Выравнивание столбчатого фундамента начинается с проверки уровня каждого из столбов с помощью нивелира или лазерного уровня. Для достижения необходимого уровня необходимо сделать подсыпку на более низких участках или, наоборот, удалить излишки грунта с более высоких.
После того как все столбы выровнены, важно зафиксировать их в этом состоянии. Для этого можно использовать бетон или раствор, чтобы обеспечить устойчивость и предотвратить дальнейшие смещения. Также стоит обратить внимание на дренажные системы, чтобы избежать дальнейших проблем с осадкой.
Как сделать столбчатый фундамент своими руками: виды, пошаговая инструкция
Древняя мудрость строителей утверждает: если есть шанс обойтись без усложнений в процессе или сооружении, следует выбирать этот путь. На сегодняшний день столбчатый фундамент воспринимается как одна из самых простых и понятных конструкций. Построить его своими силами под силу каждому, кто обладает даже минимальными навыками в строительстве.
Что такое столбчатый фундамент
На сегодняшний день существует несколько видов фундамента подобного типа. Столбчатую основу для небольших зданий можно изготовить из различных материалов. Выбор конкретного типа столбов и материала для их создания зависит от нагрузки, размеров сооружения и свойств почвы.
Все виды столбчатого фундамента обладают общими характеристиками:
- каждая опора (столб) воспринимает только сжимающую нагрузку;
- столб делается достаточно коротким и толстым, чтобы избежать деформации опор под воздействием скручивающей или изгибающей нагрузки;
- у столбчатой фундаментной системы нет жесткого сцепления вертикальных поверхностей с грунтом.
Проще говоря, даже если столбчатая опора вкопана в грунт, то всегда на небольшую глубину. У каждого столба есть возможность отклоняться на небольшой угол (буквально несколько градусов) от вертикального положения, но при этом не деформироваться и не изгибаться. После снятия боковой нагрузки опора столбчатого фундамента возвращается в прежнее положение.
Фундамент столбчатого типа по своему внешнему виду напоминает свайный. Однако, в отличие от столбов, сваи забиваются в землю на большую глубину, используя ударное воздействие или другие методы, что гарантирует прочное соединение вертикальной поверхности с уплотненной почвой.
Столбы устанавливаются на заранее подготовленную территорию. Сначала снимается верхний слой почвы, чтобы предотвратить воздействие прорастающих растений и корней. Далее вырывается яма, на дно которой укладывается подушка из гравия или щебня.
При постройке простых и очень легких конструкций (открытых беседок, сараев, даже каркасных домиков) грунт просто срезают (выравнивают) лопатой, поверхность отсыпают смесью песка и щебня, после чего уплотняют деревянной трамбовкой. На такую основу можно ставить столбы из шлакоблока или деревянных чурбаков. Высота фундамента над уровнем грунта обычно чуть больше ширины опоры.
Плюсы и минусы
Этот тип фундамента имеет множество преимуществ. Многие энтузиасты строят столбчатые фундаменты и применяют их в своих самостройках, не делая предварительных расчетов характеристик и несущей способности грунта.
Существует три основных преимущества:
- Простая конструкция, не требующая дорогостоящей оснастки. Построить столбчатый фундамент можно своими руками в два-три раза быстрее плитного или ленточного.
- Правильно спланированное расположение опор обеспечивает равномерное распределение вертикальной нагрузки по всему фундаменту. Если допущена ошибка, то ее можно устранить с помощью домкрата и переделкой столба.
- Столбчатый фундамент при всей простоте конструкции способен выдержать значительную вертикальную нагрузку. Нужно правильно рассчитать давление на опору и учесть несущую способность грунта.
Хоть недостатков и больше, правильно соблюдая технологию постройки столбчатых фундаментов, возможно практически полностью устранить все недостатки.
Главных недостатков четыре:
- Рекомендуется ставить на грунт с низким уровнем пучения.
- Столбчатый фундамент не обеспечивает надежное удержание построек с большой парусностью.
- Невозможно сделать подвал или погреб.
- Не рекомендуется устанавливать на склонах с мягким глинистым, песчано-глинистым грунтом. Первый же дождь может стать причиной «расползания» основания.
- в местах установки опор для столбчатого фундамента выкапывают мини-котлованы, дно засыпают смесью песка и гравия;
- нижнюю часть опоры пропитывают маслом-отработкой, обмазывают горячей смолой, далее глиной, подсушивают укладывают в ямы;
- вертикальный столб выравнивают, затем засыпают по контуру смесью песка и глины.
- мытый карьерный песок;
- гравий или щебень, так же предварительно отмытые от глины и грязи.
- цемент с добавками, уплотняющими поверхность отливки препятствующими проникновению влаги.
- классической кладкой;
- заливкой бутобетонного монолита.
В этом случае некоторые из столбов могут проседать и даже опрокидываться, если обвязка фундамента сделана неправильно, без фиксации опор. Поэтому приходится иногда использовать дренаж, утеплять основание.
По сути столбчатый фундамент — это бюджетный вариант легкого основания для каркасной постройки, небольшого деревянного сарая, летней баньки. Дачники используют столбы даже для обустройства террас, настилов. На опоры, собранные из бута и дерева, поднимают даже поддоны с рассадой.
Особенности конструкции
Столбчатый фундамент формируется в виде поля из 10-20 штук опор, расположенных в определенном порядке. Иногда используется шахматная схема, но чаще рядная, кода столбы устанавливают несколькими шеренгами с шагом 100-180 см. Сечение и толщина каждой опоры подбирается в зависимости от используемого материала. Если фундамент делается из блоков, то нужно тщательно выдерживать высоту столбов.
Каждая опора изготавливается, укладывается или заливается отдельно на месте установки. По завершении усадки верхнюю часть (торцевую) необходимо подрезать и привести в соответствие с горизонтом. Это критически важно, так как иначе каркас или обвязочный брус может оказать чрезмерное давление на опору с небольшим опрокидывающим моментом. Если не привести в уровень горизонтальную плоскость «макушки» столба, то после первой зимы опора может накрениться, что приведет к провисанию цокольной части стен.
Важный элемент фундаментной системы — обвязка опор. Сам по себе набор столбов, расставленных на площадке, не способен удержать постройку даже на тщательно выровненной грунтовой поверхности. Обвязка — это деревянный брус или металлический профиль. Ее укладывают на столбы-опоры и точечно крепят на каждом с помощью анкера или закладной шпильки.
Важно! Крепление должно быть обязательно точечным, то есть крепить брус в нескольких точках, иначе из-за колебаний опор часть крепежа будет оборвана. Останется один, если сильно повезет, то два анкера.
Виды столбчатого фундамента
Если будущая постройка будет собрана на металлическом каркасе, с обвязкой столбов квадратной трубой или швеллером, то столбчатый фундамент нужно будет отливать из бетона, обязательно с закладкой арматуры.
Такой же вид фундамента применяется для различных пристроек к домам. Почему? Кирпичные опоры держат не хуже бетонных, но выложить из кирпича все столбы одной высоты довольно сложно. Поэтому столбчатый фундамент делают бетонным или чаще бутобетонным.
Монолитный железобетонный столбчатый фундамент
Самый доступный вариант для изготовления своими руками. Монолитные опоры формируются на месте заливкой бетона в опалубку. По сути столб из монолитного бетона — это та же свая, но отлитая на месте, без забивки в грунт копром или молотом.
Классическая схема отливки столба
Основное отличие монолитных опор от кирпичных или бутобетонных заключается в глубине заделки. Для кирпичного столба гравийную подошву делают на глубине 30 см, этого достаточно для столбчатого фундамента высотой до 50 см. Для монолитной схемы уровень заглубления должен быть не менее 60 см, для тяжелых конструкций заглубление увеличивают до метра.
Это не связано с прочностью самой конструкции, монолитные опоры при соблюдении технологии получаются более прочными, чем кирпичные. Большая глубина нужна для того, чтобы короб опалубки не деформировался под давлением бетонного раствора.
Схема изготовления монолитной опоры достаточно простая. В яму устанавливают коробчатую или трубчатую опалубку. В первом случае это может быть пластиковый, металлический или дощатый короб, во втором — обычно используют асбестоцементные трубы диаметром 100-200 мм. Внутрь укладывают гидроизоляцию из рубероида, арматуру и заливают бетоном. Через пару дней опора столбчатого фундамента готова.
При заливке опор зимой необходимо утеплять опалубку и даже подогревать раствор в условиях мороза. Летом же стремятся снять опалубку сразу после затвердевания раствора (в течение двух дней), чтобы обеспечить доступ кислорода и влаги к бетону, который набирает прочность. Однако по инструкции при температуре +20 °C опалубку следует оставлять на срок до 5 дней. В жаркую погоду опалубка препятствует равномерному охлаждению монолита.
Это наиболее распространенный тип столбчатого фундамента, популярность заслужил из-за относительно простой и многократно испытанной технологии изготовления.
ТИСЭ-технологии
Изготовить столбчатые опоры можно с помощью новой, малораспространенной технологии локальной заливки опор в грунт. Иногда такие элементы относят к сваям, мотивируя большой глубиной погружения тела столба в грунт. Но так как бетонную конструкцию отливают в грунте, а не забивают, как это принято для свай, то и несущие характеристики у ТИСЭ-опор намного хуже свайных.
Опора ТИСЭ представляет собой железобетонную конструкцию, которая получается заливкой бетона внутрь полости, вырезанную в грунте специальным инструментом. Отливка обязательно армируется. Вся нагрузка воспринимается столбчатым фундаментом благодаря расширенной нижней части опоры — опорной пяте.
Сделать ТИСЭ-опору достаточно просто, но по нагрузочной способности она уступает классическим монолитам. То есть столбчатый фундамент из элементов ТИСЭ получается относительно слабым и плохо переносит пучение грунта. Часто вертикальную часть столба замерзший грунт просто отрывает от пятки и выдавливает вверх.
Деревянный столбчатый фундамент
В нынешнем малоэтажном строительстве столбчатые фундаменты из дерева применяются в минимальных объемах, хотя еще совсем недавно их использовали для возведения изб и срубов в болотистых местностях. На первый взгляд, древесина не является идеальным материалом для основы фундамента. Это действительно так. Большинство видов дерева под воздействием почвенных бактерий и грибков быстро подвергается гниению, а его прочность на сжатие значительно уступает бетону и кирпичу.
Но из практики известно, что есть немало примеров старых построек на деревянном столбчатом фундаменте, которые простояли уже более ста лет и практически сохранили свои начальные характеристики.
Материал для фундамента из дерева
Для деревянной фундаментной основы использовались старые деревья с очень плотной древесиной. Обычно для деревянного столбчатого фундамента использовались дуб, иногда даже мореный, но чаще всего лиственница или термически обработанная сосна. Дерево должно быть старше 30 лет.
Выбирались стволы и колоды диаметром не менее 35-40 см, длиной по 70-90 см. Заготовка для столбчатой опоры не должна была иметь сучков или следов от грибка, выгнившие участки.
Материал освобождали от коры, но заболонь не снимали. Нужно было правильно высушить наружную поверхность столба, чтобы она получилась без трещине и повреждений.
Перед установкой заготовку обжигали огнем до обугливания, затем пропитывали березовым дегтем и обмазывали глиной. Глинистую смазку наносили непосредственно перед сборкой столбчатого фундамента.
Для изб или срубов требовалось достаточно большое количество дерева, поэтому нижнюю закладную часть (или лежень) для столбчатого фундамента делали из обожженной сосны, а для самой опоры использовали дубовые пни или колоды как наиболее стойкий и прочный материал.
Схема установки опор столбчатого фундамента
Деревянные фундаментные основания нередко используют и в настоящее время. Например, если поблизости лес и есть возможность использовать старые дубовые пни. Обычно деревянный столбчатый фундамент делается по классической схеме строительства забора:
Обустраивается дренаж площадки;
Благодаря небольшой высоте отдельные опоры получаются достаточно устойчивыми, чтобы выдержать вес небольшой каркасной постройки. Несущая способность и долговечность такой конструкции обычно ограничена заболоченностью грунта.
В районах с повышенным уровнем грунтовых вод применяются традиционные методы с использованием закладных элементов. Таким образом, опоры размещаются не на дне котлована, а на лежне. Это подбитый смолой деревянный брус, у которого верхняя грань отшлифована и сделана ровной.
Лежень укладывают на постель (подушку из гравия, глины и песка). Часто добавляют известь и жидкое стекло. Иногда строители полностью покрывают лежень и нижнюю часть опоры жидким стеклом. В этом случае стойкость и долговечность столбчатого фундамента увеличиваются в разы. После установки вертикального столба яму засыпают смесью щебня и глины.
Иногда лежень делают в форме крестовины, но детали не сбивают между собой, просто укладывают в яме крестом. Если требуется сделать относительно высокий столбчатый фундамент, то вертикальные опоры усиливали набивкой подкосов.
В современном малоэтажном строительстве лежень укладывают на только что залитый бетонный раствор. Тогда в основании столба образуется «пятак» или «подошва» из бетона. Благодаря заливке несущая способность столбчатого фундамента увеличивается на 50-60%.
Кроме того такая конструкция отлично выдерживает нагрузку на глинистом грунте. Но для почвы с большим коэффициентом морозного пучения она не подходит. Бетонную «подошву» часто обрывает льдом.
Обратите внимание! Надежность и нагрузочная способность столбчатого фундамента, установленного на деревянных опорах, в первую очередь зависят не от прочностных свойств древесины, а от способности грунта воспринимать нагрузку.
Схема установки предполагает практически двойное увеличение площади опоры деревянной колоды или чурбака. Если глинистый грунт выдерживает нагрузку хотя бы до 2 бар (2 кг/см 2 ), то при диаметре вертикального элемента 25 см одна опора способна выдержать нагрузку до 900-1000 кг.
Если поле столбчатого фундамента состоит из 20 элементов, то на него вполне можно установить полноценный одноэтажный брусовый или каркасный дом площадью до 40 м 2 .
Сборный столбчатый фундамент
Данный вид фундаментной основы применяется исключительно для очень слабых и топких грунтов. Основные минусы такой схемы — высокая стоимость и трудоемкость постройки. Изготовление сборного основания оправдывает себя только при использовании готовых элементов, отлитых из бетона промышленным способом.
Сборный столбчатый фундамент можно использовать для обычных грунтов. Но для высокопучинистых почв требуется специальная разделка столба, чтобы ледяная пробка не повредила основание.
Конструкция сборки
Каждая опора схожа с грибом, который перевернут вверх дном. Шляпка представляет собой плиту, установленную в землю на гравийной подушке. Она имеет круглую форму, но в большинстве случаев изготавливается квадратной, с центральным монтажным отверстием.
Плита обязательно усиливается арматурным каркасом из прута до 6-8 мм. Причем схема армирования выбирается в зависимости от характера нагрузки. Чем больше вибраций и ударов будет испытывать столбчатый фундамент, тем больше слоев армирования и меньше диаметр арматуры.
Ножка «гриба» — это вертикальная опора. Она армируется стандартным способом по схеме, используемой для бетонных свай. При сборке ножку вставляют в монтажное отверстие, соединяют концы арматуры обоих элементов, выравнивают и засыпают смесью гравия песка и глины.
Несущая способность сборного столбчатого фундамента в 5-6 раз выше, чем у деревянного.
Материал для опор фундамента
Компоненты опор изготавливаются из гидравлических марок цемента 300-400 ед. В бетоне присутствуют следующие элементы:
Иногда заготовки дополнительно покрывают защитными мастиками. Они нужны для гидроизоляции и снижения сцепления поверхности бетона с расширяющейся замерзшей почвой. Без защиты существует риск повреждения столбов.
Бутобетонный столбчатый фундамент
Применяется в малоэтажном строительстве, на участках с низким уровнем грунтовых вод. Бутобетонный столбчатый фундамент в промышленном строительстве используется ограниченно из-за большого объема ручного труда. Но для частных застройщиков он давно стал основным способом строительства столбчатых фундаментов.
Существует два способа сделать бутобетонную опору:
Второй способ считается более производительным, по технологии обустройства практически совпадает с ленточными бутобетонными фундаментами МЗТ. Кладочный способ менее затратный, но требует большого ручного труда.
Как сложить опору столбчатого фундамента
Столбы можно возвести достаточно оперативно, если применять в качестве строительных материалов кладочный раствор и камень-пластушку. Этот природный плоский вид песчаника (кварцита) имеет небольшую толщину и размеры, сопоставимые с тротуарными плитками.
Каждую опору столбчатого фундамента выкладывают руками примерно так, как это делается в процессе кирпичной кладки. Перед началом работ на дно ямы заливают бетонную опорную пяту, ее размеры должны быть больше чем сечение самого столба.
Для каждого камня приходится подыскивать свое положение в кладке. Приходится искать несколько вариантов укладки пластушки, прежде чем найдется подходящее место.
Столбчатый фундамент своими руками: инструкция
На относительно слабых песчаных грунтах использование фундамента столбчатого типа может быть единственно правильным решением. Забить сваи обойдется гораздо дороже, и не факт, что их несущей способности на песке будет достаточно для того, чтобы удержать здание, пусть даже каркасного типа.
Подготовительный этап
Сначала необходимо выяснить, на какой глубине находятся грунтовые воды. Также следует проверить, скрыто ли под рыхлым верхним слоем более крепкое каменистое основание. Для этого делают шурфы глубиной до 2,5 м. Если явной воды нет, можно начинать возведение столбчатого фундамента.
Прежде всего нужно сделать разметку положения опор на участке. Для этого по контуру участка натягивают два шнура (можно малярных) и отмечают положение будущих опор столбчатого фундамента.
Земляные работы
Для каждой опоры нужно будет выкопать шурф или яму глубиной до 100 см. Форма и размеры значения не имеют, желательно на 30-40 см больше чем сечение будущего столба. Весь грунт собирают и выносят с участка. При отливке бетонных столбов много работы, поэтому накопленные горы почвы будут мешать.
Шнуры снимать нельзя, иначе разметка столбчатого фундамента может «поплыть». Их убирают только после заливки пяты, сборки и установки арматурных каркасов на дно ямы.
Каркасы для армирования опор столбчатого фундамента
Каждый столб нужно усилить арматурным каркасом. Делается он отдельно и укладывается на дно ямы после заливки пяты, но до момента установки опалубки.
В первую очередь необходимо установить решетку для укрепления опорной части пяты. Ее следует изготовить из арматуры диаметром 6-8 мм, однако конкретный размер не критичен, поскольку нагрузка, распределенная по подошве, меньше, чем на вертикальный столб.
К решетке проволокой привязывают коробчатый каркас из арматурного прута. Размеры каркаса выбирают такими, чтобы от арматуры до наружной боковой стенки столба оставался зазор 3-5 см.
Кроме того, к пруткам решетки нужно будет привязать небольшие брусочки или использовать готовые опоры для армирования заливных полов. Это позволит в дальнейшем правильно выровнять арматурный каркаса после его установки в яму. Это наиболее простой способ придать каркасу и опалубке строго вертикальное положение.
Сборка пяты
Перед заливкой пяты стены ямы нужно выровнять и подчистить, чтобы грунт не осыпался на свежую бетонную заливку. Далее на дно отсыпают небольшое количество щебня с песком и утрамбовывают. Поверх укладывают слой рубероида, края обязательно заворачивают на стены.
Следующий этап — нужно залить выравнивающий слой толщиной 3-4 см. Раствор должен быть жидким, щебень мелким, почти отсев. Через 4-5 часов смесь застывает настолько, что на заливку можно установить арматурный каркас столба. Его выравнивают по вертикали и фиксируют распорками.
Теперь приступаем к заливу пятки. Рекомендуемая толщина слоя составляет от 10 до 15 см. Интервал между выравниванием и финальной заливкой не должен превышать 5 часов.
Установка опор
Теперь нужно будет сформировать сами опоры столбчатого фундамента. Для этого на каждый каркас одевается пластиковая или деревянная опалубка. Ее тоже нужно правильно выровнять по вертикали. Расстояние от стенок опалубки до арматурных прутьев должно быть примерно одинаковым.
На дно опалубки засыпают небольшое количество крупного щебня. Это необходимо для временной фиксации короба.
Окончательную заливку опор столбчатого фундамента выполняют одной порцией, разделять на несколько сессий нельзя. Поэтому предварительно нужно рассчитать общее требуемое количество бетонного раствора. Лучше всего готовить бетономешалкой по одной порции бетона в расчете на одну-две опоры столбчатого фундамента.
Если фундамент нужно сделать быстро, то можно использовать автомиксер на 1,5-3 куда бетона. Предварительно собрать каркасы, установить стальные или деревянные короба опалубки, сделать на всех отметки уровня заливки. Так проще, чтобы не подрезать потом столбы вручную. После нанесения отметок можно залить все столбы одной порцией из автомобильной бетономешалки-миксера.
Заливать бетоном пластиковую опалубку на полную высоту не рекомендуется. Тяжёлый бетон может привести к деформации стенок, что в свою очередь приведёт к утечке части смеси. Прежде чем начинать заливку, в каждую опалубку следует закинуть лопатой около 5-7 литров плотного раствора и немного утрамбовать его.
Далее засыпают оставшееся пространство ямы (пазухи) старым грунтом, смешанным с песком и щебнем. Во время заполнения опалубки бетоном поливают водой, чтобы компенсировать раздавливающее усилие бетонной массы.
Если времени на постройку достаточно, то опоры столбчатого фундамента можно отливать с помощью двух-трех комплектов разборных деревянных коробов. После установки дощатой опалубки ее нужно будет расклинить внутри ямы. Через два-три дня, в зависимости от температуры воздуха, короб можно снять и использовать для заливки следующего элемента столбчатого фундамента.
Важно! После заливки концы арматурного каркаса должны выпускаться над бетоном. Впоследствии ее нужно будет перевязать с арматурой бетонного ростверка или приварить к швеллеру.
Обвязка или ростверк
При строительстве дома из пенобетона или газоблоков на столбчатом фундаменте необходимо заливать литой бетонный ростверк. Его подготавливают в деревянной опалубке. Внутрь обязательно помещают арматуру из стальной проволоки, которую следует правильно связать с арматурным каркасом опорного фундамента.
Окончательный выбор должен быть еще на этапе проектирования. До выбора способа, как сделать столбчатый фундамент. Обвязка швеллером обойдется дороже, но в итоге конструкция получится гораздо надежнее бетонной.
Нужно будет сделать теплоизоляцию и отсыпку столбов смесью песка и глины, чтобы защитить от влаги. Вертикальные бетонные поверхности обязательно красят или покрывают битумной мастикой.
Как выровнять фундамент дома?
Чаще всего для строительства частного дома устраивают ленточный фундамент сборный или монолитный. В том и другом случае низ ленты опирается на грунт. Сделать ровное основание просто, нужно лишь в котловане или траншее по уровню зачистить дно и сделать подсыпку из пескогравия.
Незначительная разница по высоте отдельных участков ленточного фундамента не так страшна в районе его подошвы, как неровный верх. Неровности по верхней горизонтальной поверхности ленты создают в дальнейшем щели между стеной и гидроизоляций, гидроизоляцией и фундаментом. Это служит причиной разрушения, как самого фундамента, так и несущих стен, в результате проникновения влаги в материал фундамента и стены.
Неравномерный фундамент негативно повлияет на кладку кирпичей, ряды которой утратят строго горизонтальное положение. Таким образом, если при строительстве фундамента произошли отклонения от горизонтального уровня, возникает необходимость разобраться, как выровнять основание дома, чтобы предотвратить возникновение упомянутых проблем.
Выравнивание ленточного фундамента
Чтобы получить строго горизонтальную поверхность, ленточного фундамента, следует выставить опалубку по боковым стенкам. После этого внутрь опалубки на сам фундамент укладывается армирующая сетка. Её можно и не использовать, если неровности не превышают 5 см.
Внутри опалубки на стенки выносятся метки горизонтального уровня, по которым и заливается бетонная смесь. В другом случае можно этот уровень создать бортами опалубки, если выставлять их по уровню. Если есть риск, что метки зальются цементом , то на их месте можно пришить горизонтальные тонкие рейки.
Неравномерность горизонтальной плоскости ленточного фундамента не имеет значительного значения, когда стены строятся из бревен или бруса.
В этом случае под первый венец подкладываются деревянные клинья, а пустое пространство, образованное между фундаментом и первым венцом, закладывается теплоизолирующим материалом.
Выравнивание основания по поверхности
Как выровнять фундамент по уровню мы рассмотрели, теперь нужно остановиться на вопросе, как выровнять боковые поверхности. С этим сложностей намного меньше, чем с горизонтальной поверхностью. Ведь от неровностей стенок прочность самого фундамента не страдает. Вопрос лишь в эстетичности.
Чтобы выровнять внешние стенки фундамента, можно воспользоваться обычным оштукатуриванием. Для устранения глубоких впадин, превышающих 5 см, предварительно устанавливают армирующую сетку, на которую затем наносится цементно-песчаная смесь. Вертикальность стен проверяется с помощью обычного правила, которым служит рейка с ровными краями или строительный уровень.
Одновременно с выравниванием боковых поверхностей может производиться утепление цокольной части здания и последующая отделка керамической плиткой или сайдингом. Проще сказать, выравнивание боковых стенок устраивается при помощи этих материалов. Если планируется в дальнейшем отделка дома декоративными материалами, то отдельно выравнивать фундамент не требуется. Лишняя трата времени и финансовых средств.
На основании вышеизложенной информации, становится ясно, как выровнять ленточный фундамент. Но фундаменты бывают и другого типа – столбчатые, плитные, свайные. Рассмотрим вкратце, как выравнивают эти конструкции.
Выравнивание столбчатого фундамента
Столбчатые фундаменты могут выполняться из кирпича, бетонных блоков, асбестоцементных или металлических труб, хотя последние два вида можно отнести и к свайным фундаментам. Все они применяются для возведения конструкций незначительных по своей нагрузке на фундамент – террас, беседок, бань и прочих. Поэтому выровнять фундамент по высоте данных фундаментов не представляется сложным делом.
Столбчатые фундаменты, возведенные из кирпича или бетонных блоков, выравниваются путем укладки на их горизонтальную поверхность слоя бетона, с прокладкой арматурной сетки по размерам столбика, если перепады по высоте столбов более 5-10 см. Опалубку здесь можно сделать невысокую. Соорудить коробку из досок и прикрепить её к столбу, как бы одев на него.
Для предотвращения сползания опалубки вниз рекомендуется закрепить по два самореза с каждой стороны внизу. Установку опалубки важно производить сразу по уровню. Для этого нужно натянуть шнур на необходимой высоте и пользоваться им для выравнивания формочек перед заливкой бетоном.
Свайные железобетонные фундаменты обрезаются при помощи отбойного молотка и болгарки, для резки арматурного каркаса. Либо используется газоваясварка для резки арматуры. Выравнивание оголовков свай производится так же, как и столбчатых фундаментов.
- Железобетонные опоры
- Сваи железобетонные
- Ригель
- Панельные перекрытия
- Бетонные блоки
- Дорожные плиты
- Лестничные марши
- Ж/б плиты для прокладки кабеля
- Ж/б плиты для укладки ЖД путей
- Тротуарная плитка
- Прочие ж/б изделия
- Качество продукции
