Утепление плиты фундамента снизу является важным этапом, который позволяет значительно повысить энергоэффективность дома. Это помогает избежать потерь тепла через основание, что особенно актуально в регионах с холодным климатом. Кроме того, утепление способствует предотвращению замерзания грунта под фундаментом, что снижает риск образования трещин и деформации конструкции.
С другой стороны, внедрение утепляющих материалов требует дополнительных затрат на материалы и работу. Но в долгосрочной перспективе такие инвестиции оправдывают себя за счет снижения расходов на отопление и улучшения комфортных условий проживания. Каждый случай индивидуален, поэтому рекомендуется учитывать климатические условия и конструктивные особенности здания.
Строительство плитного фундамента
Плитный фундамент, пожалуй, наименее распространён в отечественном частном строительстве. Причина в высокой материалоёмкости: расход бетона и арматурной стали в разы больше, чем при строительстве ленточных или столбчатых конструкций. Соответственно, обходится строительство плитного основания весьма недёшево.
Однако, такой тип фундамента обладает очевидными преимуществами перед другими конструкциями. Он позволяет возводить здания любого типа, в том числе тяжёлые, многоэтажные, на самых проблемных грунтах. Если толщина слабонесущих грунтов (торфянистые, илистые, мелкие пески и т.д.) настолько велика, что нет возможности «пробить» их сваями до основания с достаточной несущей способностью, плитная конструкция вообще единственная возможность построить дом.
Плитный фундамент, называемый ещё плавающим, представляет собой армированную железобетонную плиту, служащую опорой для всех частей здания. Глубина заложения плиты не играет никакой роли: для здания с подвальным этажом она может располагаться ниже уровня промерзания, для дома без подвала — располагаться на поверхности земли.
Плита представляет собой цельную, очень жёсткую и прочную конструкцию, в минимальной степени подверженную внешним воздействиям. Просадки (в том числе неравномерные) грунтов, силы морозного пучения плите не страшны. Она может немного просесть или сдвинуться, но конструкция плиты позволяет перераспределить воздействия сторонних сил. Несущие конструкции здания не испытают излишне высоких нагрузок, деформации исключены.
Плита минимально зависит от состояния грунтов, на которой покоится. Она движется автономно, «плавает» на поверхности земли. Это свойство позволяет фундаменту без последствий переносить даже довольно сильные землетрясения. Именно поэтому плавающий фундамент повсеместно применяют в Японии.
В отличие от России, на плитных фундаментах возводят значительную часть частных домов и в Западной Европе. По крайней мере, в странах с относительно холодными зимами и не всегда прочными грунтами. Это Британские острова, Скандинавия, Германия, Голландия и Бельгия, Северные районы Франции. Причём, заподозрить сверхэкономных немцев и их соседей в расточительности сложно.
И не всегда причиной для выбора плитной конструкции являются слабонесущие грунты. К примеру, шведы и норвежцы, обитающие на прочнейших скальных грунтах, предпочитают строиться именно на плитах. Основных причин тому две. Первая — надёжность и прочность такого фундамента. Каменный дом в неизменном виде простоит века, его можно будет передать праправнукам.
Каркасный дом, когда обветшает или надоест, можно будет разобрать и собрать на плитном фундаменте другой, посовременнее. К тому же, дом на плавающем фундаменте на цивилизованном рынке недвижимости будет стоить дороже и купят его охотней. Вторая причина — высокая скорость строительства плитного фундамента. Европейские строительные компании возводят плиту от первого колышка до полного окончания монолитных работ дня за три.
Монолитный или сборный?
В отечественных учебниках для строителей, кроме монолитной, можно встретить рекомендации по проектированию и строительству сборных и сборно-монолитных конструкций плитных фундаментов. В предписанном партией и правительством стремлении индустриализировать и типизировать всё, что только возможно, наши инженеры создавали и такие, странные с точки зрения западных разработчиков, конструкции. Как ни странно, подобные решения можно встретить и сегодня, хотя и нечасто. Рекомендуем даже не рассматривать подобный вариант, что бы ни говорили адепты советского сопромата. Не вдаваясь в подробности, скажем, что применение сборных элементов значительно ухудшает прочностные характеристики плиты, а обещанная экономия незначительна либо вообще отсутствует.
Сплошной или решётчатый?
Реальный путь значительно снизить расход бетона и стали — соорудить плиту не сплошной, а решётчатой. Если по-простому, сделать в плите «дырки». Нежелательно, чтобы их площадь превышала 50% от общей. Если больше — придётся усиливать армирование, экономия на материалах невелика. Но на практике решётчатые плиты применяют не столь часто, как можно было бы ожидать.
Рациональные европейцы такое решение в частном строительстве вообще не используют. Основных причины три. Первая: значительно усложняется опалубка, растут трудозатраты, увеличиваются сроки строительства. Вторая: решётчатую конструкцию сложнее утеплить и гидроизолировать, в ней хуже проводить коммуникации.
Третья: пустоты решётки всё равно придётся засыпать песком и щебнем, утрамбовать, соорудить бетонную стяжку. Если взвесить все эти факторы, экономия на решётке по сравнению со сплошной плитой не столь очевидна.
Самостоятельное строительство плитного фундамента
Отметим, что плитный фундамент реально построить самостоятельно, «своими руками». Технология довольно проста. Однако, «просто» — не значит, что можно чем-либо пренебречь. «Халтурить» при устройстве плиты нельзя. Как, впрочем, и на остальных строительно-отделочных работах.
Первым этапом производят разметку и при необходимости выравнивание площадки. При наличии плодородного слоя его лучше снять и складировать в бурт: растительный грунт нынче дорог, а разровнять его лучше после окончания строительства. Если здание не будет иметь подвала, плиту можно строить прямо на грунте любого типа, насыпав на него не менее 15 см песчано-гравийной смеси.
Под тяжёлый каменный дом следует подсыпать хотя бы 10 см крупного (размер 4-6 см) щебня. Если нужно приподнять уровень пола первого этажа, толщину подсыпки увеличивают, причём на нижние слои можно использовать суглинки, строительный мусор. Насыпной грунт обязательно нужно разровнять и тщательно утрамбовать. Аренда трамбовки с бензиновым двигателем на один-два дня обойдётся недорого.
От чего зависит конструкция плиты
В зависимости от взаимного расположения различных слоёв: несущей плиты, подготовки, утепления и гидроизоляции, конструкция плавающего фундамента может различаться. Толщину и тип армирования плиты определяют характер грунтов и масса возводимого здания.
Рассматривая вопрос теплоизоляции фундамента, мы должны учесть последующее утепление полов. Термоизолирована может быть несущая плита + конструкция пола. Либо только пол, фундаментная плита не утепляется. В первом случае утеплитель располагается внизу, под плитой.
Над несущей плитой, чтобы пол не был холодным (это особенно актуально для всё более популярных тёплых полов) также укладывается слой утеплителя. Таким образом, в конструкции плиты и пола мы получаем два слоя утепления. Другой вариант проще: плита отливается без утепления, а термоизоляция выполняется в процессе строительства дома только под конструкцию пола. Более эффективен (но и дорог) с точки зрения долговечности конструкции и теплосбережения первый вариант.
Для утепления плиты и пола применяют жёсткие гидрофобные (не впитывающие влагу) теплоизоляционные материалы. Лучшими характеристиками обладает пеностекло. Стоит оно дорого и применяется редко. Чаще используются пенопласты (пенополистиролы). Экструдированный прочнее, но стоит раза в два с половиной дороже обычного.
В большинстве случаев достаточно использовать обычный пенопласт максимальной плотности (марка ПСБ 50).
На толщине утеплителя экономить не стоит. Чем лучше утеплены плита или пол, тем меньше они будут подвергаться разрушающим воздействиям отрицательных температур и тем ниже будут затраты на отопление. В северной Германии, с её довольно умеренным балтийским климатом, сегодня плиту фундамента утепляют пенополистиролом толщиной 40 см + дополнительное утепление пола 10 см. В наших условиях применять утеплитель толщиной менее 10 см просто нет смысла. Лучше — больше.
Фундамент также следует дополнительно теплоизолировать сбоку, по вертикали. Лучше применить экструдированный пенополистирол, он более стоек к морозам и механическим воздействиям. Желательно утеплить и грунт вокруг плиты. Для этого изолируют горизонтально снизу отмостку на метр-полтора от здания, заводя вертикальную плиту немного ниже. Таким образом, под отапливаемым зданием круглый год сохраняется положительная температура.
Как правило, утепление под плитой выполняется не сплошным. Теплоизоляционный материал не доводят до наружной грани плиты на 25-40 см. Подобные разрывы делают также под внутренние несущие стены дома. После заливки бетонная часть плиты имеет форму перевёрнутого корыта.
Так же, как и утеплять, гидроизолировать можно саму плиту (снизу) и пол, либо только пол. В первом случае получаем два слоя, снизу и сверху конструкции фундамента, во втором один — сверху. Двухслойная изоляция предпочтительнее. Изолировать от влаги следует и вертикальную, боковую поверхность плиты.
Материал для изоляции можно выбрать любой: битумную мастику, рулонные материалы либо цементные смеси. Лучший результат даст применение наплавляемых битумно-полимерных рулонных материалов.
До сооружения плиты в её конструкции необходимо провести основные коммуникации. При наличии проекта смонтировать канализационные и подводящие водопроводные трубы не составляет труда. Следует заложить в защитной оболочке электрический кабель или, если такой возможности нет, проложить пустотелую трубу с минимальными радиусами поворотов. Нелишним будет вывести через плиту из дома (лучше из места, где планируется электрощитовая) на улицу несколько труб. Мало ли, что может понадобиться: телефон, домофон, освещение участка, автоматика ворот и так далее.
Подготовка и опалубка
В многих учебниках и пособиях рекомендуется: до того, как приступить к сооружению плиты, по грунту выполнить выравнивающую бетонную стяжку около 4-5 см толщиной. Конечно, лишней она не будет. Стяжка облегчит последующие работы, по ней удобно ходить, расстилать утеплитель и наплавлять гидроизоляцию. Однако для обычного малоэтажного частного дома особенной необходимости в стяжке нет. Европейские строительные компании всегда делают подсыпку щебнем, большое внимание уделяют уплотнению грунта, но очень редко делают дополнительную стяжку для строительства малоэтажных зданий.
Опалубку для плитного фундамента, если он не решётчатый, сделать несложно: погонаж и общая длина невелики. Многие зарубежные компании вообще обходятся без опалубки. По периметру плиты устанавливают L-образные армированные блоки, ограничивающие в плане и по высоте монолитную конструкцию. В наших условиях можно отчасти заменить их дорожными бордюрами, смонтировав на раствор или в слой бетона скосом внутрь. Для каменного дома лучше не применять сборных элементов, а залить полностью монолитную плиту.
Если выполняется нижняя подготовка, на неё наносят гидроизоляционный слой. Изоляцию делают и прямо по щебню, пролив его расплавленным битумом, раскатав и склеив между собой рулоны рубероида. Однако, велика вероятность, что в ходе дальнейших работ рулонный материал порвётся.
В случае, когда плиту заливают непосредственно по уплотнённому грунту, по щебню или песку раскладывают обычную плотную полиэтиленовую плёнку. Она неизбежно порвётся во многих местах и не может служить гидроизоляцией. Единственная её функция — при заливке плиты минимизировать «всасывание» в грунт воды и цементного молочка из бетона.
На относительно сухих грунтах зарубежные строители зачастую вообще не делают нижнего гидроизоляционного слоя. Прямо на тщательно уплотнённый щебень укладывают утеплитель, как правило, пенополистирол. Он не пропускает влагу и в значительной степени выполняет гидроизоляционные функции. Рулонную гидроизоляцию укладывают только на участках, где утеплитель отсутствует (по периметру и под несущие стены).
Высота плиты зависит от конкретных величин нагрузок, но в среднем для домов высотой до двух этажей составляет 25 см. Таким образом, общая высота опалубки равна высоте основной части плиты + высоте ребра, если оно есть (как правило, это высота нижнего слоя утеплителя).
Каркас для плитного фундамента обязательно должен быть двухуровневым. Арматура обеих уровней должна располагаться в 3-5 см от края бетона. Для того, чтобы обеспечить расстояние понизу, удобнее использовать пластиковые либо металлические дистанциаторы. Ячейка решётки — квадрат со сторонами от 20 до 40 см. Используется строительная арматура АIII переменного сечения (с насечкой).
Металлические стержни связывают между собой вязальной проволокой, сварка ослабляет большинство марок стали. В качестве основных несущих нагрузку элементов используют арматуру диаметром 12-18 мм, для ответственного тяжёлого здания стоит заказать расчёт либо подобрать типовой проект с похожими характеристиками дома и грунтов. Вертикальная арматура устанавливается в каждом перекрестье сеток. Нагрузка на неё невелика, достаточно использовать 8 мм.
Бетонные работы необходимо выполнить за один приём. Смесь следует доставлять непрерывно автомиксерами, только в этом случае можно быть уверенным в качестве. Используется бетон классом не ниже В12,5 (соответствует М150). Нелишним будет добавить в смесь пластификатор. Сделать это можно на бетонном заводе при приготовлении смеси, либо на месте, влив раствор в ёмкость бетоновоза.
Для машины необходимо заранее подготовить возможность подъезда и выгрузки бетона прямо в опалубку. Большое значение имеет качество уплотнения смеси и соблюдение горизонтального уровня при разравнивании. Необходимо заранее запастись инструментами: взять на сутки в прокат виброрейку, иметь с собой достаточное количество длинных правил, уровней, лопат и вёдер.
В отличие от предыдущих видов работ, бетонирование нужно делать быстро, отложить «на завтра» часть работ не получится. В зависимости от объёмов работ нужно собрать бригаду. В её состав должен входить, как минимум, один опытный специалист, способный обращаться с виброрейкой и имеющий навыки подобных работ. Помогать ему, подносить смесь должно достаточное число подсобников – «чайников».
Залить небольшой плитный фундамент под сарай на даче можно и самому, готовя смесь в небольшой дачной бетономешалке. Но, повторимся, поэтапное выполнение монолитных работ не может обеспечить должного качества и фундаменты ответственных зданий нужно бетонировать за один приём, с соблюдением всех особенностей технологии.
Когда ставить стены?
На готовый фундамент ставить стены можно будет не сразу. После окончания монолитных работ бетон должен набрать 70%-ую прочность. При надлежащем уходе это произойдёт через три недели. Бетон должен постоянно быть влажным. Но не подвергаться прямому воздействию дождя первые десять дней.
Сразу после укладки бетона плиту следует накрыть полиэтиленовой плёнкой. И поливать поверхность из лейки при первых признаках пересыхания. Несоблюдение этого условия ведёт не только к медленному «созреванию» бетона, но и к снижению его качества. Три недели до достижения необходимой прочности — срок для температуры в 20ºС. Чем холоднее или жарче погода, тем дольше это время.
При 5ºС оно увеличится почти вдвое. При отрицательных температурах бетон может вообще не схватиться. Поэтому откладывать строительство фундамента на позднюю осень не стоит, лучше дождаться весны.
Поделитесь ссылкой в социальных сетях
 Все, что нужно знать владельцу о дренаже вокруг дома | Срок годности цемента и требования к условиям его хранения | Шпонированные двери |
О промерзании плитного фундамента и другое
Очень много всяких глупостей приходится слышать от людей, которые называют себя строителями и инженерами. Ну, может быть они когда-то были таковыми и строили городские дома и промышленные сооружения, но в современном загородном домостроении они понимают очень мало. Или делают вид, что понимают мало, а на самом деле все понимают прекрасно, но перед ними поставлена какая-то тайная задача, например, рекламировать импортный продукт и всячески поносить продукт отечественный. А денежки, как говорится, аромат не источают.
В общем, больше всего слухов и домыслов, граничащих с глупостью и сумасбродством, крутится вокруг плитных фундаментов для малоэтажных загородных строений, жилых, между прочим, а не деревенских сараев и городских офисов. Многие бывшие строители делают вид, что совсем не понимают, чем отличается офис и жилой дом, и начинают подстраивать «офисные» нормы под здания, которые никогда ни по каким городским нормам не строились.
Вот маленький пример: если предложить какому-нибудь загородному застройщику (то есть будущему домовладельцу) выбрать фундамент для своего деревенского дома, он неизменно выберет ленточный, а не плитный. По его мнению, плитный фундамент очень дорогой, а ленточный – дешевый, потому и выбор в пользу последнего. И мало кто задумывается о том, что весь комплекс создания и эксплуатации (последнее следует подчеркнуть особо) ленточного фундамента чуть ли не вдвое дороже, чем монолитной бетонной плиты. Всякие инженеры-коммерсанты начинают размахивать бумажками с расчетами, и среди цифр, которые определяют смету на фундамент, фигурируют и огромные суммы, которые якобы придется заплатить застройщику за геодезическую разведку участка, на котором плита будет ставиться.
Это первая ерунда, которую пытаются впарить эксперты и архитекторы ничего не понимающему в строительстве застройщику, чтобы скачать с него побольше денежек. На самом деле для того, чтобы поставить плиту под дом на участке, в земле ковыряться совершенно не обязательно, и деньги платить за это незачем.
Те свойства грунта, которые нужны для строительства, становятся видны сразу же после снятия с пятна застройки плодородного слоя земли. Если под ним песок, то плита льётся прямо на него. Если же глина, то на нее надо насыпать песок. Вот и все геологоразведочные работы.
Даже совершенно неважно, на какой глубине залегают подпочвенные воды, это неважно даже для скважины под воду, потому что если вода близко – меньше расходов на бурение, а если глубоко – то она будет чище и меньше расходов на очистку и лечение желудка. В обоих случаях плюс, то же самое и для плитного фундамента – есть под ним вода, или нет ее – сплошной плюс.
Дело в том, что даже самая маленькая плита (например, под дворовой гальюн типа клозет) имеет слишком большую площадь и поэтому оказывает на грунт очень мизерное давление. Даже если поставить на нее дом в 300 тонн, давление будет меньше, чем если на грунт давит человек своим весом, а более массивных загородных жилых зданий никто у нас не строит (есть, конечно, исключения, но это всего лишь исключения).
Поэтому совершенно пофигу – болото под плитой или скала, плита не просядет и не перевернется, так что ее можно лить без всяких расчетов, главное, чтобы не кривая получилась. Впрочем, это уже другой вопрос, темы исследования грунта не касающийся. Но ведь большинство застройщиков этого не знают, и платят геодезистам, которые во всех случаях одобрят строительство, немалые деньги. Ну, просто бесцельное разбазаривание средств, причем форменное, граничащее с мошенничеством и надувательством.
Далее идет гипотеза о том, что зимой не утепленную бетонную плиту будут поднимать и опускать (в зависимости от температурного вектора) силы морозного пучения. Таким образом возникает необходимость утеплять ее снизу. Совершенно непонятно, какое отношение имеет морозное пучение грунта к проблеме утепления под плитой, но бывшие инженеры и строители твердят об этом в один голос. Разделим эти два явления и рассмотрим каждое по раздельности.
Насчет того, что на плитный фундамент зимой снизу воздействуют силы морозного пучения – это может быть реальностью, если только плита эта будет стоять на поверхности планеты Марс. Не знаю, какая амплитуда температур на Марсе, но подозреваю, что на Земле такой не имеется.
Даже если грунт зимой промерзнет на 3 метра, а не на 2, как часто бывает в где-то средней полосе России, то под плитой, да еще снабженной утепленной отмосткой, температура грунт никогда не опустится даже до нуля, не говоря уже о том, чтобы грунт мог вообще замерзнуть. Таким образом вода под фундаментом будет в состоянии воды, а не льда, то есть никаких сил пучения возникнуть не может по определению. В принципе, если вокруг даже ленточного фундамента сделать очень широкую утепленную отмостку, под лентой грунт также не замерзнет, но в таком случае отпадает весь смысл в ленточном фундаменте. Потому ленту и закапывают ниже уровня промерзания грунта, чтобы ее не вырывало из земли. А плите ничего не будет даже с узкой отмосткой, поэтому и разговоры о морозном пучении под ней – это не просто невежество, а враки.
Теперь про утепление плиты снизу. Практически все бывшие строители и инженеры указывают на то, что плитный фундамент необходимо утеплять снизу. При расспросах, кто им такое рассказал, они начинают ссылаться на шведов, которые разработали систему УШП, то есть «утепленную шведскую плиту».
Но когда начинаешь расспрашивать их о том, как эта УШП устроена, они начинают рассказывать всякие небылицы, больше похожие на пургу, а не на научные знания. Может они не знали, но «шведская плита» к плитному фундаменту не имеет совершенно никакого отношения. По сути это обычный ленточный фундамент с полами на земле, утепленными снизу и залитыми цементно-песчаной стяжкой.
Да, эта стяжка довольно толстая, но не настолько толстая, чтобы приравнивать всё сооружение к плитному фундаменту. Таким образом шведы утепляют именно стяжку, в которой заложена система «теплый пол», а наши строительные корифеи предлагают утеплять толстую плиту. Просто они слышат звон, но не знают где он, и путают толстую «шведскую» стяжку с еще более толстой «русской» плитой.
Но плита на то и плита, что она в утеплении снизу не нуждается, так как под ней грунт теплый даже в самые сильные морозы. А откуда идет это тепло? Ну ясно откуда – из глубин земли. А опасения, что дом будет греть землю через бетонную плиту – это просто от невежества, все тепло от плиты, даже если в ней находятся трубопроводы «теплого пола», уходит вверх, а не вниз. В противном случае в советские времена полы перового этажа знаменитых «хрущевок» и «брежневок» не оставляли бы без утепления, потому что опасались бы того, что квартиры первых этажей будут зря греть необитаемые подвалы с продухами, открытыми настежь в любую погоду.
Еще один миф – необходимость наличия под плитой щебневой подушки поверх песчаной. Якобы щебень не позволяет влаге подбираться непосредственно к плите, чтобы она не промокала. Ясен пень, что щебень на это способен – он для этого и предназначен в строительстве при проведении многих работ.
Но только песок тут вообще не должен присутствовать и близко, потому что все «отсасывающие» качества щебня в паре с песком умножаются на ноль. Щебень под давлением плиты просто погрузится в песок, а песок-то уж свое дело знает. Песок – это элементарный насос, который будет подавать из грунта влагу к нижней части плиты в огромном количестве. И какой смысл тогда платить за щебень, который практически везде у нас стоит значительно дороже, чем песок?
В общем, существует еще множество мифов, которые окутывают плитные фундаменты и нацелены на то, чтобы заставить зеленого неопытного загородного застройщика платить за более дорогой фундамент ленточный. Элементарно плитные фундаменты крайне невыгодны ни архитекторам, ни строителям, ни даже геодезистам, которые с них не имеют буквально ни копейки. Такой фундамент не надо адаптировать к местности, его не надо рассчитывать, а для его строительства не нужны высокооплачиваемые специалисты. Можно представить себе, что если вдруг все 100% загородных застройщиков откажутся от ленточных фундаментов в пользу фундаментов плитных, то огромное количество специалистов в строительной сфере просто останутся без работы. Поэтому и запущены в дело все эти мифы, к распространению которых подключились и «вчерашние строители и инженеры», причем, подозреваю, многие даже не в меркантильных целях, а просто по невежеству.
