Проекты основания для террасы к дому своими руками: пошаговое руководство

Создание фундамента под террасу своими руками требует тщательного планирования и точных расчетов. Важно определить тип фундамента в зависимости от особенностей грунта и размеров террасы. Наиболее распространенными вариантами являются ленточный и столбчатый фундаменты, которые обеспечивают устойчивость и долговечность конструкций.

При проектировании необходимо учитывать климатические условия и наряду с это правильно выполнить дренаж, чтобы избежать повреждений фундамента от влаги. Важно обратить внимание на размеры и глубину заложения фундамента, которые должны соответствовать общим проектным требованиям, чтобы обеспечить надежность и безопасность вашей террасы.

Как пристроить веранду или террасу к дому

Для защиты входа или крыльца в дом устраивается терраса, веранда. Довольно часто такое сооружение возводят уже после окончания основных работ и выполняют его в виде пристроя — на отдельном фундаменте и под своей кровлей. Сегодня мы расскажем о том, как пристроить террасу к дому, выполнив ее каркас из профильных труб. Достоинством этого способа является полное отсутствие усадки конструкций, вы сразу можете приступать к отделочным работам.

Конструктивные особенности пристроя

По своей сущности терраса, примыкающая к дому (и веранда так же), являются легким навесом. Если они выполняются в виде пристроя к основному массиву здания, то устанавливаются на отдельный фундамент и имеют собственную кровлю, угол ската которой может отличаться от основной крыши или совпадать с нею.

Веранда от террасы отличается тем, что она выполнена с ветрозащитным экраном – стенами из легких материалов. Например, вагонки, профильного листа, асбестоцементных плит. Довольно часто 90% площади стен занимают окна различных конструкций. Это могут быть стационарные рамы или сложные раздвижные конструкции.

Наиболее логичное и простое решение для такого сооружения – каркас. Он обшивается вагонкой или тонкой обрезной доской с последующей отделкой сайдингом, профильным листом, асбестоцементными плитами. Пространство между элементами каркаса может остаться пустым или заполненным теплоизолирующим материалом.

На наш взгляд, лучший материал для веранды — это профильные металлические трубы. На сегодняшний день купить проще, а стоят они меньше, чем хороший просушенный пиломатериал. Практически у любого домашнего мастера есть в инструментарии сварочный инвертор для дуговой сварки плавящимся электродом (MMG). Поэтому мы рассмотрим технологию именно такого строительства.

Она совместима с конструкциями любого типа. Веранду из профильных труб можно пристроить к любому дому — и к деревянному, и из кирпича или газобетонных блоков.

Устройство фундамента

1. На винтовых сваях.
2. Столбчатый.

Сваи можно использовать легкие, диаметром не более 10 см. Они легче закручиваются и обеспечивают вполне достойную опору для крытых навесов. Однако мы предлагаем остановиться на варианте столбиков из кирпича. Хотя бы потому, что вкручивать сваи на расстоянии 10-20 см от фундамента дома не очень удобно – полный круг завершить не удастся, придется часто переставлять рычаг.

Сначала производим разметку, и цоколь дома нам будет в помощь. Довольно просто провести прямую линию на расстоянии ступни от него. Столбики надо ставить и не редко, и не часто. Оптимальный шаг —1,5 метра. Сначала отметьте места расположения крайних опор, подвисания конструкций лучше не допускать.

А потом расстояние между ними поделите на равные промежутки.

После этого отступите от размеченной линии на планируемую ширину веранды и разметьте ее внешний контур. Чтобы получить в плане прямоугольник, а не ромб, замеряйте расстояние между угловыми точками (по диагоналям) с помощью жесткого правила. Шнур для этого лучше не использовать, он эластичный и вы можете ошибиться.

В местах установки столбов снимите дерн и плодородный слой почвы до песка или глины. Заполните шурфы гравием и утрамбуйте его. Если участок затапливается весной, то можно использовать старые покрышки от легковой машины. Они защитят фундамент от размывания. Их кладут в шурф и забивают песком — делать это надо плотно и тщательно, постоянно пробивая массу штыком лопаты.

После этого на гравийную подушку укладываются тротуарные бетонные плиты 60х60 см толщиной 5 см — типоразмер 16 кирпичей. Их надо выровнять по горизонту, попеременно прикладывая жидкостный уровень (ватерпас) по обеим диагоналям.

Делаем ростверк

Ростверк — нижняя обвязка каркаса, опора стен. Его будем делать из П-образного швеллера. Сначала определитесь, на какой высоте будет располагаться пол веранды. Он может быть ниже основной двери. Но не более чем на 50 см.

Ведь дополнительные ступеньки съедают часть полезной ширины веранды.

Высоту установки ростверка будут определять кирпичные столбики. Для их выкладки отметьте диагонали уложенных плиток. Будем применять простейшую схему из четырех кирпичей — торец одного к длинной грани соседнего. В этом случае размер внутренней полости столба будет равен 125 на 125 мм, если использовать обычный красный кирпич.

Сначала произведите сухую раскладку. Внешние углы столба должны совпадать с линиями диагоналей. Разведите цементный раствор — лучше уже готовую смесь с песком, и уложите первый ярус на него, попеременно поднимая все четыре кирпича. Произведите выкладку столбика на всю высоту с перевязкой швов, контролируя диагонали и вертикальность углов.

Возьмите квадратную профильную трубу сечением 120 на 120 мм и разрежьте ее на части длиной на 10 см большую, чем высота выложенных столбиков. Установите их в колодцы. Положите на них швеллер плоской стороной вверх и проверьте его положение по горизонту, а также плотность примыкания обрезков труб к его внутренней полочке. Выровняйте ростверк, подрезая болгаркой установленные опоры. Приварите боковые полочки швеллера к трубам в столбах.

Теперь сделайте то же самое по второй длинной стороне будущего пристроя, но в этом случае ориентируясь на уже установленную балку. Перекосов по горизонту быть не должно!

Измерьте расстояние между уложенными и закрепленными балками по внутренним граням. Нарежьте швеллер на куски, длиной на 3-4 мм больше него. Используя тяжелый молоток, заклиньте эти элементы между балками, формируя опоры пола веранды. И выровняйте их заподлицо. Швеллер имеет избыточную прочность, поэтому расстояние между ними может быть больше метра.

На шестиметровую веранду вам понадобится 4-5 отрезков. Теперь сварите всю конструкцию и зачистите швы вверху — они будут мешать укладывать настил пола.

Формируем каркас стен

Для этого будем использовать квадратные профильные трубы сечением 120 на 120 мм и прямоугольные 120 на 60 мм. Первые для углов и мест установки дверных коробок. Вторые — на продольные связи и промежуточные стойки.

Разметку высоты сооружения начинаем с ближайшего к стене дома ростверка. Она должна быть на 10-12 см ниже края свеса, чтобы учесть сезонные колебания. Стойки будут доходить до обрешетки кровли, к ним привариваются стропила, поэтому в чистый размер обрезать сразу не требуется.

Если вы точно разметите срез трубы (с помощью угольника) и аккуратно ее обрежете, стойка плотно встанет на ростверк и особых усилий для ее фиксации до приваривания не потребуется. Для упрощения процесса можно использовать магнит с держащей силой 30-40 кг. Например, от неисправной СВЧ печки. Он прикладывается к трубе стойки на 15-20 см выше места стыка.

Приварите все четыре угловые стойки, а также обозначьте места установки дверей (расстояние между ними равно ширине дверной коробки). Контролируйте их вертикальность по граням.

Измерьте расстояние между внутренними гранями вертикальных стоек и поделите его на равные промежутки. Меньше метра их делать не стоит, оптимальный размер 1,5-2 метра — как раз по ширине возможных окон. Вы получите места установки промежуточных стоек по центрам.

Установите промежуточные стойки длинной стороной поперек ростверка. У вас получится видимая граница будущего сооружения. Теперь сделайте поперечные связи. Лучше их вварить короткими отрезками между вертикальными стойками, чтобы они не вылезали за общий контур. Это облегчит последующую обшивку каркаса.

Уровень первой от пола горизонтальной связи должен быть на высоте планируемых подоконников. Второй пояс обвязки устанавливается на уровне верхней балки оконной рамы.

Произведите укрепление угловых стоек откосами внизу. Они делаются из труб 60х120 мм и устанавливаются строго под углом в 450 к подкрепляемым конструкциям.

Устройство кровли

Для ее надежной опоры и передачи нагрузки на стойки вам надо устроить горизонтальный мауэрлат — спереди и сзади. Его делают из трубы 60х120 мм. Но, в отличие от горизонтальной связи, его устанавливают длинной стороной вертикально. Высота монтажа этого элемента на ближней к дому стене равна разнице между длиной стойки (если вы ее еще не обрезали), высотой стропила (120 мм) и слоем кровельного материала (около 50 мм). Второй мауэрлат надо делать ниже, разница будет определять угол ската кровли веранды.

Если вы не уверены в качестве своего сварного шва, то срежьте на вертикальных стойках переднюю стенку, образовав опору. Мауэрлат можно врезать в стойки полностью.

Стропила из прямоугольных труб устанавливают на мауэрлат длинными гранями вертикально и приваривают их к концам стоек. Длина стропил должна быть такой, чтобы ската начинался под свесом кровли дома, а заканчивался на расстоянии не менее 20 см от будущего контура стен. После этого концы вертикальных стоек можно обрезать заподлицо со стропилами.

Обрешетку кровли делаем из обрезной доски толщиной 40 мм. Лучше ее сделать сплошной. На стропилах она закрепляется шурупами по металлу. Лучше использовать кровельные, с шестигранной головкой. Под них в досках сверлятся лунки глубиной 10 мм.

Деревянное основание позволит использовать любой тип кровельного материала.

Обшивка каркаса

Производится обрезной доской с последующей отделкой сайдингом или штукатуркой. Как вариант — асбестоцементными или арболитовыми плитами, профилированным листом марки «С». В качестве крепежа применяются шурупы с кончиком в виде сверла и головкой с пресс-шайбой.

Предложенная технология строительства веранды не требует применения сложной строительной техники, инструмента и особых навыков. Пользуясь ею, вы сможете пристроить веранду к дому вообще в одиночку, без привлечения помощников.

Приглашаем в наш Телеграм!

Там мы публикуем подборки проектов, варианты красивых решений для интерьеров загородных домов, советы по строительству от главного архитектора Domamo и другую полезную информацию.

Как построить веранду

У владельцев частных домов всегда есть идеи как облагородить участок и задумки как увеличить полезное пространство. Самый распространенный вариант — строительство веранды. И мы для вас собрали полезную информацию по строительству террасы.

Типы веранд

По своему расположению веранда может быть угловой, торцевой или фасадной. Оригинальным решением можно считать возведение ее по всему периметру дома, которая может иметь остекленные, открытые и закрытые зоны различного предназначения: в них может разместиться и прихожая, и зона отдыха, и большая кладовая.

Фундамент

Опора для веранды будет зависеть от двух факторов:

• Качество грунта;
• Масса конструкций.

Если вы строите террасу из кирпичей, газоблоков или будете делать опору конструкций на деревянные столбы, нужно сделать ленточный фундамент. Если вы выбрали деревянный или металлический каркас, подойдёт столбчатый фундамент.

Глубина закапывания столбов зависит от грунта и климатических условий. Если грунт неоднородный или в нём много влаги, стройте веранду на винтовых сваях. В северных районах ямы выкапывать нужно глубже из-за того, что там зимой промерзает более толстый слой грунта.

Делать фундамент желательно летом при низкой влажности и высокой температуре воздуха, то есть летом в хорошую погоду. Тогда материалы не будут усаживаться, а бетон застынет быстрее.

Ленточный фундамент

Перед выкапыванием данного типа фундамента продумайте всё до мелочей. Если появятся нарушения, исправить фундамент будет невозможно.

• Цемент;
• песок;
• гравий;
• щебень;
• армированная сетка;
• опалубка.

Установите колышки, чтобы они совпадали с линиями траншеи. Привяжите веревки и проверьте, ровно ли они натянуты. У вас получатся очертания будущей веранды. Измерьте диагонали получившегося прямоугольника. Если они равны, то вы правильно разметили территорию.

Выкопайте траншею по веревкам. Глубина траншеи зависит от состава почвы и насколько сильно она промерзает зимой. Для мягких почв значение будет 80-100 см, для обычных — 100-150 см. Две стороны будут перпендикулярны зданию, одна параллельна. Параллельную сторону выкопайте шире на 10-15 %, чем перпендикулярные. Стена на дальней от здания стороне будет поддерживать вес конструкций.

Если вы сделаете под неё траншею шире, то фундамент меньше просядет, и несущая способность не утратится.

Сделайте опалубку высотой 30 см. Если вы не монтируете деревянную конструкцию вглубь, выложите доски по линиям траншеи. Выровняйте окоп строго по этим доскам.

Дно выложите смесью песка и гравия слоем 10 см, утрамбуйте. Высыпьте щебень на толщину 5-7 см, на него положите армированную сетку из продольных и поперечных прутьев.

Если вы будете строить веранду из газоблоков, приварите к сетке изогнутые прутья, чтобы они располагались вертикально. Они станут основой для бетонных колонн.

Залейте траншею бетоном примерно на две трети глубины. Подождите неделю, тогда на застывшей смеси можно продолжить работу.

Можно приступать к возведению цоколя. Установите внутри опалубки армированную сетку и залейте бетоном.

Дождитесь застывания бетона, смажьте его поверхность мастикой и накройте рубероидом.

Бетон делает устойчивым фундамент на сжатие, а арматура – на растяжение. Если сделать армированную сетку натянутой, то у фундамента будет лучше несущая способность.

Столбчатый фундамент

Такой тип фундамента можно сделать из асбестоцементных труб, винтовых свай или готовых блоков. Но принцип возведения фундамента везде одинаковый. Подойдет для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким их промерзанием.

• Отметьте на территории, где вы будете рыть ямы под столбы. Если вы строите веранду длиной в 6 метров, сделайте 3 ряда столбов по длине. В одном ряду установите 4 столба. Получится, что каждый столб будет удален от другого на 1,5 метра.
• Чтобы установить столбы ровно, сделайте опалубку.
• Чтобы выкопать ямы, нужно поинтересоваться, на какую толщину замерзает грунт на вашей территории. Ямы должны быть на 25-30 см глубже толщины промерзания. Если вы делаете фундамент на винтовых сваях, отталкивайтесь от их длины.
• В ямы на 10-15 см засыпьте песок и уплотнить его.
• Вставляйте столбы. Проверьте, на одинаковой ли высоте вы выставили все столбы. Возьмите доску, положите её на два соседних столба и положите на нее уровень.
• Закопайте сваи. В асбестоцементные столбы вставьте армированную сетку и залейте внутрь бетон. Винтовые столбы тоже желательно заполнить бетонной смесью. Это защитит материал от коррозии. Фундамент будет прочнее.
• Вставьте в столбы шпильки. Они схватятся бетоном, потом вы установите на них брус.
• Смажьте столбы мастикой и накройте рубероидом для защиты от влаги.

Ошибки при возведении фундамента возникнут, если вы не учтёте качество грунта и выкопаете траншею или ямы в глубину меньше, чем надо. Нельзя, чтобы траншея долго стояла. Допустим, вы выкопали её осенью, а строить веранду собрались весной.

Строительство веранды из газоблоков

Если вы возводите пристройку из газобетонных блоков, сделайте ленточный фундамент и цоколь.

На углах цоколя установите блоки. Измерьте расстояния между блоками, которые расположены друг относительно друга наискосок. Если эти диагонали равны, можно выкладывать остальные блоки. Выкладывайте блоки. Перед этой работой не забудьте отметить, где будут окна и двери. При установке блоков пользуйтесь уровнем. Проверяйте, насколько ровно они стоят по горизонтали и вертикали.

Когда выложите блоки на уровне верхней стороны окон и дверей, установите перемычки.

Сделайте армированный пояс. Для этого установите опалубку на вершине блоковой конструкции. Установите в ней армированную сетку. Приварите к ней шпильки, они закрепят мауэрлат. Залейте опалубку бетоном. Оставьте сохнуть раствор на неделю.

Установите мауэрлат (это доски, на которую опираются конструкционные элементы крыши). Приставьте доску к шпилькам, отметьте на ней точки и просверлите отверстия. По бокам мауэрлат должен занимать внутреннюю часть стены в половину ее толщины, а на несущей стене – внешнюю.

Прикрепите балки поперек веранды. Узкие грани балок должны смотреть вверх и вниз, соответственно, широкие – вперёд и назад. Установите стропилы. Сделайте вырезку на стропилах, чтобы они сели в мауэрлат. Зафиксируйте стропила на доске с помощью уголков. На другой стороне прикрепите их к стропилам дома.

Соедините стропилы с балками при помощи брусков 3х3 и крепежных элементов.

Сделайте обрешетку крыши, предварительно прикрепив защитную пленку. Смонтируйте на обрешётку кровельный материал. И теперь останутся только косметические работы.

Поскольку блоки газобетона имеют не особо эстетический вид веранду необходимо будет заштукатурить и покрасить в цвет дома. Конечно же можно оставить в первоначальном виде и стилизовать террасу под лофт-пространство.

Строительство открытой деревянной веранды

Итак, фундамент уже подготовлен исходя из свойств почвы, на которой будет расположена постройка. Теперь будем монтировать каркас из деревянных досок.

Возведение каркаса строения

Для данного этапа работ нужен будет брус, часть его пойдет на нижнюю обвязку (на основание пола) и он должен быть 150 на 150 мм. Другая часть – на стойки и опоры, для них берем пиломатериал меньшим сечением 100 на 100мм.

Обвязка и лаги пола

• Стелим на фундамент рубероид и укладываем на него брус.
• Чтобы конструкцию не повело, в верхней части фундамента оставляем несколько кусков стальной арматуры, перед укладкой проделайте в брусе отверстия в местах прохода стержней арматуры, затем укладываем материал и загибаем концы прутьев, чем своего рода армируем конструкцию.
• Обвязку завершили, разместили несколько поперечных брусков того же сечения в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около метра и соединяем их длинными гвоздями.

• Чтобы подготовить опоры для крыши, устанавливаем по внешним углам, а Вдоль стены дома несколько вертикальных брусьев, длина их должна быть не меньше двух метров.
• Прикрепляем стойки к обвязке саморезами и усиливаем стальными уголками.
• Верхнюю обвязку выполняем из строганого бруса, затем установите ее на торцы стоек и прикрепите к ним.

• Черновой пол крепится на стойки из бруса, для этого поставленные на ребро доски фиксируем крепежом.
• Укладываем лаги и раму так, чтобы настил был ниже уровня пола.
• Поверх настилаем доски.

Каркас возводиться из досок и бруса. При постройке необходимо создать уклон во избежание скопления лишних осадков. Материал для кровли может быть любой от рубероида до черепицы, все зависит от проекта веранды.

Как избежать ошибок при возведении деревянного каркаса

1. Если вы будете использовать брус, у которого разная толщина и ширина, 150*100 или 200*150, не кладите его более широкой стороной. Опорный брус должен стоять на ребре.
2. Если вы строите веранду более 6 метров в длину, стыкуйте два бруса над сваей. Стык не должен быть на весу.
3. Соблюдайте расстояния между опорами балок. Если лага 200 мм в ширину, через каждые 3 метра она должна быть закреплена. Если балка 150 мм – через каждые 2,5 метра.
4. Когда будете делать каркас, не используйте крепежные уголки. Закрепляйте брус при помощи гвоздей 120-150 мм, вбивая их под углом.

Кирпич отлично подходит для возведения капитальных построек. В помещении будет прохладно летом, а зимой соответственно тепло. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и не требует ухода.

Помимо перечисленных выше достоинств есть и ряд недостатков данного строительства:

• сложность возведения;
• вес;
• фундамент повышенность прочности;
• дороговизна строительства.

Далее рассмотрим сам процесс постройки.

Фундамент уже построен и установлен слой гидроизоляции. Заливаем стяжку и выравниваем основание. Теперь можно приступать к кладке стен из кирпича.

Для начала выбираем подходящую технику возведения:

• ложковая кладка – толщина стены составит 120 мм;
• тычковая кладка – 250 мм;
• цепная кладка – 380 мм.

Чтобы стена получилась ровная необходимо сначала установить ориентир — это будет шнур-причалка. Крепится он с двух противоположных сторон фундамента и проходить по краю основания. По шнуру выставляем угловые кирпичи, а после выкладываем ряд согласно выбранной технике.

Для скрепления кирпичей используется стандартный цементный раствор (готовят из портландцемента марки 300, 400 и 500 и песка с диаметром зерна до 2 мм). Проверив ровность нескольких рядов и делаем стены полностью на нужную высоту, попутно закладываются проемы для дверей и окон, в которые для усиления закладываем стальные перемычку. Кладем последний ряд стен и закрепляем по верхней поверхности стен опалубку — 70мм на каждой стене, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 100 на 100 мм. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается такой же как и у деревянной веранды.

И в заключении, если вы не уверены в своих силах лучше привлечь на данные работы профессиональных строителей, потому что как мы все знаем “скупой платит дважды”.

• Ремонт в доме

Как построить фундамент под террасу к дому

Решили построить террасу. Выбрали дизайн, материалы, продумали до мелочей освещение и даже поставили в планах празднование на ней ближайшего дня рождения. Осторожно! Мероприятие под угрозой. Ведь вы забыли запланировать фундамент под террасу, а без основания разрешено возводить только «воздушные замки». Не знали?

Тогда поговорим об этом элементе постройки подробнее.

Что такое фундамент и его задачи

Видели, как еще в том году ровные площадки весной шли волнами, давали трещину или проседали? Это следствие морозного пучения и неправильно построенного фундамента. Ведь задача последнего собрать все создаваемые постройкой и ее посетителями нагрузки и равномерно передать их на грунт, а еще обеспечить статичность сооружения.

Из чего и как построить лестницу на террасу

Последняя задача сложнее первой, ведь исключить пучение можно всего темя путями:

1. Опереть фундамент на стабильные слои грунта, которые лежат ниже уровня промерзания почвы.
2. Утеплить грунт, не пуская, таким образом, под подошву фундамента мороз, а значит, отсечь пучение.
3. Заменить грунт под основанием на не пучинистый, что В теории позволит обойтись без разрушений.

Правда, следует уточнить, что последний вариант может быть только полумерой, так как, напитавшись водой, пучинистым становится даже чистый речной песок. А потому без хорошего дренажа да еще и теплой отмостки подобные системы не применяются.

Но двигаемся дальше. И у нас для вас неприятная новость. Только что упомянутая «тёплая отмостка» работает только в связке с капитальными, а еще лучше отапливаемыми постройками, а терраса к таковым, отнюдь, не относится.

Как вывод: Дом мы на малозаглубленный фундамент поставить можем, а вот террасу, чаще всего, нет!

Ищем идеальный вариант фундамента для террасы

Итак, еще до знакомства со всеми основными видами фундаментов мы успели отсеять довольно значительную их группу. А именно малозаглубленные и незаглубленные ленточные основания. Именно для нашего, предусматривающего морозную зиму климата они нецелесообразны в конструкции террас. Но двигаемся дальше и попробуем еще больше сузить круг возможных вариантов.

Ленточные заглубленные фундаменты

На первый взгляд, что может быть проще и надежнее? Вырыли траншею до уровня промерзания грунта. При необходимости проложили там дренажную трубу. Забетонировали или выложили из блоков или даже кирпича ленту, на которую впоследствии и уложили лаги террасы. Дорого, но надежно.

Оказывается, тут не все так просто. Ведь силы морозного пучения могут не только выталкивать фундамент, забравшись под его башмак, но и действовать на ленту по касательной. И чем больше площадь прилагаемых усилий, тем выше эффект. В домостроении он чаще всего игнорируется, так как вес дома с лихвой нивелирует столь незначительные воздействия.

Но у нас-то речь идет о террасе. Легкой постройке без тяжёлых стен массивной кровли и прочих «прелестей», характерных для капитального сооружения.

Как пристроить навес из поликарбоната к дому своими руками

Вот тут-то есть серозный повод задуматься, не треснет ли практически не нагруженная лента под действием замерзшего грунта? Придется или проводить инженерные расчеты или попросту отказаться от заведомо дорогого и в этом случае ненадежного вида фундамента.

Плавающая монолитная плита

Еще одним редко встречающимся при постройке террас решением является плавающая монолитная плита. Если кто не знает, то это такой армированный массив искусственного камня, который лежит на непучинистом или малопучинистом грунте и полностью игнорирует его движение.

То есть движется вместе с ним, сохраняя свою целостность и целостность находящихся выше элементов. При этом прослеживается логичная закономерность. С увеличением пятна застройки, стоимость плавающей ленты возрастает в прогрессии. То есть, если под небольшую беседку отлить плиту позволительно, то для масштабной террасы — это барская роскошь.

Вот так неожиданно отсеялось еще два вида основания, которые между тем, чаще других применяются в коттеджном строительстве. На арене остался только свайный фундамент. А это разнообразные столбики, стальные опоры и бетонные сваи. Поговорим о них подробнее.

Сваи в качестве фундамента для террасы

На этот момент мы выяснили, что терраса на сваях — это в большинстве случаев наиболее оправданное решение, но что конкретно мы имеем в виду под этим понятием. Ведь свайные фундаменты это целая группа, которая включает в себя.

• Винтовые сваи
• Забивные сваи
• Буронабивные сваи
• Столбчатый фундамент

Все это вертикальные опоры, которые забирают нагрузку у ростверка и передают ее на грунт, в котором находятся. При этом сваи могут опираться на несжимаемые слои почвы или удерживаться в статичном положении благодаря силам трения.

Второй вариант — это висящие сваи и применяются они только тогда, когда уровень несжимаемых или непромерзаемых слоев находится слишком низко. При постройке террас такие опоры практически никогда не используются в виду их дороговизны.

Как пристроить крыльцо к дому из кирпича – секреты народных умельцев

В остальных случаях сваи позволяют построить недорогое, надежное основание, практически на любой высоте от поверхности участка, без оглядки на высоту грунтовых вод и окружающий ландшафт. Для отдельных видов свай не будет помехой даже лежащий на пути террасы водоем. И, конечно же, примыкающая к дому веранда в подавляющем большинстве случаев также строится на сваях.

Терраса на винтовых сваях

А теперь познакомимся с каждым из выше перечисленных фундаментов в отдельности и начнем с варианта, где опорные столбы для террасы представлены в качестве винтовых свай. Их еще называют геошуруами так как с последними у них имеется много чего общего.

Это и крепкий, имеющий острое окончание ствол, и винтовая «насечка», и шляпка оголовка — чем не шуруп? Но вот принцип работы винтовой опоры совсем другой. И заключается в том, чтобы благодаря поворотным усилиям погрузится в землю и закрепится винтообразным башмаком в твердой несжимаемой прослойке почвы. При этом винт выступает как опорой, так и якорем, который не позволяет силам пучения выдернуть сваю из земли.

Ограждение для террасы на любой вкус и бюджет

Недостаток у такого фундамента только один — это его недолговечность. Ведь на фоне одного-двух столетий, которые декларирует бетонный фундамент 50-75 лет службы завинченной в землю стали, кажутся пустяшными, но для террасыи такого срока достаточно за глаза.

А потому, если вы хотите построить на винтовых сваях террасу, допустим, из ДПК, то для вас следующий алгоритм действий:

1. Определите имеющееся пятно застройки и, опираясь на план и имеющиеся на участке ориентиры (архитектурные элементы уже имеющихся построек, деревья, границы частной собственности и столбы ЛЭП), перенесите разметку свайного поля из листика бумаги на участок.
2. Используя мускульную силу двух-четырех помощников или специализированую технику, погрузите сваи в землю на проектную глубину. При этом контролируйте вертикальность погружения опоры и точность относительно линий разметки.
3. Обрежьте свободные торцы труб в одной проектной плоскости при помощи резака или угловой шлифмашинки. Это проще, чем докручивать все опоры под один уровень.
4. Засыпьте внутреннюю полость свай влажной бетонной смесью. Это в будущем защитит металл с этой стороны от коррозии. Да и придаст опоре дополнительную прочность.
5. Установите оголовки свай и при надобности (если высота свай выше полуметра) укрепите их раскосыми.

Такое свайное поле будет полностью готово к установке на него ростверка и последующей подстроки террасы.

Забивные сваи для террасы

В последние 5-7 лет конкуренцию винтовым сваям в частном секторе начали составлять забивные сваи. Данный вид фундамента давно зарекомендовал себя в многоэтажном строительстве, но в одноэтажном практически не применялся. И все из-за возникающих в момент погружения опор вибраций.

Ситуацию изменили пришедшие на рынок микросваи и новейшее сваебитное оборудование от таких брендов, как: Junttan, BSP и BRUCE. Теперь погружать сваи можно даже в непосредственной близости от готовых построек, при этом их хозяева рискуют получить только моральный ущерб. Все-таки в консервативном мозгу советского человека крепко укоренилась истина, что бетон, в жилом секторе забивать нельзя.

Красивые навесы для двора частного дома

Если вы далеки от предрассудков, и решили поставить для своей террасы фундамент под бетонный столб, то вам ничего особого не нужно делать, кроме как найти надежного подрядчика и поручить ему, выполнить планируемые работы под ключ.

Чтобы кто ни говорил или ни советовал, но забивные сваи при помощи столярного молотка не погружаются. Для этого нужна специальная дорогостоящая техника, которой обладает не так уж и много фирм.

Буронабивные сваи

Мы видели винтовые, забивные, а теперь еще рассмотрим еще и буронабивные сваи. К таковым относят все, которые отливаются на месте в специально подготовленных скважинах. Технология многократно была опробована в многоэтажном строительстве и как водится это сегодня, перекочевала в частный сектор. Тут мы ее можем увидеть на примере свай ТИСЭ.

Теплый вход в дом: крыльцо закрытого типа

Это армированные, отлитые в грунте бетонные стержни с полусферическим башмаком в своей нижней части. Изготавливаются благодаря специальному буру ТИСЭ, который и позволяет вырезать под них столь специфическую шахту. На досках объявлений всегда можно найти телефоны умельцев, которые возьмутся построить под вашу террасу такой фундамент, но изготовить его реально и своими руками, важно лишь приобрести вышеуказанный бур. А дальше строго по технологии.

1. Очищаем от сора выбранный под террасу участок и переносим на нее проектную разметку.
2. Берем бур ТИСЭ и нарезаем под сваи скважины, а потом тщательно утрамбовываем их дно.
3. Вяжем арматурный контур и выставляем его внутри скважины. Он обязан на 3-5 сантиметров не доставать до ее дна, то есть находиться в подвешенном состоянии.
4. Выше уровня грунта выставляем под сваи тумбы на проектную высоту. Чаще всего их изготавливают из обрезков асбестоцементных или пластиковых труб или металлической сетки и рубероида.
5. Заполняем скважины бетоном с применением виброрукава. Все-таки смесь необходимо тщательно уплотнить
6. Ждем хотя бы две недели, пока бетон выстоится (норма 28 дней), если необходимо, то снимаем опалубку и приступаем к постройке террасы.

Как видите — это простая технология, которая имеет только один существенный недостаток. Она слишком щедро расходует время, а его в строительный сезон не так уж и много.

Столбчатый фундамент под террасу

Еще один вид свайных оснований, который не требует привлечения подрядчика, так как все работы по обустройству такого фундамента могут быть выполнены силами хозяина участка и даже если он не сильно разбирается в строительном деле.

Вот весь план работ:

1. Расчищаем выбранный под постройку террасы участок и переносим на него проект свайного поля. Это, как вы заметили, общий пункт и как бы вы хорошо или плохо понимали в строительстве, но обойти его не получится.
2. Роем или бурим согласно разметки, под сваи скважины. При этом докапываемся до отметки промерзания почвы, а еще лучше формируем небольшой запас. 5-10 сантиметров не слишком усложнят вашу жизнь, зато уберегут от пучения, если морозы стукнут выше предполагаемой нормы.
3. Утрамбовываем дно скважин и… ВНИМАНИЕ! …засыпаем их упакованным в полиэтилен песком. Делаем это с таким расчетом, чтобы до поверхности грунта оставалось 15-20 см. Хорошо утрамбованный песок послужит прекрасным основанием для столбиков.
4. Заполняем оставшееся пространство скважин бетоном и ждем несколько дней, пока он выстоится.
5. На получившемся основании из кирпича или блоков строим столбики необходимой высоты, на которых и будем ставить свою террасу.

Кстати сказать, данный вид фундамента будет дешевле остальных, но не уступит им в надежности.

Как сделать козырек на угловое крыльцо отначала до конца

Как обшить фундамент для террасы?

Ну, и последний вопрос, который нередко озвучивают наши читатели, заключается в обшивке свайного фундамента, ведь его цокольная часть чаще всего выглядит не слишком привлекательно. На самом деле ничего сложного в этом нет. Но потрудиться, конечно же, стоит.

1. А предстоит вам создать вокруг свай каркас.
2. Обшить его OSB листами или фанерой.
3. Обтянуть все это дело понравившимся цокольным сайдингом.

Лучше варианта для винтовых или забивных свай еще не придумали. Кстати, если применять фанеру для вас слишком дорого, можно обойтись и без нее, но следует помнить, что в этом случае обшивка станет более нежной.

Поделиться с друзьями

Василий Молька

Профессиональный строитель. Делюсь своим личным опытом, наработанным годами. Рассказываю просто о сложном.