Способы строительства плиточного фундамента: пошаговое руководство

Плиточный фундамент изготавливается путем создания единой плиты, которая распределяет нагрузку от строения на грунт. В процессе заливки фундамента подготавливается котлован, устанавливается опалубка, затем укладывается арматурный каркас для повышения прочности. Далее устанавливают подушку из песка или щебня для обеспечения дренажа и предотвращения воздействия грунтовых вод.

После подготовки основание заливается бетоном, который равномерно распределяют по площади опалубки. Важно следить за уровнем и ровностью заливки, чтобы плита получилась однородной и прочной. После того как бетон высохнет и наберет необходимую прочность, опалубку демонтируют и продолжают строительство на получившейся плитной основе.

Плитный фундамент своими руками

Благодаря обширной площади опирания, фундаментная плита способна выдерживать большие нагрузки и наиболее равномерно распределять их на грунт. Она же выполняет функции чернового пола, благодаря чему экономит и время, и силы, и деньги застройщика. Плита фундамента, своими руками изготовленная, даст возможность сэкономить ещё и на услугах подрядчика. Но для этого нужно постигать науку строительства — а не соваться в воду, не зная броду.

Что такое плитный фундамент

Плитным фундаментом называют сплошной железобетонный монолит (в промышленном строительстве может быть и сборный), площадь которого соответствует площади здания или немного превышает его. Как и большинство строительных конструкций, он имеет признаки, по которым классифицируется. В данном случае, таковыми признаками является уровень заложения, который может быть глубоким (ниже границ промерзания), мелким (до 50 см), поверхностным (плавающая плита), и особенности конструкции.

Общий конструктив такого фундамента отражает не только тип сечения самой плиты: плоская; коробчатая; с утолщениями снизу (рёбрами); с ростверком или опиранием на сваи — но и структуру подфундаментного пирога.

Поверхностная плита с ростверком

• без насыпных слоёв (только на непучинистых грунтах);
• на песчаной подушке с гидроизоляцией из ПВХ мембраны;
• на дренажном основании (щебень + песок + мембрана) — при высоком УГВ;
• по слою утеплителя (на глубоко промороженных грунтах);
• на бетонной подготовке с наплавляемой гидроизоляцией (при глубоком заложении, когда строится цокольный этаж).

Подушка из песка и ПВХ мембрана – стандартная подготовка на слабопучинистых грунтах

Выбор проектировщиком требуемого варианта осуществляется по совокупности факторов:

1. суммарных нагрузок и характера их воздействия;
2. наличия перепадов этажности здания:
3. глубины закладки коммуникаций;
4. рельефа участка;
5. особенностей верхнего слоя почвы, в которой могут быть неоднородные по составу пласты, пустоты, глинистые слои, склонные к набуханию и разжижению;
6. гидрогеологической обстановки (уровень грунтовой воды, наличие верховодки);
7. границ промерзания.

Глубиной закладки фундамента считается отметка низа плиты – или бетонной подготовки, если таковая предусмотрена. Назначают её с таким расчётом, чтобы плита могла опираться на прочный слой, и под её подошвой не оказался нестабильный грунт. Именно поэтому и нужно исследовать почву – чтобы понимать, на какую глубину нужно удалить рыхлые слои, и заменить их более прочной противопучинистой подушкой. Когда толщина нестабильных грунтов слишком большая, объём земляных работ возрастает — в таком случае более выгодно опереть плиту на сваи.

При выборе структуры подготовительного пирога под плитой, определяющее влияние оказывает степень пучинистости грунта. А она, в свою очередь, зависит не столько от содержания в грунте глинистых частиц, сколько от степени его влажности. Наличие влаги далеко не всегда спровоцировано высоким уровнем грунтовых вод, ведь она может попадать в грунт и с поверхности. И если дождевая вода довольно быстро просачивается вглубь, то снеговая при понижении температур может образовывать в почве ледяные линзы. В таких климатических условиях плиту рекомендуется утеплять по всему контуру, поэтому так важно правильно оценить условия строительства.

Плюсы и минусы плитного фундамента для дома

Выбор фундамента – весьма ответственное мероприятие, успех которого целиком зависит от правильности инженерной и гидрогеологической оценки участка. Главное достоинство плитного основания в том, что для его устройства меньше всего ограничений и ситуаций, когда плита является экономически нецелесообразной.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Рассмотрим все достоинства и недостатки данного фундамента:

Как рассчитывается плитный фундамент

При беспроектном строительстве можно, конечно, ориентироваться на статистику, которая показывает, что для газобетонного дома с мансардой с деревянными потолочными балками вполне хватает толщины плиты 250 мм, а для двух этажей с железобетонным перекрытием достаточно 300 мм. Однако условия строительства могут быть разными, и что хорошо на одном участке, может быть плохо на другом.

Всё зависит от прочностных характеристик грунта, а они в разных местах могут сильно отличаться. Произвести расчёт будет не лишним ни для кого, и вот в какой последовательности и на основании каких данных он выполняется:

Определяете тип грунта на участке и выбираете из таблицы расчётное сопротивление R. Например, у вас сухой и плотный суглинок с показателем 4 кг/см².

Таблица расчётных сопротивлений грунта

Плотность (удельный вес) железобетона, из которого формируется плита, нам известен – 2500 кг/м³. Делим массу плиты (кг) на удельный вес (кг/м³) и на площадь (м²). Получив толщину плиты в метрах, округляем итог в большую сторону до 0,05 м – это и будет толщина нашей плиты.

Как сделать плитный фундамент своими руками для дома

Очень сомнительно, что человек без определённых знаний и опыта сможет грамотно рассчитать и залить фундаментную плиту. Ведь дом, это всё-таки не сарай или гараж, хотя и эти объекты должны стоять на прочном и нормально выполненном фундаменте. Уж лучше нанять для его возведения профессионального подрядчика, а уже стены, тем более газоблочные, можно выкладывать самостоятельно.

Имея нормального исполнителя в лице специализированной организации, можно не думать о чертежах, инструментах и спецтехнике, организации работы и многих других вопросах. А иначе придётся начинать работу с выбора подходящего конструктива плиты и составления подробной схемы её монтажа.

Схема монолитного плитного фундамента

Простейший вариант фундамента для самостоятельного строительства – это плоская плита, заложенная либо полностью на поверхности, либо утопленная в грунт только на собственную высоту (но тогда нужен цоколь). Незначительное погружение плиты в грунт рекомендуется при строительстве на глинистых грунтах, так как они способны набухать и плита может проскальзывать в подошве. Пример с плитой мелкого заложения мы и привели ниже — чтобы можно было наглядно представлять, как располагаются слои такого фундамента.

Чертёж мелкозаложенной плиты фундамента

Для успешной работы очень важно иметь чертёж фундамента в разрезе. На нём должны быть обозначены все отметки конструкции, начиная от нулевой (чистого пола), и заканчивая дном земляного корыта, в котором устраивается противопучинистая подготовка. Ведь невозможно правильно вырыть котлован, не зная, каким будет количество и толщина подфундаментных слоёв. Так же на чертеже нужно обозначить все слои отмостки, которая обязательно будет формироваться по периметру плиты.

На приведённом нами примере планировочная отметка грунта находится на отметке минус 0,600 м, так как за ноль принимается отметка чистого пола первого этажа, а здесь она поднята на высоту цоколя. Толщина монолита составляет 250 мм, соответственно, низ плиты находится на отметке минус 0,850 м. На чертеже виден и двухуровневый каркас из сеток 200 х 200 мм.

Под плитой предусмотрен толстый насыпной слой из песка, хотя по факту подушку высотой 500 мм делают очень редко – например, когда на участке до такой глубины располагается просадочный грунт, а дальше идёт прочный пласт. С целью замены пучинистого грунта на непучинистый, обычно проектируют слой песка 200 мм и щебня 100 мм (для лучшего уплотнения) — хотя конечно, выбор всегда индивидуален. Все эти нюансы должны быть хорошо проработаны, чтобы исполнителю не пришлось гадать и додумывать, что и как делать.

Подготовка, устройство опалубки и гидроизоляция

Подготовительный этап работ при устройстве плиты может включать в себя разные операции. Из-за различных условий эксплуатации монолит может заливаться как непосредственно по грунту даже без гидроизоляции, так и структурироваться в многослойном варианте с дренажом, утеплением или подбетонкой.

В самом простом варианте при подготовке нужно:

• выполнить на местности разбивку осей фундамента и контура котлована;
• вырыть земляное корыто (если плита поверхностная, глубина выемки будет соответствовать сумме толщин всех подстилающих слоёв);
• укрыть выемку геотекстилем во избежание заиливания песчаной подушки;
• отсыпать песок с послойным увлажнением и уплотнением на проектную толщину;
• настелить рулонную гидроизоляцию;
• установить опалубку.

При отсутствии бетонной подготовки, поверх которой обычно монтируют наплавную гидроизоляцию, для защиты подошвы плиты от капиллярного поднятия влаги и потери цементного молока при бетонировании, применяют поливинилхлоридные профилированные мембраны, края которых соединяются свариванием. Если рулонная гидроизоляция в пироге фундамента не предусмотрена, либо поверх неё ещё монтируется утеплитель, установленную опалубку для герметичности просто застилают технической полиэтиленовой плёнкой.

Для сборки опалубки используют сбитые из двух-трёх досок щиты, по краям и середине которых есть длинные заострённые бруски, забиваемые в грунт. Дополнительная фиксация бортов осуществляется за счёт треугольных, упирающихся в колышки подкосов, изготавливаемых из брусков 40*50 мм или обрезков той же доски, что использовалась для сборки щитов.

Фундамент из монолитной плиты ― образец надёжности и долговечности

Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку. Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить. В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.

• Виды монолитного фундамента
• Плюсы фундамента из монолитной плиты
• Минусы монолитного фундамента
• Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов
• Вывод

Представим ситуацию: вы хотите построить дом. У вас большая семья, поэтому и дом должен быть крупным ― трёхэтажным, чтобы всем хватило места. А значит, надо тщательно выбрать фундамент ― не каждый выдержит такую серьёзную нагрузку.

Другая ситуация: вы строите дом (этажность и площадь неважны) и хотите, чтобы все коммуникации ― водопровод, электрокабели и прочее ― были скрыты.

Во-первых, это красиво. Во-вторых, когда коммуникации скрыты, это надёжнее ― их сложно случайно повредить.

В обоих случаях оптимален монолитный фундамент. Расскажем подробнее о нём, о его разновидностях, плюсах, минусах и о том, как сделать его своими руками.

Виды монолитного фундамента

Монолитным называют фундамент, который представляет собой цельную железобетонную или бетонную конструкцию. Его изготавливают прямо на стройплощадке ― делают форму для фундамента, при необходимости ― армируют металлическими прутьями, затем заливают бетоном.

Монолитным может быть и ленточный фундамент, и плитный, и свайный, и столбчатый, если плиты, столбы, сваи или ленты состоят не из отдельных частей, а из цельного «куска» железобетона.

В статье мы рассмотрим монолитный фундамент в традиционном понимании, то есть только плитный. Он представляет сплошное железобетонное основание под дом.

Плитный фундамент бывает трёх видов:

Классический сплошной, когда бетонную или железобетонную плиту заливают на строительной площадке.

Сплошной монолитный фундамент под дом

УШП (утеплённая шведская плита). Её тоже заливают на месте строительства. Это та же бетонная или железобетонная плита, но утеплённая (снизу и по бокам). В ней уже встроены все коммуникации, в том числе система тёплого пола. Далее мы рассмотрим, как сделать такой фундамент своими руками. Коэффициент теплопроводности такой плиты почти в два раза меньше, чем такой же железобетонной без теплоизоляции. Это значит, УШП лучше держит тепло. Представим, что у вас в доме из отопления ― только тёплый пол. На улице зима, морозы. Внезапно отключают электричество, тёплый пол тоже перестаёт работать. Если у вас фундамент УШП, пол ещё несколько дней останется тёплым. Если фундамент из железобетонной плиты без утеплителя ― пол остынет в разы быстрее, дома будет прохладно и неуютно.

Строитесь? Заборы, фасады и кровля по приятным ценам! Расчет материалов — бесплатно!

Плюсы фундамента из монолитной плиты

Рассмотрим, чем хорош фундамент из монолитной плиты ― классический и УШП.

• Высокая прочность. Несущая способность больше, чем у других видов фундамента. Он выдержит трёхэтажный дом из кирпича. Для сравнения: свайный фундамент используют для одно- и двухэтажных домов из лёгких материалов ― например, газобетона, облицованного профлистом или сайдингом.
• Долговечность. Считается, что такое основание может прослужить более 100 лет. Ему не страшна ржавчина, он не разрушается от воды, не деформируется из-за движений грунта и веса здания.
• Нет слабых мест. Конструкция монолитная, швы и стыки отсутствуют. А значит, фундамент не треснет.
• Скрытые коммуникации. Вам не придётся маскировать трубы, они будут скрыты в фундаменте. Вместо батарей можно сделать тёплый пол (в УШП он встроен) ― тогда радиаторы не будут отвлекать внимание и портить интерьер.
• Больше площадь ― меньше нагрузка. Площадь монолитного фундамента больше, чем любого другого. А значит, на 1 м 2 приходится меньшая нагрузка. Сравним: если условные 100 кг давят на 10 м 2 , на каждый квадрат приходится 10 кг веса. Если мы возьмём тот же вес и площадь 100 м 2 , то на каждый квадрат придётся всего 1 кг, то есть в 10 раз меньше.

• Неприхотливость к почве. Можно строить на слабом грунте или там, где грунтовые воды залегают высоко и не дают заглубить фундамент. Исключение ― глинистая почва. Об этом расскажем чуть позже.

• Экономия на земляных работах. Монолитный фундамент, как правило, заглубляют менее чем на полметра. Подготовить неглубокий котлован можно своими руками, специальные навыки для этого не нужны. А значит, вы сэкономите время и деньги на нулевом цикле строительства. Для сравнения: чтобы возвести ленточный фундамент, требуется большой объём земляных работ ― надо рыть глубокие траншеи. Обычно требуется помощь специалистов и аренда спецтехники.

• Экономия на выравнивании пола. Поверхность монолитной плиты ― это и есть черновой пол первого этажа. Вам не надо делать дополнительную стяжку. Напольное покрытие можно укладывать прямо на плиту.

Минусы монолитного фундамента

Не обошлось и без недостатков, и их немало.

• Высокая цена фундамента из железобетонной плиты. Даже если сэкономите на земляных работах и выполните их сами, придётся потратиться на материалы. Потребуется много арматуры и бетона, будут затраты на спецтехнику ― нужно будет залить весь фундамент за раз, это сложно сделать самостоятельно. УШП, как правило, стоит ещё дороже. Поэтому оба варианта мы не можем отнести к бюджетным.

• Вынужденная «заморозка» стройки. Когда вы зальёте фундамент, придётся ждать, пока он затвердеет. Бетон набирает прочность 28 дней, то есть строительство приостановится примерно на месяц.
• Прихотливость к погоде и сезону. Классический фундамент и УШП обычно делают поздней весной или летом. Зимой задача усложняется: придётся добавлять присадки, подогревать бетон, чтобы он не замёрз, а это повлечёт дополнительные затраты. Сохнуть бетон тоже будет дольше, чем летом.
• Отсутствие подвала. В доме, построенном на плите, невозможно сделать подвал ― для него нет места.
• Невозможность строительства на склоне. Под плитой для фундамента дома склон может просто обрушиться, не выдержав нагрузки. Для такой местности больше подойдёт свайный фундамент.
• Не подходит для глинистой почвы, особенно если в регионе частые и продолжительные дожди. Тяжёлый фундамент будет слишком сильно давить на размягчённый грунт и «тонуть».
• Не подходит для местности с оползнями. Плитный фундамент двигается вместе с почвой. А значит, если грунт «поползёт», фундамент «уедет» вместе с домом.

Как сделать фундамент (утеплённую шведскую плиту) за 14 шагов

1. Выкопайте неглубокий котлован (глубиной не более 0,5 м). Разровняйте землю, чтобы получилась заглублённая площадка с ровным дном.

Площадка под плитный фундамент

Рабочий трамбует песок

Выход электрического кабеля

Армированная «заготовка» для фундамента

Смонтируйте систему тёплого пола и зафиксируйте её на армированной сетке.

Замешайте бетон для плиты фундамента и залейте в опалубку. Обязательно утрамбуйте его промышленным вибратором ― это поможет вытолкнуть пузырьки воздуха. А значит, в бетоне будет меньше пустот и он станет более крепким. Важно:заливайте плиту фундамента за один раз. Скорее всего, вам пригодится бетононасос или гибрид (аппарат, который совмещает в себе функции строительного миксера и бетононасоса). Рабочий заливает бетон

Подождите 28 дней, пока бетон высохнет. На нём не должно остаться сырых пятен. Важно:первые несколько дней поливайте плиту водой, чтобы бетон не потрескался, пока сохнет. Если не улице температура выше +25 о С, накройте фундамент плёнкой. Сухой бетон

Не подходит УШП? Обратите внимание на ленточный фундамент

Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта

Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно

Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.

Рытье котлована, дренаж

Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.

Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы.

Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.

Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта

После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.

​Ошибки при создании фундамента

Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок.

При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.

Бетонная подготовка, гидроизоляция

Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см.

По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.

Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам

Армирование

Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм.

Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.

При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.

Отливка плиты

Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот.

Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.

Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой

Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.

Можно ли строить фундамент зимой?

Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.

Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.