Процесс монтажа опалубки из дерева: шаг за шагом и советы по установке

Опалубка из дерева широко используется при строительстве зданий и сооружений. Деревянная опалубка легкая, прочная и удобна в монтаже. Она обеспечивает хорошую герметичность и способствует качественному формованию бетонных конструкций.

Древесина обладает хорошей адаптивностью к различным климатическим условиям, что делает ее идеальным материалом для опалубки. Благодаря деревянной опалубке можно быстро и эффективно выполнить строительные работы, обеспечивая жесткость и устойчивость конструкции. Также важно соблюдать правила обработки и ухода за деревянной опалубкой для ее долговечности и сохранения качества работ.

Опалубка для дорожек и площадок

Опалубка – это специальная форма, в которую заливается бетон при строительстве дорожек, дорожек, площадок и фундаментов для стен. Боковые доски или металлические полосы определяют форму внешних краев плит и могут быть использованы для разделения большой плиты на меньшие участки, что упрощает их укладку.

Оглавление

1. Подготовка перед работой
2. Простейшая конструкция опалубки
3. Выемка земли
4. Установка столбов
5. Установка столбов для отвода воды
6. Крепление деревянных досок опалубки
7. Установка металлических полос на кривых участках
8. Наложение смеси из гравия и песка
9. Разделительные швы

Опалубка, чаще всего, временная конструкция и собирается непосредственно на месте, а после застывания бетона удаляется. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из обработанных антисептиком досок, которые останутся в бетоне после его заливки.

Подготовительные работы

Даже при малых размерах строения опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для тротуара или площадки, делаются из досок сечением 50 на 100 мм. Если требуется изготовить изогнутые элементы опалубки, можно использовать тонкую листовую сталь. Для создания временной опалубки лучше всего подходит недосушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина не подходит для опалубки, так как она впитывает влагу из бетона, ослабляя его прочность.

Чтобы определить потребность в досках, измерьте периметр отмеченной области.

Помимо вышеупомянутых материалов, вам потребуется много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (как показано на изображении выше). Они необходимы для маркировки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют наклон плиты, необходимый для отвода воды в сторону от ближайшего здания. Если вы строите прямую дорожку, проходящую по местности с уклоном от дома, просто следуйте рельефу местности. В этом случае дорожка может находиться на одном уровне с землей, и колья забиваются так, чтобы их верх также находился на одном уровне с землей.

Если земля горизонтальная или бетонная плита имеет большую площадь или много углов и изгибов, необходимо обеспечить соответствующий уклон поверхности бетона для отвода воды. Об этом подробно рассказано ниже.

После выполнения разметки, выемки грунта и выравнивания места, опалубка устанавливается. Для укладки бетона внутри дворика можно использовать прочный и хорошо уплотненный грунт. Однако, если планируется устройство проезда или если грунт глинистый или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

При планировании обращайте внимание: если ваша конструкция будет соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Эти швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду, похожие на плоты, плывущие по морю, и благодаря им плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, которые могут вызвать трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, но для садовых дорожек она не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Опалубка из древесины

Для создания этой структуры наиболее часто используется дерево.

Во-первых, это экономически выгодный вариант (для опалубки используется недорогая древесина), а во-вторых, этот материал обладает плохой теплопроводностью, что делает его удобным для работы при низких температурах и в суровых климатических условиях.

Недостатком деревянной конструкции является способность к впитыванию излишней влаги и деформации, что в конечном итоге может повлиять на стабильность фундамента. Однако этот недостаток легко устранить – достаточно обработать элементы опалубки специальной водонепроницаемой пропиткой. Другими словами, использовать дополнительную гидроизоляцию.

Использование металлической конструкции является самым затратным вариантом, однако такой тип опалубки обладает высокой прочностью, что гарантирует ровность стенок фундамента. Кроме того, металлическая опалубка легко сборная и разборная, что позволяет повторно использовать ее.

Также существуют комбинированные опалубки с металлическими стенками и деревянным основанием. А также доступны формы для заливки, состоящие из железобетонных плит или готовых блоков из бетонной смеси.

Pereosnastka.ru

Подготовка и монтаж деревянной опалубки

Категория:

Работы по столярным и плотничным делам

Создание и установка деревянной опалубки

В деревенском строительстве используют опалубку для возведения различных конструкций зданий и сооружений из бетона, железобетона, шлакобетона и глинолитных материалов.

Сборку и установку опалубки следует проводить из предварительно подготовленных элементов (досок, стяжек, кругов и т. п.).

При устройстве опалубки необходимо учитывать возможность ее многократного использования (повторного использования). Поэтому опалубка должна быть разборной и иметь инвентарную конструкцию.

Доставка опалубки на строящиеся объекты производится в форме собранных на планках щитов или готовых коробов для балок, прогонов и колонн. Размеры опалубки должны соответствовать размерам бетонируемых конструктивных элементов.

Сборка и установка опалубки для бетонирования различных конструктивных элементов зданий и сооружений производятся в соответствии с требованиями.

При строительстве ленточных фундаментов необходимо сделать опалубку. Это заключается в установке горизонтальных щитов на дне котлована и их закреплении распорками и подкосами. Перед этим необходимо проверить глубину заложения фундамента и разметить ось.

Первое изображение показывает опалубку фундаментов для ленточных оснований, второе — для колонн с одним уступом: 1 — проволочные стяжки, 2 — внутренний щит, 3 — распорка, 4 — наружный щит, 5 — упорная планка; третье — для колонн с двумя уступами: 1 — проволочная стяжка, 2 — распорка, 3 и 4 — внутренние щиты, 5 и 6 — наружные щиты

Щиты опалубки устанавливаются строго вертикально на необходимом расстоянии от оси фундамента в соответствии с проектными размерами и крепятся подкосами и распорками.

После заливки бетоном определенного участка фундамента и его выдержки, крепления с опалубки снимаются, и щиты перемещаются на следующий участок для заливки бетона.

Опалубку для колонн фундаментов собирают из готовых щитов, обычно в форме ящиков без дна, с одним или несколькими уступами.

Каждый уступ образует опалубку из четырех щитов, шириной равной высоте уступа. Два внутренних щита имеют длину, равную ширине фундамента, а два наружных щита сделаны чуть длиннее и имеют упорные планки для внутренних щитов.
После проверки разбивки осей фундамента и его глубины, опалубку устанавливают на дно котлована.

Сначала устанавливают наружные щиты, а затем между ними вставляют внутренние щиты. Между внутренними щитами устанавливают брусок, а наружные щиты стягивают проволочной стяжкой, приваренной к средней планке.

При заливке бетона убирают брусок, а проволочную стяжку оставляют в бетоне.
Если у фундамента под колонну есть два или более уступов, то опалубку каждого следующего уступа устанавливают на предыдущий после заливки его бетоном.

Для установки опалубки колонн используют готовые короба.

Обычно короба собирают на месте установки из щитов и хомутов, изготовленных заранее на стройплощадке. Также практикуется сборка коробов на стройплощадке, что упрощает процесс установки опалубки.

Короб опалубки колонны состоит из двух внутренних щитов, ширина которых соответствует ширине колонны, и двух внешних щитов, ширина которых больше ширины колонны на толщину досок опалубки двух внутренних щитов.

Хомуты представляют собой съемные деревянные или металлические прямоугольные рамки, которые крепятся на коробе клиньями.

Для точной установки опалубки на забетонированный фундамент устанавливают специальную рамку из брусков, имеющих четверть, в которую вставляют нижнюю часть короба колонны.

Верхнюю часть короба опалубки временно закрепляют расшивками, а затем прилегающими к ней коробами прогонов и балок.

Для создания опалубки прогонов, балок и плит перекрытия используется специальная технология. Опалубку прогонов и балок собирают из днища и двух боковых щитов, образуя трехсторонние короба. Обычно короба собирают заранее на стройплощадке, но иногда их сборка происходит на месте установки. В зависимости от ширины прогона или балки используются разное количество досок для создания днища короба, которые затем соединяются в щиты на планках.

Боковые щиты коробов прогонов содержат вырезы для соединения с коробами балок, которые затем окаймляются брусками.

На Рисунке 2 изображена установка опалубки для колонн: а — общий вид короба; б — деревянный хомут; в — металлический хомут

Монтаж коробов опалубки прогонов осуществляется после установки опалубки для колонн. Концы коробов прогонов вставляются в вырезы, образованные окаймляющими брусками верхних частей коробов для колонн. Под днище коробов прогонов устанавливаются стойки с оголовками для крепления прижимных досок, которые удерживают боковые щиты от распора.

После установки коробов прогонов устанавливаются короба опалубки для балок, опирающиеся на бруски, окаймляющие вырезы коробов прогонов. Между крайними опорами под днищами коробов балок устанавливаются стойки.

Когда короба опалубки прогонов и балок установлены и проверены, приступают к сборке опалубки для плиты.

На рисунке 3, а, б, в, г представлен общий вид установки опалубки перекрытия с ребристыми деталями узлов и примыканий коробов опалубки прогонов, балок, опирания опалубки плиты и установки стоек лесов.

Стойки, как правило, должны быть инвентарными, раздвижные или нераздвижные, их используют для установки опалубки перекрытий различной высоты зданий или этажей. Установку стоек под опалубку перекрытий выполняют на клиньях или на специальных винтовых домкратах.

При установке опалубки перекрытий высотой до 5 м работники используют лестницы и стремянки, без устройства специальных подмостей.

Опалубку стен и перегородок собирают из заготовленных щитов, стоек или р.е.беп, стяжек и распорок в зависимости от толщины стены и высоты ярусов бетонирования.

На рисунке 4 изображены различные опалубочные конструкции, которые используются при строительстве стен.

Обычно, панели опалубки устанавливают на определенном расстоянии друг от друга, равном толщине стены. Между панелями устанавливают распорки, и их стягивают между собой на ребрах проволочными стяжками или болтами с специальными горизонтальными зажимами.

Распорки извлекают из опалубки в процессе заливки бетона, а проволочные стяжки остаются внутри бетона.

При строительстве стен из монолитного шлакобетона или из глино-литных материалов используется упрощенная опалубочная конструкция. Бетонирование стен в этой опалубке производят поэтапно с уровнями высотой в 0,5 м. При таком методе бетонирования не требуется большой распор опалубки; он поддерживается направляющими стойками, установленными попарно через 1,5—2,0 метра друг от друга.

Для строительства сборных железобетонных конструкций и деталей используется опалубка, которая отличается от опалубки, применяемой для возведения монолитных конструкций, и должна иметь максимальную оборачиваемость.
Поэтому щиты такой опалубки обычно изготавливают из строганых досок и соединяют друг с другом не на гвоздях, а на болтах, разборных хомутах и клиньях.

На рисунке 5 показаны примеры опалубки для изготовления сборных железобетонных балок и формы для изготовления сборных железобетонных ступеней.

В условиях строительных площадок (под открытым небом) сборные железобетонные конструкции и детали чаще всего изготавливаются на специальных настилах — бойках.
При изготовлении изделий на бойках опалубку заготавливают только в виде бортовых щитов, которые устанавливаются и закрепляются на настиле бойка, который одновременно выполняет роль днища опалубки.

Изображение 3. Конструкция ребристого перекрытия: а — общий вид: 1 — упор колонны; 2 — боковая панель короба основной балки (перекрытия); 3 — коробка второстепенной балки; 4 — панель днища короба основной балки; 5 — подвижная опорная стойка; 6 — металлические рамки подвижных стоек; 7 — диагональное сопряжение жесткости; 8 — винты (домкраты) для регулирования высоты стоек; 9 — рамка для установки упора колонны; 10 — защитная дверца короба колонны; 11 — деревянные подкладки под стойки; 12 — зажимы короба колонны; 13 — подкладка под подкручивающую доску; 14 — подкручивающая доска; 15 — упорная доска; 16 — соединительная планка боковой панели короба основной балки; 17 — обрамляющая доска опалубки плиты; 18 — панель опалубки плиты; 19 — кружала под панелями опалубки плиты: б — стык короба балки с коробом перекрытия: 1 — панель балки; 2 — рейки, закрывающие торцы досок; в — стык короба колонны с коробом перекрытия: 1 — четверть для установки рейки; 2 — рейка, закрывающая торцы досок; г — неподвижная опорная стойка

Забота об опалубке и ее разборка. Плотники не только собирают и устанавливают опалубку, но и готовят ее к заливке бетоном, следят за состоянием во время заливки и разбирают (распалубка) после того, как бетон достигнет нужной начальной прочности.

Иллюстрация 4. Устройство опалубки для стен: а — без горизонтальных замков — на скрутках; б — с замками и рёбрами — на болтах; в — упрощённая с направляющими стойками для стен из грунтовых материалов

Перед заливкой бетона необходимо проверить правильность положения отдельных коробов, настилов и других частей опалубки по уровню и отвесу, а также проверить герметичность всех соединений, заделку и, если необходимо, заделать трещины.

Во время заливки бетона специально отобранные бригады бригадиров следят за состоянием опалубки и устраняют все недостатки, возникшие в процессе заливки бетона (выпячивание, наклон, подтягивание хомутиков, защемление стоек и т. д.).

Демонтаж опалубки после застывания бетона следует проводить так, чтобы не повредить элементы опалубки и поддерживающие её строительные леса. Опалубку снимают в обратном порядке её монтажа и установки.

Фиг. 5. Конструкция для формирования сборных железобетонных деталей: а — форма для балки; б — балка после снятия формы; в — разборная форма для лестниц

Все части конструкции после снятия формы должны быть очищены от остатков бетона и, если есть повреждения, отремонтированы.

После восстановления разобранной части конструкции до исправного состояния ее можно снова использовать для бетонирования на следующем участке, а если это не потребуется, то хранить как запасные части.

Последовательность работ

Для подготовки площадки к новым событиям сначала необходимо удалить дернину, очистить и выровнять участок. Затем проводится точная разметка с использованием лески и колышков. Первоочередно отмечается внешний периметр, его ровность проверяется диагональными измерениями — обе длины должны быть одинаковыми.

После проверки отмечается внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Этот параметр зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов достаточно траншеи шириной 600-700 мм.

При проведении маркировки выполняется копание траншеи, контроль вертикальности стенок и горизонтальности ее дна. Последующий этап заключается в формировании подушки из песка и щебня. Каждый слой проливается и уплотняется отдельно.

Для подготовки фундамента используют фанерные листы, которые нарезают по нужным размерам, при этом добавляя 150 мм к высоте. После нарезки все кромки обрабатывают водостойкой краской или клеем. Внутренние стороны фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.

Для подпорок готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Часть брусков, которая будет забиваться в грунт, заостряют. Если основание планируется расширить снизу и фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострение брусков не требуется.

Шаг между изготовленными рёбрами жёсткости составляет 600-1000 мм. Предпочтительнее выбирать первое значение, так как оно соответствует толщине фундамента. Проверять верхние и нижние горизонтальные элементы необходимо с помощью уровня. Иногда для усиления высокой конструкции добавляют ряд рёбер посередине опалубки. К ним крепят фанеру с помощью саморезов или гвоздей, шляпки которых должны быть с внутренней стороны.

Монтаж фанерной опалубки

Щиты, подготовленные заранее, устанавливаются в траншею параллельно друг другу. Чтобы обеспечить их правильное положение, сверху, снаружи и изнутри используются упоры, укосы, клинья и хомуты. Углы укрепляются угловыми скобами и досками, закрепленными саморезами. Для предотвращения смещения противоположных листов используются стальные шпильки диаметром 16 мм.

Они проходят через брус снаружи и имеют длину на 250 мм больше, чем толщина фундамента. Фанера просверливается для отверстий и обрабатывается защитным покрытием от влаги.

Для удобного извлечения крепежных элементов из застывшего бетона, шпильки размещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы избежать сжатия фундамента, используются добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Размещенные в различных местах, они предотвращают чрезмерное завинчивание гаек на шпильках.

Перед самой заливкой опалубку укладывают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом для обеспечения герметичности. Щели также можно заделать монтажной пеной. На уложенные в траншею кирпичи (или камни) укладывается арматурная сетка, связанная на углах вязальной проволокой.

Заливка бетона и демонтаж опалубки

После заливки раствора необходимо подождать некоторое время, минимальный срок ожидания составляет 4 недели. Готовность бетонного основания определяется по наличию небольшой, но заметной щели между опалубкой и фундаментом. Перед началом процедуры снятия каркаса его необходимо тщательно простукивать киянкой по всему периметру. Затем следует снять стяжки, удалить опоры и хомуты. Листы фанеры должны быть сняты в последнюю очередь.

Замурованные трубки для шпилек следует частично заделать, при этом некоторые из них можно оставить полыми для укладки различных коммуникаций.

Для частного строительства отлично подойдет практичная опалубка из фанеры. Необходимо уделить внимание каждой детали, чтобы избежать небрежных ошибок, которые впоследствии могут привести к серьезным проблемам. Исправить неправильно установленную опалубку сложно, а иногда и невозможно.

Для более подробного знакомства с процессом использования опалубки из фанеры, рекомендуем посмотреть данный ролик:

Ламинированная фанера

Если финансы позволяют, то изготовление опалубки из ламинированной фанеры своими руками будет прекрасным выбором. В отличие от обычной опалубки, у неё есть свои достоинства:

• Повышенная прочность, способная выдерживать большие нагрузки.
• Возможность установки креплений с шагом в несколько раз большим, чем у обычной фанеры, благодаря её прочности.
• Идеально гладкая и ровная поверхность даже без дополнительной шлифовки.
• Простота в монтаже.
• Длительный срок эксплуатации, выдерживающий до 100 заливок.

Строительство из ламинированной фанеры

При установке опалубки для стен из фанеры своими руками, важно учесть ряд особенностей. Процесс монтажа в целом аналогичен описанному ранее. Однако, следует обратить внимание на следующие моменты:

• Для опалубки лучше использовать новые материалы, чтобы избежать следов на поверхности от старых.
• Опорные доски должны располагаться под углом от 30 до 45°, иначе риск обрушения конструкции.
• Для укрепления бетона перед заливкой стен следует добавлять специальные пластификаторы.

Сборка опалубки для стен

Придерживаясь данных рекомендаций, можно самостоятельно собрать опалубку с небольшими затратами.

Опалубка под фундамент

Процесс установки опалубки довольно прост. Тем не менее, имеются и свои тонкости, которые нужно учитывать. Прежде, чем приступить к установке, следует изучить детальную инструкцию. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав типичных ошибок. Как правильно установить опалубку?

Об этом мы поговорим ниже. Опалубка представляет собой комплект деталей, предназначенный для изготовления монолитных бетонных блоков.

Что касается ленточного фундамента, то он позволяет возвести надземную часть стены или колонны. Такая опалубка может быть съемной или несъемной. Если первая чаще всего изготавливается из металла или дерева, то для второй потребуется пенополистирол.

Вне зависимости от их вида, все опалубки представляют собой стандартное оборудование. Другими словами, в целом, все опалубки похожи друг на друга. Самая простая из них создается из балок, досок и гвоздей.

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения часто используется обычная опалубка из досок. Это экономичный способ, который любят использовать как профессионалы, так и любители строительства.

Для создания необходимой конструкции понадобятся доски, гвозди и планки, а также подпорки. Колышки (или планки) устанавливаются вдоль всего периметра фундамента, на них же прибивается фанера или доска с внутренней стороны.

Важно правильно установить конструкцию, чтобы стены фундамента выглядели ровными и качественными. Для этого нужно использовать уровень и дополнительные подпорки при необходимости.

Монтаж опалубки: готовые решения

Строительная отрасль старается облегчить труд строителей. Это касается и опалубки. Специалистам не нужно тратить время на ее изготовление. Они могут легко приобрести необходимый тип опалубки в магазине или на строительном рынке. Фабричное изготовление опалубки имеет множество преимуществ.

• Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
• Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
• Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
• Купленная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
• Можно заказать изделие по собственным размерам.

Естественно, фабричное изделие не обойдется без определенной суммы. Зато мастеру не придется тратить время на измерение всех деталей и сборку всего своими руками. Возможные недочеты в конструкции, вызванные использованием низкокачественных материалов, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

При строительстве объектов, на которые планируется огромное воздействие нагрузок, необходимо использовать несъемную опалубку для фундамента. Она способна усилить стены и основание здания. Этот вид опалубки имеет несколько преимуществ. Он значительно уменьшает потери тепла и позволяет сэкономить на строительных материалах. Благодаря такой опалубке не нужно беспокоиться о том, как утеплить цокольный этаж.

Пенополистирол, расположенный рядом с опалубкой, защищает стены и предотвращает промерзание грунта, обеспечивая им безопасность. Несъемную опалубку удобно приобрести в комплекте и собрать самостоятельно для использования. Рекомендуется предварительно изучить теорию правильного устройства опалубки для фундамента.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

При изготовлении ленточного фундамента необходимо учитывать несколько ключевых моментов. Для этой цели обычно используются толстые доски, толщиной около пяти сантиметров, а также прочные подпорки. Высота конструкции может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента обычно начинается с установки направляющих досок.

Если размеры сооружения оказываются слишком большими и превышают двухметровую отметку, то желательно заменить доски на щитовые материалы.

Ширина щита должна соответствовать его высоте, чтобы обеспечить необходимую прочность. Опалубка не должна иметь щелей. Невозможно избежать их появления при изготовлении опалубки, но необходимо тщательно заделать все щели. Маленькие трещины перед заливкой следует заделать паклей, а большие закрыть специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс монтажа опалубки представляет собой сложную и трудоемкую задачу. Мастер должен быть полностью знаком с ее особенностями и тонкостями. Некоторые новички, только что закончив заливку, осознают, что не знают точно, когда нужно убрать опалубку с фундамента. Если у кого-то нет возможности определить последовательность действий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем нужно определиться до начала работ?

• Тип опалубки в каждом конкретном случае должен быть выбран заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен подвала, которые затем не планируется утеплять. В районах с суровым климатом этот тип конструкции не рекомендуется.
• Какой срок необходим для снятия опалубки? Этот вопрос имеет огромное значение, потому что от правильности этого действия зависит надежность и прочность конструкции.

Необходимо помнить о следующем. Рабочий должен знать состав бетонной смеси, используемой в конструкции. Поэтому ему необходимо знать, какой вид и марка бетона использовались для ее изготовления, а также нужны ли для нее какие-либо дополнительные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Есть мнение, что изготовление опалубки — это простое дело, для которого нужны только пара досок нужного размера и гвозди для их соединения. Однако на самом деле опалубка является важным этапом перехода от возведения фундамента здания к его стенам.

Сегодня часто встречаются сложные системы, в которых пары досок бывают недостаточно. Примером этого является опалубка стен строений. Благодаря этому методу у современных строителей и архитекторов получаются по-настоящему впечатляющие сооружения.

Особую популярность недавно приобрела специальная пленочная опалубка.

Этот тип конструкции предполагает обертывание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. Таким образом, можно сэкономить на строительных материалах.

Изготовление опалубки занимает приблизительно два дня. Этот период необходим для того, чтобы бетонный раствор хорошо высох. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период лучше не трогать и не беспокоить.

Перед тем как снять доски с готовой конструкции, нужно убедиться, в каком состоянии находятся стены. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.