Утепление фундамента снаружи каменной ватой: возможно ли

Да, утеплить фундамент каменной ватой снаружи можно. Это эффективный способ улучшить теплоизоляцию и защитить конструкцию от воздействия влаги и холода. Каменная вата обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию огня, что делает её подходящим материалом для утепления фундаментов.

Важно обеспечить правильную установку, чтобы избежать образования мостиков холода и обеспечить защиту от влаги. Рекомендуется использовать дополнительные влагоизоляционные и защитные слои, которые помогут продлить срок службы утеплителя и предотвратить его намокание.

Утепление цоколя в деталях и подробностях

В предыдущем материале мы начали рассматривать материалы, которыми можно утеплить цоколь и фундамент. Сегодня заканчиваем этот обзор и узнаем, почему минвата не очень подходит для этого занятия, как «насыпать» теплоизоляцию или «наштукатурить» ее на стену.

Минеральная вата: тепло, но хлопотно

Минвата — это целая группа материалов. Для утепления цоколя и фундамента обычно используют базальтовую вату. Сырьем для нее служит горная порода, которую выплавляют и вытягивают в тонкие нити. Эти нити и есть наш утеплитель. Выпускают его в рулонах или в плитах.

Рулоны удобны тем, что с ними получается меньше швов, зато у плит прочность выше.

К преимуществам минеральной ваты относятся следующие ее особенности:

• множество волокон обеспечивают низкую теплопроводность — а значит, материал хорошо сохраняет тепло ;
• высокое качество звукоизоляции ;
• поскольку в материале нет органики, гореть в нем нечему, так что у минваты высокая огнестойкость ;
• волокнистая структура обеспечивает хорошую паропроницаемость ;
• плиты и рулоны минеральной ваты прочные ;
• минвата не плесневеет, ее не едят грызуны, она не привлекает насекомых;
• материал долговечный и легко монтируется .

Но есть и недостатки. И главный — в том, что минвата накапливает в себе влагу. А это серьезно снижает и ее теплоизоляционные свойства, и долговечность. И даже несмотря на то, что сейчас в нее добавляют водоотталкивающие средства, радикально это проблемы не решает. Поэтому, если цоколь теплоизолируют минватой, то нужно будет устраивать очень мощную гидроизоляцию.

А это накладно и трудоемко. Так что этот материал для утепления «подошвы» дома используют редко.

Керамзит: не забываем про дренаж

Насыпная теплоизоляция цоколя — тоже способ, имеющий право на существование. Чаще всего при этом используют керамзит — легкий материал, выпускающийся в форме крупных гранул. Его делают из легкоплавких глин, которые закаливают в барабанных установках. Керамзит любят за дешевизну и экологичность: что может быть проще глины в этом отношении? Вот основные преимущества керамзита для решения нашей задачи, которые мы еще не назвали:

• хорошая теплоизоляция , благодаря тому, что материал пористый. Мало того, что воздушная прослойка создается между отдельными гранулами, так еще и внутри них накапливается тепло;
• высокая степень шумоизоляции (по той же причине);
• легкость (а это облегчает работы по устройству теплоизоляции и транспортировку материала до объекта).

Толщина керамзитовой насыпки должна быть не менее 500 мм, под это нужно выкопать ров вдоль всего фундамента. Она выстилается гидроизолирующим материалом — это обязательное мероприятия, иначе мы получим ту же проблему, что и с минватой.

Так что к недостаткам керамзита в этом ключе относится еще и необходимость обустройства дренажа — от керамзитовой подушки нужно будет отводить влагу. Итак, на дно рва укладывается геотекстиль, на него насыпают щебень и укладывают трубу с отверстиями, через которую будет отходить влага. Сверху снова насыпается щебень, потом опять геотекстиль, а потом песок. И это все — только подготовительные работы.

После этого на глубину цоколя надо будет установить деревянную опалубку (еще один минус насыпной теплоизоляции), настилают по ней рубероид (так, чтобы он заходил и на стены дома, и на стенку траншеи). И, наконец, опалубку полностью засыпают керамзитом, трамбуя по мере наполнения. Так что утепление цоколя керамзитом — мероприятие тоже не самое простое.

Термопанели: еще и декоративность

Если есть достаточное количество денег, которые не жалко прокутить на теплоизоляцию цоколя, можно обратить внимание на термопанели . Они сделаны из жесткого пенополиуретана (его свойства мы разбирали в предыдущей статье), а поверх него смонтированы декоративные накладки, которые имитируют разнообразные поверхности — от кирпича до натурального камня. Это своеобразная сэндвич-панель. Главное ее достоинство в том, что при монтаже не нужно будет плясать с бубном: достаточно иметь под рукой очень прочный специальный клей и не нарушать технологию прикрепления панелей. И в конце концов, вы получите готовую утепленную поверхность, которую не нужно будет отдельно декорировать.

А плюсом идут высокая теплоизоляция, влагостойкость и устойчивость к грибку, гниению, мышам и прочим вредителям.

Один из главных недостатков — небюджетность. Нужно будет выложить крупную сумму, особенно если у вас большая площадь цоколя. Во-вторых, при монтаже нужно будет проявить поистине немецкую педантичность (и материал этот, кстати, родом из Германии): панели надо крепить плотно, надежно и не экономя на клеевом составе.

И, в-третьих, эти панели монтируются только на идеально ровную поверхность цоколя. Не хотите выравнивать? Тогда делайте обрешетку.

Теплая штукатурка: еще не штукатурка, уже не цемент

Сухие смеси, которые носят в обиходе название « теплые штукатурки » — это вовсе не тот раствор, которым вы выравниваете стены в квартире, готовя их под финишную отделку. Это специальные смеси, в которые вводят опилки, вермикулит или пенополистирол — специально для того, чтобы обеспечить теплоизолирующие свойства.

Для фасадов их используют довольно часто, потому что они относительно недороги и просто наносятся. Наносить на стену цоколя теплую штукатурку можно сразу же после того, как подсохла грунтовка. И если делать теплое оштукатуривание в один слой, то не потребуется армирующая сетка. Но в нашем климате лучше озаботиться двумя слоями, так что сетку закупить все-таки придется.

Еще одно достоинство теплой штукатурки — монолитность покрытия. Это значит, что не будет «мостиков холода», через которые будет просачиваться холод.

Но и недостатков у такого способа хватает.

Во-первых, теплая штукатурка отлично впитывает воду. Поэтому гидроизоляция опять же потребуется. Во-вторых, она довольно прилично весит, это желательно учитывать, рассчитывая фундамент, особенно если он относится к легким типам (а значит, задолго до начала строительства придется уже выбирать способ утепления цоколя). И, наконец, теплую штукатурку нужно будет дополнительно декорировать сверху, потому что сама по себе она выглядит довольно-таки уныло.

Как правильно утеплить дом каменной ватой

Теплоизоляция строящегося или уже готового дома — не просто дань моде. В зависимости от используемых материалов, герметичности, толщины строительных конструкций, стены здания могут пропускать до 40% тепла. Утепление каменной ватой решает сразу несколько немаловажных задач, среди которых снижение теплопотерь, экономия энергоресурсов, поддержание комфортных условий в помещении, защита от негативных факторов окружающей среды. Главное — правильно организовать и провести теплоизоляционные мероприятия.

Характеристики утеплителя

Каменная вата — разновидность минеральных изоляционных материалов с волокнистой структурой. Сырьем для этого вида минваты выступают расплавы вулканических горных пород габбро-базальтовой группы, поэтому ее часто называют базальтовой.

Технология производства каменной ваты повторяет природный процесс извержения вулкана.

В плавильных печах при температуре около 1500 °С натуральный камень — базальт, диабаз, габбро — расплавляют, превращая в жидкую «лаву». Раскаленную до определенной вязкости массу отправляют в центрифугу, где продувают мощным воздушным потоком, получая тончайшие каменные волокна.

К полученным из горной породы ворсинкам добавляют специальную жидкость для склеивания, а также гидрофобизатор для водоотталкивающего эффекта. В качестве связующего вещества, превращающего отдельные, хаотично расположенные волокна в единое, упругое, прочное полотно, чаще всего применяют производные фенолформальдегидной смолы.

На завершающем этапе материал подвергают воздействию сверхвысоких температур, в результате чего связующие вещества проходят процесс полимеризации, а минераловатный утеплитель приобретает повышенную прочность.

Плюсы и минусы материала

Натуральная основа в сочетании с упрочняющими и связующими компонентами делает каменную вату одним из лучших теплоизоляционных материалов.

Изолятор обладает целым рядом преимуществ при минимальном количестве недостатков.

1. Низкий коэффициент теплопроводности.

Особенность каменной ваты — слоистая структура, с хаотичным расположением волокон, что способствует образованию бессчетного количества закрытых воздушных пор. В толще полотна находится много воздуха, который плохо проводит тепловую энергию, наделяя материал высокими теплоизоляционными свойствами.

Утеплитель широко используют в качестве звукоизолятора при обустройстве полов, перекрытий, межкомнатных перегородок, а также акустического потолка. Пористый материал, в котором разнонаправленные волокна переплетаются под разным углом, оставляя мельчайшие полости, не пропускает шум, различные вибрации.

1. Высокая влагостойкость.

Благодаря дополнительной обработке в процессе производства вода не пропитывает, а обтекает покрытые специальными маслами волокна. Из-за недостаточно пористого строения материала вода не может попасть внутрь структуры, поэтому изолятор сохраняет свои теплоизоляционные свойства даже в условиях высокой влажности.

1. Паропроницаемость.

Плотность изоляционного слоя не влияет на способность материала «дышать». Присутствующая в воздухе капельная влага свободно циркулирует сквозь волокнистую структуру, что препятствует образованию конденсата. Сам утеплитель при этом не промокает, надежно сохраняет тепло, поддерживая оптимальный температурный режим и уровень влажности.

Камень не горит, легко выдерживает температуру до 1000 °С, тем самым препятствуя распространению огня, защищая здание от критических разрушений. Во время пожара материал не воспламеняется, не выделяет дыма или других вредных веществ, что позволяет использовать этот вид утеплителя на объектах с повышенными требованиями пожарной безопасности.

1. Биологическая, химическая устойчивость.

Каменной вате не грозит гниение, появление плесени или других вредных микроорганизмов. Изделие не привлекает грызунов, насекомых, характеризуется инертностью к агрессивным химическим средам.

1. Высокая прочность

Плотно сплетаясь между собой, минераловатные волокна обеспечивают утеплителю повышенную прочность, жесткую стабильность формы. Эти качества исключают деформацию и усадку материала в течение долгого срока службы.

1. Экологичность, безопасность.

Теплоизолятор из натурального природного сырья не представляет опасности для человека, не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Фактический срок эксплуатации теплоизоляционного материала может достигать 50 лет.

Минвату используют для утепления самых разных по своим конструктивным особенностям объектов — скатных или плоских крыш, фасадов, внутренних стен, межкомнатных перегородок, перекрытий, полов.

К минусам каменной ваты можно отнести появление мельчайших частиц пыли во время монтажа и относительно высокую стоимость материала. Сами по себе ворсинки мягкие, не колют руки, не вызывают аллергических реакций, однако вдыхать эти частицы не рекомендуют — лучше надеть респиратор.

Какие инструменты нужны для монтажа

До начала основных работ по утеплению строительных конструкций, предстоит подготовить весь необходимый инструмент, основные и вспомогательные (расходные) материалы.

В списке обязательных приспособлений и инструментов:

• строительные леса или строительные козлы — работать на стремянках или лестницах неудобно, а также запрещено по технике безопасности;
• перфоратор с удлинителем или электродрель;
• шуруповерт;
• насадки типа миксер для размешивания клея;
• молоток;
• ножовка по дереву;
• ножовка или ножницы по металлу;
• нож со сменными лезвиями;
• емкости для приготовления клея, смешивания раствора;
• узкий и широкий зубчатый шпатель, терка;
• строительный и гидроуровень (лазерный уровень);
• нивелир;
• отвес;
• отбивочный шнур;
• строительный угольник;
• рулетка.

Помимо самой изоляции может понадобиться пароизоляционная пленка, ветрозащитная мембрана.

Из расходных материалов обязательны:

• грунтовка глубокого проникновения;
• армирующая тканевая сетка, уголки;
• клеевой состав, крепежные элементы для плит;
• карнизы.

На завершающем этапе нужно выбрать декоративную штукатурку или краску.

Как рассчитать необходимое количество утеплителя

Для теплоизоляции дома чаще всего используют каменную вату в рулонах или плитах.

Эффективность утепления зависит от характеристик, параметров выбранного утеплителя и соблюдения технологии.

Основными среди критериев, по которым выбирают материал, является толщина и плотность изоляционных матов.

Стандартная толщина утеплителя — от 30 до 200 мм.

«Нужный» показатель зависит от:

• климатической зоны;
• толщины и вида утепляемых стен (бетонные, кирпичные, деревянные или каркасные);
• ожидаемой температуры в помещении.

Расчеты можно произвести самостоятельно, используя специальную формулу, однако проще обратиться за помощью к специалистам.

Внутри помещения рекомендуют использовать утеплительный слой толщиной от 50 мм. Для фасада потребуются плиты толщиной от 100 мм, а для каркасного дома — 150-200 мм.

Показатель плотности определяет жесткость утеплителя и его теплопроводность (самая низкая у материала с показателем плотности 60–80 кг/м³).

Рекомендованная плотность каменной ваты (кг/м³):

• каркасные дома — 50–75 ;
• стены с зазором для вентиляции — 80–130;
• бетонный фасад — 150–175;
• при «мокром» способе утепления — 130–160.

Особенно важно учитывать жесткость плит при утеплении каркасного дома, где на нижний ряд оказывается значительное давление, а также при проведении отделочных работ непосредственно по изоляционному слою, например, при нанесении декоративной штукатурки.

Правила монтажа базальтовой ваты

Утеплитель из каменной ваты используют для теплоизоляции стен изнутри и снаружи в деревянных домах, а также стеновых поверхностей изнутри и фасадов построек из кирпича, бетона, пеноблоков или газоблоков.

Работы по теплозащите фасадов проводят при температуре воздуха от +5 до +25 °С. Показатель влажности воздуха не должен превышать 80%.

Подготовка фасада и устройство обрешетки

Утепление фасада каменной ватой можно провести своими руками. Главное — следовать рекомендациям специалистов при проведении подготовительных работ и на этапе монтажа изоляционных плит.

Фасад любого здания необходимо очистить от:

• загрязнений, пыли;
• цементных наплывов, крошки;
• выпирающих металлических элементов;
• прочих неровностей.

Обязательному демонтажу подлежат домашние коммуникации (любая проводка, кронштейны, трубы, водостоки, фонари), а также наличники дверного проема, окон.

Если при проверке вертикали выявлен «завал» более 1,5 см на каждые 3 м, на стены наносят слой выравнивающей штукатурки. Трещины, сколы, углубления нужно зачистить, заделать ремонтным раствором, после чего можно проводить грунтование поверхностей.

Деревянные стены пропитывают антипиренами, антисептиками, а кирпичный, бетонный, газобетонный фасад обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.

После подготовки наружных стен приступают к монтажу направляющих профилей.

При необходимости под контробрешетку крепится пароизоляционная мембрана (при наклеивании матов пароизоляция не проводится).

На уровне стыка между стеной и фундаментом может быть установлен специальный карниз из оцинкованного металла для дополнительной поддержки изоляционных плит. При широком фундаменте можно обойтись без карниза. Базальтовые маты устанавливают непосредственно на цоколь фундамента, предварительно покрытый рубероидом, чтобы избежать попадания влаги в утеплитель снизу. На закрепленную мембрану набивают обрешетку.

Монтаж обрешетки обязателен при использовании в качестве отделки различных панелей, керамогранитной плитки или натурального камня. Под декоративную штукатурку и покраску теплоизоляция монтируется без обрешетки.

Монтаж базальтовой ваты на фасад

Для утепления здания снаружи используют один из трех наиболее распространенных способов — «колодец», «мокрый» способ и вентилируемый фасад.

«Колодец»

По проекту может быть две конструкции — несущая стена и декоративная. Между ними можно уложить утеплитель, прикрепив маты клеем к несущей стене. Дополнительно используют специальный крепеж с большой головкой.

«Мокрый» способ утепления

Технология «мокрый фасад» — одна из наиболее распространенных утеплительных систем. Название метода объясняется использованием большого количества воды для замешивания штукатурки и клея.

Под декоративную штукатурку или покраску монтировать обрешетку не придется — изоляционный слой легко удержит отделку.

Монтаж теплоизоляционных плит:

1. Приготовление клеевого раствора. Соблюдением пропорций — главный фактор, который влияет на эффективность состава.
2. Зубчатым шпателем клей наносят на мат, обязательно покрывая центральную часть. Нанесение клеевой смеси исключительно на торцы изделия — нарушение технологии. Должно быть обработано не менее 40% площади листа.
3. Плиту устанавливают на карниз (на рубероид на цоколе) и прижимают к стене. Укладку проводят снизу вверх, разглаживая листы с небольшим усилием для лучшего сцепления клея с утепляемой поверхностью. Поверхность нужно разравнивать сразу же, не дожидаясь полного схватывания клея. Каждый последующий ряд выкладывают после того, как прихватился предыдущий. Связку проводят по принципу «кирпичной кладки». Расстояние между отдельными плитами должны быть не шире 2-3 мм, иначе покрытие начнет постепенно разрушаться, образуя так называемые «мостики холода». Если зазоры великоваты, нужно использовать монтажную пену или вставку.
4. Специальным штукатурным уголком укрепляют внешние углы, оконные, дверные проемы.
5. Для надежности плиты фиксируют дюбелями с головкой-зонтиком (типа «грибок») или шайбой-рондоль (по углам и в центре). Допускается крепление непосредственно в шов между двумя матами. От качества крепежных элементов, которые возьмут на себя основную нагрузку, зависит устойчивость всей системы.
6. Поверхность изоляционного слоя армируют стекловолоконной сеткой, чтобы в последующем избежать появления трещин на покрытии. Армированная сетка должна быть пропитана щелочным составом, который защитит от негативных воздействий. Изделие принимает на себя существенную нагрузку, поэтому особо важна устойчивостью к растяжениям, а также прочность на разрыв.

Под декоративную штукатурку высохший фасад дважды грунтуют. После высыхания праймера, наносят декоративную штукатурку. Под покраску стены также грунтуют, а затем в два слоя шпаклюют.

Если утеплять фасад «мокрым» способом, конструкции не подвергаются чрезмерным нагрузкам, поэтому дополнительного укрепления фундамента не требуется.

Теплоизоляция вентилируемого фасада

Утепление фасада каменной ватой под сайдинг, керамическую плитку, керамогранит и другие «тяжелые» отделочные материалы, которые требуют наличия вентиляционного зазора, начинается с монтажа обрешетки.

1. В ячейки обрешетки без дополнительного крепления клеем или саморезами враспор укладывают маты.
2. Поверх изоляционного слоя укладывают пароизоляцию и ветрозащитную мембрану, которые будут оберегать утеплитель от влаги, ветра.
3. Набивают контробрешетку.
4. Проводят финишные отделочные работы.

Финишная отделка наружных стен выполняет две функции — защитную и декоративную. Покрытие защищает утеплитель от осадков, ультрафиолета, механических повреждений, а также формирует завершенный внешний вид фасада.

Изоляция стен изнутри в деревянных домах

При утепления минватой стен изнутри, материал укладывают в подготовленную на стене обрешетку.

На первоначальном этапе необходимо:

• демонтировать электропроводку, светильники, розетки, выключатели, крепеж;
• очистить поверхности от пыли, мусора, а затем обработать антисептиком обнаруженные щели;
• заделать все щели, зазоры между бревнами (брусом), которые появились в результате высыхания стен.

После проведения подготовительных работ, набивается обрешетка.

Технология устройства обрешетки для всех типов стен стандартная и проходит по одной схеме:

1. Разметка расположения вертикальных и горизонтальных реек. Размеры ячеек по высоте и ширине должны быть на 2-5 см меньше, чтобы маты встали враспор, держась внутри конструкции только за счет упругости утеплителя.
2. К стене монтируют вертикальную обвязку. Брус размером 50х100 мм должен быть равным высоте помещения.
3. К вертикальной стойке с помощью металлического уголка крепят рейки горизонтальной обвязки. Размер бруска 50х50 мм, а длина равна расстоянию между вертикальными рейками. Можно фиксировать непосредственно к стене.
4. Устанавливают вертикальные внутренние стойки. Шаг равен ширине утеплителя за минусом 2-5 см. Крепеж выполняют уголками к горизонтальной обвязке, что проще, или к стене.
5. Между стойками устанавливают горизонтальные брусья. Расстояние между ними также должно быть чуть меньше размера плит утеплителя.

Под декоративную штукатурку, а В обрешетке с шагом между вертикальными стойками 40-50 см, внутренние горизонтальные рейки не набивают.

Подготовка и утепление стен изнутри в квартире

Использование базальтовой ваты для утепления стен внутри дома максимально уменьшает объем подготовительных работ. Под декоративную штукатурку, покраску или оклейку обоями не нужна обрешетка. Достаточно на поверхности утеплителя закрепить армирующую сетку из стекловолокна, а после высыхания клея нанести слой шпатлевки для получения ровной, гладкой поверхности. Обрешетка нужна под керамическую плитку или панели ПВХ.

Сами стены нуждаются в предварительной подготовке в любом случае:

• со стен снимают все лишнее;
• удаляют старую отделку, а если нужно — штукатурку;
• очищают от пыли, грязи;
• заделываются мелкие, крупные щели.

Тщательно выравнивать поверхность не стоит — изоляция все скроет.

Утеплительный слой закрывается пароизоляционной пленкой, а потом вся конструкция обшивается ГКЛ под облицовку.

Утепление стены каркасного дома

Утепление каркасного дома отличается от других способов утепления стены тем, что маты располагаются между стойками каркаса внутри стены, а не снаружи или изнутри. Толщина такой стены в основном 15 см, что требует или три слоя утеплителя по 5 см каждый или комбинации из двух слоев, где одна плита 10 см, а другая — 5 см.

При необходимости дополнительного утепления снаружи набивается каркас обрешетки, и утепление проводится по принципу вентилируемого фасада. Особенность конструкции в том, что под декоративную штукатурку также нужен каркас.

Выбираем лучший утеплитель для фундамента

Защищать дом от промерзания необходимо со всех сторон, фундамент не является исключением. Сквозь него наружу уходит до 20% драгоценного тепла. К тому же отсутствие внешней теплоизоляции может приводить к медленному разрушению конструкции. В этой статье расскажем, как подобрать утеплитель для фундамента дома снаружи, какие еще материалы понадобятся, и как проводить монтаж «пирога».

Требования к утеплителям

Утепление фундамента призвано защитить этот конструктивный элемент от негативного воздействия жидкости, холода. Следовательно, два важнейших требования к теплоизоляционным материалам – влагостойкость и низкая теплопроводность. Вставая на пути грунтовых вод, морозов, утеплитель не только защищает фундамент от разрушения, но обеспечивает более комфортные условия на цокольном и первом этаже коттеджа, о сырости, зябкости можно будет забыть и, к слову, не переплачивать за отопление дома. Другие важные характеристики утепляющих продуктов: их прочность, устойчивость к перепадам температур, что особенно значимо в регионах с континентальным климатом, где суровые зимы сменяет жаркое лето. Также стоит обращать внимание на экологичность, долговечность материалов, на их цену, удобство монтажа.

Виды утеплителей

• рулонной;
• листовой;
• напыляемой;
• сыпучей.

Минеральная вата

Популярный продукт в виде рулонов или плит используют для теплоизоляции разных поверхностей в доме. Минвата обладает достаточно низкой теплопроводностью, ее подвид – каменная вата – безопасный и удобный в работе (выпускается в формате плит, которые нетрудно резать). Однако назвать минеральную вату лучшим утеплителем для фундамента нельзя, так как материал не отличается влагостойкостью, под давлением дает усадку.

Пенополистирол

Это популярный материал для всесторонней защиты коттеджа от холодов. Больше, чем минвата, подходит для фундамента. Пенополистиролу свойственна низкая теплопроводность, при этом он практически не впитывает жидкость, качественный утеплитель – прочный, экологичный, долговечный. Выпускают материал в форме плит, которые просто монтировать.

Чуть менее подходящей для фундамента альтернативой пенополистиролу является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это тот же газонаполненный материал, только с меньшей толщиной, большей плотностью и ценой. В остальном свойства ЭППС и простого пенополистирола совпадают.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Состав, которым получится утеплить сложные поверхности – неровные, труднодоступные. ППУ обладает минимальной теплопроводностью, не боится влаги, застывая, становится твердым, но пластичным, хорошо сцепляется с разными поверхностями: кирпичом, бетоном, деревом и т.д., при этом образует бесшовное полотно. Главные минусы утеплителя – высокая цена, необходимость специального оборудования для приготовления и нанесения продукта.

Керамзит

Насыпной утеплитель в виде обожженных глиняных гранул. Экологичный, недорогой, с неплохой теплопроводностью, хотя для надежной теплоизоляции потребуется довольно толстый слой. Недостаток керамзита в том, что он впитывает влагу, с ним может быть тяжело работать. Сегодня материал уходит на второй план, уступая место более современным продуктам.

Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать, будет зависеть и от конструкции этого элемента дома. Рассмотрим их варианты.

Виды фундаментов

Фундаменты коттеджей могут быть четырех типов:

• столбчатые;
• свайные;
• плитные;
• ленточные.

Каждый тип утепляется по-своему. Сложнее всего провести термоизоляцию столбчатой или свайной конструкции. В основе дома «на ножках» – столбы/сваи, выполненные из разных материалов: дерева, металла, бетона, кирпича. На эти «ножки» укладывают ростверк, то есть раму, которая принимает на себя давление несущих стен. Чтобы собрать утеплительный «пирог» на конструкции такого типа, необходимо сначала выстроить между столбами/сваями фундаментную стену – забирку. На нее будут крепиться слои «пирога». Плитное основание обычно представлено монолитной конструкцией из железобетона. Утеплять его можно только на этапе строительства. Шаги следующие:

1. Вырывают котлован. Засыпают слой песка.
2. Песчаную подушку утрамбовывают, выравнивают горизонтально.
3. Настилают гидроизоляционную пленку, чтобы грунтовые воды не добрались до утеплителя.
4. Кладут теплоизоляционный материал в один или в два слоя. Пенополистирол для фундамента такого типа утеплит лучше всего, т.к. материал обладает не только низким коэффициентом теплопроводности, влагостойкостью, но и высокой прочностью, значит, он выдержит вес несущих конструкций.
5. По периметру фундамента устанавливают опалубку, монтируют над утеплителем каркас из стальных прутьев.
6. Заливают и выравнивают бетонный слой. Когда он полностью застынет (через 3-4 недели), затирают поверхность, делая ее идеально ровной.

Ленточный фундамент используется в индивидуальном строительстве довольно часто. Он выглядит как замкнутый железобетонный контур, расположенный под всеми несущими стенами. Утеплять этот контур можно во время стройки и после нее, когда коттедж уже готов. В последнем случае вначале необходимо провести земляные работы – вырыть на всю глубину фундамента ров шириной не менее метра. Стены очищают от остатков грунта, дают им просохнуть в течение семи дней. Затем собирают вертикальный «пирог».

Его слои будут зависеть от утеплителя. Скажем, «пирог» с напыляемым ППУ – однокомпонентный. Состав наносят на стену, когда он застынет, ров просто закапывают. Видимую часть фундамента после можно декорировать любым способом.

1. Застелить гидроизоляционной пленкой дно ямы и наружные фундаментные стенки.
2. Засыпать слой керамзита толщиной не менее 30 сантиметров, разровнять и накрыть еще одним слоем пленки (помним, что глиняные гранулы впитывают жидкость).
3. Засыпать 20 сантиметров песка, утрамбовать.
4. Выполнить отмостку – водонепроницаемый элемент по периметру здания.

1. гидроизоляционная пленка или мастика;
2. листы ЭППС (по ним нужно пройтись наждачкой, чтобы в будущем было проще оштукатурить их надземную часть), закрепленные специальным клеем, дюбелями;
3. профилированная мембрана, которая распределяет давление грунта и грунтовых вод, выполняет дренажную функцию;
4. засыпной грунт;
5. отмостка.

Как видите, теплоизоляция фундамента – трудоемкий процесс, однако результат оправдывает затраты. Главное – провести предварительные расчеты и выбрать современные материалы, способные согревать ваш дом долгие годы.