сезонного промерзания грунта, на глубину до 50 см. Более глубокое заложение имеет смысл, только если в проекте есть цокольный этаж.
Вот как можно сэкономить при строительстве плиты:
- монолитная плита выгодна для зданий с небольшой площадью застройки, с невысоким цоколем. Например, двухэтажный дом 6х9 с цоколем 30-40 см выгодно поставить на плиту, а для одноэтажного дома 12х14 с цоколем 90-120 см стоит рассмотреть ленточный фундамент
- глубину заложения нужно рассчитать так, чтобы поверхность фундамента могла стать черновым полом. Каждые лишние 10 см высоты ростверка — это лишние кубометры песка и черновой стяжки.
- на объеме бетона можно сэкономить, если предусмотреть в проекте ребра жесткости под стенами и колоннами. За счет них можно уменьшить толщину основной части плиты. Схема армирования и форма опалубки такого фундамента усложняется, поэтому в частном домостроении обычно льют плоскую плиту.
А еще нужно заранее уточнить, проедут ли на объект миксеры, бетононасосы. Может оказаться, что тяжелая техника на участок зайти не сможет, либо отсыпка дороги для нее выливается в серьезные дополнительные расходы.
Что такое ростверк фундамента
В этом тексте уже несколько раз упоминали ростверк, поясним подробнее, что это такое. Визуально он представляет собой стены по наружному периметру фундамента и по линиям несущих перегородок. Ростверк выполняет роль ребер жесткости, этом качестве он передает нагрузки от всего здания на основание — сваи или плиту. Именно такое определение ростверка дает ГОСТ-58033-2017.
Свежезалитый ростверк
Если поставить ростверк не на плиту, а непосредственно на грунт, получится ленточный фундамент. Он тоже очень популярен в малоэтажном строительстве, но далеко не так надежен, как монолитная плита. Одна из самых частных причин растрескивания наружных стен зданий и самих ленточных фундаментов — просадка или пучение грунта под одним из углов здания. Для плиты подобные подвижки основания безопасны.
Монолитная плиты с ростверком: плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
Надежна при строительстве на водонасыщенных, просадочных, пучинистых и прочих слабых грунтах
Большой расход бетона и арматуры
Обеспечивает устойчивость здания, не боится неравномерной усадки грунта
Имеет более высокую себестоимость по сравнению с другими типами фундамента
Позволяет надежно гидроизолировать стены цокольного этажа.
Сложнее в изготовлении, требует больше опалубки и трудозатрат
Ростверк выполняет функцию стен цоколя, что частично компенсирует его высокую стоимость
Требует больше временных затрат. Плита должна набрать прочность, прежде чем на ней можно будет заливать ростверк.
Если в проекте нет цоколя, плиту можно заложить на глубину до 50 см и сэкономить на земляных работах и вывозе грунта.
Плита не подходит для участков с большим перепадом высот.
Минимальные требования к опалубке при неглубоком заложении плиты. Можно обойтись обычными досками, тогда как для более сложных бетонных работ нужна инвентарная опалубка.
Объем между верхом плиты и верхней точкой цоколя нужно заполнить, утрамбовать и утеплить — это дополнительные расходы на материалы, доставку и технику.
Основание пола по утепленной плите получается очень энергоэффективным, даже без устройства системы теплых полов.
В малозаглубленной плите сложно предусмотреть доступ к коммуникациям для обслуживания, потребуются сервисные приямки за периметром здания.
За счет устойчивости к усадкам, на плите с ростверком можно возводить стены из газобетона, пеноблока, поризованного керамического кирпича и других материалов с низкой несущей способностью.
Укладка большого объема бетона требует привлечения тяжелой строительной техники — миксеров и бетононасоса, которым нужно обеспечить доступ на участок, например, отсыпать крупным щебнем подъездные пути.
Стать проектировщиком без технического образования
Стать проектировщиком без технического образования
Освоить проектирование домов можно без технического образования и опыта в строительстве
Этот курс рассчитан на новичков и помогает быстро выйти на рынок. Работа проектировщика не требует привязки к офису — все задачи можно выполнять удалённо, зарабатывая от 150 000 рублей в месяц уже в первые месяцы работы
Узнать детали
Виды монолитных плит
Ребра жесткости, роль которых в составе плиты выполняет ростверк, могут находиться как ниже, так и выше основной плоскости фундамента.
В зависимости от их расположения, различают:
— плиту с ростверком, направленным в грунт. Она похожа на крышку.
— плиту с ростверком, направленным вверх. Она похожа на чашу.
Плита с ребрами вниз может быть тоньше без потери жесткости. Кроме того, под «крышку» которую образует этот тип фундамента можно заложить толстый слой полистирола. Он будет работать как утеплитель, гидроизолятор и как демпферный слой, сглаживающий давление пучинистых грунтов.
Монолитная плита с ребрами жесткости, направленными вверх, это конструктивное решение, которое обеспечивает наибольший уровень жесткости фундамента и многократный запас прочности для возведения зданий любой сложности. Ее преимущества подробно описаны в таблице, которая приводится выше.
Схема устройства ростверка
В зависимости от высоты стен ростверка, используются разные технологии устройства полов.
При небольшой высоте стены объем между отметками верха плиты и чернового пола просто заполняют песком и трамбуют. До нулевой отметки чистого пола должна остаться высота, необходимая для укладки стяжки и финишного покрытия. Часто между песком и стяжкой укладывают слой утеплителя — это может быть жесткий экструдированный полистирол или керамзит слоем не менее 15 см.
При устройстве полноценного цокольного или подвального помещения ростверк поднимают на нужную высоту за счет кирпичной кладки, затем заливают плиту перекрытия цокольного этажа. Так образуется полезная площадь, которую, как правило, оборудуют под технические и подсобные помещения.
Процесс изготовления ростверковой плиты
Свод правил 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий регламентирует минимальные характеристики бетона: не ниже В20 прочность на сжатие (марка 250), не ниже W6 по классу водонепроницаемости.
Также СП 52-103 определяет толщину плоских плит: не менее 50 см для многоэтажных зданий, 30-40 см для домов 1-2 этажа. Использование ребер жесткости позволяет уменьшить толщину плиты.
Процент армирования плиты должен составить от 0,3% ее совокупного объема, диаметр арматуры — от 12мм, ячейка каркаса — не более 10 см. Толщина защитной бетонной оболочки каркаса должна быть не менее 75мм в основании плиты, от 35 мм сверху и по бокам.
Ширина ростверка должна быть достаточной для опирания кладки стен. Для кирпичной кладки допускается нависание до 4 см, для блочных материалов, таких как газо- и карамзитобетон — до 5 см.
В процессе укладки бетон необходимо провибрировать, чтобы он мог дать полноценную усадку до набора прочности. В жаркую погоду бетон нужно поливать, укрывать полиэтиленовой пленкой в течение 2-3 дней после укладки. Это поможет предотвратить слишком быстрое обезвоживание и появление трещин.
Особенности устройства подфундаментного пирога
При разметке и рытье котлована нужно учитывать дополнительное место для работы с оплубкой и устройства гидроизоляции, поэтому к длине и ширине фундамента можно смело добавить еще около полутора метров.
Объем подготовительных работ зависит от проекта. Например, если под плитой должна быть наплавляемая гидроизоляция, под нее заливается бетонная подготовка — неармированная плита толщиной до 10 см из «тощего бетона» плотностью В7,5.
В малоэтажном строительстве часто обходятся без подбетонки — на утрамбованную песчаную подушку укладывается поливинилхлоридная мембрана, иногда с дополнительным слоем битумной гидроизоляции. Для лучшего трамбования в песок добавляют до 40% объема щебня.
На пучинистых или насыпных грунтах даже для небольшого частного дома лучше сделать подбетонку. Если решили обойтись песком, толщина слоя тоже имеет значение. На сухих грунтах достаточно выровнять песком дно котлована, на пучинистых — слой песка толщиной 30-40 см лучше защитит фундамент от пучинистых процессов.
При строительстве на глинистых грунтах от использования песка вообще лучше отказаться — легко пропуская влагу, он будет накапливать воду под фундаментом. В этом случае лучшим материалом для подушки фундамента и для отсыпки пазух будет глина.
На влажных грунтах песчаная подушка работает хуже — при насыщении водой песок работает как пучинистый грунт. Здесь гораздо важнее смонтировать утеплитель, который будет компенсирования колебания пучинистого грунта.
Утепление плитного фундамента с ростверком
Для укладки под фундаментную плиту используют экструдированный пенополистирол плотностью не менее 45 кг/м3 и слоем до 100 мм.
Плиты пенополистирола стыкуются по фальцевым кромкам на полиуретановый герметик.
Для утепления стен ростверка утеплитель закладывают в опалубку. При заливке бетона он надежно приклеивается к стене за счет адгезии с цементным молочком.
Также есть технологии строительства, в которых заводские изделия из пенопласта используются в качестве несъемной опалубки и одновременно служат утеплителем монолитной конструкции.
Формирование плиты
Арматурный каркас собирают из отдельных прутов рифленой арматуры или из готовых сеток. Арматуру вяжут вязальной проволокой толщиной 1,2мм, также с ее помощью соединяют элементы арматурных сеток. Нижняя арматурная сетка выставляется на пластиковые подставки, чтобы обеспечить защитный слой бетона в основании плиты.
Верхнюю и нижнюю сетки разделяют «лягушками» — гнутыми элементами из гладкой 8мм арматуры. В местах, где будут проходить несущие стены здания проектом должны быть предусмотрены усиления в виде дополнительных прутов арматуры, П или Г-образных элементов.
Каркас ростверка перед монтажом опалубки
Армирование ростверка и плоской части плиты собирают одновременно, чтобы увязать в одно целое элементы каркаса. После заливки плиты на ее поверхности остаются П-образные хомуты, на которых будут собраны остальные элементы каркаса ростверка. Бетонирование ростверка производят вторым этапом с установкой опалубки на основную плиту.
Монолитная плита с ростверком — самый надежный вариант фундамента, который практически не зависит от условий строительства и характера грунтов на участке.
— подходит как для малозаглубленного фундамента, так и для устройства подвального этажа
— ростверк образует стены цоколя или подвала и работает как дополнительные ребра жесткости
— подготовка грунта перед заливкой зависит от типа грунтов на участке и включает разные стройматериалы и операции
— фундамент утепляют плитами экструдированного полистирола. Иногда его закладывают прямо в опалубку перед укладкой бетона.
— схему армирования фундамента разрабатывает проектировщик
Правильно выполненный плитный фундамент исключает любые усадки и связанные с ними проблемы в ходе отделочных работ, а также дальнейшего проживания в доме.
Свайно-плитный фундамент (плита на сваях): конструкция, технология
При желании достичь максимальной безопасности и надежности своего жилища многие домовладельцы останавливают свой выбор на свайном фундаменте с плитой для дома. Однако даже при строительстве опорной конструкции под небольшое здание все операции должны выполняться после изучения грунтовых условий и проведения грамотного проектирования, исходя из полученных данных. Из нашей статьи вы узнаете об устройстве и назначении таких оснований, особенностях разработки проекта и разметки, об этапах монтажа, плюсах и минусах методики.
Что это такое
Если говорить простыми словами, конструкция свайно-плитного фундамента — это монолитная (или, редко, сборная) ж/б плита, прочно закрепленная на погруженных в грунт сваях и способная выдерживать повышенные нагрузки. Благодаря такому устройству нагрузки распределяются по всей поверхности ростверка, передаются на опоры и дальше — на почву. Это позволяет использовать его в самых сложных условиях: в сейсмоопасных зонах, на проблемных или неизученных грунтах, на участках с невысокой несущей способностью и большим водонасыщением, для местности с большими перепадами высот, при близости водоемов.
Все основания данного типа классифицируют в зависимости от вида используемых опор:
- Забивные. Выпускаются в производственных условиях из железобетона — квадратный ствол с острием на конце. Имеют большую массу, устанавливаются забиванием с помощью копера.
- Буронабивные. Изготавливаются на строительной площадке: в пробуренную скважину помещают каркас и заливают бетон. Для набирания прочности требуется не менее 28 суток.
- Винтовые. Стальные трубы с винтом на конце, произведенные на заводе, закручивают в почву вручную, сваекрутом или с помощью спецтехники.
Классифицируют ростверк по способу изготовления: монолитные (прочность выше, но трудоемкость больше) или сборные (устанавливают сваи под плиты перекрытия). И по расположению относительно земли: висячие (находятся над поверхностью земли), заглубленные (до 30-40 см в почве).
Пошаговая инструкция
Из трех основных видов опор своими руками можно сделать только два. Плиту на забивных жб сваях доступно установить лишь с помощью тяжелой техники. Ниже мы подробно рассмотрим процесс сооружения для винтовых и буронабивных столбов.
Проектирование
Важно правильно разработать проект — для этого потребуются максимально точные сведения о грунтовых характеристиках, всех видах нагрузок (основных, дополнительных, полезных), размерах здания. После сбора нужной информации проводят вычисления следующих показателей:
- Параметры свай. Основными являются диаметр и длина ствола. Несущая способность напрямую связана с диаметром и растет с его увеличением. Для каркасных и брусовых построек берут винтовые сваи Ø 89-108 мм, для блочных загородных коттеджей — СВС 133, из буронабивных наиболее часто используют Ø 150-200 мм. Чтобы определить длину опор для плиты монолитной на сваях, складывают глубину погружения (показатель определяют после геологического исследования) — ниже уровня промерзания на 30 см, высоту над землей (если планируется подвесной ростверк) — оптимально 40-50 см, минимально 20, монтажное отверстие (для винтовых) — 10-15 см.
- Шаг установки. Расстояние между опорами зависит от величины нагрузок и размеров постройки. При возведении облегченных, небольших объектов можно использовать интервал 2 м, для достижения оптимальной прочности при разумных расходах — 1,5 м. Если строение из тяжелых материалов (кирпич, газоблоки, пенобетон) или владелец желает получить запас прочности, интервал сокращают до 1 м.
- Количество. При вычислениях складывают все виды нагрузок, применяют коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на показатель несущей способности одной сваи. Полученную цифру округляют в большую сторону и добавляют при необходимости столбы для установки в местах высоких нагрузок (тамбур, печь, бачок для воды).
Все полученные при проектировании цифры переносят на чертеж, где отражен подробный план свайного поля и другие необходимые для строительства размеры.
Разметка
Для разметочных работ потребуются колышки, бечевка, рулетка. Расчищают площадку под строительство, затем схему расположения комбинированного свайно-плитного фундамента ориентируют на местности и на определенном расстоянии от границы участка ставят первую угловую вешку. После этого отмеряют нужные интервалы и устанавливают остальные угловые метки, после них — по периметру, под несущими стенами, в зонах повышенных нагрузок. Когда разметка закончена, проверяют ее правильность по диагоналям и перпендикулярности углов.
Монтаж свай
Технология строительства состоит из 2 основных этапов: установка самих опор и сооружение плиты. Монтаж винтовых и буронабивных столбов происходит по-разному.
Свайно-винтовой фундамент
Для установки винтовых свай руками потребуется рычаг или сваекрут, нивелир, болгарка, ножницы, картон и маркер (из материалов — сами опоры и ЦПС). Если в качестве рычага используется лом, на его концы для удобства надевают отрезки трубы:
- Винтовой наконечник ставят в приямок (копают лопатой до 30 см), продевают рычаг в технологические отверстия и вращают с нажимом по часовой стрелке.
- Магнитным уровнем постоянно проверяют правильное положение ствола, которое должно быть строго вертикальным.
- Докрутив до проектной глубины (вращение стало предельно затрудненным), прекращают закручивание и переходят к следующему столбу.
- Когда все опорные элементы закручены, их подравнивают в горизонтальной плоскости с помощью нивелира, верхушки срезают болгаркой и засыпают внутрь ЦПС.
- Приваривают металлический ростверк: в зависимости от весовой нагрузки это может быть швеллер (20 мм) или двутавр, которые укладывают на ребро. Закрепляют дополнительно изнутри металлическими косынками.
- Более дешевый вариант — вместо толстого проката приваривают уголок, который обшивают досками (стенки по периметру).
Для создания более прочной опоры для бетонной плиты на винтовых сваях внутри наваривают дополнительные перемычки из уголка. Поверх полученной решетки укладывают профлист — получается несъемная опалубка.
Буронабивное основание
Для монтажа по данной технологии нужны ручной бур, ведра, тачка, сварочный аппарат, электродрель, лопата, правило. Потребуется заготовить бетон и арматуру, опалубку, рубероид, вязальную проволоку. Все эти материалы будут нужны и для сооружения самой плитной конструкции на обоих вариантах свай. При изготовлении жби столбов на стройплощадке работы выполняют в следующем порядке:
- В отмеченных вешками точках бурят скважины, по глубине на 20-30 см ниже уровня замерзания грунта.
- На дно каждой засыпают «подушку» из песка и гравия толщиной не менее 20 см.
- В скважины помещают опалубку (свернутый в трубу и скрепленный скотчем или леской рубероид) и сделанные заранее каркасы с выпуском сверху отрезков арматуры в 30-40 см (для скрепления с ростверком).
Для подвесной плиты на буронабивных сваях в этом случае также устанавливают несъемную опалубку из металлопроката и профнастила. Для мелкозаглубленной сооружают стандартный «пирог»: геотекстиль, подушка, гидроизоляция, съемная опалубка. На дно укладывают слой утеплителя (ППС), чьи листы на стыках для изоляции запенивают.
Заливка плиты
Когда готова опалубка, приступают к армированию и заливке фундаментной плиты на сваях:
- По всей площади размещают арматуру Ø12-16 см рядами перпендикулярно друг другу (ячейка 15 см), связывая в решетку вязальной проволокой.
- При толщине плиты до 15 см достаточно 1 армопояса. При превышении этого показателя армируют 2 решетками, разделенные по вертикали «лягушками» — металлическими элементами с меньшим сечением.
- Бетонирование проводят в один прием, чтобы получить максимально прочный монолит. Лучше всего заказать доставку бетона миксером и отливать плиту слоями по 10-15 см, уплотняя каждый ручным вибропогружателем.
- Когда заливные работы закончены, поверхность разравнивают правилом и закрывают п/эт.
Опалубку с конструкции снимают через 7-10 дней и проводят обработку гидроизоляцией (для несъемной не нужна). Полная готовность бетонного основания наступает через 3-4 недели (зависит от погоды).
Плюсы и минусы
У технологии комбинированного фундамента плита и сваи есть несколько существенных достоинств:
- Методику можно использовать при любых характеристиках грунта и рельефа (в том числе на склонах), при этом обеспечив максимально возможную прочность.
- Сравнительно небольшой объем (или полное отсутствие) земляных работ.
- При выборе свайно-винтовой технологии монтаж выполняется за считанные дни в любое время года.
- Экономия при использовании плиты в качестве пола первого этажа.
- Если при монтаже используется ППС, не требуется внешнее утепление.
К существенным недостаткам можно отнести высокие трудозатраты (особенно при выборе буронабивных опор), увеличение стоимости, длительные сроки работ, невозможность обустройства подпола.
