Чтобы закрепить анкером брус к фундаменту, сначала необходимо правильно выбрать место установки анкера, обеспечивая минимальное расстояние от края бруса для предотвращения его расколов. Затем, просверлите отверстие в фундаменте, соответствующее диаметру анкера, и вставьте анкер в подготовленное отверстие.
После этого следует установить брус на анкер и закрепить его с помощью гайки и шайбы, тщательно поджав их для обеспечения надежного соединения. Важно убедиться, что брус располагается ровно и не подвержен подвижкам, чтобы обеспечить прочность конструкции.
Крепление бруса к бетону
Современные жилища очень часто строятся из бетонных блоков, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающих камню, но при этом для обрешетки поверх бетонной поверхности надо закрепить деревянный брус. Сделать это не так просто, ведь надо, чтобы просверленный каркас из бетона надежно удерживал брусья в правильном положении. Учитывая, что у 2 материалов отличаются еще и коэффициенты температурного расширения, предельно важно соблюдать технологию их соединения.
Особенности установки
Крепление деревянного бруса к бетону осуществляется разными способами, но в качестве крепежа чаще всего пользуются анкерами, металлическими скобами, дюбелями и другими подобными средствами. Выбор конкретной методики сильно зависит от того, с какой разновидностью материала вы работаете, и какой конфигурации в итоге будет вся конструкция. Например, при возведении брусчатого дома поверх бетонного фундамента можно, дождавшись полного застывания бетона, просто охватить его брусом по периметру, стянув скобами, или прибить основания деревянных стен друг к другу, создав обхват. Чтобы конструкция не перекашивалась и приняла окончательное устойчивое положение, можно прикрутить к ней внутренние опоры, которые будут лежать на бетонной плите, не будучи присоединенными к ней, и позволят наружной части каркаса висеть вертикально, охватывая плиту снаружи.
Подобные подходы актуальны во всех случаях, когда попытка закрепить деревянную часть конструкции сверлением грозит существенными нарушениями структуры пористого материала вроде газобетона. Положить пол на балконе можно, никак не прикрепляя его к основанию, а просто подогнав его четко под очертания свободного пространства.
Во всех остальных случаях, когда бетонным или керамзитобетонным блокам придется удерживать вес вертикально расположенного или подвешенного бруса, необходимо установить его с обязательным креплением к основе тем или иным способом.
Способы крепления
Конкретный способ монтажа бруса на бетонное основание сильно зависит от того, в какой именно части здания производятся работы. Чтобы получить наиболее полное представление о предстоящих работах, рассмотрим все варианты в деталях.
К фундаменту
Чаще всего крепление деревянных конструкций к бетонному фундаменту осуществляется в процессе строительства сруба. Наиболее очевидный метод крепления – это анкерные шпильки, которые крепятся к арматуре еще до ее заливки бетоном, а после застывания остаются торчать наружу, представляя собой уже готовое крепление. Этот метод хорош тем, что не предлагает сверлить бетон, а значит, не угрожает его целостности. Когда фундамент застынет, к шпилькам крепят обсадные бревна, в которых заранее высверливают специальные отверстия в предполагаемых местах соединения. Для полноценной фиксации бревно к шпильке следует дополнительно прикрепить гайками и шайбами.
Монтаж на анкерные болты осуществляется при помощи сверления отверстий под дюбель-гвозди перфоратором. Чтобы отверстия в бревне и бетонном основании идеально соответствовали друг другу, обсадное бревно следует удерживать в запланированном положении и сверлить только одновременно с бетоном – ни в коем случае не раздельно. После формирования отверстия дюбель-гвоздем тут же крепят детали будущего здания. Недостатком метода является то, что дюбельное соединение – это обязательная дырочка в гидроизоляционном слое, пусть и небольшая. Вряд ли стоит напоминать, что древесина имеет свойство быстро портиться в условиях влажности.
Металлический уголок помогает не трогать бетонную плиту и надежно фиксировать возводимые деревянные конструкции, но тогда крепить надо внутри здания. На ленточном фундаменте бревенчатая конструкция может удерживаться даже под собственным весом, без специфического крепления, но это только если она сравнительно легкая. Метод хорош возможностью заменять подгнившие бревна, но для каркасного сооружения на столбчатом фундаменте он не годится.
В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк – деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней – толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства. В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни.
Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху (что и желательно для запаса), его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой.
К бетонному полу
Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола. При его создании лаги должны располагаться с шагом 50–70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу. После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной.
К стене
Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.
При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же.
Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус – задача простейшая. Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.
Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками – к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.
Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, – это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные – ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.
На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика – вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить.
Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений. Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него.
После этого внутрь вставляется пластиковая гильза (если она нужна) и вкручивается саморез.
При установке крыши
Отдельная технология – крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен. Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения.
Наиболее очевидный вариант монтажа – анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса 100Х100 мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг. Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки.
Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4–5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса. Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2–3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами.
Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно. Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию.
При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции.
Возможные ошибки
В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций. В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя.
- Диаметр отверстия под пластиковую гильзу ни в коем случае не должен превышать ее собственный диаметр. Если ваши инструменты дают погрешность в большую сторону, надо просто взять сверло на 0,5 мм тоньше.
- Заломы в отверстии крайне нежелательны. До половины гильза должна входить в отверстие легко, и только потом ее можно добить молотком.
- Саморез должен быть утоплен в бетон как минимум на 2 см. Обратите внимание: именно в бетон, а не просто в стену! Толщина штукатурки, не являющейся надежной основой для крепежа, также может достигать 2 см, потому общая глубина проникновения самореза в идеале должна начинаться от 4 см.
- Саморез обязан быть значительно длиннее пластиковой гильзы, с которой он используется. Формула подсчета довольно проста: берется длина гильзы, толщина прикрепляемого бруса и 10 мм про запас – сумма всех этих величин и является рекомендованной длиной крепежа.
- Сверлить стену надо на глубину, которая хотя бы на 2 см превышает длину используемой гильзы. Чтобы не зайти слишком далеко, можно заранее отметить нормальную глубину ярким фломастером на сверле. Учитывайте, что шлам в отверстии мешает правильно оценить его глубину, поэтому пыль желательно своевременно убрать пылесосом.
- Диаметр самореза подбирается индивидуально в зависимости от толщины стен гильзы – последняя не должна сворачиваться следом за вкручиваемым крепежом.
О креплении бруса к бетону смотрите в видео ниже.
Как крепить брус к фундаменту
Крепление бруса к фундаменту – именно с этого начинается строительство каркасного или деревянного дома. При всей кажущейся простоте, данная процедура требует специальных навыков, сноровки и знаний. Брус, закреплённый на фундаменте по периметру всего здания, образует так называемый нижний венец, который является основой всего дома. Качество закрепления бруса влияет на долговечность и эксплуатационные характеристики строения. Большую роль играет и выбор пиломатериала для этой цели.
Выбор древесины
Брёвна опоры (первого венца) обычно имеют квадратное сечение размером иногда больше, чем толщина брусьев в последующих венцах. Из-за неизбежного воздействия влаги, основа выполняется из лучшего дерева. Правда, здесь присутствуют определённые сложности. Лучшим считается брус из дуба, но, к сожалению, найти и приобрести длинные элементы из дуба довольно трудно, поэтому чаще всего используют пиломатериалы из лиственницы, которой присуща чрезвычайно высокая устойчивость к гниению, и можно найти брёвна большой длины (даже превышающие десять метров).
Если лиственница тоже не доступна, то используют сильно смолистую или специально пропитанную под давлением сосну (или ель). Брёвна (брус) опоры являются элементами, удерживающими всю конструкцию здания, поэтому важно, чтобы они были по возможности из одного куска дерева. Часто это невозможно, поэтому было придумано несколько видов сопряжений продольных основ, которые принимали на себя изгибающие/растягивающие силы и гасили их. Фундаментный брус, сопряжённый таким образом, можно поднять за два конца и он не потеряет форму на соединении.
Выбирать материал для окладного венца нужно особо тщательно. Древесина должна соответствовать следующим критериям:
- не должно быть трещин;
- в заготовке не должно быть прогнивших/треснувших сучков, червоточин;
- не должно быть изменений цвета (они могут свидетельствовать о начале разрушения древесины).
Инструменты и материалы
Как и для любой другой работы необходимы определённые инструменты и дополнительные материалы. Помимо обычного для стройки набора инструментов, должны быть инструменты, предназначенные исключительно для плотницких работ:
- топор (большой и маленький);
- пила (ножовка);
- долота и стамески;
- рубанки;
- свёрла (по дереву, бетону, металлу).
У лиственницы, например, очень тяжёлая в работе древесина и, если использовать инструмент, предназначенный для монтажа сруба, ещё и в других целях, то большая часть работы будет заключаться в заточке инструмента.
Что касается дополнительных, расходных материалов, то должны быть в наличии:
- анкерные болты и шпильки;
- рубероид;
- цемент и песок.
В наличии должны быть различные измерительные инструменты – уровень, водяной уровень, отвес, шнуры для контролирования диагонали.
Способы монтажа
В старых срубах опоры свободно лежали на фундаменте или непосредственно на грунте. Их фиксация осуществлялась весом опирающегося на них строения. В настоящее время балки опоры крепятся с помощью винтов, стержней или пластин определённой формы. Закрепление анкерами не обязательно, но рекомендовано. Хотя это связано с определёнными сложностями (точность разметки, трудоёмкость выполнения), надёжность здания с закреплённым первым венцом значительно выше.
Перед тем как крепить балки к фундаменту их следует соответственным образом подготовить. Необходимо провести разметку, а затем сделать выборки для замков по углам, пропилы, шпунты.
Затем необходимо подвергнуть древесину обработке антисептиком. Для этой цели можно использовать отработку (использованное машинное масло) или заводской антисептик для дерева.
Монтаж бруса на сплошной фундамент
Подготовка фундамента под деревянный/каркасный дом проводиться ещё на этапе заливки. В свежий бетон, в соответствии с разметкой, утапливаются анкерные болты на расстоянии до 0,5 м друг от друга. При креплении бруса к сплошному фундаменту (ленточный, монолитная плита, ростверк) следует убедиться, что его поверхность ровная. Все углубления, ямы, каверны заполняют раствором.
Бугры, выступы срубают. На раствор укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
В брусе высверливают отверстия под анкерные болты (сверлом на 2 -3 мм толще болтов), делают выборку под гайку с шайбой, чтобы утопить их в брусе. Использование шайбы позволит плотнее прижать брус и не даст гайке смять древесину. Надевают брус на болты, и завинчивают гайки (прижимают брус попеременным затягиванием гаек на 2 -3 оборота). Торчащую часть болта срезают. По углам брус соединяется в замок и, дополнительно, металлическими уголками.
Вместо анкерных болтов можно использовать арматурный прут. В фундамент он закрепляется либо на этапе заливки, либо забивается в отверстия, просверленные буром меньшего диаметра в застывшем бетоне. Прут обрезают, оставляя 2/3 толщины бруса, в котором, в свою очередь, сверлят отверстия в соответственных местах.
Этот способ хорош в перспективе – заменить сгнившую балку проще, если она не закреплена анкерными болтами с гайкой, а вероятность того, что балка первого венца, рано или поздно, подгниёт и её придётся менять – достаточно высока.
Крепление бруса к свайному фундаменту
Иногда брус, установленный на свайном/свайно-винтовом фундаменте, сам по себе выступает в роли ростверка. Такое решение приемлемо для одноэтажных зданий, лёгких конструкций (баня, летний домик). Чтобы закрепить брус, используются анкера для бетонных свай, U-образные крепления по длине балки и пластины на углах для винтовых свай. Как крепление может использоваться 10 см отрезок швеллера, приваренный к свае в качестве оголовка или фабричный оголовок. Они продаются самых разных размеров и форм.
В креплении должна присутствовать перфорация для саморезов/шпилек. Брус укладывается в углубление крепления, предварительно застеленное рубероидом, и фиксируется саморезом/шпилькой.
В этом видео интересно показан традиционный монтаж первого венца сруба:
Несмотря на то, что способы крепления бруса различаются, у них есть много общего – для того, чтобы изготовить качественное основание под деревянный или каркасный дом, нужно выбирать только высококачественную древесину и тщательно делать разметку. В этом случае монтаж будет проходить без дополнительных сложностей, а здание будет долгие годы служить своим владельцам.
Крепление бруса к фундаменту
Ранее мы уже писали, как выбрать фундамент по типу грунта, если вы читали эту публикацию, то уже знаете, что надежное основание для всей постройки напрямую зависит от залегающих на площадке строительства грунтов.
В случаях слабых грунтов хорошим выбором станет жесткая монолитная рама, в сухих не пучинистых грунтах можно сделать мелкозаглубленный фундамент, а в некоторых случаях оптимальным выбором может стать фундамент из асбестовых труб или из кирпичных столбиков.
Но, какой бы вы ни выбрали вид фундамента, начинать возведение каркасных стен придется укладки нижней обвязки, которая непосредственно опирается на фундамент строения. Как правило, обвязка выполняется из толстых и широких досок или из бруса, которые крепятся к фундаменту.
Вот тут у многих и возникает вопрос – а как же, собственно, правильно уложить брус на фундамент и надежно его закрепить?
Давайте посмотрим, какие варианты существуют и как сделать укладку правильно, чтобы возведенные стены служили верой и правдой в течение долгих лет.
Как правильно класть нижний брус на фундамент?
Чтобы древесина нижнего бруса, непосредственно соприкасающегося с фундаментом, не подверглась процессам гниения, брус нужно хорошенько обработать специальным антисептическим составом.
Для изоляции бруса от соприкосновения с материалом фундамента, как правило, используют прослойку из гидроизолирующего материала – рубероида или обмазочной изоляции на основе битума.
Нужно ли крепить брус к фундаменту?
На этот вопрос можно ответить однозначно – крепить следует обязательно, так как от этого зависит долговечность всей постройки.
Фундамент все время испытывает воздействия, ведущие к изменению его геометрических параметров. Особенно актуально это для мелкозаглубленных фундаментов малоэтажной застройки.
Силы морозного пучения, воздействие грунтовых вод, набухание и высыхание почвы – все это приводит к подвижкам. Если брус не будет закреплен, то постройка при неблагоприятном развитии событий может попросту съехать с фундамента, деформироваться или разрушиться.
Поэтому брус должен быть надежно закреплен к основанию.
Крепление бруса анкерными болтами
Брус к фундаментному основанию может крепиться разными способами. Один из способов – использование анкерных болтов. Его плюсы в том, что выполнить такое крепление можно непосредственно по месту после укладки бруса.
Для выполнения такого крепления, брус укладывают на фундамент через слой гидроизоляции, после чего выполняют отверстия в тех местах, где требуется закрепить брус.
Для этого с помощью дрели и коронки засверливаются на глубину коронки:
После этого стамеской удаляют древесину из отверстия:
Далее с помощью сверла делается отверстие до фундамента и потом с помощью перфоратора выполняется сверление фундамента на глубину, требуемую для установки анкера.
После этого устанавливается анкер и с помощью молотка заглубляется в высверленное отверстие:
Потом с помощью накидного гаечного ключа затягивается анкерный болт, надежно фиксируя брус в месте соединения с фундаментом:
Крепление бруса нижней обвязки к столбчатому фундаменту с ростверком может быть выполнено по схеме, показанной на рисунке ниже:
Крепление бруса к винтовым сваям
Если при строительстве выбор пал на популярный сегодня винтовой фундамент, то крепление выполняется следующим образом – сначала два бруса соединяют между собой с помощью врубки в лапу или с помощью вот таких накладок, как показано на фото ниже:
После этого брус прикручивается к площадке винтовой сваи с помощью саморезов:
Весь процесс устройства нижней обвязки свайно-винтового фундамента с использованием бруса вы можете посмотреть на видео ниже:
Как видите, надежно закрепить нижнюю обвязку брусовой бани или каркасного дома к фундаменту можно разными способами, каждый из которых не должен вызвать особых затруднений при возведении постройки. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к бригаде профессионалов, имеющих опыт выполнения подобной работы.
