Ручная опалубка — это процесс создания и установки опалубочных конструкций для заливки бетоном вручную. Опалубка используется для формирования желаемой формы и размера бетонных конструкций, таких как стены, колонны, плиты и другие элементы зданий и сооружений.
Ручная опалубка требует умения и опыта от строителей, так как точность и качество ее установки напрямую влияют на качество готового бетонного изделия. В процессе работы с ручной опалубкой используются специальные материалы, инструменты и технологии, чтобы обеспечить прочность и надежность бетонных конструкций.
- Ручная опалубка — это метод строительства, при котором формы для заливки бетона создаются и устанавливаются вручную рабочими силами.
- Опалубка может быть изготовлена из различных материалов, таких как дерево, металл, пластик и т.д., в зависимости от требуемых характеристик и стоимости проекта.
- В процессе ручной опалубки рабочие монтируют формы по предварительно разработанному чертежу, чтобы обеспечить правильную форму и размеры конструкции.
- Ручная опалубка требует определенных навыков и опыта со стороны рабочих, чтобы обеспечить качественное выполнение работ и безопасность на строительном объекте.
- Этот метод строительства используется для создания фундаментов, перекрытий, стен и других элементов зданий и сооружений.
Опалубка для забора своими руками
Нельзя представить себе современный дачный участок или деревенский двор без забора. Чтобы он был надежным и прослужил долго, необходимо будет заливать бетонный фундамент. Для этой цели используется опалубка, которую монтируют перед заливкой бетона. Качество монтажа опалубки оказывает влияние на прочностные характеристики будущей конструкции.
- Что такое опалубка?
- Задача каркаса опалубки
- Предварительные подсчеты
- Подготовительные работы при возведении опалубки
Делаем гидроизоляцию фундамента праймером, плюсы своей опалубки, можно ли повторно использовать
Опалубка под забор: самостоятельное изготовление
Для решения этой задачи нет нужды прибегать к сложной технике и специальным инструментам. Все смогут построить прочный каркас, который сможет удерживать заливаемый раствор. Если не учитывать вопросы механической прочности, то вязкая масса покинет границы траншеи и провалится. Вам придется использовать дополнительный раствор и затрачивать больше усилий. Необходимо заранее учесть несколько тонкостей.
Что такое опалубка?
Этот прочный и надежный ящик используется для заливки и затвердевания минеральной смеси. Опалубка должна удерживать бетон в заданных геометрических координатах, и даже небольшое смещение может привести к неровному основанию для ограждения.
Хотя столбы не пострадают, строительство забора может оказаться проблематичным. Существует возможность использовать опалубку для столбов и мелкозаглубленных фундаментов. При планировании установки освещения необходимо заранее учесть установку трубы для подвода электричества.
Задача каркаса опалубки
Используя твердые вертикальные стенки, можно удерживать заливочный материал для строительства. Боковые стенки опалубки определяют контуры фундамента, который предотвращает разливание жидкого материала. Если будущий забор будет иметь большой вес, то без стальной арматуры не обойтись. Поэтому перед заливкой ее помещают в эту конструкцию.
Правильно создавая и расставляя опалубку, можно получить красивый фундамент, который не зависит от сложности местности.
Ручная опалубка — это процесс установки опалубочных конструкций вручную без использования специального оборудования. Основной целью ручной опалубки является создание временных форм для заливки бетона, чтобы обеспечить необходимую жесткость и форму строительным конструкциям.
Ручная опалубка предпочтительна в случаях, когда требуется особая внимательность к деталям и точность в соответствии со спецификациями проекта. Такой метод обычно применяется в строительстве небольших объектов или там, где доступ к месту строительства ограничен или затруднен.
Одним из основных преимуществ ручной опалубки является возможность создания уникальных форм и конструкций, которые сложно или даже невозможно воссоздать с использованием стандартных опалубочных систем. Кроме того, такой метод позволяет экономить на затратах, так как не требуется покупка или аренда дорогостоящего оборудования.
Материал опалубки
В качестве материала для создания съемных опалубок чаще всего применяют следующие компоненты:
Металл
Изделия, сделанные из листового металла, отличаются высокой прочностью и долговечностью. Однако их стоимость выше, чем у аналогов. Одним из преимуществ этого материала является его способность к пластичному деформированию, что позволяет изготавливать опалубочные конструкции для колонн и других круглых сооружений.
Такие листы могут быть изготовлены из металла или стали, и каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки.
Дерево
Деревянные опалубки считаются наиболее экономичным вариантом, однако их долговечность вызывает определенные сомнения. Если вам нужна временная опалубка для личного пользования или одноразового использования, то деревянный вариант подойдет лучше всего. Однако, если опалубка предназначена для многократного использования или для сдачи в аренду, то лучше выбрать другой тип конструкции, так как деревянные опалубки по ГОСТ могут быть использованы всего 30 раз.
В качестве материала для таких конструкций обычно используется фанера (березовая, хвойная или ламинированная), широкие и тонкие доски. Если опалубка нужна для постройки маленького дачного дома, то нет необходимости обращать внимание на качество древесины — можно выбрать самую дешевую обрезную доску.
Синтетические материалы
Постепенно растет популярность опалубочных конструкций из полимерных щитов, так как они значительно легче металлических аналогов, не подвержены коррозии и лишены всех недостатков деревянных каркасов. Самостоятельное изготовление такой опалубки очень сложно, поэтому обычно их берут в аренду.
Подручные материалы
Если у вас ограничены финансы и вы не можете себе позволить изготовить опалубку из дерева или взять в аренду готовую конструкцию, то вы можете создать каркас из различных прочных предметов с плоскими поверхностями. Листы шифера, ДСП или даже профилированные панели подойдут для этой цели. Главное, чтобы в готовой опалубке не было никаких щелей, иначе через них просачивается бетонное молочко, что может негативно сказаться на прочности фундамента или стен.
Основной плюс такого варианта опалубки заключается в том, что строительные материалы бесплатны, но недостаток – это их ненадежность.
Таким образом, для создания каркасов лучше всего подходит дерево и металл. Теперь нужно решить, какой тип опалубки выбрать.
Типы конструкции
С учетом вида основания, опалубка может быть:
- Фундаментальной – применяется для создания оснований ленточного и плитного типа.
- Для перекрытий – используется при заливке цокольных и межэтажных разделительных конструкций.
- Стеновой – опалубка для стен любого вида.
Что касается самой конструкции опалубочного каркаса, здесь могут быть использованы следующие варианты:
- Крупнощитовая. В этом случае используются большие деревянные или фанерные щиты, формирующие прочный каркас с минимальным количеством щелей. Такие конструкции подходят для заливки больших площадей и фундаментов правильной геометрической формы.
- Конструкция с мелкощитовым каркасом подходит лучше всего для сооружений с сложной геометрией. Благодаря большому количеству мелких деталей, их можно укладывать в любом порядке. Обычно элементы мелкощитовых каркасов делают из более пластичных полимерных материалов.
- Переставная конструкция может быть объемной или блочно-переставной. Опалубку переставного типа используют для крупногабаритных сооружений, опорных колонн, колодезных шахт и стен для тоннелей. В таких конструкциях отсутствует одна из сторон.
Обычно первый вариант применяется при возведении загородных жилых домов и других низкорасположенных сооружений.
Материал для опалубки
При создании форм для заливки бетона используются различные материалы: дерево, металл, пластик или их комбинации. Например, пластиковые конструкции часто применяются при возведении ленточных фундаментов, так как они легкие, удобные в сборке и допускают многократное использование (согласно ГОСТ Р 52085-2003). Также для формирования ленточного фундамента могут использоваться пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки в качестве несъемных элементов. А для создания гладких или текстурных поверхностей стен цоколя применяются пластиковые или металлические щиты, что позволяет сократить затраты на отделку. Но самым доступным материалом для изготовления опалубки остается дерево.
Деревянная опалубка
Использование дерева, водостойкой фанеры, ДВП и ДСП является наиболее экономически выгодным способом создания опалубки. Мелкощитовая опалубка из досок может выдержать до 15 циклов при соблюдении всех технологических требований. Толщина досок, используемых для изготовления опалубочных щитов, должна быть 4-5 см, а их ширина не менее 15 см.
Оптимальным выбором для этих целей являются хвойные породы древесины с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона можно обработать установленные щиты водой, чтобы древесина набухла и уменьшила щелевые зазоры. Щиты из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.
Используя доски или фанеру, можно создать простую деревянную опалубку — мелкощитовую разборную конструкцию, устанавливаемую вдоль края траншеи. Этот метод легко осуществить своими силами. Затем можно залить бетон прямо в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов, данная конструкция может иметь различные варианты.
Опалубка из фанеры
В основании используются фанерные панели. Укрепление обеспечивается за счет фанерных щитов (3), прикрепленных к кольям (4) с помощью раскосов (8), установленных на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Расстояние между раскосами не должно превышать 1 м.
Для соединения верхних частей щитов применяются деревянные перемычки (6) с интервалом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на каждый метр длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются на верхнем уровне бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ или EPDM (2) укладывается на песчаную подушку (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью покрывать грунтовые стенки и щиты, с изгибом по верхней кромке и надежной фиксацией мебельным степлером.
Опалубка из досок
Для закрепления палубы из досок (3) на краю траншеи используются раскосы (8) и колья (4) в соответствии с представленной схемой (рис. 2). Важно, чтобы зазор между досками не превышал 2 мм. Сборка этой конструкции аналогична установке палубы из фанерных панелей.
Опалубка с утеплителем на всю глубину
Установка блоков ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, а также палуба из фанерной панели являются важными этапами работы. Для этого перед установкой блоков пенополистирола (12) в траншею, необходимо выполнить монтаж фасадных дюбелей (10).
После заливки бетонного фундамента, дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются деревянными перемычками (6), устанавливаемыми на расстоянии 0,5-1 метра друг от друга.
Блоки ЭППС собираются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5).
Для герметизации траншеи используется плёнка (2), которая тщательно прокладывается по всей глубине с небольшим запасом и крепится с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. Для создания подушки (1) на дне траншеи укладывается песок высотой от 20 см. Для закрепления блоков ЭППС к фанерным щитам и стенкам траншеи используются гвозди длиной 20 см (9). Верхние части блоков ЭППС зафиксированы к поперечным балкам с помощью саморезов (11), которые легко снимаются при необходимости снять опалубку.
Опалубка с утеплителем в подземной части
Для придания необходимых характеристик поверхности цоколя можно использовать блоки ЭППС в качестве подземных элементов опалубки. Листы ЭППС устанавливаются под срез траншеи, а затем покрываются гладкими (фактурными) металлическими или пластиковыми листами. Например, можно использовать листы от производителей URSA, Пеноплекс, Dow, BASF толщиной от 5 см для экономии стройматериалов. Это позволит создать несъемные блоки ЭППС с облегченной решетчатой палубой, что экономит стройматериалы и обеспечивает нужную фактуру стенок цоколя.
Материалы для опалубок
Изготовление фундаментной отмостки может быть выполнено из множества разнообразных материалов, и перед тем как приступить к ее строительству самостоятельно, необходимо тщательно изучить их свойства.
Металл
Хотя металлическая опалубка является универсальным вариантом, она также является самым дорогостоящим вариантом для строительства дома. В строительстве отмосток используются листы стали толщиной около 1-2 мм. Среди преимуществ этого материала можно выделить следующие:
- Применяется для конструкций ленточного и монолитного типа;
- Существует возможность сварки арматуры и стальных листов, что увеличит жесткость фундамента;
- Удобство и легкость в обработке (листы легко принимают требуемую форму, предусмотренную проектом).
Единственным недостатком металла в качестве материала для отмостки является его действительно высокая стоимость.
Железобетон
Также существует относительно дорогой вид опалубки для дома, который представляет собой конструкцию из бетонных плит. Преимущество использования этого материала заключается в возможной экономии денег за счет сокращения расхода бетонной смеси в зависимости от толщины плит. Однако недостатком является большой вес плит, что требует привлечения дополнительной техники для их монтажа.
Пенополистирол
Применяется в неотъемных структурах, обычно отличается высокими характеристиками качества и теплоизоляции. Однако недостатками являются трудности с подбором необходимых элементов конструкции (углов и закруглений) и высокая стоимость.
Древесина
Из-за своей низкой стоимости и доступности это предложение довольно популярно. Чаще всего используются деревянные доски и листовая фанера. Однако для укрепления конструкции требуется использование дополнительных материалов.
Подручные материалы
Сюда входят: асбест, давно устаревшие двери, профнастил и другие подобные материалы. Их использование не рекомендуется из-за трудностей сборки и установки, угрозы утечки вещества, низкой прочности, которая сильно компенсирует только одно преимущество (низкую цену).
Как сделать опалубку самостоятельно
В этой статье мы рассмотрим процесс создания опалубки вокруг дома своими руками.
- Для начала необходимо создать разметку при помощи специального строительного отвеса. Это поможет сделать проекцию с края крыши. К получившейся линии добавляется дополнительная длина для удобства передвижения. Углы разметки маркируются колышками, к которым крепится шнур.
- После этого удаляется верхний слой грунта на глубину 25 сантиметров, в соответствии с разметкой. Опалубка устанавливается и фиксируется кольями. Важно помнить, что чем больше кольев, тем меньше вероятность деформации опалубки в дальнейшем.
- Далее производится насыпка подушки. На дно распределется песок толщиной в пять сантиметров, он трамбуется и увлажняется. Сверху добавляется ещё пять сантиметров щебня.
- Далее следует сделать компенсирующий шов из двух слоев рубероида между цоколем и отмосткой. Это необходимо для предотвращения деформации опалубки в процессе эксплуатации.
- Определение уклона. Важно помнить, что перед заливкой необходимо создать уклон от дома параллельно стене, идеальным углом считается уклон в 3-7 градусов. Таким образом, линия на опалубке, по которой будет заливаться бетон, должна находиться ниже отметки на цоколе. Лучшим способом контроля будет использование нитей: их крепят к стене с помощью быстрого монтажа, а к отмостке — гвоздями.
- Перед заливкой опалубки дома необходимо установить компенсационные швы каждые два метра, чтобы предотвратить повреждения при резких изменениях температуры. После этого можно приступать к заливке. Если предусмотрены элементы линевки, их также необходимо установить перед заливкой. После застывания бетона поверхность необходимо выровнять по уклонам и накрыть пленкой из полиэтилена, чтобы избежать растрескивания и чрезмерного высыхания.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете быть уверены в прочности и долговечности полученной опалубки дома.
Преимущества и недостатки деревянной и металлической опалубки
Каждый материал, предназначенный для использования в опалубочной конструкции, имеет свои плюсы и минусы.
Металлическая опалубка отличается высокой прочностью и удобством использования. Такие элементы не деформируются при заливке большого объема бетонной массы. Кроме того, металлические пластины покрыты специальным составом, который предотвращает появление ржавчины на поверхности. Защитное покрытие также облегчает удаление грязи и остатков бетона с материала.
Однако монтаж металлических элементов для опалубки обходится довольно дорого. Поэтому в частном строительстве они применяются редко, в основном используясь при возведении крупных объектов.
Деревянные доски являются наиболее распространенным типом опалубки. Их можно использовать для заливки фундаментов и монолитных конструкций различного размера. В зависимости от объема работ используются доски толщиной 3-5 см. Однако дерево имеет недостаток — оно может испортиться под воздействием бетонного раствора.
Кроме того, очистить деревянные доски от остатков бетона после использования достаточно трудно. Однако внутреннюю поверхность опалубки можно застелить полиэтиленовой пленкой. Это защитит материал от бетона и предотвратит протекание смеси за пределы конструкции.
Использование съемной опалубочной конструкции для возведения фундамента или монолитных стен упрощает работу, ускоряет процесс выполнения и предоставляет возможность создавать любые формы.
Это может быть полезно:
Технология монтажа опалубки
Существует определенная технология для монтажа опалубки, которая основана на долголетнем опыте строительства. Основной этап — разработка проекта строения (объекта), будь то дом, забор, уличный туалет или промышленное здание. После проведения всех необходимых расчетов, закупки материалов и расходников начинается подготовка места для строительства конструкции — участок тщательно расчищается, при необходимости выкапывается траншея, пролагается слой гидроизоляции. На грунте не должно быть трещин, мусора, снега или льда. Под местом, где будет стоять опалубка, а в дальнейшем и фундамент, не должны пролегать грунтовые воды.
Уровень конструкции должен быть строго соблюден. Любое отклонение от горизонтальной линии может негативно отразиться на качестве основания для строительства. При установке каждого пролета опалубки или щита необходимо следить за этим параметром.
Важно, чтобы детали конструкции плотно прилегали друг к другу, особенно если длина пролета между брусками превышает 1,5 метра. В этом случае необходимо установить дополнительные упоры, при этом жесткость досок или щитов не играет роли.
При сборке конструкции необходимо начинать с угла, который должен быть под углом 90˚. Это позволит контролировать диагональ и исключить перекос строения при эксплуатации, особенно в местностях с высокой сейсмологической активностью.
Стены или щиты опалубки должны быть строго вертикальными, если проект не предусматривает уклона. Точность вертикали следует проверять строительным пузырьковым уровнем.
Для установки опалубки необходимо наличие минимум двух человек. Выравнивание вертикали и контроль горизонтали конструкции "на одного" представляет собой сложную задачу, даже для опытных специалистов. Это важно учитывать, если вы планируете собственными силами строить опалубку.
Инструкция по монтажу опалубки на неровном участке
При монтаже опалубки на участках с наклоном или сложным рельефом необходимо проявить большую ответственность в проектировании. Важно осознать, что эксплуатационная нагрузка на фундамент, который будет заливаться в опалубку, будет неравномерной. На возвышении он будет находиться ниже, чем на склоне.
Для установки опалубки на склоне необходимо подготовить траншею. Земляные работы рекомендуется начинать с нижней точки, двигаясь вверх. Траншея выравнивается, из нее удаляется мусор, и только после этого приступают к монтажу опалубки.
На склонах чаще всего используется щитовая опалубка, предпочтение отдается элементам из деревянных досок, а не из фанеры или полиполистирола. Между досками на щитах не должно быть зазоров. Лучше всего использовать обрезной материал из хвойных пород.
Высота уступа на дне траншеи не может превышать отметки в 30 см. Если проект или особенности местности, грунта требуют установки арматуры в фундамент, то его уровень должен быть ниже высшей точки опалубки, как минимум, на 40 см. Там, где бетонное основание строения будет самым высоким, возможно установка двух или более рядов арматуры.
Установка опалубки — это один из самых важных этапов строительства здания любого типа. Это важно понимать и подходить к каждому из этапов ее создания максимально ответственно, включая выбор материалов для нее. Даже если строится забор или дачный туалет, необходимо соблюдать технологию монтажа опалубки.
