Забор из профнастила на ленточном фундаменте обладает рядом преимуществ, таких как высокая устойчивость и долговечность. Ленточный фундамент обеспечивает защиту от деформации и осадок, особенно если участок с неровным рельефом или влажной почвой, что значительно увеличивает срок службы забора.
Однако если ваш участок имеет стабильные условия и вы не планируете тяжелых перегрузок, то можно рассмотреть более экономичные и легкие варианты фундамента. Важно учитывать характеристики почвы и климатические условия, чтобы правильно выбрать основание для забора и избежать лишних затрат.
Фундамент под забор из профнастила
Конструкция ограждения из профилированного листа имеет сплошной вид. В отличие от евроштакетника или иных вариантов исполнения, профнастил испытывает усиленные ветровые перегрузки. Такие модели требуют использования особо прочных опор. По наблюдениям и многолетнему опыту самым надежным вариантом монтажа забора из профнастила становится ленточный фундамент. При его обустройстве в грунте прорывается траншея, полость армируется и производится монтаж вертикальных столбов с последующей заливкой бетоном.
Основные плюсы ленточного основания
- высокие показатели прочности;
- устойчивость к нагрузкам любого вида;
- повышенные несущие способности;
- привлекательный вид.
Этапы работ при монтаже фундамента
- Разметка оснований и обустройство траншеи. Изначально производятся замеры с обозначением расположения будущего забора. Это ответственный этап, ведь после окончательной установки конструкции ее уже невозможно будет перенести на новое место. При проведении разметки, по периметру участка вбивают деревянные колышки, между ними натягивается плотный шпагат. Затем прорывается траншея на глубину в 70 — 80 см с соблюдением ширины около 30 — 40 см. Для облегчения работы задействуют узкоковшовый мини-экскаватор. По желанию, можно сделать это вручную – подход зависит от типа земли и необходимой скорости возведения ограждения. На дно траншеи укладывается и утрамбовывается слой песка в 10 — 20 см. Песчаная «подушка» необходима для обеспечения дренажа и надежного основания под фундамент.
- Монтаж опалубки. Опалубочная часть должна возвышаться на уровень 20 — 30 см от поверхности почвы. Для изготовления данной конструкции можно использовать различные материалы: фанеру, доски, листы из металла и прочее. Рекомендовано применение специализированной опалубочной фанеры. Такой материал после затвердевания бетона легко отделяется от основания.
- Монтаж столбов и армирование. Производится монтирование опорных конструкций под будущее ограждение. Лучше использовать квадратный стальной угол в 30 — 40 мм. Чтобы опора прослужила долгое время, продольные лаги и сами опоры следует прогрунтовать, предварительно очистив их от очагов коррозии. Затем нанести защитную краску. Столбы вбиваются в траншею с промежутком в 2-3 м на глубину от 30 см. При армировании используется арматура 8 — 12 мм. Учитывайте, что она должна располагаться на расстоянии 2 — 3 см от края опалубки.
- Бетонирование. Траншея заполняется цементным раствором или бетоном до намеченного уровня опалубки. Используется смесь маркировки не ниже М200. По мере твердения раствор периодически поливается водой. Это желательно делать раз в 3-4 часа в течение первых 2-3 суток после заливки. Полив поверхности бетона водой минимизирует возникновение трещин.
- Демонтаж опалубки. Производится при наборе бетонной смеси необходимых 70% прочности. То есть спустя 3 — 4 дня после заливки. Этот процесс можно сократить, если использовать специализированные добавки, ускоряющие процесс твердения. Непосредственно само ограждение устанавливается только спустя неделю.
Распространенные ошибки
Многие непрофессиональные строители сталкиваются с неприятностью, когда установленный забор из профлиста вдруг начинает «плыть». Особенно такие проблемы часты при монтаже ограды на заболоченных участках и в районах с близким залеганием подземных вод (недалеко от прудов или водохранилищ). Подобные негативные проявления возможны и при плохой утрамбовки «подушки». К возникновению трещин по бетону причастно некачественное армирование. При самостоятельной установке забора самым важным и ответственным становится подготовительный этап.
Свяжитесь с нами и мы ответим на них.
Установка забора из профнастила с фундаментом
Забор из профнастила является альтернативой металлическим и древесным оградам. В статье рассмотрим особенности его монтажа на фундамент с подробной инструкцией.
Разновидности и выбор фундамента
Существуют 4 типа основания, на которые устанавливают заборы из профнастила. Каждый из них имеет свои особенности.
Столбчатый
Основание данного вида состоит из равноудаленных несущих опор с интервалом 1-3 м. Оно относительно неглубокое: глубина ям под столбы может составлять 0,8-1,5 м. Опоры заглубляются в почву выше глубины промерзания. Конкретное значение рассчитывается с учетом разновидности и весовой нагрузки несущей части. Пролеты фиксируются к опорам. Основание не подходит для массивных сооружений.
Его не обустраивают при нестабильном грунте, близком залегании грунтовых вод. Оно доступное по цене, менее трудоемкое. Не имеет большой несущей способности. При его обустройстве опоры не связаны единой конструкцией. Каждый столб самостоятельно противостоит нагрузке и бетонируется отдельно.
Параметры ям составляют 40х40 см, слой песчаной подушки – 10 см. При установке ямы со столбами засыпают землей, затем бетонируют. Прогонами и фиксацией листового материала занимаются после застывания рабочего раствора. Для несущих опор используется разный стройматериал.
Расстояние между ними должно быть небольшим, чтобы избежать парусности.
Ленточный
Установка забора из профнастила на ленточный фундамент имеет ряд особенностей. Основой является цементная лента, располагаемая по периметру сооружения. Ее делают с использованием бетона марки М200, рабочей арматуры, гидроизоляции, щебня и песка. Стоимость стройматериалов невысокая, работа несложная. У конструкции небольшая глубина заложения (0,5-0,7 м) и ширина до 30 см.
За счет стальной арматуры и заливки конструкция цельная, прочная, устойчивая, долговечная. Вертикальные металлические опоры монтируют в ямы после армирования полостей. Нередко при таком основании опорами являются кирпичные столбы.
Заборы с данным фундаментом выступают над уровнем грунта на разной высоте, что зависит от особенностей проекта. Он может не возвышаться, тогда в опалубке нет необходимости. Однако благодаря ей фундамент получается ровным, красивым. Траншея заливается слоями, с уплотнением каждого слоя.
Каменный
Данный вид основания считается относительно прочным, но не предусматривает заглубления в грунт. Его делают из камней разного размера, рабочего раствора и металлического каркаса. Основание довольно массивное, оно рассчитано на большие нагрузки и подходит для тяжелых сооружений. По цене обходится дороже других разновидностей.
При его устройстве роют канал под параметры будущего ограждения. Днище засыпают щебнем, выполняют трамбовку, после его заполняют камнями, выполняя армирование прутами. Крупные кладут сразу, пустоты закрывают более мелкими.
Для большей прочности используется цементный раствор, объем которого составляет около 15% общего веса основания. Высота каменной кладки может достигать полуметра.
Монолитный
Монолитное основание подходит для монтажа забора на болотистой, подвижной, водонасыщенной, глинистой земле. Такие конструкции сооружают для тяжеловесных ограждений. Они цельные, солидные, долговечные. Это мелкозаглубленный цоколь с армированным каркасом, залитый бетоном. Его несущая способность лучше, заглубление небольшое.
Данный тип комбинированный, его несущие опоры бывают монолитными, кирпичными, а Выполненными из шлакоблока. В дальнейшем они часто отделываются каменной облицовкой. Для работы используют высокие марки бетона. Стоимость материалов зависит от размера ограждения. Обычно этот фундамент обходится дешевле неглубокого ленточного.
Строительство
Построить забор из профнастила на фундаменте своими руками несложно. Рассмотрим устройство забора на основе столбчатого и ленточного оснований. Процесс сооружения состоит из нескольких последовательных этапов. Изначально необходимо выполнить разметку, отметив границы будущей ограды. Чтобы сделать ее максимально точно, по периметру вбивают колья, по ним протягивают веревку.
По углам будущего забора ее надежно крепят. Намечают место расположения ворот, а также калитки. В этих местах будут также установлены несущие опоры.
Чтобы в дальнейшем избежать риска неточностей и рабочего брака, на начальном этапе работы делают чертеж. На него наносят все размеры. Интервал между промежуточными столбами должен быть 2,5 м. Шаг опор по осям равен 2,5 м + 1 см. В противном случае правильно сделать раму не получится. Если такое расстояние между столбами невозможно, его уменьшают до нужного значения.
Прогоны обрезают с учетом нового интервала.
Выбирают глубину ям. Если почва пучинистая, ее предварительно готовят. Ширина ямы равна 40-50 см. Высота должна быть больше высоты промерзания. Песок для засыпки должен быть среднефракционным, можно использовать ПГС. После трамбовки яму увлажняют. Через 2 суток бурят отверстия для бетонирования.
Рекомендуемая глубина – 1 м. Сначала выполняют установку угловых и конечных опор. Затем устанавливают столбы на участках изломов, ворот, калитки. Далее по верху между угловыми элементами натягивают капроновую веревку. После этого приступают к монтажу промежуточных опор. Их высота контролируется по веревке, вертикальность проверяется строительным уровнем.
В подготовленную яму заливается рекомендованный бетонный слой. Затем устанавливают столб, его уплотняют, заливают рабочим раствором. Вторично проверяют вертикальность положения. Для ее сохранения берут подпорки, растяжки или иной подручный материал и фиксируют, пока раствор не схватится. Далее на все опоры надевают заглушки из полимера.
Залить несущие опоры можно бетоном С12 со щебнем до 2 см. Вместо него можно использовать ПГС. Бетон полностью застынет за 72 ч.
Для крепления профнастила покупают саморезы. Чтобы они не проворачивались при фиксации, ограничивают вращающий момент шуруповерта. Расположение прогонов при установке должно быть горизонтальным, чтобы конструкция выглядела аккуратно. Перед фиксацией прогонов к опорам на столбах намечают места размещения крестовидного кронштейна.
Затем его устанавливают и закрепляют саморезами. После этого вставляют прогоны и крепят саморезами так, чтобы прогоны упирались в кронштейны. Для необходимой подрезки пользуются ножовкой по металлу.
После фиксации прогонов закрепляют профильный лист. При этом между уровнем земли и листом соблюдается расстояние от 5 см. Чтобы правильно закрепить профлист, его приставляют к краю ограды, выравнивают по уровню или отвесу. Затем крепят саморезами сквозь волну к прогонам. Следующий лист крепится с вертикальной стыковкой внахлест.
Друг с другом профлист соединяется посредством заклепок из алюминия с интервалом 30 см. Когда вся облицовка установлена, выполняется монтаж вертикальных декоративных деталей, если это предусмотрено дизайном. К профлисту они крепятся алюминиевыми заклепками. На финишном этапе возведения забора на верхний край монтируют торцевую планку. Ее крепят с интервалом в 3 волны.
При установке забора на ленту разметка та же. Однако придется вырыть не ямы, а траншею, укрепить стенки, сделать опалубку, армировать основание. Для этого после посыпания на днище щебня либо гравия толщиной слоя 5 см в траншею помещают арматуру 8-12 мм таким образом, чтобы штыри торчали вверх.
Если необходимо усиление, используют поперечины. Арматура не должна доходить до опалубки на 3 см.
Высота возведенной опалубки над уровнем грунта должна составлять не менее 20 см. Ее закрепляют в готовом виде, используя камни и щебенку. Раствор для бетонирования части под землей должен быть песчано-гравийно-цементным. Часть над почвой заливают смесью песка и цемента. Поэтапная заливка исключит вероятность появления пустот.
После схватывания раствора и снятия опалубки фундамент должен окрепнуть. Забор устанавливают через 7 суток. Все это время ленту увлажняют водой, чтобы на ней не появились трещины. На этапе установки продольных профилей и крепления профнастила выполняют приварку профиля между опорами. Сечение может быть квадратным, П-образным.
Если до этого не было покраски, каркас окрашивают после сварки, не забывая о швах. Затем приступают к фиксации профильного листа. Для этого пользуются саморезами и резиновыми прокладками, препятствующими образованию ржавчины. Интервал между креплениями подбирается исходя из параметров обшивного материала.
По желанию фундамент отделывается плиткой, декоративным камнем, кирпичом, штукатуркой или окрашивается.
Заборы из профнастила на ленточном фундаменте: виды, достоинства, правила установки
Желаете, чтобы ограждение на вашем участке долгое время не нуждалось в ремонте из-за перекошенных столбов или оседаний почвы? В таком случае выберите в качестве основы ленточный фундамент. Для его обустройства потребуется столько же времени, сколько уйдет на установку столбов, зато своей надежностью и продолжительным эксплуатационным периодом он в разы лучше, чем опорные брусы или трубы из металла, вкопанные в грунт. Забор из профнастила на ленточном фундаменте отличается презентабельной внешностью и длительным сроком службы.
Преимущества забора из профнастила
Современный стройматериал представляет собой стальные профилированные листы с оцинкованным покрытием и полимерными эмалями. Основными достоинствами забора из метталлопрофиля считаются:
- продолжительная эксплуатация;
- различные цветовые решения;
- заказ листов разной длины;
- простота ухода;
- устойчивость к температурным перепадам;
- легкая эксплуатация;
- приемлемая стоимость материала;
- легкая сборка, наличие возможности менять отдельные сегменты;
- оперативный и несложный монтаж, выполняемый своими руками;
- установка такого забора представляет собой отличную возможность защитить свой участок от посторонних глаз, лишнего шума и дорожной пыли.
Виды фундаментов под забор
На сегодняшний день различают несколько разновидностей фундаментов для забора из профнастила.
Выбирая определенный тип основания, рекомендуется принимать во внимание определенные факторы, самыми основными из которых считаются:
- особенности почвенного состава в месте, где планируется установка забора из профнастила на ленточном фундаменте;
- вероятный уровень сезонной просадки грунта;
- глубина протекания грунтовых вод, возможность подмывания фундаментной основы;
- вес планируемой к строительству конструкции.
Перед тем, как начать обустраивать фундамент под забор из профлиста, опытные специалисты советую проконсультироваться у мастеров или у владельцев участков, расположенных в вашем районе.
Масса будущего ограждения очень важна при устройстве забора из любых металлических элементов для проектирования основания и самого ограждения. Следует учесть его парусность и способность переносить вибрационные воздействия. Поэтому, рассчитав размеры фундамента, можно определиться, какой лучше вид подойдет в вашем конкретном случае.
Ленточный
Бетонное основание незаглубленного типа с армированным каркасом. Заливается бетонным раствором М200 и выше. Для его устройства готовятся стальные арматурные прутья сечением от восьми до десяти миллиметров, материал для сооружения опалубочной конструкции, песок крупных фракций. Ленточный фундамент под забор из профнастила может быть различной толщины.
Если планируется установка тяжелых металлических конструкций, ленту рекомендуется заглублять до одного метра. Под более легкие ограждения глубина фундамента может не превышать пятидесяти сантиметров.
Столбчатый
Для устройства такого фундамента под забор из металлопрофиля специальные навыки не нужны.
Следует только вырыть нужное количество ямок, выставить столбики, залить бетонным раствором. Достоинство такого основания заключается в простоте выполнения работ и низкой стоимости. Столбчатый фундамент рекомендован для легких ограждений из деревянных реек, стальных сеток, профлистов.
Ленточно-столбчатый
Представляет собой комбинированную конструкцию. Готовится бетонная ленточка, в которой предварительно обустраиваются отверстия под будущие опоры.
Определяясь с шириной основания и оптимальными размерами отверстий под опорные столбы, необходимо учесть высоту и общий вес забора.
Чтобы конструкция получилась устойчивой и надежной, фундаментное основание и опорные элементы обязательно армируются. Это позволит нагрузочные воздействия распределять по всей конструкции максимально равномерно.
Комбинированная фундаментная основа легко выдержит массу забора из древесины или кирпичного материала, пролеты из профнастила.
Этапы выполнения работ
Попробуем разобраться, как своими руками построить забор из профлиста с фундаментом.
Для начала выполняется разметка – проводится линия будущего забора относительно выбранного вами ориентира, определяются размеры ленточного фундамента под забор из профнастила. На место строительства завозятся все необходимые материалы – арматура, столбы, профнастил, опалубочные щиты. Все подготовив, можно приступать к рытью траншеи и устройству опалубки под фундамент для забора из профнастила.
Земляные работы
Алгоритм действий следующий:
- с каждой стороны разметки, определяющей ширину фундаментной основы, добавляют по десять сантиметров, чтобы в траншею выставить щиты опалубочной конструкции;
- по периметру будущего забора отрывается траншея;
- дно выравнивается по горизонтальному уровню, грунт уплотняется;
- расстилается гидроизоляционная прослойка, состоящая из нескольких рубероидных слоев;
- насыпается чистый песок. При необходимости его немного увлажняют, разравниваю и трамбуют. Слой подушки должен составлять от пяти до семи сантиметров;
- по аналогичной схеме устраивается прослойка из гравия, высота которой достигает десяти – пятнадцати сантиметров;
- в фундаментную траншею для забора из профнастила выставляют элементы опалубки. Для их вертикального расположения с внешней стороны щиты фиксируются опорными брусками из древесины;
- готовится армирующий каркас. Роль горизонтальных стержней выполняют металлические рифленые прутья, для поперечин и вертикальных элементов использую гладкую арматуру. Соединения выполняются с помощью сварочного аппарата или связываются проволокой.
Установка столбов
Тем, кто выбрал в качестве опорных элементов металлические трубы, деревянные брусы или бетонные столбики, монтаж их необходимо выполнять во время подготовки армирующего каркаса.
Перед тем, как заложить в фундаментную траншею сальную основу, размечаю места под установку столбов, предварительно рассчитав размеры пролета. Высота стандартного профлиста достигает ста двадцати сантиметров, длина варьируется от 30 см до 12 м. Исходя из размеров купленного материала, определяется ширина пролетного участка. Как правило, она составляет 2 – 2.5 м.
Места под установку столбиков отмечаются колышками. Опорные столбы выставляются вертикально, фиксируются распорными элементами. Вокруг каждого основания устраивается армирование в два – три слоя металлической сетки. Теперь разрешается выполнять бетонирование.
Если выбраны деревянные столбики, их необходимо обработать антисептическими и биозащитными составами. Металлические трубы покрываются антикоррозийным грунтом. Столбы из бетона рекомендуется покрыть грунтами, защищающими от воздействия влаги.
В траншею укладывается армирующий каркас, соединяется с армопоясами, устроенными возле каждого столба.
Заливка фундамента
Продолжаем разбираться с последовательностью работ для устройства забора из профнастила с фундаментом.
С помощью бетономешалки готовится растворная смесь нужной вязкости, в состав которой входят одна доля цемента, три части чистого песка и мелкофракционного гравия. Рекомендованное количество камней в смеси – не более пятнадцати процентов от общего объема.
Выполняем контроль за прочностью фиксации столбиков, начинаем процесс бетонирования. Как правильно залить раствор? Делается это постепенно. Необходимо выжидать, чтобы ранее залитый слой достаточно схватился.
Бетонный раствор уплотняется, чтобы удалить пузырьки воздуха и заполнить все пустотные участки. Верхний фундаментный слой выравнивается горизонтально.
Щиты опалубочной конструкции разрешается демонтировать через три – пять дней, но ленточному фундаменту для забора из профнастила для набора полной прочности потребуется не менее трех – четырех недель.
Установка забора из профнастила
В промежутках между столбиками укладываются поперечины в один – два ряда. Для высоких пролетов можно прокладывать три поперечных элемента. По металлическим столбам лучше всего использовать стальной уголок, размер которого равен 40 х 40 мм. По опорам его фиксирую сваркой. Для деревянных столбиков поперечины изготавливаются из досок, можно использовать даже необрезной материал.
По бетонным опорам выбирается любой из перечисленных вариантов.
Как только каркасная основа по опорным элементам подготовлена, можно приступать к монтажу профильных листов. Выполняется разметка и нарезка деталей с таким расчетом, чтобы при зашивке получался нахлест листов минимум в одну волну. Крепление профиля выполняется в углубления листа с шагом в двадцать пять – тридцать сантиметров. Чтобы ваш забор смотрелся аккуратно, размечаю точки для саморезов при помощи линейки.
Закручивая саморезы, их не следует сильно затягивать. Необходимо оставлять свободное место, чтобы профнастил имел возможность «свободного хода» при расширениях от температурных перепадов. Данная мера позволит предотвратить преждевременное деформирование листов.
Если в процессе возведения своими руками забора из профнастила с фундаментом вы случайно поцарапали лист, или на его поверхности появился скол, поврежденные участки необходимо обезжирить ацетоновым раствором, покрыть грунтовочным составом, защищающим от образования коррозии. Как только поверхность высохнет, можно распылить красящий состав из баллончика, чтобы замаскировать дефект.
Чтобы края пролетов были не очень острыми, их рекомендуется обработать наждачной бумагой.
Нюансы выполнения работ
Как сделать хороший и надежный забор, мы разобрались. Теперь рассмотрим некоторые особенности, которые следует принимать во внимание в процессе выбора материала и проведении монтажных работ.
По профлистам все ясно – можно выбрать любой цвет, более подходящий в качестве украшения. Но с толщиной необходимо быть более внимательным, ведь от этого зависит эксплуатация всей конструкции. Листы бывают кровельными, стеновыми и несущими, различаются толщиной и защитным покрытием. Оптимальным вариантом для устройства забора является стеновой вариант, толщина которого достигает 0.6 мм.
Для опор деревянный брус должен иметь размеры 15 х 15 см, выбирается древесина твердых пород, просушенная. Металлические столбики должны иметь стенки не менее 2 мм по толщине, диаметр трубы лучше всего выбирать от 5 см. В качестве опор допускается использование асбестоцементных труб и столбов, выведенных из кирпичного материала.
Крепление выполняется саморезами, имеющими уплотнительные шайбы и головки, окрашенные под цвет профлиста. На один квадратный метр поверхности необходимо пять – шесть метизов.
Профнастил лучше всего разрезать болгаркой.
Если вы в точности выполните все рекомендации, то сможете самостоятельно построить красивый и надежный забор на своем участке.
