Способы крепления каркасного дома к свайному фундаменту

Каркасный дом крепится к свайному фундаменту с помощью специальных кронштейнов или металлических анкеров, которые обеспечивают надежную фиксацию строения и создают жесткую связь между каркасом и фундаментом. Такие крепления помогают предотвратить смещение конструкции и обеспечивают ее устойчивость в условиях ветровых и сейсмических нагрузок.

Важно также уделить внимание процессу подготовки свай, который включает в себя их установку на нужную глубину и выравнивание. После этого на сваи устанавливаются несущие балки, к которым уже крепится каркас. Так достигается высокая прочность и долговечность всей конструкции.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция

Ситуация, когда на пустом земельном участке всего за несколько месяцев вырастает большой красивый дом, наверняка, знакома многим из нас. Нет, дело не в финансовых возможностях хозяина строения, а в применяемой технологии каркасного строительства. С использованием этой технологии можно не только существенно сократить сроки строительства, но и уменьшить расходы на приобретение материалов и заказ спецтехники.

На рынке деревянного домостроения сегодня доступны десятки тысяч предложений от компаний-застройщиков, которые специализируются на возведении каркасных домов с использованием канадской, финской и SIP-технологий. Каждый из них гарантируют качественное выполнение работ под ключ, европейский уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Но возможно ли построить, к примеру, одноэтажный каркасный дом своими руками? Ответ: да, возможно! Для этого вам понадобится проект и наша пошаговая инструкция для общего понимания процесса строительства.

Подготовка проекта

Проектирование – это самое важное звено в инвестиционном процессе, связанном со строительством каркасного дома. Через выполнение этой задачи решается множество технологических, инженерных, конструктивных и архитектурных решений, которые в совокупности предопределяют эффективность вложений. Поэтому так важно доверить эту часть работы специалистам и воспользоваться услугами проектировщиков, которые подготовят для вас проект за определенную плату.

Что обычно входит в проект? Стандартно проект каркасного дома включает в себя две части. Это визуальная составляющая и конструктив постройки. Первая часть преимущественно посвящена визуальному отображению дома и его фасадов с нескольких сторон, планировке этажей с указанием помещений, размещению оконных и дверных проемов.

Вторая часть – это уже подробный проект фундамента и стропильной системы, пирог кровли, чертежи стен, балок пола и перекрытия. Также сюда включена смета по количеству материалов, проект всех узлов в конструкции, обшивки стен и пола.

Имея подробный проект, вы сможете избежать проблем, связанных с включением неэффективных квадратных метров, большим количеством обрезок и напрасной тратой средств. Создать проект каркасного дома своими руками, разумеется, можно. Но для этого потребуется, как минимум, изучить специальную литературу по проектированию и конструктиву «каркасников». А это время, много сил и возможные ошибки!

На наш взгляд, важность проектирования нельзя переоценить. Экономя на этой части работ, вы рискуете понести большие затраты. Ведь неудачный или неверный проект – это не только дом, далекий от идеала, но и напрасное инвестирование!

Расчет и заказ материалов

Как правило, расчет стройматериалов входит в задачи проектировщика. Но предварительные расчеты вполне можно сделать самостоятельно. Если для каркасного дома уже готовы чертежи (балочных настилов, каркаса), то подсчитать объем материалов довольно просто. К примеру, на основании чертежей можно узнать, сколько потребуется метров обвязки и каркасных опор.

При отсутствии специальных чертежей исходят из площади нижнего и верхних перекрытий, а также количества погонных метров стен. Для определения количества каркасных опор величину погонных метров стен делят на 0,6. Для обвязки объем материала подсчитывают посредством умножения величины погонных метров на 3. Таким же образом поступают и с количеством балок в метрах: для этого площадь нижнего и верхнего перекрытия делят на 0,6 и плюсуют к величине длины балок обвязки. Однако эти показатели рекомендуется все же уточнять у проектировщика. Тогда расчет будет более верным.

Устройство фундамента: МЗФЛ и свайно-винтовой

Легкость конструкции – одно из основных отличий каркасного дома от классического кирпичного, которое влияет на выбор фундамента. Вес «каркасника» обычно не превышает 20 тонн, это позволяет удешевить конструкцию, не заглублять фундамент и не делать его массивным. Чаще всего это МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) для каркасно-щитовых домов или свайно-винтовой фундамент для СИП-домов, спроектированных по канадской технологии.

1. Ленточный фундамент – это бетонная лента, которая проходит под всеми несущими стенами дома, как внешними, так и внутренними. Укрепление – арматурный каркас. Это предпочтительный вариант для каркасного дома, за счет которого заказчик может позволить себе устройство подвала или цокольного этажа. Секрет популярности МЗЛФ также кроется в простоте возведения своими руками и доступности цены.

Основные этапы установки ленточного фундамента включают в себя:

• Подготовку грунта с последующим снятием плодородного слоя и выравниванием поверхности;
• Создание песчано-щебеночной подушки и установку закладных под прокладку коммуникаций;
• Монтаж опалубки и гидроизоляции, изготовление арматурного каркаса;
• Заливка бетонной смеси;
• Разборка опалубки после отвердевания бетона и приобретения им прочности.

Обязательное условие для МЗЛФ – отсутствие высокого уровня грунтовых вод. В противном случае потребуется создание эффективной дренажной системы.

2. Свайно-винтовой фундамент обходится заказчику гораздо дешевле МЗЛФ, что объясняется применением принципиально иного подхода, менее дорогостоящих материалов и упрощенной технологии монтажа. Получить качественный и прочный фундамент каркасного дома своими руками можно фактически за один день, причем его можно использовать сразу после монтажа.

Монтаж свайно-винтового фундамента начинается с исследования почвы для обозначения глубины залегания несущих слов и определения необходимой длины и количества винтовых свай. Проект дорабатывается с учетом характеристик грунта и обозначенной длины свай. На основе этого производится закупка свай и их доставка на строительный объект. Монтаж этого вида фундамента осуществляется согласно плану свайного поля, вне зависимости от времени года.

Его преимущество заключается не только в быстроте установки, но и отсутствии вреда для ландшафта за счет отсутствия песчано-щебеночной подготовки и земляных работ. Нет следов от тяжелой спецтехники, привычных гор строительного мусора и грязи. К тому же, использование винтовых свай способствуют созданию воздушной прослойки под домом, предотвращающей появление сырости в помещении и сохранению тепла.

Устройство пола

Строительство пола в каркасном доме своими руками не имеет особых отличий от устройства пола в кирпичных домах и может быть деревянным или бетонным. На выбор может влиять тип фундамента, финансовые возможности и предпочтения застройщика.

Остановимся подробней на монтаже деревянного пола своими руками на основе свайно-винтового фундамента.

Старт работ – обвязка фундамента, которая осуществляется с применением бруса 150х150 или 150х200, что зависит от расстояния между сваями и толщи стен. Чем больше эти показатели, тем толще должен быть материал. Это необходимо для избежания случаев провисания, распределения нагрузки, придания фундаменту жесткости и надежности для следующего этапа обустройства пола.

Схематически процесс обвязки фундамента своими руками можно разделить на несколько этапов:

1. Раскладка бруса по периметру, точная разметка стен, подкладка рубероида под обвязку;
2. Наметка мест стыковки бруса с учетом расположения свай;
3. Стыкование бруса с напуском до 30 см с помощью «замков», вырезанных с торца;
4. Стыкование углов по аналогичному принципу;
5. Подготовка отверстий и крепеж бруса к фундаменту с использованием шпилек и болтов, выступающие части которых утапливаются. На стыках дополнительно используют гвозди подходящих размеров.

На завершающем этапе осуществляется обвязка под внутренними стенами. В данном случае крепление бруса проходит к уже установленному наружному. Для укрепления дополнительно применяют металлические уголки.

Сооружение каркаса пола

Поверх обвязки устанавливают лаги. Для этого используются брус 100х150(200) или сшитые доски 50х150(200). Это несложная часть сборки каркасного дома своими руками, но предполагает соблюдение некоторых моментов. Это:

>

• Соблюдение расстояния между лагами с учетом размера утеплителя. К примеру, если застройщик будет использовать минеральную вату 100х60, для ее плотного размещения потребуется сокращение расстояния до 58 см, т.е. на несколько сантиметров меньше, чем сама ширина материала;

• Монтаж лаг осуществляется с помощью крепежных уголков и гвоздей. Они не идут в уровень с обвязкой, а монтируются на «спичечный коробок» меньше (5 см). Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем сюда поместилась еще одна доска, и закрылись все бреши по периметру;

Обязательным элементом Выступает доска 50х150 (200) между лагами, которая прибивается в целях повышения жесткости конструкции.

Утепление и гидроизоляция пола

Перпендикулярно лагам стык в стык крепится доска 100/150х25 с использованием саморезов. Далее кладется гидроизоляционная мембрана, а поверх нее между лагами – утеплитель, толщиной до 20 см. Все стыки утеплителя обязательно перекрываются.

Следующий слой – пароизоляция, после которой следует OSB-плита или плотно сшитые доски (на выбор застройщика). Монтаж пароизоляции, равно как и гидроизоляции осуществляется с напуском для исключения попадания влаги в утеплитель.

Устройство стен

Для монтажа стен каркасного дома своими руками аналогично используют гвозди и монтажные уголки. Возможно применение шпилек. Для каркаса стен используется доска 50х150/200, которая подбирается с учетом толщины утеплителя и самой стены.

В идеале, сборка стен производится на уже готовом полу. Главное, чтобы размеры оказались точными, иначе стены рискуют оказаться длиннее либо короче пола. Для того, чтобы вы понимали, о чем идет речь, обратите внимание на то, как выглядит стена каркасного дома в разрезе.

Прежде всего, нужно определиться с высотой потолка будущего каркасного дома. Предположим, что черновой потолок будет высотой 280 см. Это значит, что высота вертикальных стоек будет равна 265 см (не учитываются 10 см от верхней обвязки стен и 5 см от уровня пола).

Между стойками соблюдают расстояние 60 см. Для утеплителя на ватной основе этот показатель может быть сокращен до 58 см для обеспечения более плотного контакта. Для упрощения процесса верхнюю и нижнюю доски стены раскладывают на полу, после чего наносят разметку, где будут крепиться гвоздями вертикальные стойки.

При превышении длины стены таковой доски, сбор стены осуществляется по частям. Так поступают В случаях, когда застройщик работает в одиночку, поскольку целая стена в сборе имеет немалый вес. Для соединения используют шпильки.

Следующий шаг – монтаж перемычек между стойками с сохранением места для дверных и оконных проемов. Как правило, это две единицы на один промежуток с расчетом, что они будут использоваться в качестве стыка OSB-плиты.

Важно! Чтобы не ошибиться в расчетах и сделать стену нужной толщины, в процессе сборки стены следует учитывать толщину используемой доски.

Завершительный этап – сборка всех стен каркасного дома с последующей установкой. Начинают с выставления одной стены, которая укрепляется временными подпорками. Здесь важно следить за вертикальными углами, для чего используют отвес или длинный уровень. Желательно, конечно, чтобы этот был отвес, поскольку доска не может быть идеально ровной.

Все остальные стены поднимаются поочередно. Для монтажа используют гвозди и шпильки. Сборным стенам (из нескольких частей) уделяют особое внимание, следя за тем, чтобы длина низа и верха была одинаковой. Вместо бруса углы заполняют утеплителем. Чтобы усилить стены, используют любую тонкую доску, которая прибивается по диагонали.

Проследить за ровным расположением стен поможет шнур, который натягивают между двух углов.

Верхняя обвязка

Для усиления конструкции и надежного сцепления углов используют ту же доску, что и для стен, плюс гвозди 120 мм. Это позволит распределить нагрузку между всеми частями каркасных стен. Обвязку проводят по всему периметру, в том числе поверх внутренних несущих стен. Здесь важно перекрыть все стыки, оставив напуск 25 см. Для углов величина напуска будет равна толщине стен.

Далее приступают к укреплению всей конструкции в целом. Классический вариант – фанера или OSB-плита, которой стены обшиваются снаружи.

Межкомнатные перегородки

Монтаж межкомнатных перегородок является схожим с устройством внешних стен с той оговоркой, что требования к ним относительно утепления и самой толщины выдвигаются более мягкие. Поэтому их монтируют так, чтобы соблюдалась звукоизоляция.

Лучший помощник в этом плане – утеплитель. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы можно использовать по желанию.

Монтаж кровли каркасного дома своими руками

Монтаж крыши каркасного дома во многом схож со строительством крыши в других домах, но все-таки превосходит их по простоте монтажа, что объясняется упрощенным крепежом к стенам. Это очень ответственная часть работы, в особенности, когда речь идет о строительстве двухэтажного каркасного дома, но если у вас простая планировка дома и «одноэтажник», то вы без труда справитесь с ней в одиночку и сделаете все своими руками.

Мы не будем здесь углубляться в описание всех этапов монтажа кровли, поскольку это очень обширная тема, требующая выделения в отдельную статью, а предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией возведения каркасного дома, где подробно рассказывается обо всех этапах строительства, в том числе, обустройстве кровли.

Скачать справочник «Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство»

Утепление каркасного дома своими руками

Утепление каркасного дома — один из завершающих этапов строительства. Утеплению подвергается все, включая стены, пол и потолок. При выборе утеплителя для стен каркасного дома своими руками исходят из характеристик материала и особенностей самой древесины, с которой утеплитель будет хорошо сочетаться.

Основные моменты по утеплению:

• Сверху OSB-плиты натягивают специальную гидроизоляционную мембрану. Сторона приложения к листу указана обычно в инструкции;
• Утеплитель укладывается изнутри здания, между стоек. Количество слоев зависит от толщины стены и выдвигаемых требований к утеплению каркасного дома своими руками. Для предотвращения проникновения холода применяют напуск;
• Утепление пола осуществляется по аналогичной схеме;
• Утеплению потолка предшествует крепление пароизоляционной пленки на потолочные балки и их подшивка снизу доской. Начинать работы рекомендуется с чердака;
• Поверх утеплителя набивают пароизоляционную пленку для создания защиты от влаги изнутри.

При необходимости поверх пленки может накладываться обшивка в виде OSB-листов, после чего приступают к чистовой отделке.

На этом наша пошаговая инструкция по возведению каркасного дома заканчивается. Компания «Южный дом» готова вам оказать помощь в строительстве каркасного дома. Для вас это: индивидуальное проектирование, строительство под ключ, устройство террасы или навеса, закладка любого фундамента, отделка фасада, электромонтажные работы и монтаж водосточной системы.

По возникшим у вас вопросам, связанным с получением проекта, возможностью внесения в него корректировок, расчетом стоимости проекта и строительства дома, вы можете обратиться к менеджерам нашей компании по указанным телефонам. Вы можете оставить заявку, заполнив специальную форму на нашем официальном сайте, после чего наши специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.

• Этап 1. Подготовка участка под строительство

• Расчистка земли
• Проведение разметки

• Обустройство свайно-винтового фундамента
• Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
• Плитный фундамент

• Бетонный пол
• Деревянный пол

• Обвязка брусом фундамента
• Сооружение каркаса пола
• Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

• Сборка стены на полу с местами под окна и двери

• Обвязка стен поверху
• Установка внутренних перегородок в каркасном доме

Этап 1. Подготовка участка под строительство

Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:

• расчистка участка;
• разметка места под строение.

Расчистка земли

Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность. Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.

Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.

Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.

Проведение разметки

Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.

Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.

Этап 2. Закладка фундамента

Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только тип самого грунта.

Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).

Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.

Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.

Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением

Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а В случае с находящимися высоко грунтовыми водами такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.

Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.

Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.

Плитный фундамент

У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.

В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны близкие грунтовые воды.

Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.

Этап 3. Обустройство полов

В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.

Бетонный пол

Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.

Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.

При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.

Деревянный пол

Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.

Обвязка брусом фундамента

Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание без основания не допускается.

Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.

Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.

1. Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид, сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.

В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.

2. Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии
3. В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр. Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.
4. 
   После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки из металла. Крепят их на длинные саморезы.

После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.

Сооружение каркаса пола

Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.

Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.

Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.

При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.

Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:

1. Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция входила плотно.
2. Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т.е. 150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.
3. Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

1. Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.
2. Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.
3. Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.

Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.

Этап 4. Монтаж стен

После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.

На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.

Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.

Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:

1. Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
2. Установка и крепление стен в вертикальном положении.
3. Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.

Сборка стены на полу с местами под окна и двери

Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.

К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.

Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.

Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас

Работа выполняется поэтапно:

1. Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.
2. Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра стойки.
3. Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.
4. Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.
5. Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
6. Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.
7. Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.
8. Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.

Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.

Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:

1. После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.
2. После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.
3. Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.
4. В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.

Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.

Обвязка стен поверху

После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.

По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы. Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.

Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.

Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.

Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.

Установка внутренних перегородок в каркасном доме

По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:

1. Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
2. Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами. Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
3. Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.

Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.

Этап 5. Возведение кровли

Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.

В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.

Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.

Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.

Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.

Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме

Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться.

При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.

Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.

Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:

1. Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие. Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
2. Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
3. Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
4. Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
5. Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.

Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.

Свайный фундамент для каркасного дома плюсы, минусы, и этапы возведения, особенности устройства, и расчет стоимости

Свайный фундамент – это несущее основание дома, с опорами из свай, связанными между собой на оголовках ростверком.

Павел Усманов
Архитектор

Оценка пригодности свайного фундамента для каркасного дома

Оценка конструкции подходящего фундамента под каркасный дом, проводится еще на стадии проектирования. Инженер — проектировщик, проанализировав работы по изучению геомеханической модели грунта на участке, выносит вердикт, о возможности или не возможности монтажа свайного фундамента.

Исследования геологии почвы, и ее рельефа под будущим домом, критически важны в проектировании. Без данных по геологии, невозможно создать хороший проект. Поэтому работы инженера по геологии, тщательно изучаются проектировщиком.

Практически любой грунт, кроме скалистого и крупнообломочного, подходит для строительства конструкции свайного фундамента для каркасного дома. Он имеет легкий вес, поэтому свайный фундамент ему подходит. Свайные стержни в качестве опорных элементов, могут десятилетиями подряд держать на себе легкий и эластичный каркасный дом. Для них это не критичные нагрузки.

• Разнообразие опорных элементов для свайного фундамента
• Галерея
• Анализ плюсов и минусов свайного фундамента для каркасного дома
• Преимущество и выбор винтовых свай для свайного фундамента
• Критерии выбора и расчет винтовых свай
• Строительство свайного фундамента своими руками: пошаговое руководство
• Особенности изготовления ростверка при строительстве свайного фундамента
• Технологии монтажа для различных типов опор свайного фундамента
• Укрепление конструкции свайного фундамента
• Расчет стоимости строительства свайного фундамента
• Заключение важные аспекты свайного фундамента для каркасного дома

Разнообразие опорных элементов для свайного фундамента

• На винтовых сваях.
• На буронабивных железобетонных сваях.
• На забивных железобетонных сваях.

Винтовые сваи – это полые металлические стержни, с литым или сварным наконечником, металлическими лопастями, которые в качестве опор фундамента, закручиваются в грунт.

Галерея

Анализ плюсов и минусов свайного фундамента для каркасного дома

Сильные и слабые стороны строительства конструкции свайного базиса под каркасное сооружение, находятся в его свойствах.

1. Практичность. Монтаж свайного фундамента, значительно дешевле чем устройство ленточного или плитного основания.
2. Универсальность по грунту. Подходят для монтажа конструкции практически на любой грунт, кроме скалистого и крупнообломочного. Их строительством можно заниматься даже на участке с неудобным рельефом, и переувлажнённой почвой.
3. Технологическое разнообразие. Можно подобрать для строительства фундамента каркасного дома, наиболее подходящий по нагрузкам, недорогой и эффективный вариант свайного базиса.
4. Скорость монтажа. Винтовые и железобетонные забивные стержни — это готовые изделия, их монтаж происходит за 1 – 2 дня. Первый день уходит на разметку свайного поля, доставку оборудования и материалов, во второй происходит монтаж свай.

Буронабивные железобетонные опоры делаются значительно дольше за счет наличия в их конструкции, земляных, арматурных, и бетонных работ.

Фото 1. Свайный фундамент

1. Вовремя предпроектной подготовки, геоинжинеру надо тщательно проработать, и изучить грунт участка под застройку.
2. В процессе проектирования конструкции, следует провести массу сложных расчетов, в том числе, и по нагрузкам от дома на базис, и от него на почву.

Фото 2. Установка буронабивных свай

Если монтажом фундамента каркасного здания занимаются профессиональные строители, «минусы» не критичны, это обычные рабочие ситуации.

Преимущество и выбор винтовых свай для свайного фундамента

Винтовые стержни для легких каркасных домов, отличаются чрезмерными несущими возможностями. Поэтому, правильно сооруженный фундамент, будет уверенно держать каркасное строение от 50 до 100 лет, для него эти нагрузки не критичны.

• Быстрота возведения базиса.
• Не дорогая стоимость, по сравнению с другими типами оснований.
• Ремонтопригодность.
• Достаточно высокие несущие способности.
• Долговечность.

Фото 3. Каркасный дом на винтовых сваях

Критерии выбора и расчет винтовых свай

1. Толщина стенок трубы. Размеры должны быть не меньше 4-5 мм. Такие толстостенные бесшовные опоры, простоят в почве долго после монтажа, и будут иметь высокие несущие способности. Такое сечение стенок поможет справится с нагрузками, и вместе с полимерным покрытием, обеспечит их антикоррозийную долговечность.
2. Диаметр сваи. 108 или 133 мм, это достаточный допустимый диаметр трубы винтовой опоры, для строительства двухэтажных или мансардных каркасных домов.
3. Размер стержней. Для монтажа в Московской и Ленинградской области, с поправкой на грунт, длинна ствола выбирается 2 — 2.5 – 3 метра.
4. Величина лопастей. Их диаметр 250 – 300 мм. Толщина 5 мм. Эти значения на лопастях, помогут опорам, переносить нагрузки от сооружения.
5. Марка металла. Применяется сталь марки Ст3 сп. Сталь имеет выраженную однородную структуру, и устойчива к атмосферному корродированию.
6. Вид наконечника. Он у опор бывает литой или сварной. Литой наконечник винтового стержня намного прочнее и надежнее. Для успешного вкручивания, с литым наконечником удобнее работать. Если попадутся каменные включения в почве, литой наконечник винтовой опоры, поможет пройти сквозь них, пока не упрется в нужный вам материковый грунт.
7. Тип антикоррозийного покрытия опор. Лучше всего себя показывает полимерное покрытие. Оно универсальное и хорошо справляется с коррозийными нагрузками.

К примеру, средне и сильно щелочной грунт, такой, как глина и торф, то быстро разрушает цинковое покрытие на свае, а полимерное спокойно будет работать, защищая винтовое изделие. Поэтому, каркасные дома на винтовых сваях могут стоять на большей части почв.

Несущие способности опоры с диаметром 133 мм, толщиной стенок 4-5 мм, и лопастями с диаметром 250 – 300 мм: 5 – 9 тонн. Опор с такими несущими способностями, (в здании на 150м2), под базисом обычно 20-30 шт. Получается 30х7 = 210 тонн. Это максимальная несущая нагрузка, которую выдержит основание из двадцати таких стержней.

Фото 4. Строительство дома на винтовых сваях

При том, что от почвы так же зависят несущие способности опор. Достаточно изучить сводную таблицу несущей способности, именно по таким стержням на разных грунтах. Там видна взаимосвязь, чем глубже погружена в грунт свая, тем выше ее несущая возможность. Это связанно с плотностью и прочностью глубоких материковых пластов почвы, и их несущих способностей.

Строительство свайного фундамента своими руками: пошаговое руководство

1. Изучение проектной документации. Перенесение на почву из чертежей, осей и размеров будущего фундамента.
2. В местах будущих свай, ставятся деревянные или железные колышки.
3. Там, где будут стоять винтовые опоры, роются направляющие приямки в глубину на 50 – 70 см.
4. В момент строительства, винтовые стержни помещаются в приямки. В отверстия на вершине свай, вставляется один или два длинных «рычага – ворота».
5. Проверяется вертикальность опоры по оси, и начинается ее погружение, путем нажимания на вороты, и движения их по кругу.
6. Пузырьковый уровень прикрепляется магнитом к свае. В течении всего погружения, один из монтажников, оценивает по нему вертикальность оси по которой закручивается винтовая свая. Максимально допустимые отклонения стержня по вертикали 1 — 2 градуса.
7. Все винтовые свайные стержни должны уйти ниже границы промерзания, и надежно опереться лопастями, на твердые материковые слои почвы.
8. Когда все опоры завинчены, их выравнивают по горизонтальной оси, выставляя метки на них. По меткам верхушки свай срезаются.
9. В открытые полости винтовых свай дома засыпается сухая пескобетонная смесь. Бетон необходим для защиты внутренней части свай от корродирования. Такой монтаж проверен временем.
10. После на винтовые опоры навариваются специальные оголовки с перфорацией, для устройства деревянного ростверка.

Фото 5. Винтовые сваи для каркасного дома

Если на них нет антикоррозийного покрытия, его делают, окрашивая их атмосферостойкой полимерной краской для металла.

Особенности изготовления ростверка при строительстве свайного фундамента

Ростверк из дерева для фундамента дома, выполняется из бруса естественной сушки с влажностью 12 – 14%. Либо его делают из «пакетов» сплоченных досок, той же влажности. «Пакеты» соединяются по всей длине, через 60 см, ершенными гвоздями.

По механическим свойствам балка из «пакета» досок, надежнее чем брус из цельного дерева. Она лучше переносит нагрузки. Ее несущие способности выше. Это получается за счет разнонаправленности волокон дерева в каждой доске в отношении соседних. На благо строителю увеличивая несущие способности балки, работают анизотропные свойства дерева.

Фото 6. Деревянный ростверк для свайного фундамента

Если ростверк каркасного дома, из-за небольшой выгнутости «пакета» досок, не идеален по горизонтальной оси, его обрабатывают электрическим рубанком и приводят к нужному уровню.

Предварительно ростверк из дерева, для строительства фундамента, обрабатывается антисептическим составом «Neomid». Лучше это сделать для ростверка погружным способом, или кистью в 2 – 3 слоя( что менее эффективно). Это хорошо защитит ростверк каркасного дома, от биопоражений.

Перед устройством ростверка из дерева, необходимо уложить на оголовки свай в 2 слоя, листы рулонной гидроизоляции, современный аналог рубероида.

Технологии монтажа для различных типов опор свайного фундамента

Ростверк каркасного дома может быть не только из дерева, но и из металлических балок. Обычно используют металлический П – образный швеллер, или Н – образный двутавр. В этом случае для крепления к оголовкам винтовых свай применяют электрическую сварку. Это разновидность обвязки с сваркой.

Перед этим швеллер и двутавр подрезается по диагонали так, чтобы на каждом угловом оголовке, симметрично лежали две их равные части. Это необходимо для равного распределения нагрузки от обвязки. По соединённым балкам, пройдет шов электросварки. Потом сварной шов обязательно шлифуется. От будущей нижней деревянной обвязки стен, его отделяют 2 слоя гидроизоляции.

Фото 7. Фундамент с деревянным ростверком

Для железобетонного ростверка каркасного дома, из оголовка винтовой опоры выходит длинная «шпилька». К ней потом, до его заливки, будет привязан арматурный каркас балки. Связь арматуры балки с «шпилькой» на каждой опоре, делает всю конструкцию прочнее.

В этом случае «шпилька» проходит слой гидроизоляции на оголовке насквозь. Поэтому ее стержень по краям замазывается герметиком, для сохранения целостности гидробарьера. Но жб ростверк на винтовых сваях это редкость.

Деревянный ростверк из трех сплоченных досок 150х50, или 200х50, во время обвязки, соединяется в углах по принципу ступенчатого «шип – паз» «Пакеты» подпиливаются на углах так, чтобы каждая доска из обоих балок, вошла в свой «паз». Во всех местах где ростверк каркасного дома лежит на свае, через перфорацию на оголовке, «пакет» крепится к ней снизу сантехническими болтами. В месте стыковки перемычек ростверка, его доски подпиливаются Т – образным способом. Их так же соединяют на 100 мм, ершённые гвозди.

Ширина балок ростверка должна быть равна размеру опорной пластины оголовка или чуть меньше, и толщине будущих стен каркасного дома.

1. По проектным данным, размечается участок.
2. Происходит бурение скважин под буронабивные опоры. Лучше всего проводить бурение скважин буром ТИСЭ – Ф. С его помощью буронабивные опоры получатся с расширением на конце. Такая подошва, одновременно увеличивает несущие способности буронабивных опор, и мешает морозному пучению их выдавить из почвы.
3. В шурфы монтируется обсадная труба из асбеста, или «гильза» из рулонной гидроизоляции. (В случае бурения в неглинистых грунтах или высокой фильтрации грунтовых вод).
4. Конструируется арматурный каркас. По готовности его опускают в обсадную трубу либо в «гильзу».
5. Заливают бетон в скважины.
6. Если ростверк каркасного сооружения, будет тоже бетонным, то часть арматуры находится над сваями. Это необходимость для того, чтобы потом их связать с арматурной сеткой ростверка.

Фото 8. Стержни для буронабивных свай

Для устройства деревянного или металлического ростверка. На буронабивные свайные стержни, монтируются металлические оголовки. На них укладывается гидрофобные материалы. Это современные аналоги рубероида. Их гидрофобность, отсечет металлические оголовки от ростверка.

Тем самым капиллярный подсос влаги в бетон будет прекращен.

Укрепление конструкции свайного фундамента

Специалисты компании «Домостроительные технологии Павла Усманова», деликатно советуют: для укрепления конструкции свайного базиса каркасного дома, нужны веские причины.

• Были допущены ошибки при разработке проекта.
• Нарушалась технология строительства.
• В процессе строительства были приняты решения, значительно повышающие массу каркасного дома. Увеличение этажности, создание мансарды.
• Базис выработал свой технический ресурс, и снизились его несущие характеристики.
• Произошла просадка почвы рядом или под каркасным зданием.

• Перерасчет всего проекта.
• На базе нового проекта, проводится добавление и замена некоторых стержней, или других силовых деталей конструкции.
• Создание другого, более мощного ростверка и нижней обвязки здания.
• Инъектирование почвы бетонной смесью, с целью улучшить ее несущие качества.

Пересчет проекта и его пересмотр, это сложная, и не дешевая задача. Ее следует доверять только профессионалам с огромным опытом в таких работах.

Фото 9. Железобетонные сваи

Расчет стоимости строительства свайного фундамента

Расчеты по цене для строительства базиса, происходят во время проектирования и создания сметы работ. Следует понимать, расчет каждого проекта фундамента и дома чрезвычайно индивидуален.

Самостоятельно его выполнить заказчик не сможет. Поэтому, мы рекомендуем его делать усилиями большой строительной компании. Надо выбирать такую фирму, которая сделает проект, и сама же воплотит его в жизнь, построив хороший надежный дом. Только тогда качество сооружения будет на высоком уровне.