Преимущества волнового шифера в качестве опалубки: особенности и преимущества

Волновой шифер – это материал, который используется как опалубка при строительстве крыши. Он представляет собой легкую и прочную плиту, которая помогает создать ровную и прочную поверхность для укладки кровельных материалов.

Благодаря своей гибкости и устойчивости к внешним воздействиям, волновой шифер обеспечивает надежную защиту от осадков и влаги. Таким образом, он обеспечивает долговечность и надежность кровли, служа при этом не только как опалубка, но и как элемент защиты здания от неблагоприятных погодных условий.

Сваи из хризотилцементных (асбестоцементных) труб

Одной из серьезных проблем для свай является грунтовая вода, способная разрушить бетон при замерзании. Покрытие готовой сваи битумом перед установкой в скважину может помочь, но при заливке на месте проблема гидроизоляции бетона становится очень острой. Обычно ее решают с помощью подложки из рубероида или установкой несъемной опалубки с внутренней или внешней гидроизоляцией.

Шаги по возведению сваи:

1. Расширить диаметр скважины на 30 см и углубить ее на 30 см ниже нижнего конца сваи
2. Уплотнить дно скважины
3. Засыпать песочную подушку высотой 30 см и утрамбовать ее
4. Установить асбестоцементную трубу (при необходимости с гидроизоляцией)
5. Зафиксировать положение трубы по уровню
6. Опустить связанный армокаркас в трубу (в простом случае, несколько прутков арматуры) — иногда верх арматуры оставляют выше сваи, чтобы сварить горизонтальные связи между сваями (ростверк)
7. Залить бетон
8. При желании утрамбовать или использовать вибратор
9. Обеспечить условия застывания и созревания бетона

Некоторые мастера, после заливки первой порции бетона, поднимают трубу, чтобы бетон равномерно распределиться по дну скважины и образовать более широкую опору, чем свая.

Лучше всего поручить профессионалам расчет количества и диаметра свай. Однако их можно залить самостоятельно, без привлечения тяжелой техники — этим справится буквально один человек.

Сваи, получившиеся в результате, будут выглядеть эстетично благодаря гладкой поверхности трубы. Кроме того, труба придаст свае дополнительную прочность, особенно на этапе созревания бетона.

В нашем каталоге Вы сможете увидеть наличие, цены и ассортимент хризотилцементных (асбестоцементных) труб для свайного фундамента.

Как обновить старый шифер

Обычно, старый шифер выглядит пренебрежительно. Он covered in moss, stains, may have cracks or dents. It is impossible to use such material — it cannot form a tight seal, does not allow for a strong installation. In addition, the weight of uncleared slate is too great.

Before reusing the material, it is necessary to put it in order as much as possible. To do this, it needs to be inspected, the best sheets sorted out, and the necessary actions taken. Slate can be processed and significantly improve its condition (in some cases it is possible to restore the original quality of the material).

Ремонт

Повреждения старых листов шифера могут проявляться в виде трещин, выбоин и отколовшихся кусков. Даже если материал на крыше кажется целым, демонтаж может вызвать проблемы, которые могут повредить его. Для восстановления листов используют специальные смеси или заплаты.

Для заделки трещин или небольших отверстий используется смесь клея ПВА, цемента и асбестовой крошки. Для простой заделки (без усиления) можно использовать алюминиевый или обычный скотч.

Если трещина или выбоина слишком большие, то лучше разрезать лист на небольшие части, чем пытаться их починить. Часто бывает необходимо резать шифер, и таким образом листы можно сохранить.

Для удаления загрязнений с листов шифера используют ручные инструменты, такие как скребки или металлические щетки. Однако этот метод подходит только для небольших объемов материала (2-3 листа). Если же необходимо очистить большие площади, наиболее эффективным вариантом будет использование автомобильной мини-мойки, такой как Керхер или ее аналоги. Многие пользователи предпочитают очищать крышу с ее помощью еще до начала демонтажа старой кровли, так как это удобнее и быстрее. Кроме того, разбирать чистую кровлю гораздо приятнее.

Как покрасить

• Детальное описание процесса покраски шифера своими руками можно найти в отдельной статье.

Окрашивание шифера — несложная задача. Необходимо разложить листы горизонтально (чтобы избежать появления потеков) и нанести краску. При этом есть два необходимых условия:

• шкура перед покраской должна быть тщательно очищена и восстановлена
• краска должна быть подходящей для использования в сложных условиях

Для нанесения можно использовать любые инструменты. Плоские листы проще всего красить валиком — это быстрее. Кроме того, почти нет потерь, которые возникают при использовании механических способов нанесения.

Использование распылителя при покраске является эффективным методом, однако, при обработке большого количества поверхностей может оказаться слишком затратным. Разбавление краски дорогостоящими материалами и значительное расходование из-за образования тумана, который разносит ветром, делают этот метод менее эффективным. Иногда использование обычной кисти может привести к более качественным результатам, чем использование распылителя.

Снятие старого шифера включает в себя извлечение всех гвоздей и аккуратное опускание листов вниз. Необходимо работать осторожно, обязательно использовать средства защиты (очки, респиратор, перчатки) и страховку. Кроме того, понадобится один-два помощника, которые будут подавать инструменты и принимать снятые листы шифера внизу.

Для выполнения этой работы вам понадобится гвоздодер и плоская доска, которую следует поместить под изогнутую часть инструмента. Это позволит равномерно распределить давление по всем верхушкам волн и избежать повреждений листа. Используя гвоздодер, придется приложить значительное усилие, поэтому необходимо действовать медленно. В противном случае, шифер может сломаться, и в местах установки гвоздей появятся большие отверстия.

Основа для ограждения

Асбестоцементные панели обладают значительной массой. При простом закопывании их легко вывернет из земли первый же порыв ветра. Чтобы избежать падения тяжелых панелей, необходимо установить конструкцию на металлический каркас.

Столбчатый фундамент

В данном случае вместо ленточного фундамента, который обычно используется для кирпичных строений, применяется столбчатое основание. Процесс работы проходит в несколько этапов:

1. Сначала проводится разметка на земле в соответствии с шириной листов шифера, затем в этих местах бурится или роется ямы глубиной от 1 до 1,5 метра.
2. На дно каждой ямы укладывается рубероид, после чего насыпается щебень.
3. Для изоляции стенок основания от грунта в яму опускается кусок свернутого рубероида.
4. Металлический уголок или профиль отрезается болгаркой на равные отрезки, после чего зачищаются от ржавчины и покрываются битумом.
5. Столбики устанавливаются в ямах, их вертикальное положение проверяется при помощи отвеса.
6. Ямы заливаются цементным раствором и работы оставляются на неделю, пока фундамент полностью застынет.

Рекомендация: Для замены рубероида можно применить пластиковую трубу с диаметром не менее 10 сантиметров.

Для укрепления конструкции можно установить поперечные перекладины в нижней, средней и верхней части. Нижняя горизонтальная полоса может служить опорой для шиферного листа. Вместо металлических уголков для поперечных перекладин часто используют деревянный брус.

Способ крепления листов к основе зависит от типа материала. Для плоского шифера можно приварить "ушки" к столбам в нижней и верхней частях. Это плоские металлические полосы примерно 25-30 см в длину.

Когда основание застыло, на столбы устанавливаются плиты. Для крепежа используются болты с шайбами.

Ленточный фундамент

Если владелец дома задумался о возведении прочного забора, то можно использовать кирпичную основу в нижней части ограждения. Для этого типа ограждения обязательно потребуется ленточный фундамент.

В данном видео демонстрируется правильный способ строительства ленточного фундамента для забора.

Посмотрите также: список компаний, специализирующихся на возведении ограждений и заборов

Обратите внимание! В будущем асбестовые листы могут быть заменены профнастилом.

Для создания фундамента необходимо выкопать траншею вдоль всего периметра участка, глубиной не менее 0,8 м и шириной от 0,2 м до 0,4 м (ширина зависит от толщины опоры, а лента должна превышать ее в 2 раза).

Стены траншеи обшиваются опалубкой. На дно траншеи укладывается дренажный слой из песка и щебня. Подготовленные столбы устанавливаются вдоль периметра на заранее отмеченные точки. Вертикальное положение проверяется отвесом. Затем траншея заливается цементным раствором.

Бетонный фундамент может подниматься над уровнем земли на 20-30 см.

Необходимые материалы и инструменты

• Для создания забора из шифера вам понадобятся следующие материалы:
• плоский шифер. Забор будет иметь высоту 1,5 м, а длина шифера будет зависеть от удобства работы и разметки опорных столбов;
• опорные. Для угловых столбов и опор для ворот лучше всего использовать более мощные металлические трубы с сечением 100 мм, а для промежуточных опор и калитки будет достаточно металлических столбов с сечением 80 мм;
• в качестве поперечных направляющих для асбестоцементных листов применяют обрезную доску толщиной 50 мм;
• для монтажа перемычек на столб потребуется организовать перемычку в виде металлического уголка размером 250 мм. На каждый столб потребуется не менее двух перемычек для крепления направляющих сверху и снизу;

Для сборки структуры вам потребуется приобрести следующие инструменты:

• уровень;
• отвес;
• бур для создания ям для столбов;
• лопата;
• емкость для смешивания бетона или бетоносмеситель;
• дрель;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• пила;
• гаечные ключи;
• отрезные круги для бетона и болгарка;
• защитные очки, перчатки и респиратор.

Пыль от асбеста крайне опасна для здоровья, поэтому при работе с асбестом и резиновыми кругами необходимо использовать респиратор и защитные очки.

Расчет необходимого количества материалов с примерами

Для правильного определения необходимого количества материалов для строительства забора из шифера, необходимо точно измерить длину будущего ограждения. Перед тем как приступить к работе, необходимо найти реперные точки, которые обозначат границу участка – эту задачу должен выполнить владелец. Возможно, придется вызвать специалистов по межеванию и обновить план устройства участка, чтобы избежать претензий и споров с соседями.

Предположим, что границы участка совпадают с имеющимися, и рассчитаем необходимые материалы на примере участка 20х25 метров:

1. Периметр участка составляет 90 метров. Для ворот нужно 4 метра, а для калитки — 1 метр, то есть на ограждение остается: 90-4-1=85 метров. Если используется плоский шифер размером 1,5х3 м, то для покрытия 85 метров потребуется: 85/3=28,33 листа, округляем до 29 листов.
2. Учитывая высоту забора 1,5 метра и необходимость закопать опорный столб на глубину не менее 1,5 метра, получаем высоту столба — 3 метра. Для угловых и воротных опор понадобится 6 столбов с сечением 100 мм.
3. Для определения количества промежуточных опор необходимо разделить одну сторону ограждения на расстояние между столбами (рекомендуется устанавливать столбы через 2,5 метра). 20/2,5=8 столбов по ширине и 25/2,5= 10 столбов по длине. Из длины фасадной стороны нужно вычесть ширину калитки и ворот: 20-4-1=15, и также разделить на 2,5. Получаем: 20 столбов по длине (две стороны), 8 столбов по ширине с одной стороны и 6 столбов по фасадной стороне. В итоге понадобится 34 промежуточные опоры сечением 80 мм и длиной 3 м.
4. В качестве поперечных направляющих были выбраны доски толщиной 50 мм и шириной 130 мм. При установке двух рядов направляющих сверху и снизу потребуется 180 метров досок.
5. Для крепления направляющих мы используем металлический уголок 50х50 мм длиной 250 мм. Нам нужно 40 столбов: 6+34=40, следовательно, нам понадобится 80 отрезков уголка общей длиной 20 метров. Когда вы покупаете уголок, обратите внимание на длину стандартного изделия (6, 9 и 12 м).
6. Для крепления направляющих к опоре используются болты длиной 80 мм с гайками. На 80 опорах с двумя точками крепления потребуется 160 болтов.
7. Для крепления шифера мы будем использовать саморезы длиной 50 мм. На каждый лист потребуется 12 саморезов (шаг крепления 500 мм), так что на весь забор понадобится: 29х12=348 саморезов.
8. Для бетонирования одной опоры потребуется 5 кг цемента и 15 кг песка. Всего: цемента – 40х5=200 кг (4 мешка), песка – 40х15=600 кг.

Способы укладки шифера

Для укладки кровельного материала, шифер крепят на обрешетке, двигаясь горизонтально сверху вниз (от карниза). Каждый последующий лист на ряду укладывается на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещается относительно предыдущего, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа укладки шифера:

• Смещенный — когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют с сдвигом на 1-4 волны относительно листов соседнего ряда. Линия стыковки становится ступенчатой. Этот метод предпочтителен для крыш с широким скатом в горизонтальном направлении, но узким уклоном.
• Укладка без смещения — это когда листы шифера монтируются в одинаковых ровных рядах без сдвига. Стыки всех рядов образуют одну линию. При укладке не разрешается делать двойной перехлест (то есть совмещать более 2-х слоев шифера в одной точке), поэтому края листов подрезают под углом 30°-60°. Этот способ наиболее подходит для покрытия широких по уклону скатов, но небольших по поперечнику.

Обычно волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемкий, так как не требует большого количества подрезки. Укладка шифера без смещения более сложная, так как почти каждый лист приходится подрезать под углом. Однако такой метод позволяет экономить материал.

Давайте подробно рассмотрим процесс укладки шифера на крышу, обращая особое внимание на разницу между двумя схемами укладки.

Технология укладки шифера

Этап #1. Устройство обрешетки

Прежде всего, для закрепления шифера необходимо подготовить основу — обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка — это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, используется, когда необходимо покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для стандартного шифера с толщиной по ГОСТ рекомендуется использовать разреженную обрешетку — конструкцию из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки — 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используются из-за возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые бруски также не подходят, так как при короблении они могут вызвать разрыв асбестоцементных волокон и образование трещин на шифере.

Первый (карнизный) брусок имеет другую высоту — 66 мм, и он должен быть выше обычных на толщину шиферного листа. Для однородности часто используется альтернативная схема: используются рейки одной высоты — 60х60 мм, но в четных рядах и возле карниза их увеличивают с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку крепят к стропилам под прямым углом с использованием гвоздей или саморезов. Так как шифер относится к прочным материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных брусков. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, поэтому шаг обрешетки составляет 700-750 мм.

На вершине крыши устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего крепления на них элементов верхней части крыши. Высоту брусков подбирают непосредственно на месте.

Вокруг дымовой трубы также проводится обрешетка. Для этого рядовые бруски устанавливаются вдоль периметра трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (с целью обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Важно правильно рассчитать количество шифера, чтобы избежать необходимости покупать дополнительные листы или заказывать транспорт в последний момент.

Не все листы шифера идут на покрытие кровли из-за потери части площади под перехлестом по периметру.

Поэтому подсчет количества шифера производится следующим образом:

1. Определяется количество шифера в горизонтальном ряду (П) с помощью формулы:

2. Определяется количество шифера в вертикальном ряду (n) с помощью формулы:

3. После получения цифры их следует округлить до ближайшего целого числа, затем перемножить для получения общего количества листов на одном скате кровли. В случае двускатной кровли необходимо приобрести рассчитанное количество листов в два раза больше (+10% на брак).

Перед укладкой шифера на крышу нужно его отсортировать и разрезать в соответствии с выбранной схемой укладки.

Для резки шифера можно использовать несколько инструментов:

• болгарка;
• ножовка по дереву или пенобетону;
• электролобзик;
• дрель.

Самым простым и быстрым способом разрезать шифер является использование болгарки с алмазным диском.

• Шифер укладывается на деревянные бруски, чтобы место разреза оказалось над поверхностью земли;
• Наносится разметка для резки с помощью ровной деревянной линейки;
• Место разреза увлажняется водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также уменьшить выделение асбестоцементной пыли;
• Для выполнения распила необходимо постоянно увлажнять линию реза и диск болгарки, поливая их водой из бутылки.

То же самое можно сделать, используя ножовку или электролобзик, но при этом нужно быть очень внимательным, чтобы не повредить инструменты.

Особенно важным является способ резки с применением дрели или шиферных гвоздей.

При использовании дрели делают сквозные отверстия диаметром 2 мм с интервалом 0,5 см вдоль линии реза. После сверления лист кладут на опору (например, стол), нажимают на другой край и легко раскалывают шиферный лист вдоль заданной линии.

Вместо сверла в дрели, чтобы получить сквозные отверстия, можно использовать заточенный шиферный гвоздь и молоток. Располагают гвоздь вдоль заданной линии и постукивают по нему молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом делают множество точечных отверстий на небольшом расстоянии друг от друга, после чего лист раскалывается на две части.

Процесс распиловки шиферного листа болгаркой можно увидеть в видео-сюжете:

Укладка шифера начинается с противоположной стороны от преобладающих ветров, чтобы избежать задувания дождя и снега. Если сильные ветры дуют справа, то монтаж листов начинается с левой стороны, и наоборот.

Чтобы выровнять ряды шифера, вдоль карниза натягивается шнур на расстоянии длины свеса. Также можно использовать ровную деревянную рейку вместо шнура.

При раскладке вразбежку, первый горизонтальный ряд составляется из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (обычно на перехлест приходится 1 волна). Крепление осуществляется кровельными гвоздями или саморезами с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. При формировании второго ряда первый лист обрезается на определенное количество волн в зависимости от необходимого смещения. Затем ложатся целые, не обрезанные листы. Они перекрывают предыдущий ряд, создавая нахлест в размере 200 мм при уклоне ската от 15 до 20° и 150 мм при уклоне более 20°. То есть, чем круче уклон, тем меньше должен быть перекрытый участок.

3. Начиная со второго ряда, каждый последующий ряд формируется начиная с листов, обрезанных на двойное количество волн, отсеченных у предыдущего нижележащего ряда. Например, если первый лист второго ряда был обрезан на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать уже на 2 волны, затем – на 3 волны и так далее. Удобнее смещать на половину ширины шифера. Тогда резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду, а нечетные составляются из целых листов.

В конечном счете, коньковый ряд укладывается, используя только срезанные поперек листы.

При укладке без смещения:

1. Первый лист укладывается целиком, без обрезки. Выравнивают его вдоль линии, закрепляют гвоздями или саморезами. Для последующих листов первого ряда отрезают верхний правый угол (если установка начинается с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда отрезают левый нижний угол, затем соединяют его с отрезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы отрезают в обоих углах — верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) отрезают только верхний правый угол.

3. Подрезка элементов верхнего ряда (под коньком) происходит по нижнему правому углу и по высоте. При этом у последнего листа углы остаются необрезанными. Такая схема обрезки углов применима только при укладке листов справа налево. Если же укладка происходит слева направо, то обрезку необходимо выполнять в противоположных углах (вместо левых углов — правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После выполнения работ по укладке шифера на кровлю, приходит время для установки доборных элементов. Для замены конька рекомендуется использовать специальные коньковые детали из асбестоцемента. Каждая из таких деталей представляет собой две части, соединенные шарниром. Вместо заводской детали можно также использовать оцинкованный лист, изогнутый на листогибочном станке или изготовленный вручную.

Для отделки воротников дымовых труб, окон и мест примыкания к стенам используются угловые детали из асбестоцемента или оцинкованные воротники. Они крепятся к шиферным листам с помощью саморезов, которые проходят через гребни волн. Верхнюю кромку фартука при этом прикрепляют к стене и герметизируют, а нижнюю кромку перекрывают как минимум на 1 волну рядового листа.

Для покрытия ендов используются оцинкованные или асбестоцементные лотки, которые устанавливаются снизу вверх, при этом продольные стенки должны перекрывать шиферные листы не менее чем на 150 мм.

После закрепления всех доборных элементов, укладка шиферной кровли считается законченной.

Достоинства и недостатки шифера

1. Шифер имеет высокую прочность благодаря волокнам асбеста, которые значительно усиливают его механические свойства;
2. Плоский шифер является идеальной поверхностью для укладки других материалов, что позволяет обойтись без обрешетки;
3. Шифер не горит, не проводит электричество, не подвержен коррозии, гниению, грибкам и насекомым;
4. Шифер доступен в различных цветах;
5. Листы шифера довольно тяжелые, что усложняет их установку и требует участие двух человек;
6. Несмотря на прочность, шифер подвержен риску разбиться от ударов, поэтому его необходимо транспортировать аккуратно.
7. Потенциальный вред. Мельчайшие волокна асбеста могут нанести вред здоровью, поэтому при работе с ними необходимо защищать глаза и дыхательные пути.
8. Покрытие мхом. Для очистки можно использовать металлическую щетку и грунтовку.

Листы шифера легко режутся болгаркой с диском по бетону, однако это сопровождается образованием множества вредной пыли, поэтому работать необходимо на улице с защитой дыхательных органов и глаз. Монтаж возможен в любую погоду и при любой температуре.

Шифер бывает прессованным и непрессованным.

• ЛП-НП — плоский непрессованный;
• ЛП-П — плоский прессованный.

Шифер, сжатый и прессованный, обладает большей прочностью на изгиб и сжатие благодаря повышенной плотности материала.

Габариты шиферных листов:

• Варианты длины: 3600 мм, 3000 мм, 2500 мм.
• Ширина: 1500 мм, 1200 мм.
• Толщина от 6 до 40 мм.

Дополнительную информацию о плоском шифере, его размерах и ценах, можно получить на сайте по ссылке.

При изготовлении шифера используется высококачественный портландцемент, асбест и вода. Асбестовые волокна создают армирующую сетку, увеличивающую прочность материала на растяжение и его стойкость к ударам.

На некоторых производствах к шиферу добавляют силикатные красители и пигменты, которые делают его устойчивым и яркими цветами.

Сферы применения плоского шифера

1. Отделка различных элементов (кабины, настилы, перегородки, короба, перемычки, опалубки, вентиляционные шахты).
2. Внутренняя и наружная отделка жилых зданий, облицовка с вентилируемыми фасадами.
3. Установка заборов.
4. Установка сэндвич-панелей.
5. Постройка беседок.
6. Постройка сараев.
7. Создание вольеров.
8. Устройство компостных ям.
9. Создание грядок.
10. Устройство дорожек.

Идеальное применение плоского шифера – использовать его в качестве несъемной опалубки для ленточного фундамента под строительство газобетонного или любого другого дома. Этот вариант оказывается экономически более выгодным по сравнению с применением деревянной опалубки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Создание армированной оболочки для газобетонных блоков

Какие основные различия между газобетоном и пенобетоном?

Определение различий между кирпичом и газобетоном

Изоляция подвижной части здания от влаги и воды — это самая важная задача, которая необходима для защиты материалов строительства. В данном случае, гидроизоляция фундамента с газоблоками является неотъемлемой частью процесса строительства. Она обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги и сохраняет конструкцию в надлежащем состоянии на долгие годы.

Какой бренд газобетона выбрать?

Какие приспособления необходимы для взаимодействия с газобетоном?

Виды крепежных элементов для газобетона

Сколько нужно денег, чтобы построить дом из газобетона?

Подбираем и сравниваем клеи для укладки блоков