Стоит ли соединять фундамент пристройки с фундаментом основного дома

Соединение фундамента пристройки с фундаментом дома является важным аспектом строительства, так как это позволяет обеспечить целостность и устойчивость всей конструкции. Объединение фундаментов помогает избежать возможных трещин и деформаций, которые могут возникнуть из-за различных осадок или движений почвы.

Однако, в некоторых случаях, например, при существенной разнице в глубине заложения фундаментов, может быть целесообразно оставить их независимыми. Важно учитывать тип почвы, климатические условия и проектные решения, чтобы обеспечить надежность и долговечность всей постройки.

Как правильно состыковать старый и новый фундаменты?

Как правильно состыковать старый и новый фундаменты?

Дело в том, что у меня будет пристройка отдельно от дома. Фундамент нужно будет заливать новый, а как его лучше закрепить со старым? Глубина фундамента в доме 1,2 м. Такой же будет и в пристройке.

Метки: Нет
Ambassador
Участник

• Регистрация: May 2020
• Сообщений: 21

Фундамент стоит заливать на такую же глубину что и в доме.

Комментарий

Отмена
Антон007
Участник

• Регистрация: May 2020
• Сообщений: 21

Да, действительно его нельзя делать менее глубоким. Да еще и в старом нужно сделать отверстия, в которые вбить арматуру. Это свяжет ваши фундаменты. После постройки, сделайте хорошую отмостку.

Комментарий

Отмена
minitaxa
Живу здесь

• Регистрация: Jan 2020
• Сообщений: 643

У нас рабочие стыковали с фундаментом старого дома. И еще делали не только ленту, но и столбы кое-где заливали посередине для дополнительного укрепления. Вроде пока все стоит уже 10 лет.

Комментарий

Отмена
ДашулькаМ
Живу здесь

• Регистрация: Dec 2019
• Сообщений: 714

А я по-простому предполагаю, что между старым и новым сначала опалубка ставится для заливки, а потом когда фундамент подсох, то опалубка снимается и в щель так же заливается слой бетона или цемента. Ну я так предполагаю.

Комментарий

Отмена
Simon
Активный участник

• Регистрация: Feb 2021
• Сообщений: 280

А я по-простому предполагаю, что между старым и новым сначала опалубка ставится для заливки, а потом когда фундамент подсох, то опалубка снимается и в щель так же заливается слой бетона или цемента. Ну я так предполагаю.

Так и есть. Вообще, после застывания, никакой разницы не будет, старый бетон или новый. Будет просто бетон и все.

Комментарий

Отмена
Monow
Активный участник

• Регистрация: Dec 2022
• Сообщений: 265

Вроде всё максимально очевидно, каких-то дополнительных укреплений между ними скорее всего делать не нужно, просто заливать по опалубке, а там уже как-то само-собой получится.

Комментарий

Отмена
Кристаллизол
Участник

• Регистрация: Nov 2023
• Сообщений: 76

Для закрепления нового фундамента со старым существует несколько методов. Один из них — соединить фундаменты с помощью анкерных болтов или стержней. Для этого необходимо сделать вырезы в старом фундаменте в местах соединения и установить анкерные болты или стержни. Затем новый фундамент будет заливаться вокруг этих элементов. Другой вариант — использовать фундаментные плиты или ленточный фундамент, которые будут перекрывать оба фундамента и создадут одну единую конструкцию.

Комментарий

Отмена
Nikita
Активный участник

• Регистрация: Apr 2021
• Сообщений: 394

Для закрепления нового фундамента со старым существует несколько методов. Один из них — соединить фундаменты с помощью анкерных болтов или стержней. Для этого необходимо сделать вырезы в старом фундаменте в местах соединения и установить анкерные болты или стержни. Затем новый фундамент будет заливаться вокруг этих элементов. Другой вариант — использовать фундаментные плиты или ленточный фундамент, которые будут перекрывать оба фундамента и создадут одну единую конструкцию.

А просто залить полость между двумя фундаментами разве нельзя? Что может случиться в этом случае? Кусок соединяющий их друг с другом, выпадет что ли?

Комментарий

Отмена
Ilay
Активный участник

• Регистрация: Sep 2020
• Сообщений: 120

Не совсем понимаю, а в чём собственно проблема может возникнуть, если не соединить фундаменты должным образом? По идеи что одна часть будет монолитной, что другая в итоге. Если они сделаны на достаточно близком расстоянии друг к другу, то это ни на что не повлияет или я не прав?

Комментарий

Отмена
Aleksey
Активный участник

• Регистрация: Nov 2019
• Сообщений: 217

Для закрепления нового фундамента со старым существует несколько методов. Один из них — соединить фундаменты с помощью анкерных болтов или стержней. Для этого необходимо сделать вырезы в старом фундаменте в местах соединения и установить анкерные болты или стержни. Затем новый фундамент будет заливаться вокруг этих элементов. Другой вариант — использовать фундаментные плиты или ленточный фундамент, которые будут перекрывать оба фундамента и создадут одну единую конструкцию.

Вариант со стержнями (арматурой) — оптимальный по идеи, но получится ли нормально пролить эти отверстия бетоном. Заглубляться они будут достаточно глубоко скорее всего, поэтому не факт, что всё закрепится на совесть.

Есть стыковка!

В старину для русских мастеров не составляло особого труда прирубить к избе новое крыльцо, сени или амбар. Однако технические решения, которые были хороши для традиционного деревянного зодчества, вряд ли применимы при строительстве современного дома. Между тем и сегодня здания порой возводят по частям, полагая, что это просто. А в результате появляются многочисленные покосившиеся пристройки.

Каждый, кто хотя бы раз бывал в строящихся дачных поселках, несомненно, замечал, что у нас сплошь и рядом сначала возводят коробку дома, а потом задумываются о том, как приладить к ней крыльцо. Нередко, когда новое жилище уже готово, становится ясно, что без чаепитий на веранде, о которой раньше никто и не думал, дача во многом теряет свою прелесть. Что поделать — при выдаче задания на проектирование не всегда удается учесть все нюансы будущей жизни за городом. Но еще чаще необходимость в пристройке возникает у тех, кто приобрел готовый дом и пытается несколько видоизменить его в соответствии со своими запросами, как бытовыми, так и эстетическими.

Фото 1Архитектор К. Хмыз Фото К. Манько

Фото 2Фото В. Григорьева

1. Удачно вписать пристройку в облик здания — далеко не простая задача. Лучше поручить ее выполнение профессиональному архитектору 2. Чтобы оценить пучинистость грунта, в некоторых случаях достаточно пробурить скважину глубиной 1 м

Времена года

На практике "добавления" появляются примерно у 80 % загородных домов. Причем в одних случаях вновь возведенная конструкция ведет себя вполне благопристойно, а в других — никак не хочет уживаться с домом, совершая сезонные "путешествия" вверх, вниз и вбок. Порой из-за нее даже возникают трещины в капитальных стенах. Почему это происходит и как избежать подобных неприятностей?

Попробуем разобраться на конкретном примере. В основе нашего рассказа — непростая судьба одного крыльца, о которой поведала нам постоянная читательница журнала «ИВД». Началась эта история 3 года назад.

Сам себе геолог

У вас есть возможность самостоятельно определить, какого типа грунт на вашем участке — непучинистый (слабопучинистый) или сильнопучинистый. Пучинистость зависит от множества факторов: разновидности грунта, его пористости, текучести (для глин, суглинков и супесей), размера частиц (для песков), но все же главным образом от уровня почвенных вод. Данный показатель стоит определять весной, сразу после оттаивания грунта, либо поздней осенью (в засушливое лето делать это бессмысленно). Пробную скважину можно пробурить садовым буром. Если вода покажется менее чем в 2 м от поверхности, грунт (если только это не крупнозернистый песок или пескогравий) следует считать сильнопучинистым.

Одна московская семья много лет мечтала о даче и искала подходящий вариант на рынке загородной недвижимости. И в конце концов нашла! Вот он, долгожданный лот: Киевское шоссе, 50 км от МКАД (от станции метро "Университет", где живут наши герои, — 40 мин на машине по прямой), участок площадью 12 соток, коробка кирпичного дома 9 7 м. М-да. С недостроем связываться не хотелось.

Но в высшей степени привлекательная цена сыграла свою роль, и решение было принято. Уже на следующий день после оформления сделки на заросшей бурьяном территории закипела бурная деятельность. Несущие и ограждающие конструкции оказались в приличном состоянии, хотя дом около 5 лет простоял без окон и дверей.

Стены имели двухслойную конструкцию (с улицы — щелевой облицовочный кирпич, изнутри — пеноблоки), и их не требовалось дополнительно утеплять. Кладку, качество которой оставляло желать лучшего, снаружи закрыли панелями сайдинга. За 2 нед перекрыли крышу, заменив оцинкованный профнастил гибкой черепицей. Осталось соорудить крыльцо, чтобы не преодолевать каждый раз при входе в дом "ступень" цоколя высотой 50 см.

Фото 3 «АБС-Строй»

Фото 4Фото В. Ковалева

Фото 5Фото В. Ковалева

Фото 6 «АБС-Строй»

3-6. При малоэтажном строительстве на пучинистых грунтах чаще всего возводят ленточные (3), буронабивные (4) и плитные (5) фундаменты. Если впоследствии планируют пристроить к дому крыльцо, террасу или гараж, в каждом арматурном поясе предусматривают выпуски длиной 20-30 мм (6). Позднее к ним приваривают армирующие стержни фундамента пристройки. Однако прочность монолитной конструкции часто обеспечить не удается

Решили сначала отлить по месту монолитную железобетонную плиту толщиной 140 мм. На ней сложили из кирпича ступени и установили деревянные столбы, ставшие опорой для козырька. Все работы выполняла местная бригада. Готовая конструкция выглядела вполне надежно, радовала глаз, и ничто не предвещало беды.

Зимой хозяева несколько раз посещали дачу и не заметили перемен к худшему (впрочем, все было скрыто под слоем снега). А когда в середине апреля приехали открывать сезон, перед ними предстало удивительное зрелище. Дальний от дома конец плиты приподняло как минимум на 10 см, между крыльцом и цоколем дома зияла щель шириной не менее 4 см.

Вместе с плитой взмыли вверх и столбы, поддерживавшие козырек. В результате его частично оторвало от стены, причем стропильная конструкция заметно перекосилась. Правда, когда грунт оттаял, плита вернулась на свое место, однако между домом и крыльцом осталась трещина, да и козырек не спешил обрести заданный первоначально уклон (к тому же было непонятно, насколько надежно теперь его крепление).

Чтобы решить эту проблему, хозяева обратились в фирму, специализирующуюся на строительной экспертизе и ремонте малоэтажных зданий. (Консультация эксперта с выездом на стройплощадку вполне доступна по цене — 2-4 тыс. руб.)

Специалисты единодушно заявили, что восстанавливать существующее крыльцо не имеет смысла, так как сезонные «взлеты и падения» будут продолжаться. Конструкцию придется полностью демонтировать и создать заново. Пришлось выслушать критические замечания инженеров, обративших внимание на грубые ошибки, допущенные застройщиком: «Как можно пытаться что-то пристроить к дому, ничего не зная ни о его фундаменте, ни о местных грунтах?!»

Итак, в данном случае (как, впрочем, и в подавляющем большинстве подобных) главной причиной неприятностей стал неправильный выбор фундамента. Поэтому, прежде чем продолжать рассказ, попробуем разобраться, какие типы оснований вообще можно использовать для пристройки. Для этого проведем краткий экскурс в «фундаментальную историю» отечественного индивидуального домостроения.

Фото 7Фото В. Григорьева

Фото 8Фото В. Григорьева

Фото 9Фото В. Григорьева

7-9. Чаще всего фундамент легкой пристройки выдавливает вверх (7). При этом кирпичные стены неизбежно трескаются (8, 9)

Методом проб и ошибок

Долгое время в малоэтажном строительстве в средней полосе России господствовали два типа фундаментов. Первый — ленточный, с заложением ниже глубины промерзания, собранный из железобетонных блоков заводского изготовления (в редких случаях — монолитный).

На таких фундаментах возводили кирпичные особняки представителей доперестроечной элиты и дома передовиков крепких сельских хозяйств. А владельцы шестисоточных дачных участков ставили свои щитовые домики и срубы на «стулья». Собственно, это и был так называемый второй тип фундамента. Конструкция подобного основания предельно проста: те же блоки, или тротуарные камни, или на худой конец просмоленные пеньки располагали на земле под углами здания.

В конце 80-х — начале 90-х гг. ХХ в., когда объемы индивидуального строительства стали быстро расти, продолжало господствовать мнение, согласно которому фундамент под капитальное здание следует закладывать ниже глубины промерзания. Однако стоимость возведения такой основы была очень высока (она остается значительной и сегодня).

К тому же выяснилось, что данное решение, как ни странно, не гарантирует устойчивости легкой малоэтажной постройки. Ведь на боковые стенки фундамента действуют касательные силы морозного пучения, достигающие десятков тонн на 1 пог. м, а нагрузка, создаваемая малоэтажным зданием, не в силах уравновесить столь мощный напор. Этим силам успешно противостоят монолитные фундаменты со стенками трапециевидного сечения: у подошвы они толще, чем в верхней части (у нулевой отметки). Однако при их возведении и без того немалая стоимость конструкции возрастает еще на 30-40 %. Сооружение ленточных фундаментов глубокого заложения оправданно лишь в том случае, если в доме устраивают подвальный, или цокольный этаж, а это, в свою очередь, имеет смысл делать только при низком уровне грунтовых вод.

В первой половине 90-х гг. родилась, сразу приобрела немало сторонников и вскоре получила официальное признание в Территориальных строительных нормах (ТСН МФ-97 МО) концепция ленточного мелкозаглубленного фундамента. Глубина его заложения меньше глубины промерзания — обычно она составляет 0,3- 0,4 м (в так называемом цокольном варианте ленту вообще не закапывают), а высота стенки никогда не превышает 1 м. Основания данного типа называют плавающими, так как под воздействием сил морозного пучения они совершают сезонные подвижки вверх-вниз. Такие фундаменты надлежит тщательно армировать. Для этого устраивают как минимум два горизонтальных армирующих пояса из двух-трех прутков диаметром 8-12 мм каждый. При монтаже каркас увязывают проволокой или сваривают, причем перехлест арматуры должен быть не менее 1 м. На глинах и суглинках под подошву фундамента насыпают подушку из крупнозернистого песка или песчано-гравийной смеси толщиной 20-40 см, чтобы увеличить несущую способность грунта.

Данное решение позволяет экономить время и средства. Оно универсально (одинаково хорошо подходит для зданий с кладочными, рублеными и каркасно-щитовыми стенами). Однако у него есть и серьезные недостатки. Нередко из-за разнородности грунтов силы морозного пучения действуют неравномерно, и в результате одну из сторон (или один из углов) фундамента приподнимает сильнее.

Весной все вроде бы становится на свои места. Тем не менее с годами остаточные деформации в конструкции накапливаются и приводят к появлению заметных перекосов и трещин в стенах. Аналогичные процессы происходят при неравномерном раcпределении нагрузки по плавающему фундаменту.

Кроме того, практика показала, что крайне сложно отлить надежный мелкозаглубленный фундамент с помощью лишь ручного инструмента. Конструкция предъявляет повышенные требования к качеству бетона: смесь должна быть тщательно перемешана, а перерывы в работе (даже на ночь) крайне нежелательны. Таким образом, без мини-бетономешалки не обойтись, а еще лучше заказать необходимое количество жидкого бетона с доставкой автомиксером.

Фото 10 NES

Фото 11 NES

Фото 12 NES

10-12. Лучший фундамент для деревянного крыльца — столбчатый или из винтовых свай. Как правило, расстояние между столбами декорируют забиркой. Она может быть решетчатой (10) или сплошной (11). Однако некоторые архитектурные решения позволяют оставить цокольную часть открытой (12)

Наряду с плавающими ленточными на пучинистых и слабонесущих грунтах в 90-х гг. строили (хотя и гораздо реже) свайные фундаменты. При этом чаще всего, не располагая спецоборудованием, делали с помощью ручного бура отверстия на глубину промерзания с шагом 1-3 м (в зависимости от нагрузки).

В отверстия устанавливали арматурный каркас и заливали бетоном (низкотехнологичный вариант буронабивного фундамента). При высоком уровне грунтовых вод, мешавших заливке, использовали готовые железобетонные изделия, заполненные бетоном асбестоцементные трубы и т. д. Выступающие над землей концы столбов увязывали железобетонным поясом — ростверком, или рандбалкой.

На практике такие фундаменты не всегда оправдывали возложенные на них надежды. Ведь сделать ручным буром строго вертикальные отверстия с ровными стенками довольно сложно, а наклон или изгиб приводит к многократному увеличению действующих на столб сил морозного пучения. Глубина заложения часто оказывалась недостаточной, а без виброоборудования не удавалось добиться необходимой прочности бетона. К тому же ростверк нередко отливали прямо по грунту или по песчаной подсыпке (на самом деле он должен опираться только на столбы-сваи) и таким образом превращали фундамент в плавающий ленточный, но более дорогой и менее прочный.

Вскоре застройщикам пришлось признать, что на болотистых участках с сильнопучинистыми грунтами требуются забивные фундаменты из железобетонных свай заводского изготовления. Благодаря значительной глубине заложения (до 5 м) такие основания не подвержены воздействию сил морозного пучения. К тому же они обладают большой несущей способностью за счет сцепления внешней поверхности свай с грунтом (так называемые висячие сваи) либо опирания свай на прочные, например крупнообломочные, слои грунта (сваи-стойки). Этот тип фундамента обеспечивает наиболее продолжительный срок службы здания и, несмотря на высокую стоимость, экономически оправдывает себя. В деревянном домостроении сегодня все чаще применяют фундаменты из винтовых свай.

В последнее десятилетие при строительстве на проблемных грунтах приобрели популярность плитные фундаменты. Правда, они требуют значительного расхода бетона и тщательного армирования, однако позволяют сэкономить на земляных работах и устройстве подосновы пола. Уложенные под плитой слои термоизоляции препятствуют пучению грунта и поэтому исключают подвижки строительных конструкций. Отметим, что фундаменты в виде нетолстой (до 200 мм) плоской плиты рассчитаны на сравнительно легкие стены — из сандвич-панелей, ячеистых и пустотных блоков, бруса, бревна и т. д. Для дома из кирпича или бетона необходима более сложная конструкция с ребрами жесткости высотой 300-400 мм.

Фото К. МанькоПоможем фундаменту

Бороться с силами морозного пучения можно и после того, как фундамент сооружен. Глубина промерзания грунта значительно уменьшится, если утеплить отмостку, засыпав под ее основание слой керамзита толщиной 20-30 см. Еще более эффективно напыление пенополиуретана (2-3 см). Помогает также отвод от фундамента дождевых и талых вод. Советуем устроить поверхностный дренаж вдоль отмостки и предусмотреть сток с крыши в специальный колодец или на понижающийся рельеф (как минимум в 5 м от дома).

Несколько слов о цене вопроса — разумеется, на настоящий момент. Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения со стенками высотой 2000 мм (включая цокольную часть) и шириной 400 мм без гидроизоляции стенок обойдется сегодня в 16-24 тыс. руб. за 1 пог. м. Плавающий ленточный или буронабивной фундамент позволит сэкономить на материалах и работе в 2-2,5 раза.

За простой плитный фундамент (без ребер жесткости) придется заплатить примерно столько же, сколько и за ленточный глубокого заложения. Но с учетом экономии на устройстве нижнего перекрытия первый обойдется на 15-20 % дешевле. Самые дорогие фундаменты — свайно-забивные: от 27 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка. В то же время конструкция из стальных винтовых свай отличается весьма скромной ценой — от 8 тыс. руб. за 1 пог. м ростверка.

Думаем-гадаем

Итак, все фундаменты можно разделить на две группы: плавающие (плитные и ленточные мелкозаглубленные) и неподвижные (ленточные глубокого заложения и свайные). Первые совершают сезонные подвижки, амплитуда которых зависит от следующих факторов: специфика местных грунтов; климатические особенности конкретного холодного сезона (дождливая осень, а также бесснежная и студеная зима способствуют пучению грунта); нагрузка, создаваемая зданием; наличие/отсутствие отопления дома.

Неподвижные фундаменты подобным колебаниям не подвержены, однако, за исключением свайно-забивных, под нагрузкой в течение 2-3 лет (а иногда и дольше) дают усадку, уплотняя под собой слои грунта. Предсказать взаимные подвижки двух расположенных рядом фундаментов, возведенных неодновременно, почти невозможно (независимо от того, относятся ли они к одной группе или к разным). И все же существуют некоторые общие правила и принципы, следуя которым удастся обеспечить вполне благополучную совместную жизнь дома и пристройки.

Лучше врозь, чем вместе. Большинство специалистов рекомендуют делать фундамент любой пристройки независимым, поскольку избежать подвижек при усадке практически невозможно — грунт под подошвой нового основания начнет уплотняться. В то же время наличие жестких связей с главным зданием помешает усадке, и в результате пристройка повиснет на доме, что может привести к перекосам конструкций и появлению трещин в стенах. Конечно, было бы неплохо сначала нагрузить новый фундамент, подождать 1-2 года, а потом связать его анкерами со старым, однако на практике это трудно осуществить.

Основания пристройки и главного здания рекомендуют связать при помощи анкеров лишь в одном случае — если участок расположен на склоне. Здесь почти неизбежны труднопредсказуемые перемещения грунта вдоль склона, из-за которых пристройка почти всегда отрывается от дома. Лучше всего на этапе создания арматурного каркаса нового фундамента пропустить каждый пруток сквозь отверстия, заранее просверленные в стенке старого основания. На концах прутков следует нарезать резьбу, чтобы после окончания бетонных работ и отверждения раствора снабдить их шайбой и гайкой и с усилием в несколько тонна-сил притянуть новый фундамент к старому. Этот способ стоит применять только после того, как стройплощадку обследует специалист.

Фото 13 «Сервис-сталь»

Фото 14 NES

Фото 15Фото В. Григорьева

Фото 16

13, 14. Винтовые сваи, изготовленные из толстостенных стальных труб диаметром 60-140 мм и снабженные лопастями, входят в грунт наподобие самореза: их завинчивают на глубину 1,5-4 м вручную, применяя рычаги или особую установку. К верхним концам свай приваривают обвязку из швеллера, двутавра или прямоугольной трубы, выполняющую функцию рандбалки 15. Устройство компенсационного шва: а — гидроизоляция утеплителя (герметик); б — гидроизоляция стены (пергамин); в — утеплитель; г — закладные гибкие штыри, препятствующие осадке утеплителя

Сочетать подобное с подобным. Вполне понятно желание сэкономить средства при возведении фундамента для небольшой и легкой нежилой пристройки. Такая возможность есть, если грунтовые условия на участке благоприятны (практика показывает, что на слабо- и среднепучинистых грунтах можно реализовать разнообразные комбинированные варианты).

Когда грунты пучинистые, лучше забыть об экономии. Если дом стоит на фундаменте, заложенном ниже глубины промерзания, для пристройки потребуется основание той же группы (неподвижное), правда, не обязательно того же типа. Сложнее создать стабильное "добавление" к плавающему фундаменту.

Плитный фундамент обычно не подходит для легкой неотапливаемой пристройки, так как амплитуда ее сезонных вертикальных перемещений будет слишком велика. Если главное здание покоится на плите и зимой отапливается, имеет смысл возвести пристройку на неподвижном основании. А если фундамент дома ленточный, необходимо руководствоваться нижеследующим правилом.

Уравновесить. Стремитесь к тому, чтобы удельная нагрузка на фундамент пристройки была тождественна аналогичному показателю для основания дома. Удельную нагрузку, создаваемую сооружением, можно вычислить самостоятельно. Для этого нужно суммарную массу фундамента, стен, перекрытий и крыши (плюс еще 10 % на эксплуатационные и снеговые нагрузки) разделить на площадь подошвы основания.

В зоне контакта

На стыке фундаментов устраивают компенсационный шов. Иногда их разделяют дощатым щитом опалубки, однако целесообразнее использовать пластичные негниющие рулонные материалы: стеклоизол, стеклобит, бикрост, рубемаст.

Компенсационный шов делают также между примыкающими друг к другу стенами дома и пристройки. Сначала нужно оставить зазор величиной 20-50 мм. Заполняют его только при наружной отделке пристройки. Для этого лучше всего подойдут волокнистые утеплители — пакля или минеральная вата (полиуретановую пену применять не следует). Утеплитель защищают от влаги при помощи фасадных герметиков Sikasil (международный концерн Sika), "Сазиласт" (САЗИ, Россия) и др. либо паро- и гидроизоляционных лент, выпускаемых фирмами DuPont (США), Illbruck (Германия) и др., а затем за-крывают нащельником.

Увы, таким способом невозможно оформить стык "кровля — кровля" либо "кровля — стена". Крышу над верандой лучше собрать так, чтобы она имела независимую (не связанную со стеной или крышей дома) стропильную конструкцию, а стык закрыть сверху карнизной планкой, оставив под ней зазор не менее 50 мм. Легкий козырек над крыльцом, наоборот, лучше «повесить» на стене дома, без опоры на столбы или иные элементы пристройки.

Фото 17Фото В. Григорьева	Фото 18Фото В. Григорьева	Фото 19Фото В. Григорьева	Фото 20Фото В. Григорьева
Фото 21Фото В. Григорьева	Фото 22Фото В. Григорьева	Фото 23Фото В. Григорьева

17-23. При строительстве крыльца ленточный фундамент отлили в дощатой опалубке (17). Сварили арматурный каркас плиты, отливаемой с опорой на ленту (18). На плите сложили из кирпича ступени крыльца (19). Облицевали их природным камнем, используя клей "Юнис Гранит" (20). Швы затерли цементным раствором.

Уложили антисептированные лаги и по ним устроили настил из террасной доски (21). На площадке перед крыльцом отсыпали песчаную подушку высотой 15 см и забетонировали, использовав для армирования дорожную сетку (22). Постройка завершена (23)

Все сначала

Не будем забывать о наших героях. После того как пробурили пробные шурфы, выяснилось, что грунт на участке представляет собой водонасыщенный илистый суглинок, то есть один из самых неудачных — пучинистый и к тому же слабонесущий. Что касается фундамента дома, здесь пришлось производить самые настоящие раскопки, ведь никакой технической документации не сохранилось. Оказалось, что здание покоится на монолитной ленте шириной 450 мм и высотой 800 мм.

Специалисты предложили хозяевам сделать подобный фундамент и для крыльца — ленточный, с той же глубиной заложения, однако уменьшить ширину стенки до 150 мм. Ведь фундамент крыльца в данном случае был нагружен значительно меньше, чем основание дома, поэтому оказалось возможно и даже необходимо уменьшить площадь опирания на грунт.

Между новым и старым основаниями сделали компенсационный шов из двух слоев стеклоизола. Ленту вывели на 100 мм над нулевым уровнем, устроили гидроизоляцию из рубероида, а поверх отлили железобетонную плиту в несъемной опалубке.

Крышу крыльца «повесили» консольным способом, укрепив на стене жестко собранные стропильные фермы. Столбы оставили, но только в качестве декоративных элементов (стропила на них не опираются).

Чтобы уменьшить пучение грунта под крыльцом, площадку перед ним забетонировали и выложили сверху природным камнем, а по периметру дворика устроили дренаж. Следующей зимой погода была крайне неблагоприятной: оттепели чередовались с сильными похолоданиями. Тем не менее весной обошлось без неприятных сюрпризов. Это подтвердило правильность выбранного конструктивного решения.

Укрупненный расчет стоимости* пристройки к дому крытого крыльца площадью 6 м 2

• Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№141

Как сделать и связать фундамент для пристройки к деревянным и кирпичным домам

Устройство фундамента

В частном строительстве нередко бывает так, что со временем застройщик хочет возвести веранду или летнюю площадку возле основного здания. То есть, через два-три года после постройки, хозяева могут модернизировать дом, добавить дополнительные комнаты или усовершенствовать и расширить существующие.

Основы подбора фундамента

Строить надстройку без точного соединения с существующим фундаментом не рекомендуется, чтобы не возник перекос и дальнейшее разрушение конструкций. Поэтому фундамент под пристройку к дому подбирают строго под тип будущей застройки и уже построенного сооружения.

Когда здание проектируется и независимо от типа фундамента, будь он ленточным сборным или столбчатым, то надстройка делается без дополнительных проблем. При этом пойдет минимум строительных материалов и конструкций, соединение будет жестким, а передача массы равномерной.

При уже построенном здании, все будет сложнее, особенно если неизвестна конструкция фундамента и его состояние. Рекомендуется проводить подробные геодезические исследования состояния почвы, самого основания и уже затем подбирать оптимальный тип фундамента.

Возведение пристройки к дому

Проектирование и возведение фундамента одновременно для пристройки и существующего здания. В данном случае связывается фундамент под пристройку к зданию и основной каркас, так как образуется единая армированная конструкция. Стоит учесть, что заблаговременно предусмотреть возможность пристройки сложно, а к деревянному дому сделать пристройку без нарушения каркаса довольно затруднительно.

Можно достроить дополнительные помещения к уже существующему зданию. В таких случаях необходимо обеспечить максимально жесткое и качественное соединение существующего фундамента с будущим, чтобы полученное в дальнейшем сооружение, являлось единым целым. Важно учитывать при этом наличие перепадов высот на строительной площадке.

Прежде чем залить фундамент для пристройки к дому, необходимо:

• определить тип существующего основания дома, максимально допустимые нагрузки, характеристики столбчатого основания, а также ширину ленты;
• тип грунта, его характеристики, глубину промерзания, уровень залегания грунтовых вод и прочие параметры почвы.

Независимо от варианта пристройки, в любом случае необходимо делать предварительный расчет допустимой нагрузки на фундамент, а также проанализировать состояние почвы, так как нужно связать два независимых основания между собой. Если строится деревянное сооружение, тогда связка может быть минимальной, но в случае с кирпичным домом связка делается более мощная. Далее делается разметка

Видео о разметке основания перед заливкой

Определение характеристик основания

В некоторых случаях, особенно если пристройка будет соединена с уже существующим зданием, тип основания определить нельзя, ведь нет технической документации на застройку, или частные застройщики возводили дом самостоятельно. Соответственно, необходимо определить нынешнее состояние основания уже существующего сооружения:

• сначала раскопать грунт на глубину ниже подошвы фундамента;
• определить тип и размеры;
• рассчитать нагрузку дома на грунт;
• провести анализ грунта, рассчитать максимально допустимые параметры сопротивления почвы в месте постройки пристройки.

Как рассчитать надежность существующего основания? Надежность фундамента – это ключевой фактор как для существующих, так и будущих оснований. Она во многом зависит от типа почвы, глубины промерзания грунта, его пучения, массы здания.

Конструкция ленточного заглубленного фундамента, построенная на пучинистых грунтах, считается надежной, если при расчете размеров подошвы предусмотрены такие значения, как нагрузка дома, сопротивление самого грунта под подошвой. И когда деформация пучения основания под воздействием вертикальных и горизонтальных грунтовых сил в момент промерзания приблизительна или равна нулю.

Мелкозаглубленные фундаменты надежные, если параметры опоры рассчитаны с учетом нагрузки конструкции и сопротивления песчано-гравийной подушки, промерзание почвы не ведет к деформации конструкции и деформация пучения в пределах нормы.

Примыкание фундамента построек к существующему дому проводится жестким соединением двух оснований и гибким деформационным швом.

Применение жесткого соединения

При возведении кирпичных или бетонных пристроек практикуется жесткое соединение, где масса конструкции на единицу площади высокая. Для деревянных домов такое соединение не используют. Жесткое соединение подразумевает, что пристройка соединена с домом уже существующими перегородками, перекрытиями или крышей.

Чтобы сделать основание, необходимо просверлить отверстие диаметром в арматурный пруток и обеспечить глубину погружения около 1 метра. Затем в отверстие забивается арматура, соединяется анкерами или сваркой и фиксируется бетонным раствором.

При замкнутом контуре конструкции без видимых или несущих элементов арматурного пояса, отверстия нужно сверлить в шахматном порядке. Необходимое количество арматуры, интервал сверления и способ соединения прутьев рассчитывается индивидуально.

Для деревянного дома арматуры используется меньше из-за малой массы дома, для кирпичных домов – в несколько раз больше. В среднем, замкнутый контур нуждается в армировании из расчета 20 прутьев диаметром до 9 мм на 1 м². Для незамкнутого контура расчет количества арматуры проводится индивидуально.

Деформационные швы

При возведении пристроек к большим зданиям различного назначения и при наличии различной структуры грунтов под лентой фундамента применяются деформационные швы. Поэтому сами грунты имеют различное сопротивление и нагрузка на почву в различных местах фундамента иная.

Швы всегда используются на различных высотах и уровнях здания, чтобы максимально нейтрализовать возникающие нагрузки, причем часто швы делают на уровне основания или цоколя, соединяя различные ярусы фундаментов.

Деформационные швы – это утеплители, установленные в зазоре между стеной и цоколем, здесь не предусмотрено жесткое соединение с каркасом. Часто в качестве утеплителя используется пакля или полиэтиленовый шнур, реже полипропилен, полиуретан или пенополистирол.

1. Зазор между будущим и существующим зданиями должен составлять не менее 5 см. Чтобы создать необходимый зазор, используют доски, пластик или плиты, покрытые гидроизоляцией. Это и будет в дальнейшем деформационный шов.
2. Для небольших деревянных зданий достаточно сделать зазор до 2 см, для кирпичных и бетонных – от 5—10 см.

Швы также можно заполнять герметиком или монтажной пеной, поверхность покрывать защитными составами, стойкими к атмосферным воздействиям.

Рекомендации при возведении основания для пристройки к дому

Если пристройке необходимо создать совсем индивидуальную зону отдыха или проживания, тогда фундамент придется заливать отдельно, а стены соединять между собой с помощью деформационного шва. Не забывайте о разметке.

Ленточные фундаменты лучше заливать осенью, а все подготовительные строительные работы сделать весной.

Деревянные пристройки можно возвести на мелкозаглубленном ленточном или свайно-ростверковом фундаменте.

Таким образом, только правильный выбор типа фундамента и обеспечение надежного соединения оснований способно обеспечить необходимую надежность пристройки к существующему дому. Жесткая связка стоит дороже, чем деформационный шов, но преимущества шва неоспоримы. Но выбирать способ связки самостоятельно не стоит, особенно если здание уже достаточно старое.