Приямки фундамента: что это и для чего они нужны

Приямки фундамента — это углубления в земле, предназначенные для установки основы здания. Они обеспечивают устойчивость конструкции, распределяя нагрузку на грунт и защищая от воздействия грунтовых вод и морозов.

Такие элементы могут быть разных форм и размеров, в зависимости от типа строения и характеристик почвы. Приямки позволяют укрепить фундамент, улучшая его долговечность и надежность, что особенно важно для высоких и тяжелых зданий.

Гидроизоляция приямка: Комплексное решение для защиты фундамента

Надежная гидроизоляция приямка имеет ключевое значение для обеспечения долговечности и целостности фундамента любого здания. Будь то загородный дом, городская многоэтажка или промышленное сооружение, защита подвального пространства от проникновения влаги является критически важной задачей для владельцев и застройщиков. В данной статье мы рассмотрим наиболее эффективные методы и материалы для качественной гидроизоляции приямка, а также разберем ключевые моменты правильного выполнения этих работ.

Что такое приямок и почему его нужно гидроизолировать?

Приямок представляет собой углубление в земле вокруг части фундамента здания, как правило, возле окон подвального помещения или входа в подвал. Основная цель обустройства приямка — обеспечение доступа к подвальным коммуникациям, окнам и входам, а также создание дополнительной защиты фундамента от внешних воздействий.

Однако, если приямок не будет должным образом изолирован, он становится «слабым звеном» в системе гидроизоляции здания. Через него вода может проникать в подвальное помещение, вызывая сырость, плесень, разрушение строительных материалов и, как следствие, ухудшение эксплуатационных характеристик всего объекта. Поэтому качественная гидроизоляция приямка является обязательным условием для обеспечения долговечности и надежности любого фундамента.

Основные виды гидроизоляции приямка

Существует несколько проверенных временем технологий гидроизоляции приямка, каждая из которых имеет свои особенности и области применения. Рассмотрим наиболее популярные из них:

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная гидроизоляция приямка подразумевает нанесение специальных гидроизоляционных составов на основе битума, полимеров или цементных смесей. Такие материалы образуют сплошную водонепроницаемую мембрану, надежно защищающую конструкцию от влаги. Обмазочная гидроизоляция проста в применении, доступна по цене и подходит для изоляции как новых, так и существующих приямков.

Оклеечная гидроизоляция

При оклеечном методе гидроизоляции приямка используются рулонные материалы на основе битума, резины или полимеров. Они наклеиваются или приваркиваются к поверхности конструкции, образуя сплошное водонепроницаемое покрытие. Оклеечная гидроизоляция отличается высокой прочностью и долговечностью, но требует более тщательной подготовки поверхности.

Обмазочно-оклеечная гидроизоляция

Комбинированный метод, сочетающий в себе преимущества обмазочной и оклеечной технологий. Сначала на поверхность наносится обмазочный гидроизоляционный состав, а затем поверх него наклеивается или приваривается рулонный материал. Такой подход обеспечивает максимальную надежность и долговечность гидроизоляции приямка.

Гидроизоляционные добавки в бетон

Еще один эффективный способ защиты приямка от влаги — использование специальных гидроизоляционных добавок при бетонировании его конструкций. Такие добавки химически взаимодействуют с цементным камнем, делая бетон водонепроницаемым. Этот метод подходит как для новых, так и для существующих приямков.

Выбор материалов для гидроизоляции приямка

При выборе материалов для гидроизоляции приямка необходимо учитывать ряд важных факторов:

1. Агрессивность грунтовых вод : Если в данной местности высокая минерализация или кислотность грунтовых вод, следует использовать более стойкие к химическим воздействиям материалы, такие как полимерные мембраны или специальные цементные составы.
2. Глубина и размеры приямка : Для больших и глубоких приямков лучше применять более прочные и деформативные материалы, способные выдерживать значительные нагрузки и перепады температур.
3. Сложность геометрии : Если приямок имеет сложную или нестандартную форму, предпочтение следует отдавать обмазочным или оклеечным материалам, которые легче адаптируются к различным поверхностям.
4. Предполагаемый срок эксплуатации : Для долговечной защиты фундамента нужно выбирать гидроизоляционные материалы с высокой устойчивостью к старению и механическим повреждениям.

Учитывая эти факторы, наиболее универсальным и надежным вариантом для гидроизоляции приямка считается комбинированный обмазочно-оклеечный метод с использованием современных полимерных и битумных составов.

Технология выполнения гидроизоляционных работ

Качественное выполнение работ по гидроизоляции приямка — залог долговечности и эффективности защиты фундамента. Рассмотрим основные этапы технологического процесса:

Подготовка поверхности

Перед нанесением гидроизоляционных материалов необходимо тщательно подготовить поверхность приямка. Это включает в себя:

• Очистку от грязи, пыли, масел, старых покрытий
• Выравнивание и заделку трещин, сколов, неровностей
• Обработку праймером для улучшения сцепления

Нанесение гидроизоляционного покрытия

В зависимости от выбранного метода, на подготовленную поверхность наносится обмазочный состав, приклеивается или приваривается рулонный материал. Важно строго соблюдать технологию и рекомендации производителя по расходу, количеству слоев, времени высыхания и другим параметрам.

Защита гидроизоляции

Для предохранения гидроизоляционного покрытия от механических повреждений, УФ-излучения и других внешних воздействий поверх него укладывается защитный слой. Это может быть плитка, штукатурка, профнастил или другие подходящие материалы.

Правильный водоотвод

Важно обеспечить эффективный отвод воды от приямка, чтобы избежать скопления влаги и давления на гидроизоляцию. Для этого предусматривается устройство водоотводных лотков, дренажных систем и других специальных конструкций.

Соблюдение всех этих этапов позволит создать надежную и долговечную систему гидроизоляции приямка, защищающую фундамент здания от разрушительного воздействия влаги.

Эксплуатация и обслуживание гидроизоляции приямка

Для поддержания работоспособности гидроизоляционной системы приямка необходимо регулярно проводить осмотры и своевременно устранять выявленные дефекты. Рекомендуется:

• Ежегодно проверять состояние покрытия на предмет трещин, отслоений, механических повреждений
• Очищать приямок от грязи, мусора, растительности
• Контролировать исправность водоотводящих конструкций
• Своевременно выполнять ремонтно-восстановительные работы

Соблюдение этих простых правил позволит продлить срок службы гидроизоляции приямка и гарантировать надежную защиту фундамента вашего здания.

Почему приямки это плохо для винтовой сваи

В интернете гуляет несколько видеороликов, на которых производители и установщики обычных лопастных свай объясняют зачем для закрутки винтовых свай нужно предварительно рыть или бурить ямы глубиной аж 50-70 см (или более). Так называемые "приямки", без которых лопастная свая может просто не закрутиться на нужную глубину. Объясняют это кто как может: без него свая не закрутится на расчетную глубину, якобы лопасть на свае устроена так, что она между витками уплотняет грунт (хотя на большинстве свай лопасть не сделана больше чем 1 виток), что это "обязаловка" и без приямка никак.

На самом деле это "маленькая" хитрость, призванная скрыть конструктивные недостатки свай с широкими лопастями. Широкая лопасть создает большое сопротивление при закручивании сваи, чем глубже и чем плотнее грунт тем выше требуемое для монтажа усилие. Вынимая часть грунта на пути сваи можно облегчить ее закрутку, а заодно вовремя отказаться от монтажа если во время этой процедуры в месте установки обнаружатся камни, корни, мусор или просто плотные слои глины.

Но рытье приямков влечет за собой серьезные негативные последствия для будущего свайного основания:

1. Приямок серьезно снижает вертикальную устойчивость сваи.

Свае просто не на что опираться при боковом смещении. Даже рекомендуемая засыпка приямков с утрамбовкой в большинстве случаев уже не обеспечит такой же боковой поддержки как изначальный нетронутый грунт. Поэтому и связывают металлом обычные сваи в обязательном порядке, чтобы не покосились, даже если торчат они над грунтом всего на полметра.

2. Приямок увеличивает скорость коррозии сваи. Чем плотнее грунт тем меньше кислорода проникает в него. Чем меньше кислорода тем медленнее коррозия металла. Понятно, что качественная свая должна быть защищена покрытием. Но при транспортировке и монтаже неизбежны его повреждения.

Через них рано или поздно начинается коррозия. И в разрыхленном грунте ее скорость значительно выше.

3. Приямок как воронка будет собирать в себя влагу. Если у Вас песок или супесь, то это может и не так страшно — влага уйдет дальше. Но если сваи закручены в плотную глину влага будет стоять в приямке все время, окружая самую подверженную коррозии часть сваи — место выхода ее из грунта (границу раздела сред).

4. Теряется смысл свайной технологии. Винтовая свая должна закручиваться как есть без дополнительных операций (разве что в случае наличия на месте монтажа асфальтового покрытия, смерзшейся ПГС или других подобных препятствий). Если под каждую сваю бурить приямки то проще и логичнее вовсе отказаться от такой двойной работы и отдать предпочтение другим вариантам фундамента (просто забивка ЖБ свай, буронабивные сваи, ТИСЭ и др.)

5. Удорожание, усложнение и замедление процесса возведения свайного основания — добавление лишних операций (бурение приямка, последующая его засыпка, трамбовка).

Про нарушение ландшафта, эстетического вида участка и другие сопутствующие "мелочи" уже не говорим. Да и попробуйте вырыть приямок рядом с деревом или старым пнем, в котловане со строительным мусором, в отсыпке из щебня.

Чтобы избежать всех этих негативных последствий используйте сваи саморезного типа. Для их закрутки не нужно рыть приямки. Достаточно наметить место установки ломом или трубой, поставить туда сваю и сделать пару наживляющих оборотов, чтобы свая саморез немного зацепилась за грунт. Дальше можно осуществлять закрутку: свая сама будет проталкивать себя вглубь грунта с каждым новым оборотом.

Приямок в подвале

Защита подвала от воздействия грунтовой, талой или дождевой воды — одна из важнейших задач при строительстве любого сооружения.

Повышенная влажность может привести к подтоплению подвальных помещений, преждевременному разрушению фундаментов и других подземных конструкций, способствует появлению грибка и плесени.

Для предотвращения негативных воздействий влаги и отвода воды от конструкций обустраивают различные приямки.

Назначение приямков

Основная задача приямков, устраиваемых в подвале — сбор и удаление воды.

Эти сооружения способны защитить конструкции от губительного воздействия грунтовой, ливневой и талой воды.

Вода в подвале или погребе может появиться в следующих случаях:

• при резком повышении грунтовых вод вследствие выпадения большого количества осадков, интенсивного таяния снега, или искусственном перекрытии водоносных пластов при новом строительстве;
• появление сквозных трещин и разрушение гидроизоляции в конструкции фундаментов или стен подвала в результате ошибок при проектировании, неправильных расчетах нагрузок, нарушении технологии на этапе строительства;
• выход из строя дренажных систем вследствие засорения или отказа автоматики дренажных насосов.

В подтапливаемых подвалах приямки могут служить индикатором подъема грунтовой воды. Установленный в приямок насос с поплавковой автоматикой включится при подъеме воды до определенного уровня.

Схема установки насоса с поплавком.

Виды и конструкции приямков

Дренажные приямки устраиваются снаружи здания, у окон подвальных или цокольных этажей, или внутри подвалов.

Размеры приямков зависят от конкретных условий и количества проникающей в подвал воды.

Световые приямки

Для естественного освещения цокольных этажей, сбора и удаления воды от стен сооружаются окна, расположенные ниже уровня грунта. Такие конструкции могут служить для подачи в подвал технологического оборудования, пожарных рукавов, крупногабаритных вещей.

Форма приямков может быть прямоугольной, полукруглой или трапецеидальной.

Работы по обустройству световых приямков выполняются в следующем порядке:

• Разрабатывается котлован, который должен быть шире окна в 1,5-2 раза. Глубина котлована должна быть ниже окна не менее, чем на 50 см.
• Дно приямка отсыпается щебнем, на подушку из щебня укладывается перфорированная труба для отвода воды в колодец или ливневую канализацию.
• Из досок или фанеры устанавливается опалубка стенок приямка, выполняется армирование и заливка бетона в конструкцию.
• После снятия опалубки основание заливается бетоном с уклоном в сторону слива. Стены приямка гидроизолируют битумной мастикой за 2 раза.

Устройства оснащаются прочными решетками, рассчитанными на нагрузки от движущихся людей или автомобилей. Решетки приямков, расположенных у окон могут служить защитой от чужого проникновения в здания.

Современные производители выпускают готовые конструкции для устройства световых приямков из пластика или стеклопластика.

Изделия комплектуются следующими элементами: сифонами, клапанами, корзинами для сбора листвы и мусора.

Дренажные приямки

Для сбора и откачки попадающей в подвал воды из одной точки, монтируют приямки, к которым направлен уклон пола.

Приямки изготавливают из монолитного железобетона в форме прямоугольной емкости, с толщиной стенок 120-150 мм.

Размер сооружения зависит от площади помещения.

Работы выполняют в таком порядке:

• копается яма под приямок по центру подвала;
• в донной части делают углубление для установки емкости из нержавейки, где будет располагаться всасывающий патрубок дренажного насоса;
• монтируется арматурный каркас и устанавливается опалубка стенок приямка из досок или фанеры;
• в опалубку заливается бетон В 15 и выдерживается до набора проектной прочности.
• после снятия опалубки бетонируется дно приямка.

Стенки приямка также можно выложить из полнотелого глиняного кирпича с последующим оштукатуриванием и гидроизоляцией.

Стяжка пола подвала заливается с уклоном в сторону накопителя.

Для обустройства приямка в подвале своими руками можно использовать емкости заводского изготовления, с корпусом из композитных материалов, нержавеющей или оцинкованной стали.

Для удаления воды из приямка устанавливается электрический насос.

Когда необходим дренаж

Чтобы предотвратить сезонные или аварийные подтопления подвальных помещений, необходимо оборудовать систему водоотвода.

Излишняя влага может привести к преждевременному разрушению фундаментов, пола и стен, образованию грибка и плесени.

Дренаж необходимо обустраивать в следующих случаях:

• высокий уровень залегания грунтовых вод или их сезонный подъем;
• расположение участка на склонах, по которым стекают потоки талых или дождевых вод;
• периодических подтоплениях местности;
• попадание участка в зону разлива рек;
• при наличии глинистых или суглинистых грунтов;
• нахождении вблизи прудов, озер, рек.

Необходимость в дренаже определяется при геологическом обследовании участка на этапе проектирования зданий и сооружений.

Значительно проще и дешевле обустроить систему дренажей и построить приямки, чем в процессе эксплуатации зданий бороться с избыточной влажностью и последствиями подтоплений.

Дренажная система для отвода воды из подвала.

Виды дренажей

Дренажи могут устраиваться внутри и снаружи зданий.

Выбор дренажных систем зависит от типа грунтов, рельефа местности и глубины залегания подземной воды.

Необходимость устройства дренажных систем, схемы их расположения, глубина заложения определяются проектом, так как ошибки в расчетах могут привести к застою воды в трубах и неэффективности их работы.

Существует несколько разновидностей дренажных систем:

Пристенный дренаж

Устраивается снаружи здания, по его периметру. Контур пристенного дренажа монтируется после возведения фундамента или стен подвала и их гидроизоляции.

Этапы монтажа пристенных дренажей:

1. На уровне основания фундамента копается траншея по периметру здания.
2. Дно траншеи застилается геотекстилем, предохраняющим трубу от попадания мелких частиц песка или грунта.
3. Для сбора воды от пристенного дренажа, в самом низком месте участка роется яма для установки накопительного резервуара. В качестве накопительного колодца можно использовать герметичные пластиковые емкости или бетонные кольца.
4. От слива пристенного контура к накопителю роем траншею и соединяем дренажные трубы с колодцем. При этом следует соблюдать уклон не менее двух сантиметров на метр траншеи в сторону накопителя, чтобы вода по трубе стекала самотеком.
5. По геотекстилю засыпается щебень или гравий, слоем не менее 100 мм и укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону стока.
6. Труба засыпается щебнем, укрывается геотекстилем и засыпается песком или естественным грунтом.

Прокладку дренажных труб следует выполнять ниже уровня промерзания грунта

Выполняется обратная засыпка грунта до уровня проектной отметки с послойным трамбованием. По периметру здания устраивается бетонная отмостка.

Схема устройства пристенного дренажа.

Пристенный дренаж нельзя устраивать для отвода воды от старых строений, из-за возможности разрушения или просадок ветхих фундаментов.

Внутренний дренаж

В частных домах часто обустраивают внутренние дренажи.

Такой способ выручит, если дом стоит на благоустроенном участке, где залиты отмостки, вымощены дорожки и площадки, посажены растения и газоны.

Это самый доступный метод, позволяющий обеспечивать отвод воды из подвала, не нарушая ландшафт участка.

Внутренний дренаж подвальных помещений большой площади выполняется следующим образом:

• удаляется грунт из подвала до основания фундамента;
• стены просушиваются и обрабатываются битумом, жидкой резиной или другими гидроизолирующими материалами;
• пол подвала отсыпается песчано-гравийной смесью и укладываются дренажные трубы с перфорацией, обернутые геотекстилем с уклоном в сторону приямка;
• для сбора воды в подвале монтируется приямок заводского изготовления из армированного композита или оцинкованной стали, или изготавливается из полнотелого керамического кирпича или монолитного железобетона.
• сверху трубы засыпаются песком или щебнем, устраивается бетонная стяжка с уклоном в сторону приямка.

Вода из дренажных труб стекает в приямок, откуда удаляется с помощью насоса.

Поверхностный дренаж

Система сбора и отвода дождевой и талой воды от строений на участках с глубоко залегающими водоносными слоями может быть поверхностной.

Поверхностный дренаж состоит из водосборных желобов с решетками, водоотводящих труб, смотровых и дренажных колодцев.

Вода от фундаментов отводится по желобам в накопительные емкости, дренирующие колодцы или централизованную ливневую канализацию.

Поверхностный дренаж участка.

Полуоткрытые и частично заглубленные подвалы

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно строить полуоткрытые или частично заглубленные подвалы.

Отметка дна котлована должна быть выше поверхности воды минимум на 30-40 см.

По периметру котлована устраивается дренаж. Для этого ниже основания подвала роется траншея глубиной около 40 см.

При поступлении воды в траншею выполняется ее откачка.

В траншею засыпается песок слоем 10-15 см, затем кладется геотекстиль и засыпается щебень.

На подготовленную подушку укладывается перфорированная труба с уклоном в сторону отводной трубы. Сверху траншея засыпается щебнем и песком.

Основание под здание на участке с высоким залеганием грунтовых вод лучше делать плитное, из монолитного железобетона.

Работы по устройству полузаглубленного подвала выполняются в следующем порядке:

1. Устройство монолитной фундаментной плиты, включая:

• засыпку подушки из песка и щебня слоем 30 см;
• устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5;
• устройство гидроизоляции основания плиты;
• устройство опалубки фундамента по периметру здания;
• монтаж арматурных каркасов;
• бетонирование фундаментной плиты бетоном В 15.

1. Заливка стен из монолитного железобетона включает:

• монтаж арматурного каркаса;
• установка опалубки стен;
• заливка бетона в опалубку с послойным трамбованием вибротрамбовками.
• после набора проектной прочности бетона стен, опалубка снимается.

1. Гидроизоляция стен подвала.

• Внутренние и наружные стены промазываются горячим битумом за два раза, наклеивается 2 слоя рубероида или другого рулонного материала.

Толщина стен цоколя должна быть не менее 40 см. Она может варьироваться в зависимости от количества этажей здания и характеристик грунта.

В углу подвала следует устроить приямок и сделать полы с уклоном в сторону накопителя.

Важным этапом при строительстве подвала является его утепление. Качественное утепление подвала может обеспечить круглогодично стабильную температуру в помещении.

Строительство частично заглубленного подвала.

Самым эффективным материалом для утепления подвального помещения, как внутри, так и снаружи, считается экструзионный пенополистирол. Пористый материал является отличным теплоизолятором. Он не боится влаги, выдерживает большое давление грунта, не деформируясь.

Плиты утеплителя приклеиваются к стене на битумную мастику или любой клей на основе битума.

После завершения гидроизоляции и утепления выполняется обратная засыпка стен подвала песком и грунтом, с послойным трамбованием.

Для защиты стен подвала от дождя и талых вод, по периметру здания устраивается отмостка из бетона или асфальта, шириной 70-100 см. Уклон отмостки от стен дома должен составлять 5-10%.

При наличии в полузаглубленном подвале окон, монтируются световые приямки.

Устройство входа в подвал

Основная задача при устройстве входа в подвал с улицы — защита его от атмосферных осадков.

Вход в подвал из дома может быть практически любой конфигурации, в зависимости от размера подвала, наличия свободного пространства и назначения помещений.

Вход с улицы обычно находится недалеко от входной группы в дом. Лестничный марш для спуска в подвал должен быть удобным и располагается вдоль стены здания.

Вход в подвал.

Лестница изготавливается из армированного железобетона.

Для отделки ступеней лучше использовать плитку из керамогранита. Она не скользит, прочная и доступная по стоимости.

Для защиты от потопа следует предусмотреть следующие мероприятия:

• устройство дренажного приямка в нижней точке входа в подвал;
• дверной проем должен иметь порог не менее 150 мм для предотвращения затекания воды в подвал;
• устройство навеса или козырька по всей длине лестницы.

Какой бы вариант спуска в подвал вы не выбрали, лестница должна быть удобной, надежной и безопасной.

Дренажный колодец

Дренажные трубы отводят воду от зданий в ливневую канализацию. Если нет возможности подключения к централизованной ливнёвке, на участке обустраивается дренажный колодец.

Накопительный резервуар можно изготовить самостоятельно из бетонных или ПВХ-колец, бочек и других подручных емкостей, или купить готовые изделия из композитных материалов.

Для монтажа дренажного колодца выкапывается глубокая яма, до песчаного слоя. На дно ямы засыпается дренаж из щебня, гравия или битого кирпича.

Монтируются кольца колодца.

Схема устройства дренажного колодца.

Герметичные емкости нуждаются в откачке по мере наполнения.

Чтобы вода в колодце не превышала уровня дренажных труб, устанавливают автоматические насосы.

Как сделать гидроизоляцию в подвале

Одна из главных задач при строительстве дома — защита конструкций от грунтовой, талой и ливневой воды.

Гидроизоляция фундамента и стен подвала снаружи выполняется битумной мастикой за два раза.

Для дополнительной и более надежной защиты от подтоплений можно выполнить монтаж гидроизолирующей мембраны.

Гидроизоляцию внутренних конструкций выполняют с использованием различных материалов и технологий:

• наплавляемой или оклеечной изоляции рулонными материалами на битумной основе: Технониколь, Бикрост, Гидроизол, рубероид;
• ПВХ или ЭПДМ-мембраны;
• проникающими пропитками на основе цементно-песчаной смеси с химически активными добавками, органических смол или водных растворов жидкого стекла с хлористым кальцием;
• обмазочной изоляцией битумными мастиками, жидкой резиной или составами глубокого проникновения типа Церезит, Акватрон, Пенетрон.

Оклеечная гидроизоляция стен подвала.

Устройство гидроизоляции конструкций подвала не решит проблему затопления, если не устранить причину попадания воды в помещение.

Как осушить подвал после затопления

Затопление подвалов по весне грунтовыми и паводковыми водами — не такое уж редкое явление. Это может случиться при обильных осадках, резком таянии снега, разливе рек.

Если защитить строение от дождевой и талой воды можно с помощью наружной гидроизоляции подвальных и цокольных этажей и устройства отмостки, то при повышении уровня грунтовых вод влага может просачиваться через мельчайшие трещинки в стене или полу.

При появлении воды в подвале или погребе первым делом нужно ее удалить, а затем устранять причины подтопления.

Существуют различные способы откачки воды, однако основным инструментом для этого являются насосы.

Наиболее подходящие для этих целей:

1. Поверхностные насосы.

Устанавливаются на поверхности воды или выше ее уровня.

Недорогой по стоимости насос имеет простую конструкцию.

Недостаток поверхностного насоса заключается в том, что при попадании в трубу вместе с водой хотя бы небольшого количества воздуха, мотор прекращает работу. Кроме того, в связи с негерметичностью корпуса, его нужно оберегать от попадания влаги.

1. Погружные насосы.

Такие устройства погружаются в любые колодцы, технологические емкости либо скважины.

Боле дорогие, надежные и долговечные устройства. Имеют более широкие пропускные отверстия, позволяющих откачивать грязную воду с наличием волос, водорослей и частиц, диаметр которых превышает 50 мм.

1. Дренажные насосы.

Предназначены для откачки воды из затопленных помещений. Насосы нельзя применять для откачки горячей воды и агрессивных фекальных жидкостей.

Откачивание воды дренажным погружным насосом.

Работают на бензиновом электродвигателе. Не зависят от наличия электрической сети.

Отличаются высокой производительностью, экономичностью и широким спектром применения. Могут откачивать только чистую или слабозагрязненную воду.

К недостатком мотопомп относится:

• вредные выхлопы и высокий уровень шума, не позволяющие работать в помещении;
• ограниченное время непрерывной работы;
• необходимость регулярного технического обслуживания, замены фильтров и масел.

При выборе мотопомпы следует учитывать, что чем выше расположить устройство над местом откачки воды, тем менее эффективно оно будет работать.

Прежде чем покупать насос, следует определить, как часто насос будет использоваться, с какой глубины и какой объем воды должен перекачивать за определенный промежуток времени.

Лучше брать насос с запасом мощности не менее 30% относительно расчетной.

Затраты на устройство и систем водоотвода окупятся сторицей.

Приямки и дренажные системы сохранят постройки от повышенной влажности, и преждевременных разрушений, помогут сделать жизнь более здоровой и комфортной.