Сравнение цен: свайно-ростверковый фундамент или монолитная плита — что выбрать

Сравнение стоимости свайно-ростверкового фундамента и монолитной плиты зависит от множества факторов, таких как тип грунта, проектирование и размеры конструкции. В большинстве случаев монолитная плита требует больше бетона и арматуры, что может увеличить затраты на материалы и работы.

Однако свайно-ростверковый вариант может потребовать дополнительных затрат на устройства для забивки свай и увеличение сроков работ, особенно если грунты сложные. В итоге, окончательная стоимость каждого типа фундамента будет варьироваться, и для определения наилучшего выбора рекомендуется проводить детальный расчет с учетом конкретных условий.

Все, что нужно знать о фундаментах

Фундамент при строительстве дома — это очень важная конструкция. К сожалению, о проблемах с фундаментом, как правило, можно узнать только тогда, когда эти проблемы уже затронули другие конструкции. Трудно представить что-либо более неприятное, чем трещины в стенах дома, в котором уже живут, не говоря о бюджете на ремонт поврежденных конструкций и особенно внутренней отделки. А, кроме того, операции по исправлению и ремонту фундамента довольно дороги и не всегда способны окончательно устранить проблему.

Указанные серьезные риски заказчики интерпретируют каждый по-своему, в том числе, с учетом прочитанного в интернете. И мы сталкиваемся со следующими типичными заблуждениями относительно фундаментов:

• Фундамент должен быть с многократным запасом прочности;
• Плитный фундамент самый лучший (самый дешевый и одновременно самый прочный), его все хвалят, и кроме того, можно сразу инженерные сети смонтировать, «соседи построили плиту, у них нет проблем»;
• Свайный (свайно-ростверковый) фундамент слабый и ненадежный;
• «Архитектор начертил фундамент»;
• «Зачем делать геологию».

Подробнее коснемся этих заблуждений чуть ниже. Также, отдельная часть статьи посвящена особенностям и ограничениям плитных фундаментов.

Основной принцип строительства фундаментов

Основной принцип строительства правильных фундаментов (как, впрочем, и любых других конструкций) заключается в том, что фундамент должен выполнять свои функции и при этом быть как можно более дешевым.

Существует 3 основных типа фундаментов:

1. Свайные — их также называют свайно-ростверковыми, хотя ростверк не передает нагрузку на грунт, а просто перераспределяет между сваями;
2. Ленточные — лентой называется горизонтальная часть фундамента, непосредственно опирающаяся на грунт, а вертикальная часть, стоящая на ней называет фундаментной стеной;
3. Плитные или просто «плиты».

При этом действует усредненное соотношение цен по типам фундаментов:

• Самые дорогие: ленточный и плитный большой площади (больше 200 м2);
• Средние по стоимости: плитные средней площади (120-150 м2);
• Самые дешевые: свайно-ростверковый и плита малой площади (до 120 м2);
• Комбинированные фундаменты (сочетающие конструкции разных типов) и для домов со сложной архитектурой такие фундаменты чаще всего наиболее экономичны.

Или так, в зависимости от площади фундамента:

• До 150 м2: наиболее экономичны свайно-ростверковый и плитный фундаменты;
• 150-200 м2: свайный самый дешевый, плита и ленточный примерно равны по цене;
• Свыше 200 м2: плитный самый дорогой, ленточный немного дешевле, свайный — значительно дешевле.

В цене фундамента важно учесть не только сам фундамент (конструкции, передающие нагрузку на грунт), но и цокольное перекрытие, чтобы плита, сочетающая функции фундамента и цокольного перекрытия, а также другие типы фундаментов были сопоставимы.

Расчет фундамента для дома

Чтобы правильно выбрать тип фундамента потребуются расчеты, которые выполняет конструктор в специальных программах. Для выполнения этих расчетов необходимо передать конструктору «геологию» (результаты инженерно-геологических исследований грунтов) и раздел проекта АР, в котором определены все материалы.

Логика выбора типа фундамента будет такая:

1. Из проекта мы знаем площадь фундамента.

2. Если площадь фундамента меньше 120 м2

В этом случае обычно выбор совершается между сваями и плитой, как самыми дешевыми вариантами. Для 1-этажного дома свайный фундамент подойдет практически всегда, ведь нагрузки небольшие. Для 2-этажного коттеджа на слабых грунтах могут не пройти. Тогда можно использовать плиту. Ее можно использовать и без геологии, но есть ряд ограничений, о которых написано ниже.

Но если сваи не проходят по нагрузкам (с учетом характеристик конкретного грунта), а плита не подходит из-за других ограничений, то конструктор выбирает ленточный фундамент (хотя, он будет дороже).

3. Для домов с площадью фундамента 220-200 м2

Логика точно такая же. Только ленточный фундамент будет стоить ненамного дороже плиты (либо столько же), плита становится менее привлекательной.

4. При площадях фундамента больше 200 м2

Плита будет дороже всех других типов фундамента для дома. И чаще всего, добавятся прочие ограничения фундаментов этого типа (например, слабая его пригодность для участков с уклоном, что не так выражено при малых размерах домов). Также, если дом большой (2 полноценных этажа, тяжелые перекрытия, фасады из полноценного кирпича), то сваи, скорее всего, не пройдут по нагрузкам. Поэтому для подобных домов чаще всего применяется ленточный фундамент.

5. Если проектом предусмотрен цокольный этаж.

Для домов небольшой площади дешевле будет фундамент-плита (с монолитными стенами цокольного этажа). Для домов побольше также плита, если помещения предусмотрены по всей площади цокольного этажа либо ленточный, если предполагается немного помещений (часто делают только одно — погреб).

Отдельно нужно выделить комбинацию «свайный фундамент полы по грунту».

Это очень распространенное решение в Прибалтике и Восточной Европе, особенно для одноэтажных домов и домов с невысокой мансардой. И оно является вообще самым дешевым. Суть этого решения в том, что вместо цокольного перекрытия (которое опирается о ростверк и создает дополнительную нагрузку на сваи) делается хорошая песчаная подушка и поверх нее стяжка с утеплением под ней. Такая конструкция более энергоэффективная (т.к. нет воздушной прослойки под перекрытием, которая должна проветриваться путем соединения с окружающей атмосферой) и ощутимо дешевая. Однако в России популярна концепция «максимальной капитальности», поэтому полноценные железобетонные перекрытия часто выигрывают несмотря на значительно большую цену.

Мифы о строительстве фундаментов для домов

1. Фундамент должен быть с многократным запасом прочности

Строго говоря, нет ничего плохого в фундаменте с неадекватно большим запасом прочности, кроме его цены. И здесь приведем такой пример. Вообще-то, кроме коттеджей, в которых редко встретишь даже 3 этажа, повсеместно возводят многоэтажные здания (в том числе высотные). Под этими зданиями тоже есть фундаменты, а риски из-за ошибок проектирования гораздо более значительные.

Однако при этом, существует прямая ответственность проектировщиков за перерасход материалов. И проектировщики не делаю фундаменты с 3-х или 5-кратным запасом прочности, эти запасы выбираются исходя из существующих норм. А проекты проходят «государственную экспертизу». Так зачем же в менее ответственных зданиях (коттеджи) с малыми нагрузками на основание (грунт) делать запасы прочности больше чем в огромных небоскребах?

2. Плитный фундамент самый лучший — самый дешевый и одновременно самый прочный, его все хвалят, и кроме того, можно сразу инженерные сети смонтировать, «соседи построили плиту, у них нет проблем».

Плитный фундамент очень хороший, но есть нюансы. О них — отдельная часть статьи ниже.

3. Свайный (свайно-ростверковый) фундамент слабый и ненадежный

Да, несущая способность свайного фундамента самая маленькая, если сравнивать с ленточным и плитным. Но если это несущей способности достаточно, то какой смысл называть его слабым? Если сделаны геология, а расчеты конструктора говорят что этой несущей способности достаточно, то, скорее всего, свайный фундамент будет выполнять свою функцию, и при этом он самый дешевый.

4. «Архитектор начертил фундамент»

Приходится встречаться с заказчиками, которые видят в АР (разделе проекта «Архитектурные решения») схематичное изображение фундамента и считают, что в таком виде чертежи можно отдать строителям, которые дальше все сами поймут и построят. Увы, но эти части дома в АР изображаются только для целей определения взаимного расположения конструкций и привязки дома к рельефу. Никакого ценности в качестве рабочих чертежей для строительства фундамента они не имеют. Более того, при конструктивном проектировании тип фундамента (показанный в АР) может измениться. А рабочие чертежи (раздел проекта КР — конструктивные решения) под фундамент выполняются только конструктором на основе «геологии» (инженерно-геологических исследований).

5. «Зачем делать геологию»

Можно и не делать. Но тогда при проектировании конструктор примет характеристики грунта «по умолчанию», а именно самыми слабыми (зачем конструктору рисковать). И вы получите фундамент с избыточными запасами по прочности, которые в первую очередь, отразятся на вашем кошельке. Да, действительно, иногда и геология показывает, что грунты слабые.

И тут можно привести пример из медицины. Разумно ли назначать лечение без анализов? Думаю, что ни один настоящий врач так поступать не будет. Вот, геология — аналог анализов.

Но если очень сильно хочется сэкономить на геологии, то можно попробовать найти ее у соседей, например. Наверное, придется предложить им компенсировать часть расходов. Также, обращаем внимание, что если предоставлена геологию не из пятна застройки конкретного здания, то конструктор не отвечает за проблемы, которые возникли из-за сильных отличий грунтов, а такие случаи не редкость.

Нюансы строительства плитных фундаментов

Популярность плитных фундаментов очень сильно выросла за последние годы. Форумы в интернете пестрят терминами «плавающий фундамент», «плиточный фундамент», «ребристая плита», «УШП» (утепленная шведская плита), «финская плита» и так далее. Также среди заказчиков бытует мнение, что плитный фундамент дешевле прочих типов и может использоваться на любых грунтах без необходимости проведения инженерно-геологических исследований. И даже без проектирования — просто «свяжем 2 сетки 200*200 из арматуры Ф12».

Неподготовленным заказчикам предложения о строительстве плитного фундамента «самого хорошего и дешевого» могут показаться очень интересными, особенно без геологии и проектирования. Действительно, монолитная часть плитного фундамента — очень примитивная по технологии. Это работы на поверхности грунта, простая вязка арматуры, требуется минимум опалубки, заливка во многих случаях может производиться без применения бетононасоса. Такая простота работ сказывается и на сроках — они короче, чем для сложных полноценных фундаментов.

А теперь посмотрим, что нужно учесть до начала этих дешевых работ. Выделим ограничения в применении плитных фундаментов.

Плитный фундамент — мелкозаглубленный

Мелкозаглубленный плитный фундамент не защищен от морозного пучения грунта. То есть защита с помощью утеплителей возможно, но сама плита из монолитного бетона мало чем отличается от обычного МЗЛФ (мелкозаглубленного ленточного фундамента) в отношении морозного пучения. Например «УШП» (утепленная шведская плита) — это и есть в точности МЗЛФ, выполняемый сразу с утеплением снизу и стяжкой под помещениями. Равно как и варианты «плита с ребрами» (вниз) — банальная разновидность МЗЛФ, которая придумана, чтобы нивелировать недостатки плитного фундамента на участках с уклоном.

Утепление плитного фундамента и отопление дома

Для плитного фундамента чаще всего предлагается утепление снизу. Надо отдать должное маркетологам производителей экструдированного пенополистирола, которые очень мощно продвинули свою продукцию с помощью плитных фундаментов. В интернете можно найти многочисленные видео, где прямо показаны торговые марки применяемых утеплителей.

Да, утепление снизу потенциально защищает от морозного пучения, которое особенно опасного по краям фундамента, так как, фактически мы утепляем не фундамент, а грунт, отделяя его утеплителем от холодной атмосферы. Причем, для более надежной защиты утеплитель укладывается не только под фундаментом, но и под зоной отмостки, на 1 или даже 1,5 метра выходя за границы фундамента. Однако, СНиП не предлагает никаких методик для расчета такого типа утепления. Конечно, производителям экструдированного пенополистирола было бы выгодно, чтобы под фундамент закопали 15 и 20 см утеплителя, но в реальности никто так не делает, поскольку утеплитель далеко не дешев.

Кроме того, решение с утеплителем под фундаментом более-менее надежно работает только при включенном отоплении в доме. Поскольку площадь фундамента под домом не охлаждается атмосферой и при этом сверху стоит отапливаемый дом, то рисков промерзания почти нет. Но без постоянно включенного отопления риски промораживания (особенно по краям фундамента) в холодные дни гораздо выше. И такое промораживание (с последующим оттаиванием) крайне нежелательно, так как ослабляет грунт за счет циклов расширения и сжатия.

Можно с уверенностью говорить, что плитный фундамент плохо подходит для домов с нерегулярным отоплением. Хотя, этот фундамент также называют «плавающим» и для небольших коттеджей (например, с площадью этажа 70-80 м2) некоторое ослабление грунта не будет критичным, поскольку прочности фундамента хватит для перераспределения нагрузок между плотными и ослабленными грунтами.

Еще один важный момент связан с тепловой инерцией. Дело в том, что если фундамент утеплен снизу, логично предположить, что дополнительное утепление (обычно выполняемое в полах 1 этажа) не потребуется. И тут мы сталкиваемся с парадоксом (опять в пользу производителей экструдированного пенополистирола).

Если не утеплять такой фундамент сверху, то мы получаем внутри теплового контура очень большую массу бетона, из которого сделана плита, которая, естественно, обладает значительной тепловой инерцией. То есть, работая как аккумулятор тепла (огромная грелка) одновременно препятствует быстрому регулированию в системе отопления. Например, если днем солнечно, то может оказаться что даже при отключенных радиаторах в помещениях жарко. Ведь вы не сможете никак воздействовать на накопленное в фундаменте тепло. Системы теплых полов тоже грешат этим супер-медленным регулированием, но все же не в такой степени.

Утепление снизу совершенно непригодно для домов с нерегулярным отоплением еще и потому, что потребуется очень много времени, чтобы нагреть остывшую за время отключенного отопления массу бетона.

Чтобы избавиться от влияния инерционной массы бетона можно попытаться дополнительно уложить слой утеплителя в полах (выше бетонной плиты). Это будет работать, но так мы получим двойное утепление и тогда зачем вообще нужно было утепление снизу? Вот такой парадокс получается.

Если же заказчик решит утеплять плитный фундамент только сверху, чтобы не делать двойного утепления, то потребуется утеплять торец фундамента и зону отмостки. Таким образом, мы как бы объединим фундамент с грунтом и он окажется (как и грунт) под утепление целиком.

Это неплохо еще и потому, что если в фундаментных конструкциях нет воздушных прослоек, то требуется меньшее количество утеплителя. 100 мм поверх фундамента будут вполне достаточны. Но возникает вопрос про первую зиму. Ведь если поверх фундамента нет отапливаемого дома, то риски промерзания существенно растут, особенно с учетом того, что даже если положить утеплитель поверх фундамента, то трудно обеспечить плотное прилегание без завершенной отделки цоколя.

Утепление плитных фундаментов не является «очевидным и однозначным». При этом, надо отметить, что заглубленные фундаменты (ленточный, свайный) никаких сложности с утеплением не имеют.

Недоступность инженерных сетей под фундаментом

В случае плитного фундамента канализационные трубы, заложенные под фундамент на стадии котлована будут полностью недоступны и неремонтопригодны в отличие от ленточного или свайного фундамента. И, хотя риск их повреждения невысок, но он все же существует. Эта проблема не касается ввода электричества и воды (так как для них закладываются футляры, через которые кабель или труба могут быть заменены в любое время).

Конструктивные проблемы с внешними элементами (террасы, веранды)

Если в доме предусмотрены неотапливаемые внешние элементы, то риск промораживания грунта под ними достаточно высок. Но еще хуже то, что если под отапливаемыми помещениями грунт промерзать скорее всего не будет при включенном отоплении, то буквально за стеной (наружной), под террасой промерзание возможно и даже вероятно.

При этом оба элемента имеют общий фундамент (непрерывный бетон). Получается, что если под террасой начнется морозное пучение (что вероятно), то участок фундамента пойдет «на излом» (т.к. может иметь значительные размеры). Обычно в таких ситуациях участки фундамента разрывают (делают деформационный шов).

Действительно, под террасой можно сделать обычную «стяжку по грунту» на песчаной подушке, меньшей толщины, чем плита под домом, если на нее не опираются несущие конструкции. Но довольно часто на подобные внешние площадки опираются колонны и простенки (например, поддерживающие крышу). В этом случае конструкции становятся зависимыми и не должны «раскачиваться» друг относительно друга. Конечно, есть конструктивные решение, которые можно применять (сваи, например, для несущих конструкций на террасах), но все это технически как бы «не очень красиво» и точно нарушает представление о плитном фундамента как о самом беспроблемном и дешевом.

Ограниченная высота пола 1 этажа

Низ фундаментной плиты должен находиться ниже уровня грунта, чтобы не было риска высыпания и/или вымывания подсыпки, хотя бы на 10-15 см. При этом, сама плита обычно имеет толщину не более 35 см (для небольших домов — это еще меньше 25-30 см). Таким образом, верх плитного фундамента будет находиться в 20-25 см над грунтом. Даже с учетом толщины полов 1 этажа трудно получить отметку чистого пола 1 этажа выше 35-40 см от грунта, что соответствует не более 3 ступеням (или даже 2 ступени). Если заказчику нужен более высокий 1 этаж (4, 5, 6 ступеней над грунтом), то потребуется утолщение конструкции полов (обычно песок или керамзит) и/или отдельная цокольная кладка (либо монолитные «ребра»), а это дополнительные затраты (и на материалы, и на работы).

Трудности применения на участках с уклоном и явно выраженным рельефом

Плитный фундамент требует полноценной опоры на грунт по всей площади. При этом, толщина плиты редко бывает больше 30-35 см (толще — только для совсем больших домов). Соответственно, перепад уровня грунта в пределах пятна застройки не должен быть больше 15-20 см. На участках с большим перепадом потребуется заглублять плитный фундамент так, чтобы со стороны низкого рельефа он был надежно спрятан в грунте, что, в свою очередь, приведет к необходимости строительства цокольных стен, увеличивая расходы.

В каких случаях плитный фундамент рекомендуется к строительству:

• Горизонтальный участок с минимальными перепадами рельефа (10-15 см);
• Невысокий пол 1 этажа (2-3 ступени от грунта);
• Небольшой дом с площадью застройки до 100-120 м2, лучше 2-этажный, который можно быстро построить до 1 зимы;
• Вариант плитного фундамента — УШП под не очень тяжелый дом;
• Совсем небольшое строение (площадь фундамента до 50 м2) вообще без утепления поскольку плита такой площади безразлична к морозному пучению;
• Практически безальтернативный вариант для домов с цокольным этажом, в котором эксплуатируемые помещения занимают весь цокольный этаж
• Строительство на песке.

Сравнительный укрупненный расчет цены фундаментов разного типа в зависимости от площади

Что лучше: сваи или фундамент монолитная плита?

Выбор основания под любую постройку проходит с учетом множества факторов: ее назначения и размеров, типа грунта на участке и его структуры, климатических условий в регионе, материала изготовления. При рассматривании возможных вариантов у застройщиков нередко возникает вопрос: что лучше, плита или свайно-ростверковый фундамент. У каждого решения есть свои плюсы и минусы, поэтому принять верное бывает сложно. Из нашей статьи вы узнаете об особенностях каждой конструкции и сможете подобрать для себя максимально подходящий вариант.

Что из себя представляют

Сравнивать разные виды оснований можно, только хорошо зная технологию их строительства и свойства используемых для этого материалов.

Свайно-ростверковый фундамент

При возведении подобной конструкции в грунт на глубину, предусмотренную проектом, устанавливаются сваи, объединенные сверху ростверком (бетонным, металлическим, деревянным). Монтаж свайного фундамента проводится в зависимости от выбранной технологии различными способами:

• Забивные. Это изготовленные на заводе столбы из бетона с армированием внутри, чаще всего квадратной формы (бывают и круглые) с острым наконечником внизу. Они очень тяжелые, поэтому монтаж возможен только спецтехникой. Их доставляют на стройплощадку и забивают копером, затем соединяют при помощи ростверка.
• Буронабивные. Этот тип опор сооружают прямо на месте строительства: бурят скважины нужного размера (заранее рассчитанного), ставят внутрь обсадные трубы (при плотном грунте можно обойтись без них), помещают сделанный из арматуры каркас и заливают бетоном. Над поверхностью земли оставляют часть бетонной сваи с концами арматуры. К ним после установки опалубки присоединяют каркас ростверка и заливают цементным раствором, иногда приваривают обвязку из металла или крепят деревянный брус.
• Винтовые. Это полностью металлические изделия: полая труба с острым винтовым наконечником внизу и монтажными отверстиями сверху. После разметки участка вручную завинчивают стальные опоры. Чтобы ускорить процесс, заказывают спецтехнику, которая способна устанавливать их в 2 раза быстрее. Верхушки подравнивают в горизонтальной плоскости, в полости труб засыпают ЦПС. Под каркасные или деревянные дома делают ростверк из досок или бруса. Под более тяжелые постройки (кирпич, газобетон, пеноблоки) монтируют металлическую обвязку: швеллер или двутавр (зависит от нагрузок). При высоте над землей более 50 см обвязывают дополнительно уголком в укосину.

Наиболее популярный вариант — последний, поскольку он менее затратный, быстрый и несложный.

Внимание! Решающее значение для устойчивости свайного фундамента играет глубина погружения. Она зависит от уровня промерзания грунта и расположения плотных пластов, которые обычно расположены на 10-15 см ниже точки замерзания. Наконечник необходимо погрузить в несущий слой, иначе сваи вытолкнет морозным пучением.

Для правильного определения нужной глубины заказывают геологическое исследование почвы или проводят его самостоятельно (бурят скважины до 2 м в нескольких точках стройплощадки). Более простой вариант — взять нужные сведения на ведущейся по соседству стройке, однако они могут быть неточными, поскольку данные могут отличаться даже в пределах нескольких метров.

Монолитная плита

Плитное основание — это монолитно залитая бетонная конструкция с армированием. Чаще всего это простая плита, однако могут быть и вариации: ребристая (имеет внизу ребра жесткости) — предназначена для повышенных нагрузок и усиления устойчивости, коробчатая (объединяет плиту и ленту) — применяется при близком расположении ГВ и необходимости обустройства подвала. Чаще всего для строительства выбирают простую фундаментную плиту. Ее изготовление происходит на строительной площадке:

• Копают котлован глубиной до 50 см (зависит от расчетной толщины основы) по размерам постройки с отступами в каждую сторону 50-60 см (для опалубки и гидроизоляционных работ).
• Разравнивают и трамбуют дно, застилают геотекстиль, засыпают «подушку» (песок 10 см, гравий 15), уплотняют. Под тяжелые постройки заливают слой подбетонки — тощего бетона.
• Покрывают рулонной гидроизоляцией в 2 слоя внахлест с заходом на стенки котлована.
• Выкладывают панели утеплителя встык (экструдированный пенополистирол), большие щели запенивают.
• Монтируют каркас по всей площади основания — 2 слоя перпендикулярно связанных проволокой прутьев разделяют металлическими «лягушками».
• Арматура после заливки бетоном должна быть полностью покрыта раствором — по бокам и сверху отступы 2,5-5 см, снизу не меньше 5. Поэтому армокаркас устанавливают на пластиковые фиксаторы.
• Заливают цементную смесь одномоментно, используя для уплотнения глубинный вибратор.

Поверхность залитой основы разравнивают, покрывают пленкой и оставляют для набора прочности на 28 дней.

Сравнение свайных и плитных фундаментов

При выборе наиболее подходящего варианта сопоставляют самые важные характеристики конструкций и оценивают их эффективность для конкретного проекта.

Финансовые затраты

При определении, что дешевле сваи или монолитная плита, сравнение проводят по нескольким направлениям. В плане стоимости материалов затраты на железобетонные сваи и винтовые почти одинаковые (последние немного дешевле). Для плитного монолита потребуется большое количество бетона, арматуры, досок для опалубки, песка и гравия для «подушки», геотекстиля и утеплителя.

То есть это более дорогой вариант, как минимум на 50%. Для плиты также заказывают спецтехнику (добавочные расходы): рытье котлована — это огромный объем грунта, а для одномоментной заливки требуется готовый цементный раствор (бетономешалка). Винтовые и буронабивные на небольших и средних объектах можно устанавливать вручную, это позволит сэкономить, в отличие от забивных, где требуется копер.

Сравнив основные оценочные факторы, можно сделать вывод, что свайно-ростверковая конструкция с применением металлических столбов — самое дешевое решение.

Сроки строительства

Для создания плитного монолита нужно немало времени на каждую операцию: рытье котлована, сооружение «подушки» и армокаркаса. Кроме того, по окончании работ потребуется выждать 3-4 недели, чтобы бетон набрал прочность и только после этого приступать к следующему этапу строительства.

Если речь идет о винтовых опорах, то фундамент сооружают буквально за 1 день, а если с применением спецтехники — за несколько часов. Готовые жб сваи Возможно установить за один день, а для монтажа и набирания прочности буронабивных потребуется не менее месяца.

Область применения

Свайно-ростверковые основания из металлических столбов чаще всего выбирают при возведении деревянных построек: каркасных, из бруса, бревна. Они, как и жб сваи, при правильных расчетах выдержат и более высокие по массе объекты: газобетонные, пеноблочные.

Железобетонная плита равномерно распределяет ложащиеся на нее нагрузки и также равномерно передает их на грунт. При правильном расчете толщины она способна выдержать максимально высокие веса, ее можно устанавливать под любые постройки, но чаще всего используют при строительстве массивных и габаритных, многоэтажных зданий.

Тип грунта

Грунтовые характеристики — один из решающих факторов при выборе подходящего варианта. Для плитного монолита подойдет любой тип грунта, в том числе пучинистый, песчаный, глиняный — при подвижках или подъеме-опускании плита будет «плавать» вместе со всей постройкой, не нанося вреда ее целостности.

Буронабивные и забивные сваи могут устанавливаться в любой тип грунта при соответствующем армировании (кроме каменистой почвы). Винтовые сваи более универсальны — они пригодны для монтажа в болоте или в воде. Технология используется для сооружения причалов и пристаней, мостов и надводных платформ. Ограничение также для скалистых участков.

Внимание! По рельефу для плиты есть ограничения — ее можно устанавливать лишь на ровных площадках (иначе будет сползать). Для свайных фундаментов подходит любой рельеф, даже склон холма.

Сроки службы

Ж/б монолит простоит не менее 150 лет (может и больше) при условии использования качественных материалов (хороший цемент, точные пропорции, хорошая гидроизоляция), соблюдения требований технологии, при выполнении грамотных расчетов (толщина конструкции).

Металлические столбы при изготовлении на заводе (где сырьем служит высокопрочная сталь, выполняется антикоррозийная защита и точно соблюдены все размеры) и профессиональном монтаже прекрасно служат до 80 лет (могут и дольше). Забивные и буронабивные сваи, как и другие изготовленные точно по технологии бетонные конструкции, прослужат как минимум 100 лет.

Видео описание

Почему монолитная фундаментная плита выгоднее других фундаментов

Существует много видов фундамента, для каждого характерны свои особенности. Однако самым выигрышным вариантом остается монолитная фундаментная плита.

Среди распространенных вариантов можно выделить:

• Монолитная фундаментная плита (широко применяемая при строительстве сооружений, предъявляющих высокие требования к несущей способности основания);
• Заглубленная лента;
• Свайно-ростверковый фундамент.

Монолитная фундаментная плита

Монолитная фундаментная плита признана одной из наиболее популярных и надежных разновидностей фундамента. Конструкция представляет собой бетонную плиту, которая имеет ребристую или плоскую форму. Благодаря монолитности сооружения при движении грунта происходит равномерное поднятие и опускание плиты, что обеспечивает целостность всего здания. По этой причине такой вид основания называют "плавающим".

Строительство фундаментной плиты является идеальным вариантом для всех типов грунтов, включая грунты с высоким уровнем воды. В свою очередь, для заглубленной ленты и свайно-ростверкового фундамента существуют ограничения для некоторых типов грунтов, например, при высоком уровне грунтовых вод устройство данных оснований невозможно.

Особенности конструкции монолитного фундаментного основания

Строительная компания Западный Дом осуществляет возведение монолитного фундамента при строгом соблюдении технологии, что обеспечивает высокую надежность, долговечность конструкции. Цельный элемент намного прочнее сборных конструкций. Во время заливки фундамента производят армирование в виде металлических прутов разного диаметра для увеличения прочностных показателей. Одной из отличительных характеристик монолитной плиты является равномерная нагрузка по всей площади, минимизирующая давление на почву.

Устройство монолитной конструкции осуществляется строительной компанией Западный Дом в сжатые сроки, что представляет ее в выгодном положении по сравнению с остальными видами фундамента.

Сравнение с заглубленной лентой

Заглубленная лента — хорошее решение, реализуемое для случаев, когда проектом дома предусмотрен цокольный этаж, для тяжеловесных строений из камня, кирпича, бетона. Конструкция представляет замкнутый железобетонный контур в виде ленты, который проходит под несущими стенами. Он должен быть расположен ниже точки промерзания грунта (например, величина промерзания грунта в Москве и МО составляет 1,4-1,5 м).

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют:

• Монолитный ленточный фундамент (сплошное железобетонное основание);
• Сборный ленточный фундамент (состоит из отдельных элементов — железобетонных плит, блоков).

При сравнивании заглубленной ленты с монолитной фундаментной плитой можно отметить, что ленточный вариант ощутимо дороже по финансам, отличается значительными временными затратами и сложностью возведения. Большой срок строительство (до 1,5 месяцев) становится значимым недостатком при ограниченных сроках, в свою очередь, фундаментная плита возводится быстро — в течение 3-х недель (что становится весомым ее преимуществом).

Сравнение со свайно-ростверковым фундаментом

Свайно-ростверковое основание — система свай, заглубленных в грунт ниже отметки промерзания. Их устанавливают под несущими стенами, соблюдая шаг в 1,2-1,5 м. Жесткость и прочность конструкции обеспечивается объединением верхней части свай ростверком.

Ростверк — балки, плиты, связываемые между собой над уровнем поверхности земли. Сооружение хорошо подходит для легких, каркасных строений, для кирпичных тяжелых домов его использование неприемлемо.

Свайно-ростверковый вариант уступает монолитной фундаментной плите не только по выгодности устройства, но и по своей не универсальности. Такой вид основания требует точного расчета проектировщиком нагрузок на фундамент, количества свай, что приводит к удорожанию проектирования и затягиванию разработки всего проекта в целом.

Возведение фундамента — один из важнейших этапов при строительстве дома, от качественного и грамотного, выполнения которого зависит прочность, надежность всего здания. Монолитная фундаментная плита является наиболее выгодным вариантом и по финансовым вложениям, и по сложности, скорости процесса. В отличие от свайно-ростверкового основания и заглубленной ленты для монолитной фундаментной плиты нет необходимости проводить геологические изыскания на участке, что является одним из ее многочисленных преимуществ.

Строительная компания Западный Дом составит проект фундамента и осуществит качественное устройство монолитной фундаментной конструкции, что позволит избежать серьезных ошибок на начальном этапе строительства.

А у нас в квартире газ… Жителей квартир этим заявлением уже давно не удивишь, а вот для многих владельцев загородных коттеджей это благо цивилизации является по.

Несмотря на все большее проникновение высоких технологий в нашу жизнь, натуральные кровельные материалы по-прежнему не потеряли своей популярности. По ряду хара.

Многие области деятельности перестали контролироваться государством и перешли на саморегулирование. Это относится и к архитектурно-строительному проектированию.

Приступать к строительству коттеджа можно лишь после того, как на участке проведены геодезические работы, сделана привязка дома к местности и произведён полный .