Как соединить два строения на разных фундаментах

Соединение двух строений, расположенных на разных фундаментах, требует тщательного планирования и инженерного подхода. Важно учитывать разные уровни нагрузки и осадки, что может потребовать использования мостиков или специальных переходов, которые будут обеспечивать равномерное распределение нагрузки и предотвратят возникновение трещин.

Также стоит рассмотреть возможность установки компенсационных швов, которые помогут уменьшить напряжение между зданиями, а также обеспечить гибкость соединения при возможных движениях фундамента. Правильный выбор материалов для соединительных конструкций также играет ключевую роль в долговечности и устойчивости такого соединения.

Как правильно соединить фундамент дома с фундаментом пристройки веранды?

«Совершенству нет предела» — думает владелец загородного коттеджа или дачи и пристраивает к своему дому летнюю кухню, удобную беседку, уютную веранду или стильную остекленную террасу. При желании и при наличии возможности к дому можно пристроить все, что угодно: гараж, баню, котельную, винный погреб. Обустройство каркасной пристройки — это всегда лучше, чем отдельно стоящее здание, ведь в нее можно попасть, не выходя из дома. Как пристыковать пристройку к дому так, чтобы получилась единая конструкция и нужно ли вообще делать такую привязку?

Зачем нужно соединение фундаментов пристройки и дома и как их привязать друг к другу?

Можно ли это сделать своими руками, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов?

Необходимость соединения основания пристройки с основным зданием не регламентируется нормативными документами. Но в соответствии с «Инструкцией о проведении учета жилфонда…» от 04.08.1998 года под термином «пристройка» понимается часть нового здания, которая располагается за контуром несущих стен и имеет как минимум одну общую несущую стену с основным зданием, а иногда и все четыре, в зависимости от особенности пристраиваемой конструкции . Действительно, одна стена пристроя одновременно является несущей стеной дома, которая опирается на свой фундамент. Значит, пристройка не требует и может не иметь отдельный полноценный фундамент, ведь, по сути, основание только достраивается (пристраивается) к основному фундаменту под домом, как в случае с кирпичным домом, к примеру.

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

В соответствии со СНиП 3.02.01-87 и СП 45.13330.2012 фундамент — это неразрывная конструкция, связывающая все части здания. Следовательно, фундамент дома и его пристроенная часть должны быть неразрывно связаны.

Что будет, если стыковка фундамента веранды к существующему фундаменту дома выполняться не будет? На стабильных грунтах строение без соединения может стоять, без всяких негативных последствий. Но при малейшем подтоплении, сейсмических колебаниях или просто при производстве рядом земляных работ пристройка может «поехать» или дать сильную усадку.

На нестабильных грунтах пристроенная часть «уедет» еще на этапе строительства. Это связано с тем, что массивный фундамент дома будет выталкивать слабого «конкурента» — основание пристройки. Если даже ваши фундаменты буду «жить дружно», то в зимнее время силы морозного пучения обязательно разрушат легкую подземную конструкцию под пристройкой. Именно поэтому привязка конструктивных элементов обязательна, так как практически вся московская и близлежащие области-это области с пучинистыми, а значит очень сложными грунтами.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
21.54%
Дом из кирпича
16.91%

Бревенчатый дом
12.02%
Дом из газобетонных блоков
25.35%
Дом по канадской технологии
Дом из оцилиндрованного бревна
Монолитный дом
Дом из пеноблоков
Дом из сип-панелей

Проголосовало: 4619

Важные моменты и рекомендации мастеров-профессионалов перед состыковкой

Перед тем как начинать строить веранду, террасу или баню к дому нужно обратить внимание на два важных момента:

Выбор типа основания под пристройку

Здесь действует правило: фундамент пристраиваемой части должен быть того же типа, что и основание под домом. Можно соединить две разные по типу конструкции, но для этого понадобятся сложные инженерные расчеты и проект. Поэтому, какой бы нелепой не казалась необходимость делать монолитную плиту под легкую беседку, делать ее все равно придется.

Выбор заглубления фундамента пристройки

Заложение определяется так: глубина залегания подошвы фундамента дома минус 20-30 см — припуск на усадку. Например, если несущее основание под домом заглублено до глубины промерзания — 1.5 метров, то подошва основания пристройки должна заглубляться на 1.2-1.3 метра.

Как узнать тип и заглубление фундамента своего дома? Нужная информация есть в проекте, техническом паспорте. Если по каким-то причинам таких сведений нет, то придется откапывать основание для визуального осмотра и замера, либо обратиться в органы государственной регистрации кадастровых участков и геодезических исследований. Там, в этих органах, определенно есть данные о типах грунтов на конкретных участках земли и, соответственно, рекомендации по устройству и характеристикам применяемых фундаментов.

Способы соединения: жесткая вязка и деформационный шов

Как состыковать фундамент дома с фундаментом пристройки с учетом СНиП? Существует два способа соединения:

Жесткая связка

Используется на стабильных и слабопучинистых грунтах, на которых можно спрогнозировать усадку пристраиваемой части. Этот способ позволяет состыковать два основания в единую конструкцию. Способ заключается в том, что части фундаментов связываются при помощи жесткого крепежа: арматуры, металлических уголков, анкеров. Жесткий способ соединения может использоваться только для дома, который эксплуатируется не менее 2-3 лет, то есть его усадка полностью завершена.

Достоинства жесткой связки:

статичность конструкции;
отсутствие неравномерной усадки.

высверливание отверстий под арматуру в основном фундаменте.

Деформационный шов

Способ подходит для любых типов грунтов. В этом случае фундаменты имеют каждый свой замкнутый контур, но не просто располагаются очень близко друг к другу, а имеют общий шов. В качестве шва используется гидроизоляция, в которую завернут относительно гибкий материал, например доски или плотная минвата. Гидроизоляция укладывается в зазор между двумя частями фундамента, превращая его в конструкцию из двух элементов, которые взаимодействуют через деформационный шов. Статичность конструкции тут обеспечивается не так хорошо, как при жесткой состыковке, но если пристройка начнет проседать или «уезжать», то всегда можно усилить деформационный шов и не допустить серьезных последствий.

Достоинства деформационного шва:

простотой монтаж;
не нужно сверлить основной фундамент;
можно применять для строений, находящихся в процессе усадки;
подходит для любого типа грунта.

низкая статичность конструкции;
нужно следить за заполнением шва.

Стыковка пристройки с домом

Порядок выполнения привязки фундамента веранды или другой пристройки к дому будет зависеть от типа оснований. В любом случае для выполнения соединения потребуются следующие инструменты: лом, лопата, рулетка, молоток, перфоратор для бетона. Из материалов для жесткого соединения нужна металлическая арматура, строительно-монтажный раствор. Для деформационного шва: рубероид или толь, доски или плиты плотной минеральной ваты.

Жесткое соединение «лента-лента»

Инструкция, как связать ленточный фундамент пристройки с таким же фундаментом дома:

Основание откапывается до глубины залегания так, чтобы вдоль него получилась траншея 1.5 метра.
На дне траншеи укладывается песчаная подушка высотой 20-30 см — припуск на усадку пристройки.
В фундаменте дома сверлятся отверстия под арматуру в шахматном порядке глубиной 3/4 от ширины ленты.
В пробуренные отверстия методом инъекции загоняется строительный раствор и быстро вбивается арматура.
Затем выполняется ленточный фундамент пристройки с бетонированием припусков арматуры.

Жесткое соединение «плита-плита»

Жестко состыковать два плитных основания можно только при их достаточной толщине — не менее 40 см. Более тонкие конструкции соединять нельзя, так как в этом случае плита будет максимально работать на сжатие и в результате появятся трещины. Еще одно обязательное условие — наличие выступа от цоколя не менее 20 см.

При отсутствии выступа стыковочная арматура будет закладываться прямо под несущими стенами, а это — недопустимо. Если выступа нет или он менее 30 см, то можно для соединения использовать не арматуру, а уголки со штырем. К основанию дома крепеж прикрепляется со стороны уголка, а штырь бетонируется в основание пристройки.

Соединение деформационным швом

Инструкция о том, как правильно состыковать фундамент пристройки, допустим, веранды или террасы с фундаментом дома при помощи деформационного шва:

Грунт откапывается до глубины залегания основание дома или другого строения, к которому будет примыкать пристройка.
На расстоянии 30-40 см возводится фундаментная лента или плита пристройки.
Обе конструкции изолируются с помощью обмазочной гидроизоляции.
Для деформационного шва берется рубероид, в который заворачивается минеральная вата или доски.
Готовая «начинка» устанавливается в зазор между двумя конструкциями на подготовленную подсыпку из щебня и песка.
Оставшиеся пустоты запениваются полиуретановым или аналогичным по свойствам герметиком.

Как правильно пристыковать пристройку к дому на столбчатом или свайном фундаменте

Если дом стоит на свайно-ростверковом или столбчатом основании, то привязка выполняется по методу «лента-лента» либо «тумба-тумба», ведь ростверк — это и есть часть ленточного фундамента, которая располагается выше уровня грунта, то есть, «видимая часть» фундамента. Для пристройки в этом случае делать свайную часть не нужно, если это не предусматривается регламентом и расчетами нагрузок на грунт в данном конкретном случае, что очень маловероятно при строительстве легких деревянных конструкций.

Состыковать 2 коробки на разных фундаментах и объединить одной крышей

прошу Вашей рекомендации по решению технических вопросов:

Регион Самарская обл., грунтовые воды глубоко.

Начали делать пристрой к старому кирпичному дому.

Выстроили коробку из газобетона размером 6 х 15м толщиной стены 40см высота 3м, на ленточном фундаменте глубиной 150см под землей и 50см над землей, ширина фундамента 40см, стальная арматура D=10-12мм.

По верху стен коробки вкруговую проложили армопояс. Пол планируем — подушка из песка и залить плиту и еще в этой части дома почти по центру будет камин.

Фундамент новой коробки при заливке бетона отделили от фундамента старого дома, проложив листы ППС 5см.

Но в дальнейшем, в силу обстоятельств, пришлось снести старый дом и тогда решили на его месте сделать новую коробку с цокольным этажом.

Знакомый инженер-строитель предложил решение сделать фундамент новой коробки с плитой, но плита не до самой стены существующего дома, чтобы не подкапывать фундамент и не «завалить» его во время строительных работ, а отступив 1,2м. Выкопали котлован, залили плиту, толщиной 30 см, с усилением армирования под внутреннюю несущую стену и лестничный проем, выпустили арматуру на краю плиты, залили вертикальную, а чуть позже и горизонтальную часть плиты ближе к коробке, т.е. фундаментная плита получилась со ступенькой.

Стены цоколя сложили из ФБС 40см.

Сделали гидроизоляцию и перекрыли плитами.

— как состыковать 2 коробки, на раздельных фундаментах?

— как выстроить крышу?

Прорабатываем пока такой вариант.

Над цоколем строим первый этаж из такого же газобетона 400мм.

Стену, примыкающую к уже выстроенной коробке, не хотелось бы целиком дублировать:

Хотелось бы проемы сделать побольше, чем на построенной ранее коробке, т.е. немного сэкономить на материалах, да и терять пространство не хочется.

Какой размер проемов в стене из газобетона допускается максимально?

Нужно ли что-то прокладывать между стенами 2 коробок, например минерал-вату?

Вопросы по 2 этажу.

Продолжаем вести коробки отдельно.

Фронтоны и наружную стену новой коробки – газобетон 400мм, а 2 соседние внутренние стены на стыке коробок хотим сделать толщиной 300мм, но есть желание выложить только одну стену, возможно ли это? Можно ли только выложить углы для устойчивости фронтонов.

конек со смещением, располагается над коробкой с цоколем, крепится на фронтоне и на внутренней стене-треугольнике как показано на эскизе.

Стропила из-за большой длины стыкуются на опорных стенах.

Прошу Ваших рекомендаций, по такой схеме или что-нибудь изменить.

Добрый день, Наталья. Мы пригласили к Вам лучшего специалиста нашего портала, его ник Svarog. Он ответит Вам ближе к выходным, так как до пятницы находится в командировке. Мы продлим Вам подписку, чтобы Вы могли с ним пообщаться после его ответа. Извините за ожидание.

Отвечу сразу по деформационному шву между 2 постройками. Обычно их засыпают керамзитом и закладывают снаружи кирпичом. Минвата дает сильную усадку до 8%.

Здравствуйте. У вас дом, я так понимаю, 15х15м получился? При таких габаритах и сложностях, желательно все же к инженерам на месте обратиться. Слишком много нюансов. Тем ни менее, для того, чтобы вам помочь.

Очень нужны планы фундаментов, 1 и 2 этажей. Схему стропильной системы, в каком направлении конек. Пока я не понимаю всей вашей конструкции. На большинство ваших вопросов можно ответить положительно, но при определенных условиях. Схемы можно сделать от руки, но со всеми размерами (толщина стен, пролеты, габариты проемов).

Только по несущим стенам, перегородки не нужны.

Наталья, продлили Вам подписку, можете уточнять.

Спасибо Елена! Уважаемый Svarog, ниже посылаю несколько эскизов с пояснениями На строении 1, U-блоками газобетона выложен верхний ряд и смонтирован армопояс из 4 прутков арматуры 10мм. Первый этаж уже перекрыт плитами, больше никаких несущих стен в этом строении пока нет. Проемы в смежной стене строения 2 хотелось бы построить с такими размерами как на рисунке, к сожалению под этой стеной нет армопояса, на ФБС сразу уложили 3 ряда цокольного кирпича, правда с кладочной сеткой 50х50 толщина 4 мм, достаточно ли этого? Заранее спасибо за ответы

ошибся и послал 2 раза один рисунок

Здравствуйте. Писал, писал ответ, а сайт сказал, что страница устарела :). Так что поновой, чуть более кратко. 1. Уточните как вы уплотняли грунт под Г-образным выступом фундамента. 2. Продольная двойная стена вашего строения 2 не несущая. Прогон может вполне лечь на 3 поперечных стены, они то у вас и будут несущими.

3. В связи с этим, двойная стена на 1м этаже нужна только чтобы раскрепить внутренюю стену. Поэтому ее можно выполнить только на участках длиной 4150мм и желательно на участке длиной 2450мм — в пределах лестницы. Участок 3200 можно вообще оставить без стены. В тех местах, где стены поставите, проемы можете сделать где необходимо (как на картинке). Перевязку швов обеспечить необходимо.

На 1м этаже стены делайте 400мм шириной. 4. На 2м этаже вместо стен, можно выполнить пилоны шириной 600-900мм для всех 3х поперечных стен. Толщиной так же 400мм. Они достаточно расркепят поперечные стены. Стенку строения 1 можно будет выполнить толщиной 300мм.

5. Крышу можно, конечно, разделить дофомационым швом. Делается это за счет того, что над строением 1 она выполняется ниже, а над строением 2 выше на 100-200мм. С нависанием крыши 2 над крышей 1. Соответственно надо сделать перепад высот стен и положить 2 балки (у вас обозначены прогонами) рядом. Но любое усложнение ведет к протечкам.

Я бы рекомендовал вам не заморачиваться с этим, делать крышу единой. Деревянные крыши довольно податливы, тем более при вашей схеме. Основные осадки уйдут во время строительства. Поэтому предлагаю в местах опирания ваших прогонов на 3 поперечные стены, выполнить железобетонные горизонтальные подушки.

В будущем, при необходимости, в ближайшие 3-5 лет, вы просто поддомкратите осевшие прогоны, и подложите туда доски нужной толщины (хорошо антисептированные из хвойных пород). Не забудьте между бетоном и деревом уложить 2 слоя гидроизоляции. Подушки делаются высотой 100мм, на всю толщину стены, длиной 300-400мм. Армируются одной сеточкой с ячейками 50х50мм. Любой, какой в продаже найдете.

Не забудьте так же все ваши прогоны и мауэрлаты притянуть стальной скруткой к стенам. В стену забивается "ерш" или стальной анкер, ниже верха стены на не менее чем 600мм.

Добрый день, Уважаемый Svarog. Спасибо за ответ, немного переварили Ваши рекомендации.

С учетом того, что на этом месте была стена старого дома, грунт дополнительно не уплотняли, откопали вручную до нужной высоты, сделали песчаную подготовку и пролили водой.
Ок.
Правильно ли мы поняли, что можно сделать проемы, как показано на рисунках. Ниже разрезы этих проемов.
Можно ли балку-прогон перенести со строения 2 на продольную стену 300мм строения 1?
Крышу будем делать единой, есть только вопрос по опиранию на стены, между ктр расстояние 5650, если это возможно, то какой толщиной сделать эту балку, может составную? Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте. 3. Можно. Но по разрезу Б-Б, я бы слева хотя бы 300мм на стену оставил (передвинул или уменьшил проем). На 3д картинках он у вас дальше значительно был. 4. Я бы уложил в этих местах парные балки. И на строение 1 и на строение 2. Это бы перераспределило нагрузки, меньше бы нагрузило фундаменты строения 2 (тем более там пости консоль).

5. С этой балкой все сложно. Хотел ее проверить и забыл. У вас по области снеговые нагрузки большие от 3 до 5 района. На такую длину и нагрузки никакая состовная деревянная балка не проходит. Попробовал разложить с меньшим шагом, все равно по прогибам нормальные балки не проходят. Вам нужна стальная балка 20Ш1.

Под такую балку необходимо выполнить ж.б. подушки.

Здравствуйте.3 3. Ок, добавим от стены отступ 300 мм. На 3D картинке мы рисовали 2 этаж. 4.Посоветуйте пожалуйста размеры всех балок.

Вопрос по креплению на поперечных стенах вы разъяснили, на ж/б подушках … а что касается балки на продольной стене строения 1, нужно ли под нее делать армопояс по всей стене (газобетон 300мм) и вмонтировать шпильки для крепления D10 на глубину 600мм или можно попроще. Есть сомнение, что эти балки будут находится почти рядом и при усадке стен, изменения сразу будут отражаться на геометрии этого участка крыши.

Может к какой-то из балок крепиться не жестко, а использовать ее только для подстраховки(опоры), или может есть какое-либо плавающее крепление? 5. Что касается стальной балки 20Ш1, я так понимаю лучше ее будет установить целую, на на всю ширину коробки, т.е. 11м.

Вопрос, как ее закрепить на ж/б подушках, посоветуйте пожалуйста и еще как к стальной балке крепить стропила, сначала прикрутить к полке швеллера доску? Если не сложно покажите на эскизе. 6. Еще есть новый вопрос. У нас на цоколе строения 2 есть не перекрытый плитами участок в зоне кладовки и лестницы из сада в подвал, и необходимо вокруг лестницы в подвал выгородить стены.

Можно ли это сделать на стальных швеллерах, закрепленных Т-образно, чтобы не делать опорную стойку в подвале. Вопрос по материалу стен, если сделать их в полкирпича, можно ли стены выкладывать по краю пустотелой плиты?

Таксс. С балками со всеми проблемы. Уточните место строительство до ближайшего большого города. Очень уж у вас разброс по нагрузкам большой. Пока мне видится следуюущая картина.

Вместо балок сразу уложить прогоны 50х200мм с шагом 900мм. Там где пролет 5.7м шаг сделать 450мм. Уточните еще раз состав кровли. По лестнице, можно сделать и швеллера, но можно и стеночку сделать у лестницы.

Уважаемый Svarog, 6. вопрос по лестничному проему, проконсультируйте пожалуйста как сделать без стенки, на швеллерах, чтобы на залитой плите вокруг лестницы, можно было выгородить стену в полкирпича

Здравствуйте. Т-образно у вас не получится, некуда опирать балку в месте соединения с плитой. Тут придеться делать 2 балки до противоположной стены (на 4.5м). Сечение -швеллер №20. Одна балка будет идти вдоль плит, вторая там, где проходит у вас средняя балка. Поперечные балки можно сделать из швеллера меньшего сечения.

В остальных местах опиреться у вас есть куда.

Эдравствуйте, спасибо за ответ Посмотрите пожалуйста рисунок, правильно ли мы поняли? И если можно, какой-нибудь эскиз по связке швелеров, ее сварить или скручивать болтами через уголки? Какая арматура и толщина заливаемой плиты?

Швеллеры двутавровые или п-образные?

Здравствуйте. Швеллеры всегда П-образные, двутавровые — двутавры. Есть разница в паралельных полках или с уклоном, но вам все равно. Нужно понять как вы будете плиту заливать — по верх швеллеров или в их уровне. Сверху вам хватит плиты толщиной 100мм и одной сеткой в нижней зоне плиты из проволоки ВрI диаметром 5мм с шагом 150х150мм.

Если делать в уровне — то все сложнее. Нужна арматура диаметром 10мм с шагом 200мм. Ее надо будет варить к полкам. У вас возможен вариант по верх, я бы его выбрал. В этом случае и со швеллерами все проще.

Вам будет не нужен нижний швеллер вертекальный (по картинке). Достаточно будет приварить верхний вертикальный. Приварить можно будет просто между стенками, т.е. горизонтальные швеллера будут повернуты друг к другу ] [.

Уважаемый Svarog здравствуйте, спасибо за ответ, с плитой все прояснили. Хотелось бы вернуться к вопросу с крышей. Регион Самарская обл. Ставропольский р-н, с.Ягодное. Крыша двухскатная, покрытие — профлист и утепление. Хотели сами что-то придумать по вариантам, но много путаницы. Не могли бы Вы порекомендовать вариант стропильной системы для нашего случая.

В дополнении к предыдущей информации посылаю еще 3D картинку, где показаны дополнительные (деревянные) стены на 2 этаже, на которые можно упереть прогоны, расстояние между ними не более 4,5 м. В строении 2, где был большой прогон 5,7м тоже будет деревянная стена туалета на которую можно опереться.

Добрый день. Сварога придется немного подождать, он уехал в командировку. Ориентировочно в пятницу ответит. Мы Вам продлим подписку после его ответа.

Извините за ожидание и спасибо за понимание.

Здравствуйте. Уточните еще, на что будут опираться эти деревянные стены. Под ними же ничего не будет? Тогда не факт, что на них можно опереться — уточните несущую способность плит перекрытия над 1 этажом. У вас 4 снеговой район.

С июля должны ввести новый СНиП по нагрузкам и воздействиям, в нем снеговые нагрузки еще увеличили. Вообще ничего не подобрать будет. Так же проблемное место в местах прохода вентиляционных (дымовых?) труб. Надо какую то обвязку делать, а у вас пролеты приличные.

Добрый день, Плиты перекрытия над 1 этажом ПК56-15-8, т.е. несущая способность 800 кг/м2 за минусом собственного веса. Какую обвязку вы бы посоветовали сделать вокруг вентиляционных (дымовых) труб?

Еще информация. В принципе плиты над первым этажом еще не закреплены и если несущей способности этих плит недостаточно, может тогда между плитами заложить швеллера под планируемые стены, чтобы не нагружать плиты?

Здравствуйте. Извните за долгий ответ — у меня не приходят уведомления об ответах.. Плита у вас не выдержит нагрузку от крыши. Так как стена пойдет вдоль 1 плиты, а не поперек нескольких. Закладывать швеллера — вопрос спорный.

Так то под эти стены пройдет коробка из 2х швеллеров №20. Но для этого придется гнать кран, делать новую раскладку. Проще ух наверное уложить стальные балки на пролет 5.65 вместо деревянных прогонов. Пройдут одиночные швеллера №20 с шагом 2м. Там и проблемы обвязки вокруг труб не будет.

P.S. Задавая вопрос, нажмите на "Ответить" под моим ответом, тогда мне уведомления приходят (правда, как выяснилось, не всегда).

Как стыковать ленточные фундаменты между собой своими руками

В процессе эксплуатации частных домов у владельцев возникает желание увеличения его площади. Например, пристроить веранду, гараж или даже жилую комнату. Но, прежде чем приступить к строительным работам, нужно выяснить, как соединить между собой два ленточных фундамента, чтобы конструкция всего дома не пострадала.

Как соединить два фундамента

Этот вопрос далеко не праздный, поскольку на уже существующий фундамент будет воздействовать и вес новой пристройки. И от того, как соединить два фундамента между собой, несущая способность основания дома может существенно измениться.

Существует 2 способа, при которых возможно безопасное соединение двух оснований:

Жесткое присоединение фундамента возводимой пристройки к уже существующему ленточному.
Соединение старого и нового фундаментов с обустройством деформационного шва между ними.

Внимание: соединять в единую конструкцию можно только одинаковые по размерам и используемым материалам фундаменты. Обусловлено это различиями во взаимодействии с грунтами, что выражается неравномерной усадкой всего основания.

Другими словами, если дом построен из кирпича, и возводимая пристройка также будет кирпичной, то жесткое присоединение нового фундамента к старому будет оправдано.

А если к кирпичному дому пристраивается помещение из газоблока, то вес новой конструкции окажется легче. Его усадка будет отличаться, что может привести к смещению примыкающих друг к другу фундаментов.

Разберемся более подробно, как присоединить новую пристройку тем или иным выбранным способом.

Жесткое присоединение

Если под домом обустроен ленточный фундамент из бетона, то пристройку следует возводить на аналогичном основании.

Под пристройку выкапывается траншея таким образом, чтобы обнажилась лента существующего фундамента в местах ее присоединения.
Глубина траншеи должна быть ниже фундамента на 15-20 см. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.
Поверхность старого фундамента, в котором будет производиться примыкание, зачищается от пыли и отслоившегося бетона.
В нем высверливаются отверстия под арматуру глубиной ¾ от ширины фундамента. Их располагают в шахматном порядке.
Дно новой траншеи отсыпается песком, проливается водой и трамбуется.
В просверленные отверстия забивается арматура таким образом, чтобы она выступала за пределы старого фундамента на длину не менее 35-40 см.
Эту арматуру увязывают с арматурой каркаса будущего фундамента таким образом, чтобы образовалась единая конструкция.

Внимание: соединять их нужно посредством вязальной проволоки. Если применить сварку, то эти места станут очагами коррозии металла и приведут в дальнейшем к появлению трещин в фундаменте.

Затем сооружают опалубку и заливают траншею бетонной смесью в один уровень со старым фундаментом.

Важно: данный способ применяется для пристроек, чей вес сопоставим с весом основной постройки.

С деформационным швом

Этот способ применяют, когда нет уверенности в равномерной усадке пристройки. На практике это означает, что невозможно предугадать просадку грунта под примыкающим строением через продолжительное время.

Поэтому, возводят 2 смежных друг с другом основания — независимые контуры ленточного фундамента, между которыми остаются деформационные швы. Их заполняют теплоизолирующим либо гидроизолирующим материалом.

Таким образом, жесткая стыковка не образуется. Поверхности стенок фундамента могут смещаться относительно друг друга, не оказывая разрушительного влияния на соседнее основание, поскольку они не будут соединенными друг с другом.

Важно: новый фундамент нужно делать выше старого на величину, соответствующую расчетной усадке.

Под будущую пристройку выкапывается траншея, примыкающая к основанию под домом.
Между старым и возводимым фундаментами оставляется зазор толщиной до 50 мм. Если пристройка одноэтажная и возводится из легких материалов (пенобетон, дерево), допускается зазор в 20 мм.
Чтобы выдержать указанный зазор в процессе заливки бетонной смеси, к старому фундаменту прикладывают щит из досок нужной толщины, покрытых гидроизоляцией.
На дно траншеи нового фундамента отсыпают песчаную подушку, сверху устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.
После застывания бетона, извлекают деревянный щит между фундаментами. Оставшийся зазор заполняют теплоизоляционным материалом (пенопластом, пеноизолом, пенополистиролом, паклей и т.п.)

Когда бетон наберет свою прочность, можно начинать возводить стены будущей пристройки. Спустя продолжительное время (от полугода до 1,5 лет) новая конструкция усядется, и тогда можно будет закрыть стык между стенами декоративной накладкой, либо заштукатурить.

Фундамент под готовым домом

Рассмотрим примеры соединения ленточных фундаментов под домами из разных материалов. Как правило, дома старой постройки в большинстве случаев возводились из полнотелого кирпича ввиду его массового распространения.

В настоящее время чаще используются более легкие материалы для возведения зданий — пено и газобетон, керамоблоки, клееный брус, СИП-панели и т.п. Соответственно, вес новой пристройки к дому будет существенно отличаться, что неизбежно скажется на усадке всей конструкции после окончания строительства.

Соединить старый и новый фундамент

Разберемся, как же правильно, и главное безошибочно соединить новый фундамент примыкающей к дому пристройки со старым основанием, которое уже прошло длительный этап усадки.

Если основное строение из кирпича возводилось на полноценном ленточном фундаменте, значит, пристройка из пенобетонных блоков также должна возводиться на фундаменте аналогичной конструкции.

Важно: при подсчете веса будущей пристройки из легких материалов часто упускают из вида обязательное наличие бетонных перемычек и армопоясов, которые существенно увеличивают вес всей конструкции. Также необходимо рассчитать и вес кровельного пирога. Общая сумма подсчетов позволит высчитать этот параметр максимально точно.

Чтобы соединить старый фундамент с новым, применяют либо жесткое соединение, либо с деформационным швом, например, когда высота пристройки планируется выше старого дома.
После заливки нового фундамента и присоединения его к старому основанию получится обустроить полноценный замкнутый фундамент.

Внимание: даже под «легкую пристройку» из пенобетонных блоков лучше создавать единое основание, способное беспроблемно удерживать все здание, возводимое из разных материалов.

При возведении пристройки к старому деревянному дому из пеноблоков можно обустроить даже на П-образном фундаменте (разомкнутого типа). При выборе этого экономного метода важно понимать, что:

Старый деревянный дом простоял не менее 5 лет.
Присоединить к нему новый фундамент можно, если его глубина залегания не менее 80 см, а ширина не менее 30 см.

Важно: очень часто деревянные дома возводили на мелкозаглубленном фундаменте 30-50 см. Присоединение более тяжелой пристройки допускается только способом с деформационным швом.

Подбор материалов

Как правило, решение о расширении имеющейся площади дома и выбора материалов для строительства владелец принимает осознанно, просчитывая способы разумной экономии.

Перечислим качества материалов для возведения фундамента, от которых нельзя отступать ни при каких обстоятельствах:

В завершение советы от строителей:

Не пользоваться старым цементом, поскольку фундамент получится недостаточно крепким.
Не использовать арматуру меньшего диаметра, чем рекомендовано нормативно-справочными документами.
Для связки арматуры использовать только вязальную проволоку. Сварка снижает прочность арматуры и повышает риск развития коррозии внутри бетона.
Не уменьшать глубину фундамента. Если глубина промерзания грунта в регионе 1,2 м, нужно возводить фундамент глубиной больше указанной величины.

В случае высокого уровня грунтовых вод, а В низинах и у водоемов следует защитить фундамент при помощи дополнительного дренажа

Способы соединения двух строений с разными фундаментами: пошаговое руководство