Список необходимых материалов для ленточного фундамента дома

Для создания ленточного фундамента дома необходимы такие материалы, как бетон, арматура и песок, а также пластификаторы для улучшения качества бетона. Также потребуются формы для заливки, щебень для дренажа и в некоторых случаях геотекстиль для предотвращения прорастания растений.

Кроме того, важно осуществить подготовительные работы, включая разметку участка, выемку котлована и укладку песочной подушки. Не забудьте о строительных инструментах, таких как бетономешалка, уровень и вибратор для бетона, которые повысят качество и скорость выполнения работ.

Как рассчитать материалы для ленточного железобетонного фундамента

Когда вы определились с видом ленточного фундамента и со способом его устройства, нужно разобраться, какие материалы потребуются и в каком количестве. Фундамент — та часть дома, возведение которой составляет до 40% в стоимости работ и материалов. И исправить недочеты после того, как работы завершены, невозможно. Поэтому лучше все посчитать и составить список материалов, где вы сможете указать все ключевые показатели по каждому материалу, допустимые диапазоны их значений и количество, и жестко придерживаться этого списка.

Основные ошибки на этапе выбора материалов

Сразу расскажем, чего нельзя делать, когда вы выбираете стройматериалы. Это касается не только фундамента, но и любой строительной конструкции.

• Нельзя исключать материал из процесса. Случается, что хозяин будущего сооружения или строители решают совсем отказаться от арматуры для каркаса монолитного фундамента. Результат: прочность фундамента снижается в десятки раз. Это значит, что при движении грунтовых вод, замерзании и таянии грунта будут появляться микротрещины, и фундамент начнет разрушаться. Причем гораздо раньше, чем позволяет монолитная технология.
• Нельзя заменять материал неподходящим, но дешевым аналогом. Например, используют вместо стальной или композитной арматуры для укрепления бетона ржавый металлолом. Результат: несущей способности, прочности и устойчивости к растяжениям и разрывам такое “укрепление” добавить не может. Фундамент остается уязвимым к внешним воздействиям. Из металлолома не получится полноценный каркас с правильно распределенной нагрузкой. Зато появляется риск коррозии и разрушения фундамента изнутри.
• Нельзя использовать нужный материал, но с неподходящими характеристиками. Например, бетон не той марки (по причине “А нужной в наличии не было”, или “Ну это же в два раза дешевле”). И он дает трещины еще до того, как хозяева успевают отметить новоселье. Или для кирпичной кладки фундамента берут полый кирпич, который годится только для стен или декоративных элементов, где нагрузки меньше. Или арматура слишком тонкая — а это риск, что она не выдержит нагрузки и лопнет, и дальше начнет трескаться бетон и деформироваться фундамент.
• Нельзя снижать или увеличивать количество материала вразрез с технологией. Это касается и растворов, и смесей, и твердых стройматериалов. Что будет, если при бетонировании использовать цементного порошка меньше, чем нужно, и восполнить недостающий объем песком, вы, конечно, понимаете. Строительные конструкции будут возведены на непрочном основании и их обязательно перекосит. Если не прямо в процессе, то со временем.

Какие материалы вам потребуются для железобетонного ленточного фундамента

Приводим в таблице 1 основные материалы, которые используют для ленточных оснований из бетона. А дальше расскажем об этих материалах подробнее.

Таблица 1. Материалы для железобетонного ленточного фундамента.

ФБС — стеновые блоки. Из них строят стены фундамента, укладывая их сверху на подушки рядами. Это блоки в форме параллелепипеда, со стандартными параметрами по ГОСТ 13579-78. Их также делают на заводах.

Арматура — стальные или композитные стержни и проволока, которые нужно смонтировать в каркас, чтобы укрепить бетон монолитного основания, и чтобы укрепить стык между блоками сборного фундамента. Для арматурного пояса поверх всей конструкции сборного основания потребуется еще и арматурная сетка — сетка с квадратными ячейками из проволоки или арматурных металлических прутьев, которые сварены или связаны в местах пересечения.

Бетон для заливки фундамента — смесь цементного порошка, песка, воды, щебня или гравия, иногда — добавок, которые придают бетону особые свойства. Можно заказать готовую смесь в бетономешалке, которая приедет на участок в день заливки. Можно смешивать ингредиенты прямо на месте строительства. Главное, помните, что бетонная смесь очень быстро загустевает и нуждается в постоянном перемешивании до момента Х, когда ее нужно вылить в котлован.

Бетон для заливки фундамента выбирайте по

• марке (М)
• классу (В)
• морозостойкости (F)
• водонепроницаемости (W)
• подвижности (П)

Марка и класс говорят о прочности бетона, просто в разных единицах измерения. В частном строительстве используют бетон марок М100 — М400.

Рекомендации по выбору бетона и его параметров, исходя из того, что вы будете строить, даем в таблице 2.

Таблица 2. Как выбрать бетон для заливки ленточного фундамента.

Если высота будущего здания — два этажа, возьмите бетон марки на 50 единиц больше, чем если бы брали для одноэтажного строения.

Опалубку строят, чтобы удержать бетонную массу в форме, когда заливают монолитный фундамент. Для опалубки используют дерево, цементно-стружечные плиты, металлические и пластиковые щиты.

Гидроизоляция нескольких видов: геотекстиль в основание котлована, и рулонные материалы, чтобы укрыть песчано-гравийную подушку, мастику или проникающую изоляцию для стыков, и гидроизоляцию для остальных поверхностей фундамента.

Песок, гравий или щебень, чтобы устроить подушку под подошвой фундамента — для сборного фундамента это обязательно. Возможно сочетание материалов в подушке — зависит от стабильности грунта, массы постройки и уровня влаги в почве.

Песок можно брать любого происхождения — карьерный, морской или речной. Главное, чтобы он был как следует очищен, не содержал глиняных примесей и органических остатков. Карьерный песок среди этих трех видов самый дешевый. Для фундамента массивного дома подойдет крупнозернистый песок, с фракцией (размером частиц) 2-3 мм. Для легкой хозяйственной постройки можно взять мелкозернистый, 0-2 мм.

Щебень — мелкий природный камень с фракцией от 5 до 70. Чтобы его получить, дробят горные породы или берут отходы металлургических комбинатов, которые остаются после того, как горные руды переработаны. Для фундаментной подушки используйте гранитный, гравийный или шлаковый щебень с прочностью не менее М800 и фракцией 20-40 мм.

Известняковый щебень для подушки не подойдет, есть риск усадки. Самый прочный и в то же время дорогой вариант — гранитный щебень, его лучше использовать для массивных построек. Хотя для той же цели достаточно и гравийного щебня — прочность М1200, низкая радиоактивность, и он дешевле гранитного.

Гравий — тоже мелкий природный или искусственный камень. Для подушки фундамента лучше использовать морской, речной или горный гравий фракции 20-40 мм. Не путайте натуральный гравий с керамзитовым гравием — пористым заполнителем бетона в круглых гранулах диаметром 5 см. Его получают методом прямого обжига пучинистой глины и используют в основном для утепления. Для укладки подушки фундамента он не подойдет.

Как рассчитать расход материалов для сборного ленточного фундамента

Чтобы рассчитать количество требуемых материалов, нужно знать периметр будущей постройки, длину всех несущих стен, ширину и высоту фундамента. Ширина ленточного основания не может быть меньше ширины стен постройки. Еще строительные правила требуют минимальной толщины железобетонной стены фундамента. Блок должен быть не менее 10 см толщиной, плита-подушка — в 2,5-3 раза шире стенового блока.

Например, для строительства дома с длиной внешних стен 6 м, с толщиной стен 40 см, и высотой фундамента с учетом подвального помещения 210 см, без несущих перегородок внутри, потребуется

• фундаментных подушек с шириной основания 80 см, длиной 118 см и высотой 30 см, по 5 на каждую внешнюю стену
• стеновых блоков с шириной 50 см, длиной 120 см и высотой 60 см, по 5 блоков в три ряда на каждую внешнюю стену
• Минимум 1,7 куб.м бетона для заливки стыков: для этого нужно посчитать суммарный объем всех стыков — вертикальных между подушками и блоками и горизонтальных между рядами.

Вертикальный стык между стеновыми блоками имеет размеры 50Х60 см и длину стыка вдоль стены, например, 5 см. Объем стыка равен 0,015 куб.м. Таких стыков по всему фундаменту — 60, их общий объем 0,9 куб.м.

Вертикальные стыки между плитами-подушками: их 20, объем одного из них — высота 0,3 м Х ширина 0,8 м Х длина стыка 0,05 м = 0,24 куб.м.

Горизонтальные стыки — по всему периметру строения, при трех рядах блоков и одном ряде плит мы берем три периметра, или 24 м Х3, и умножаем на ширину блоков — 0,5 м, расчетная высота такого стыка, например, 1,5 см. Итого получаем объем 0,54 куб.м.

• Чтобы рассчитать количество арматуры для пояса на верхнем ряду блоков фундамента и правильно выбрать саму арматуру, необходимо знать параметры бетонной конструкции. Для укрепления горизонтальных стыков между плитами и блоками нужна будет арматурная сетка. Расход рассчитывается в кв.м по площади поверхности. В нашем случае площадь равна площади трех слоев фундамента, каждая из которых равна 11 кв.м (площадь здания по внешнему контуру минус площадь здания по внутреннему контуру). То есть, на укрепление стыков между рядами блоков потребуется минимум 33 кв.м сетки
• Чтобы рассчитать количество гидроизоляционных материалов, нужно вычислить площадь поверхности, которую требуется защитить, и выбрать гидроизоляцию. Имейте в виду, что самые уязвимые места в сборном фундаменте — стыки между элементами. Если грунт влажный, потребуется комбинация способов защиты от влаги. Можно использовать проникающую гидроизоляцию или специальную мастику на стыках (тогда посчитаем площадь покрытия), а для полной защиты боковой части фундамента взять рулонную или мембранную изоляцию. Здесь нужно посчитать площадь всей боковой поверхности фундамента.
• Расход песка и гравия на подушку зависит от ее объема. Площадь строения умножают на высоту слоя. Если в нашем случае мы запланируем подушку из песка и гравия с высотой песчаного слоя — 25 см и гравийного — 25 см, то песка и гравия понадобится по 9 куб.м. (0,25 м Х 6 м Х 6 м).

Для устройства такого основания потребуются все инструменты, которые используют для арматурных и бетонных работ. Кроме того, чтобы вырыть котлован, разгрузить и установить бетонные конструкции, потребуется спецтехника — экскаватор и подъемный кран.

Как рассчитать расход материалов для монолитного ленточного фундамента

Возьмем для примера тот же дом: с квадратным основанием 6Х6 м, шириной стены фундамента 40 см и высотой всего фундамента 70 см вместе с надземной частью. Несущих стен внутри здания не запланировано.

• Объем песка для устройства подушки под фундамент можно рассчитать, если взять площадь пятна застройки и умножить на высоту подушки. На нашей площади 36 кв.м при высоте подушки 0,25 м с запасом 15% потребуется 10,35 куб.м песка
• Объем бетона для “тощего” слоя, который льется на песок, равен площади пятна застройки, умноженной на высоту слоя (6-8 см). В нашем случае, от 2,16 до 2,88 куб.м
• Гидроизоляции, которую необходимо уложить одним слоем на дно котлована, одним слоем на подушку, и минимум одним слоем поверх тонкого слоя бетона, потребуется 108 кв.м. Нужно посчитать площадь поверхности стен фундамента. В нашем доме это 16,8 кв.м по наружным стенам и 14 кв.м по внутренним стенам ленты.
• Чтобы рассчитать количество арматуры для каркаса, вначале необходимо правильно выбрать арматуру — от сечения может зависеть конфигурация каркаса и количество стержней. Если способ соединения между собой элементов каркаса — вязка, потребуется вязальная проволока или сварка.

В нашем случае должны быть смонтированы два арматурных пояса в каркасе. Для горизонтальной укладки вдоль стены возьмем пруты с сечением 12 мм. Шаг между прутьями между по каждой стене составит 30 см (ширина фундамента минус 5 см отступ с каждой стороны).

На одну стену потребуется 4 продольных горизонтальных стержня длиной 5,9 м (длина каждого — длина стены минус 5 см отступ от края фундамента). На все стены фундамента потребуется 4 Х 5,9 Х 4 = 94,4м.

На два пояса арматуры в одной стене уйдет 40 поперечных прутьев длиной 30 см (длина прута — ширина фундамента минус отступ 5 см с каждой стороны). Шаг между ними — 30 см. На все стены фундамента понадобится 4 Х 40 Х 0,3 = 48 м.

Для поперечного соединения продольных стержней также нужно 40 прутьев в одной стене, но их длина — 60 см при высоте фундамента 70 см. То есть на весь фундамент понадобится 40 Х 4 Х 0,6 м = 96 м.

Чтобы связать между собой все элементы конструкции, возьмем вязальную проволоку диаметром 1,1-1,2 мм. На каждое место соединения прутьев уходит 30 см. Вяжут половину всех соединений в каркасе, в шахматном порядке. Таких соединений в нашей конструкции 320, вязка нужна для 160. Итого 48 м проволоки.

Еще нужно учесть, что на углах конструкции арматуру соединяют внахлест, на это заложим 15% общей длины арматурных стержней. Итого расход арматуры — около 275 м, проволоки — 48 м.

• Объем бетона для заливки фундамента определяется объемом самой ленты. В нашем случае это 7,4 куб.м. Если бетонная смесь смешивается самостоятельно, то каждый компонент — щебень, песок, вода, цементный состав — берется в установленной производителем пропорции, исходя из желаемого объема бетона.
• Опалубку вы сможете посчитать, если вы узнаете площадь внешней и внутренней поверхностей фундамента и толщину доски (если собираетесь использовать доску). Опалубка должна быть выше края бетонного основания минимум на 20 см. Зная все это, можно посчитать объем доски в кубометрах. Допустим, толщина доски 0,2 м, высота опалубки должна составить 0,9 м, внешний периметр фундамента 24 м, внутренний 20,8 м. Получится 8 куб.м доски толщиной 20 см. Еще можно учесть размер опалубочного щита и сравнить его с площадью будущей опалубки. Тогда получится количество щитов.

Теперь вы знаете все о том, что понадобится для прочного фундамента вашего дома. И о том, как его возвести, и при этом не ошибиться в расчетах и не разориться. Покупайте с умом и получайте удовольствие!

Ленточный фундамент своими руками: этапы работ и пошаговая инструкция

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев Обновлено: 08.08.2019

135073 0 В закладки: Ctrl + D

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундаме нт св оими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки , по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамен т т ак популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундаме нт сп особен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием , а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая , и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный . Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундаме нт пр ивлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундаме нт дл я строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух — или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создас т т очный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II — Б .1 — 62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов доста точно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков .

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники . Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол , а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести — она визуально покажет направление, и возможно , выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смы сл ср азу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности .
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если гру нт вд руг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который защитит песчаную подушку от размывания и не да ст вп итываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундаме нт пр едставляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений — они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол .

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процес с с озревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка . Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому , их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учето м м ногочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием , но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит , обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб , через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это — вынужденная мера , то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент» .

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой , чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом ! )
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот проце сс пр оводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком — этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее , лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент