Для крепления лаг к фундаменту в бане можно использовать несколько методов, наиболее распространенным из которых является применение анкерных болтов. Сначала нужно просверлить отверстия в лаге и фундаменте, затем вставить анкерные болты, обильно используя антикоррозионные составы для защиты соединений от влаги и гниения.
Также возможно использование металлических уголков и саморезов, что гарантирует надежное соединение. Главное — обеспечить правильную уровень и прочность конструкции, чтобы избежать последующих деформаций или появления трещин в полу. Важно помнить, что предварительная обработка всех деревянных элементов защитными средствами значительно увеличит срок службы всей банной конструкции.
Как сделать протекающий пол в бане с креплением на лагах?
Особенности процессов, проходящих в бане, требуют устройства системы водоотведения в полу. С этой целью используется два варианта конструктивного решения деревянного пола в этом сооружении: протекающий и не протекающий. Первый вариант подходит для бань сезонного использования, расположенных в районах с тёплым климатом. Чтобы правильно сделать такой пол своими руками, необходимо учесть основные правила устройства, предусмотреть водоотведение и слив, а также грамотно подобрать материалы.
Особенности проливного пола
Протекаемый деревянный пол в бане относится к самым простым в исполнении и недорогим конструкциям. Дощатый настил выполняется из пиломатериалов 1 или 2 сорта. Он укладывается по лагам. При этом устройство настила делается таким образом, чтобы между досками оставались большие щели (не меньше 0,5 см) для стока воды. Через эти щели вода свободно стекает на основание под сооружением.
Если позволяет грунт, то устройство канализационной системы не понадобится. Обычно это возможно на рыхлых песчаных грунтах, которые хорошо впитывают воду. На плотных или глинистых основаниях понадобится соорудить несложную систему отвода воды.
Сооружение деревянных проливных полов по лагам лучше всего выполнять в бане на сваях. Это позволит хорошо вентилировать место слива воды. Хотя если в цоколе ленточного фундамента устроить продухи, то лаги можно уложить на обвязку цоколя, а продухи обеспечат эффективную вентиляцию подполья.
Преимущества проливных полов:
- невысокая стоимость используемых материалов;
- простой монтаж, который можно выполнить самостоятельно;
- пол легко ремонтировать;
- по деревянному настилу приятно ходить босяком.
К недостаткам стоит отнести недолговечность деревянного настила. Даже при условии качественной гидроизоляции и правильной вентиляции настил начнёт гнить, и через 6-7 лет его придётся заменить. Однако сделать это несложно, поэтому такой недостаток можно не учитывать. Также минусом считается то, что такой пол является холодным, то есть он может устраиваться только в южных регионах с тёплым климатом.
Обустройство подполья
Если вы решили сделать протекающий пол, то независимо от конструкции фундамента (на сваях, ленточный или плитный), вам нужно позаботиться о подполье в случае строительства на грунтах с супесями, глиной или суглинках. Такие основания не впитывают воду, поэтому за пределами фундамента необходимо выкопать яму. В неё нужно проложить трубы для стока воды из-под полов бани. В основании одной из стен моечного помещения делают глиняный ключ – лоток с уклоном поверхности подполья. Иногда его выполняют из бетона, но это получится дороже.
В случае если баня на сваях или ленточном фундаменте стоит на песчаных или супесчаных грунтах, яму можно делать прямо под сооружением. Обычно понадобится устройство ямы глубиной не меньше 40 см. Её дно засыпается смесью щебня и песка на высоту не меньше 25 см. Наполнитель из щебня будет хорошо разбивать потоки воды, а песок, являясь хорошим фильтром, будет поглощать и выводить влагу в почву.
Внимание: при сооружении бани на сваях или ленточном фундаменте от нижней поверхности лаг до уровня засыпки ямы должно оставаться не менее 10 см.
Иногда вместо ямы под полами помещения бани, где будет проходить мытьё, можно установить специальный поддон. В него вода будет попадать и отводиться по трубам в сточную канаву, септик, яму или систему канализации.
Рекомендуем к прочтению:
Сооружение протекаемого пола
При устройстве деревянных проливных полов своими руками учтите, что прибивать настил к лагам не нужно. Крепление производится по периметру помещения при помощи черепных брусков. Так вы сможете сделать проветривание деревянных полов (настилов), вынося их на улицу после влажных процедур.
По фото устройство полов в бане очень сложно выполнить правильно. Для этого стоит знать некоторые нюансы:
- Приёмник сточных вод нужно заложить до того, как начнёте укладывать настил.
- Для настила обязательно используйте влагостойкую древесину, например, лиственницы или дуба.
- Лаги также лучше делать из лиственницы и обязательно обрабатывать антисептическими пропитками и составами, защищающими их от влаги. Для этих целей можно использовать обычный битум, жидкую резину или проникающую гидроизоляцию.
Устройство опорных столбиков под лаги
В зависимости от длины лаг под них может понадобиться устройство дополнительных опорных столбиков. Обычно они делаются из кирпича и имеют размеры 250х250 мм. Столбики устанавливаются на бетонную или песчаную подушку. Шаг столбиков – 80-100 см. Опоры защищают штукатурным раствором.
Под лаги на столбики обязательно укладывается гидроизоляция из двух слоёв рубероида.
Высота столбиков зависит от того, на каком расстоянии от уровня земли находится верх свай или ленточного фундамента. С учётом высоты лаг расстояние от поверхности протекающего пола до грунта должно быть не меньше 30 см.
Укладка лаг
Перед тем как стелить лаги, нужно подготовить для них место. Для этого цоколь ленточного фундамента или сваи защищают двумя слоями гидроизоляционного материала. Затем поверх него укладывается горизонтальный брус, к которому и будут крепиться лаги.
Если вы будете делать бетонный или деревянный непротекаетмый пол, нужно сделать небольшой уклон пола для стока воды. Для этого лаги правильно стелить с незначительным уклоном в нужном направлении. Для этого в лагах вырезают небольшие углубления в месте их укладки на горизонтальную балку обвязки.
Глубину выемки в каждом последующем элементе постепенно увеличивают, чтобы получился уклон полов. В итоге лаги будут лежать горизонтально, а пол в бане получится с небольшим уклоном. Обычно достаточно уклона в 10 градусов.
В случае устройства протекаемого пола уклон лагам придавать нет нужды, ведь вода и так будет просачиваться в щели между досками.
Совет: закладку фундамента под печь делают после установки лаг перед тем, как стелить пол. Это позволит выставить печь по лицевой поверхности пола.
Гидроизоляционные работы
Для гидроизоляции подполья можно использовать жидкий битум. Им обрабатывают каждую поверхность подполья. Это позволит защитить конструкции не только от влаги, но и от загрязнения мыльными хлопьями. Даже если обработанная битумом поверхность загрязнится, её можно помыть во время санитарного обслуживания подполья. Для этого используют шланг и сильный напор воды.
Рекомендуем к прочтению:
Установка протекающего пола
Чтобы сделать настил протекающего пола, лучше использовать обрезную доску толщиной 4 см из массива лиственницы или дуба. Использовать сосновые доски для полов в бане не стоит из-за повышенной смолистости древесины.
Прежде чем стелить пол, все доски необходимо тщательно обстрогать со всех сторон. Это позволит избежать застоя влаги в волокнах материала. После этого доски укладываются на лаги. При этом никакое крепление гвоздями не нужно делать. Между досками оставляем зазор не менее 0,5 см. Периодически нужно очищать подполье от мусора.
Для этого можно убирать половицы над сливом и производить чистку пространства от случайно попавшего туда мусора.
Устройство слива
При устройстве полов в бане очень важно правильно соорудить систему водоотведения – слив. Самый простой способ – это использование водоотводной трубы. Она закладывается на этапе сооружения фундамента под помещением для мытья. Труба укладывается под наклоном в сторону сливной ямы или другой дренажной системы.
Важно: сточная труба не должна иметь изгибов и поворотов. Лучше выбирать именно канализационную трубу с диаметром 150 мм.
Сливную яму стоит выкопать на расстоянии не менее 3-5 м от сооружения. Чтобы она со временем не просела и не была засыпана грунтом, её стенки нужно дополнительно укрепить. Для этих целей можно использовать любые железобетонные конструкции, кирпич или обычную железную бочку без дна. Пол ямы делаем не укрытым. Чтобы обеспечивался дренаж жидкости, на дно ямы засыпаем гравий.
Сверху яма накрывается крышкой с вентиляционным отверстием.
Далее работу по устройству слива ведём в таком порядке:
- Выкапывая яму, сразу делаем траншею под трубу от бани к яме. При этом траншея должна идти под уклоном в сторону ямы.
- Далее в траншею укладывается канализационная труба. Один конец трубы присоединяется к сливному отверстию в подполье под моечным помещением. Другой конец трубы выпускается в сливную яму. Если сооружается бетонный пол, то нужен его уклон в сторону сливного отверстия. С протекающими полами уклон делается в подполье на глиняном замке.
- Чтобы попавший из помещения мусор не смог забить сточную трубу, сливное отверстие оборудуется сеточкой. Иначе это может привести к затору.
Сливной лоток в подполье
Поскольку в случае устройства протекаемого пола в бане своими руками уклон настила не имеет смысла делать, необходимо организовать уклон грунта для стока воды в водосборный лоток. Оттуда жидкость через слив попадает в трубу и сливную яму.
Для этого делаем глиняный замок в подполье бани. На поверхность грунта под помещением для мытья насыпаем и тщательно трамбуем щебень высотой 10 см. При этом делаем уклон в сторону водоотводного лотка. Поверх щебня настилам слой глины высотой 15 см и также делаем уклон в сторону лотка. Стенки и дно лотка также укрепляются глиной.
На видео можно более подробно изучить процесс устройства проливных полов в бане:
Пол в бане: правила и материалы для строительства
О чем речь? Пол в бане очень важен, от его правильного обустройства зависят комфорт банных процедур и долговечность всей постройки. Существует множество нюансов организации покрытия, поэтому стоит внимательно с ними ознакомиться до начала работ.
На что обратить внимание? Первый вопрос – это выбор материала, и здесь есть два пути: бетон или дерево. У каждого из них есть свои плюсы и минусы, порой совершенно неочевидные. Также есть разница между укладкой пола в парилке и моечной.
Отличительные черты пола в бане
Какой пол в бане лучше? Этим вопросом задаются очень многие люди. Различие между полом бани и полом жилого помещения состоит, прежде всего, в требованиях к эксплуатационным характеристикам. Помимо высокой прочности, покрытие бани должно иметь отвод канализационных стоков. Кроме того, пол в бане должен обладать повышенной устойчивостью к гниению и влаге.
Тем самым обеспечивается оптимальная сухость внутри помещения. Это увеличивает его срок службы.
Чтобы подобрать наиболее подходящий материал для пола, следует учитывать специфику строения и количество посетителей.
Для крупной бани с множеством помещений можно использовать бетонный пол. Этот материал обладает хорошей износостойкостью, так что его допускается эксплуатировать на ежедневной основе. Бетонный пол имеет гораздо более длительный срок службы, нежели деревянные аналоги.
Для небольшой бани, которая будет эксплуатироваться лишь в тёплое время года, подойдёт покрытие из древесины. Однако учтите, что данный материал подвержен гниению. Поэтому такой пол придётся периодически заменять либо обрабатывать специальными защитными составами.
Кстати, многие думают, что монтаж деревянного пола в бане намного сложнее, чем заливка бетонного покрытия. Но некоторые специалисты считают, что это большое заблуждение.
Обустройство деревянного пола в бане
Вам нужно подобрать дерево твёрдых пород, так как оно не будет впитывать много влаги. Наиболее подходящим типом древесины для строительства бани является лиственница. Вы можете приобрести обычные сосновые доски, однако срок службы такого пола будет меньше. Единственным исключением является термососна, которая прошла специальную термическую обработку.
Для строительства скрытых и черновых элементов обычно используют недорогую древесину. Дорогостоящие варианты больше подходят для чистового покрытия.
Баню не стоит возводить на глине или суглинке, так как влага будет скапливаться под полом, а не просачиваться вниз. Из-за этого вам придется обеспечить отвод воды в сливной колодец, канализацию или траншею.
Разметьте будущие опоры. Учтите, что они должны быть на таком же расстоянии друг от друга, как и балки. Как мы уже ранее упоминали это примерно 1-1,3 м. Вам нужно выкопать ямы под столбы глубиной не менее 50 см. Затем насыпьте в них песок и утрамбуйте его. Толщина слоя должна составлять примерно 20 см.
Сверху засыпьте 15 см щебня.
Для столбов нужно сделать опалубку. Подойдут любые бросовые плоские материалы: обрезки досок, ОСП, ДСП и т.д. Учтите, что верхний край опалубки формирует вершину опор. Следовательно, она должна быть ниже поверхности чистового пола на несколько сантиметров. Точное расстояние высчитывается следующим образом: сложите высоту балок, лаг и досок напольного покрытия.
После этого нужно залить опалубку бетоном. Спустя две недели материал наберёт половину своей прочности. После этого можно снять опалубку и нагрузить опоры. Рекомендуется проверить высоту. Если вы заметите какие-либо неточности, то исправьте ситуацию с помощью цементно-песчаного раствора.
Перед нарезанием балок по размеру вам нужно учесть один нюанс. Их концы должны будут опираться на фундамент или на вырезы в нижнем венце сруба. В процессе монтажа балок обязательно используйте уровень, чтобы проверить их горизонтальность. Натяните между крайними балками нитку. Тем самым вы создадите правильную плоскость.
Нелишней будет и проверка диагонали. Чтобы выровнять балки, пользуйтесь досками подходящей толщины. Клинья не подойдут. Дело в том, что через некоторое время они могут попросту выпасть. Балка получилась слишком короткой?
Нарастите длину с помощью мелких кусков. При этом место сращивания лучше расположить на опоре. В качестве крепежа балок следует использовать анкеры (глухари) или крепёжные уголки.
Если вы планируете установить утеплённый проливной пол в бане:
- Прибейте черепной брусок по низу балок с обеих сторон. Сверху уложите черновой пол. Затем создайте гидроизоляционный слой из рубероида или прочной полиэтиленовой плёнки.
- Установите лаги поперёк балок. При этом лаги нужно обрезать по верхнему краю таким образом, чтобы создать уклон пола в сторону слива. Если речь идёт о проливном поле, то этот шаг можно пропустить. Лаги нужно крепить к балкам с помощью крепёжных уголков или длинных саморезов. Учтите, что от толщины доски зависит расстояние между лагами (чем она больше, тем больше и промежуток). Если вы используете доску 25 мм, то это 40 см, а если 40 мм, то 70 см.
Если вы планируете установить утеплённый непротекающий пол:
- Уложите слой утеплителя промеж лаг. Теплоизоляция должна быть влагоустойчивой (к примеру, экструдированный пенополистирол).
- Сверху уложите слой гидроизоляции. Прикрепите его к лагам с помощью мебельного степлера. Края влагоизоляции следует завести на стену (как минимум на 1,5 см).
Установив лаги, следует приступить к возведению фундамента для будущей печи. Его нужно будет довести до уровня чистового пола. На основании фундамента нужно сделать сплошную кладку из полнотелого кирпича.
Если вы планируете установить обычный проливной пол:
- Уложите доски пола. При этом расстояние между ними должно быть одинаковым. Чтобы добиться этого, рекомендуется вкладывать промеж досок одну и ту же рейку.
- При закреплении досок допускается использовать только оцинкованные гвозди. Забивать их нужно под углом, чтобы через некоторое время пол не начал шататься и скрипеть. Для дополнительной безопасности можно приобрести «ершёные» изделия. Учитывайте, что длина гвоздей должна быть в три раза больше, чем толщина доски. Оцинкованные саморезы тоже подойдут для закрепления пола. Однако под шляпкой каждого крепежного элемента нужно будет сделать потай (углубление).
Если вы планируете установить непротекающий пол:
- Создайте в черновом полу отверстие. Затем проведите сквозь него сливную трубу с трапом. Определите самую низкую точку будущего пола. Именно в этом месте должна выходить труба.
- Если пол непротекающий, то доски следует устанавливать, как можно ближе друг к другу. Так что лучше закупать шпунтованные доски. При этом уклон в сторону слива следует направить вдоль досок. Тем самым вода не будет застаиваться в швах. Для лучшей плотности при сжатии досок можно использовать различные инструменты (монтировку, клинья, домкрат и т.д.). В качестве крепёжных элементов для лаг следует применять оцинкованные гвозди, оцинкованные саморезы (в пласт или в торец доски) или кляймеры (только в торец). При этом для бани оптимальным вариантом является скрытое крепление.
Нюансы укладки полов в парилке и моечной
Моечная
В данном помещении всегда высокий уровень влажности. Следовательно, правильный пол в моечной бани должен «дышать», быстро высыхать и обладать устойчивостью к температурным колебаниям. Кроме того, он должен хорошо вентилироваться и не создавать сквозняков.
Синтетические покрытия не подойдут. Бетон будет оптимальным вариантом.
Не используйте в помывочной и парной:
- Линолеум: скользкий и при нагревании выделяет неприятный запах, содержащий вредные для здоровья вещества.
- Глянцевую плитку — скользкая при намокании, холодная если без теплого пола.
- Деревянный пол — поверхность начинает скользить, гнить и покрываться плесенью или грибком через некоторое время.
Не рекомендуем в моечной делать отделку пола, стен, потолка деревом — какое бы устойчивое к влаге оно ни было, вы столкнетесь рано или поздно с проблемой гниения и плесени.
При выборе трубы для слива нужно также быть внимательным. Покупайте изделия из качественного пластика (ПВХ, ПВХХ, ПНД, гофрированные и гладкие). Этот материал не подвержен коррозии и намоканию. Кроме того, его легко обрабатывать. Срок службы таких труб — от 50 лет.
Оптимальный диаметр — 50 мм (для отвода влаги) и 100-110 мм (если сливных точек будет несколько).
При работе с бетоном следует:
- уложить слой гравия (15 см);
- утеплить площадку войлоком высотой в 3-5 см или перлитно-цементной стяжкой;
- сформировать бетонную поверхность.
После того как материал схватится, следует покрыть его самовыравнивающимся составом. Когда бетон полностью застынет, останется лишь уложить отделочный слой и установить водосток.
Парилка
Утепление, черновой настил и изоляция в этом случае не потребуются. Лучше сэкономить и сосредоточиться на самом важном — создании легкого слива воды. Кроме того, пол в парилке бани должен быстро просушиваться и проветриваться. Поверхность досок не должна быть скользкой.
Если вы строите совмещенные помещения, то технология будет точно такой же, как и в случае с моечной. Если же парилка выступает в качестве отдельной функциональной зоны и из нее не нужно отводить большие объёмы воды, то лучше использовать палубную доску. При этом во время установки нужно предусмотреть зазоры. В противном случае влага будет задерживаться и, следовательно, вредить покрытию.
