Утепление фундамента на зиму является важной мерой, которая может предотвратить ряд проблем, таких как промерзание грунта и повреждение конструкции. В особенности это актуально для регионов с суровыми зимами, где коэффициент промерзания почвы значителен, что может привести к неравномерной эксплуатации фундамента.
Правильное утепление не только увеличивает срок службы фундамента, но и способствует лучшей тепловой эффективности всего здания. Инвестируя в утепление, вы можете сократить затраты на отопление и обеспечить комфортные условия зимой.
Нужно ли утеплять фундамент дома
Фундамент является основанием любого дома, и от его надёжности и долговечности зависит возможность комфортной эксплуатации всего здания. Основная его задача — принимать на себя вес сооружения. Поэтому нельзя допускать, чтобы он оседал и трескался.
При создании фундамента следует учесть массу факторов: вид грунта, глубину залегания грунтовых вод и промерзания почвы, вес будущего здания. Даже при самостоятельном строительстве дома проект фундамента желательно заказывать у профессионалов. На постройку уходит до 25% от общего бюджета строительства, и экономия в этом вопросе категорически неуместна [1].
Необходимость в утеплении
В частном строительстве домов наиболее распространён ленточный фундамент. Он считается надёжным и универсальным: подходит для большинства зданий и грунтов. Кроме того, именно ленточный фундамент позволяет строить дома с подвалами и цокольными этажами. Однако его долговечность напрямую зависит от качества гидроизоляционных и теплоизоляционных работ [2]. Если всё сделано правильно, ленточный фундамент может прослужить до 200 лет [1].
При глубоком заложении фундамента утеплять ту его часть, которая расположена ниже глубины промерзания грунта, необязательно. Однако в большинстве российских регионов грунт промерзает более чем на 1,2 м. Закладывать ленточный фундамент на такую глубину слишком дорого и трудозатратно, так как необходимо вынимать большой объём грунта и заполнять освободившееся пространство бетоном.
Если фундамент заложен выше глубины промерзания, через него из дома будет легко уходить тепло [3]. Кроме того, следует помнить о морозном пучении грунта, из-за которого фундамент выдавливается вверх, а также о негативном влиянии атмосферных осадков и подземных вод [2]. Всё это может привести к усадке и растрескиванию фундамента, поэтому утепление и гидроизоляция необходимы.
Требования к утеплителю
Решая, как утеплить фундамент, следует иметь в виду, что теплоизоляция не должна впитывать влагу и сжиматься под давлением грунта. Этим двум требованиям удовлетворяет вспененный пенополистирол. Его использование продлевает срок службы фундамента, поскольку теплоизоляция берёт часть механических нагрузок на себя, а также является частью комплексной защиты его от влаги [4].
Минераловатные плиты для решения этих задач не подходят, так как легко впитывают влагу и подвержены проседанию. Экструдированный пенополистирол и различные виды напыляемой теплоизоляции — дорогостоящее решение, добиться результатов которого можно меньшими затратами.
Выбор пенополистирола
Для утепления фундаментов и цокольных этажей используются «тяжёлые» марки вспененного пенополистирола (от ППС 25 до ППС 35). Они выдерживают высокие эксплуатационные нагрузки и подходят не только для частных жилых домов, но и для утепления фундаментов общественных и производственных зданий [5].
Крайне важно использовать качественный пенополистирол, выпущенный в соответствии с актуальными стандартами. Он имеет однородный белый цвет, состоит из гранул одинакового размера, при разломе гранулы не осыпаются. Разлом плиты идёт не только по местам спекания, но и по самим гранулам. У качественного материала не должно быть резкого химического запаха [5].
Иногда маркировка пенополистирола даётся производителями и продавцами по устаревшему ГОСТ 15588-86. При покупке такого материала следует быть особо внимательным. В буквенном обозначении обязательно должна быть приставка С, обозначающая наличие антипиренов. Цифры в старой маркировке обозначают максимальную плотность материала — 15, 25, 35 или 50 кг/м.
Таким образом, пенополистирол ПСБ 50 имеет фактическую плотность от 35,1 до 50 кг/м3 и не содержит антипиренов [6]. Материал с антипиренами имел бы маркировку ПСБ-С 50 [6].
Актуальный ГОСТ 15588-2014 требует, чтобы все пенополистирольные плиты содержали антипирены. Маркировка состоит из аббревиатуры ППС и цифр, обозначающих минимальную плотность материала. ППС 35 по плотности и наличию антипиренов соответствует ПСБ-С 50, произведённому по старому ГОСТ 15588-86. За счёт большего количества марок материал можно выбрать в полном соответствии со своими задачами [7].
Технология теплоизоляции фундамента
Для проведения работ требуются простейшие инструменты и приспособления: ножницы по металлу, компактная электрическая циркулярная пила, строительный степлер, аккумуляторная дрель, пистолет для монтажной пены, ножовка с мелкими зубцами, тёрка для ППС, два шпателя — гладкий и зубчатый, валик для грунтовки, стремянка [8].
Подготовка утепляемых поверхностей начинается с нанесения грунтовки глубокого проникновения и гидроизоляционного слоя. Далее к фундаменту прикрепляются пенополистирольные плиты. Для этого битумную гидроизоляцию подплавляют в 5-6 точках и плотно прижимают к ней плиту. Также можно использовать клеевые составы, нанося их точечно.
Важно, чтобы влага, которая скапливается между пенополистиролом и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз, поэтому клеевой или подплавляемый слой не должны быть сплошными. В отличие от утепления надземной части, при работе с фундаментом пенополистирольные плиты не следует дополнительно крепить дюбелями, чтобы не нарушать целостность гидроизоляции [8].
Установка плит ведётся снизу вверх и заканчивается выше уровня земли, чтобы обеспечить надёжное утепление цоколя. Часто требуется укладывать теплоизоляцию в два слоя, чтобы добиться нужной толщины. В этом случае укладка проводится со смещением (вразбежку), чтобы стыки плит первого и второго слоя не совпадали. Между соседними плитами не должно быть щелей шириной более 2 мм. Если плиты не удалось подогнать с нужной точностью, щели заполняются обрезками пенополистирола или полиуретановой пеной [8].
Для того чтобы придать теплоизоляции дополнительную прочность, далее кладут армирующий слой. Сначала зубчатым шпателем наносят сплошной клеевой слой, затем при помощи тёрки немедленно утапливают в нём щёлочестойкую стеклосетку плотностью от 160 г/м2. Сетка укладывается ровно, без складок, с перехлёстом полос в 10 см. Затем поверхность разглаживают клеевой смесью. Общая толщина армирующего слоя — 3–5 мм [8].
После выравнивания подземную часть дополнительно гидроизолируют, а надземную — штукатурят. Завершающий шаг — устройство бетонной отмостки, под которую также кладут слой пенополистирола [8]. Это делается для дополнительного снижения теплопотерь вокруг фундамента. Благодаря пенополистирольным плитам под отмосткой, грунт промерзает меньше, снижается морозное пучение и соответственно — давление на отмостку и фундамент [9].
Пенополистирол может также использоваться для утепления плитного фундамента по технологии «шведская плита» [5] и свайного фундамента с железобетонным ростверком. В обоих случаях используется материал «тяжёлых» марок, предпочтителен термоформованный ППС с закрытой ячеистой структурой. Толщина теплоизоляции рассчитывается в зависимости от климатической зоны, плиты подбираются по ближайшему типоразмеру с округлением в большую сторону [10].
Преимущества пенополистирола при утеплении фундамента дома
Срок службы качественного пенополистирола без значительной потери его свойств составляет около 80 лет [11]. Ещё одним преимуществом ППС является стоимость: при всех своих достоинствах он относительно недорог — утепление фундамента с его применением обойдётся гораздо дешевле, чем при использовании других материалов.
Небольшой вес пенополистирольных плит позволяет сэкономить на транспортировке, разгрузке и монтаже. Выполнять эти работы может даже один человек.
Список источников
Как законсервировать на зиму недостроенный дом?
Построить дом за один сезон крайне сложно. Как правило, для этого требуется 2 года, а иногда и больше. Поэтому незавершенному объекту приходится «зимовать», а владельцу заботиться о его защите от холода, снега, воды.
Если не «укутать» дом правильно, весной придется тратить время, силы и деньги на борьбу с последствиями. Под прямым воздействием снега и дождя фундамент, стены, перекрытия будут накапливать воду. Ударит мороз – влага превратится в лед, увеличится в объеме и начнет разрушать материалы изнутри. Вспомните последние зимы с резкими перепадами температур от +5ºС до – 15-20-30 ºС, и представьте количество оттаиваний и замораживаний, которые придется пережить недостроенному дому с ноября по март. Дополнительным стресс-фактором станет неравномерное оттаивание весной.
Рис.1 Морозное разрушение недостроенного кирпичного дома
Хуже всего подобные испытания переживают недостроенные дома из кирпича и пеноблока. Качественный газобетон – стойкий материал. К примеру, наш Твинблок D400 выдерживает порядка 100 циклов замораживания и оттаивания. Однако, даже возведенные из него стены и перекрытия мы рекомендуем консервировать на зиму.
Рис.2 Забор из Твинблока на заводе Теплит, построен в 2008 году
Этапы строительства, на которых возможно проводить консервацию недостроя:
- Выполнен фундамент дома (или цоколь);
- Закончен один либо два этажа или вся «коробка» дома, но нет крыши;
- Построена «коробка» дома с крышей, но нет окон и дверей;
- Дом построен, есть крыша, окна, двери, но дом не отапливается.
Мы разберем в деталях, как надо готовить недострой к зимовке на каждом из четырех этапов.
Этап 1: Консервация фундамента
Пожалуй, худшее, что может произойти с недостроенным домом, это повреждение фундамента. Причем, чем выше готовность здания, тем последствия будут тяжелее, а их устранение дороже.
О том, как фундамент и все, что на нем стоит, переживет первую и все последующие зимы, следует думать на этапе проектирования. Некоторые фундаменты – плита или ленточный фундамент – рассчитаны на эксплуатацию «в теплом контуре». Очень чувствительны к промерзанию фундаменты домов с подвалами. Если вы строите дом, дачу или баню по проекту, обязательно узнайте у разработчиков допустимый температурный режим эксплуатации фундамента и правила его консервации на зиму.
Представим, что завершен только фундамент дома. Некоторые ошибочно бросают его на зиму не утепленным, а весной обнаруживают в плачевном состоянии – с разрывами и трещинами.
Рис.3 Разрушение фундамента морозным пучением грунта
Почему это происходит?
Во-первых, на фундамент влияют силы «морозного пучения». Осенью незащищенный фундамент превращается в своеобразный резервуар с водой, почва под ним насыщается влагой, которая при наступлении зимних холодов замерзает. В результате из-за образовавшегося льда верхний слой земли увеличивается в объеме – вспучивается. Грунт под фундаментом расширяется, и приподнимает фундамент на несколько сантиметров.
Во-вторых, весной промерзшая под фундаментом почва оттаивает неравномерно: сначала по краям (с солнечной стороны быстрее) потом под центральной частью дома. Это приведет к перекосу фундамента (например, может повиснуть один из углов) и далее к трещинам и разрушению.
Чтобы сохранить фундамент в целости, необходимо:
- Защитить фундамент и внутреннюю площадь будущего дома от осадков. Для этого необходимо сделать временное перекрытие из доски и укрыть его. Лучше использовать армированную пленку;
- Защитить от промерзания грунт в местах соприкосновения с фундаментом. Существуют различные варианты утепления, выбор зависит от типа фундамента. Например, утепление ЭППС (Экструзионным ПеноПолиСтиролом). Этот материал не гниет, не впитывает влагу, устойчив на сжатие, срок службы в грунте не менее 50 лет. Важно: опил и керамзит не подходят для решения этой задачи, поскольку они впитывают воду и теряют теплоизолирующие свойства;
- Отвести влагу с пятна застройки при помощи временной отмостки – водонепроницаемого покрытия, выполненного по периметру здания, с уклоном от него. Как правило, временная отмостка представляет собой прикопанную на глубину 5-10 см полиэтиленовую пленку, по которой выпавшие осадки отводятся от фундамента. Необходимая ширина отмостки: 1-1,5 м.
Рис.4 Правильно законсервированный фундамент на зиму
Этап 2: Консервация одного, двух этажей или «коробки» дома без крыши
На этом этапе необходимо провести мероприятия по защите фундамента, описанные выше, а дальше «укутываем» недосторой:
- Защищаем дом изнутри от попадания осадков при помощи временного перекрытия или армированной пленки;
- Закрываем оконные и дверные проемы щитами из фанеры, досок или армированной пленкой, чтобы снег и дождь не проникали во внутрь. Кроме того, щиты предотвратят возникновение сквозняков, и тепло, идущее от земли, будет сохраняться. Сформируется своего рода «тепловой контур» здания, и оно будет меньше промерзать;
- Укрываем все горизонтальные поверхности – верхний ряд стен, подоконники – водонепроницаемым материалом. При использовании кирпича в строительстве это следует делать особенно тщательно, поскольку он сильно впитывает влагу и начинает быстро разрушаться из-за замерзания и оттаивания.
Стены дома из газобетон могут годами стоять без защиты от осадков, сохраняя целостность. Однако из-за накопленной лишней влаги процесс просушивания дома может затянуться. Поэтому срезы недостроенных стен и все горизонтальные поверхности нужно укрыть полиэтиленовой пленкой. Альтернативное решение – регулярно убирать накопившийся снег со всех горизонтальных поверхностей недостроенного дома до оттепелей.
Рис.5 Недостроенный дом без выполненного временного перекрытия
Этап 3: Консервация «коробки» дома с крышей, но без окон и дверей
Крыша защищает недостроенный дом от осадков. Однако, при открытых дверных и оконных проемах этого недостаточно. Поэтому необходимо выполнить все работы по защите и утеплению фундамента, а также закрыть все проемы – см. рекомендации, данные выше, в этапах 2 и 3.
Рис.6 Правильно законсервированный на зиму недостроенный дом
Этап 4: Консервация законченного, но не отапливаемого дома
Завершили строительство дома и хотите «выдохнуть» зимой? Отлично, но сначала сделайте все, что требуется, для защиты и утепления фундамента. Приступать к внутренней отделке имеет смысл после проведения инженерных коммуникаций и введения в эксплуатацию систему отопления.
В финале статьи, посвященной консервации недостроя, мы хотим привести рекомендации Глеба Гринфельда. Одного из самых авторитетных экспертов России в области строительства. Он дал их на вебинаре «Газобетон: энциклопедия строительства»:
– "Чтобы законсервировать недострой, надо перекрыть «коробку» черновой кровлей.
Если кровли нет, необходимо укрыть все верхние обрезы и подоконники, то есть, все места, где могут образовываться снежные шапки и застаиваться вода, полиэтиленовым «фартуком».
Если здание уходит в зиму, и этаж не перекрыт, надо регулярно выкидывать снег изнутри, либо устраивать «фартук» не только снаружи, в зоне отмостки по стенам, но и внутри. Чтобы не допустить сквозного промокания стен из-за скапливающейся там влаги.
Если здание строится больше года, необходимо утеплить основание, разложив пенопласт по полу и в зоне отмостки. Это поможет избежать промерзания грунта и в дальнейшем неравномерного оттаивания. Все научились бороться с морозным пучением (устраивать противопученистые подошвы и дренажи), но не с неравномерным оттаиванием, а с этой проблемой приходится сталкиваться намного чаще."
Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:
