Преимущества несъемной опалубки для устойчивого фундамента забора: обзор и советы

Несъемная опалубка для фундамента забора обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Благодаря этому материалу забор будет устойчив к воздействию влаги, механическим нагрузкам и времени.

Кроме того, использование несъемной опалубки позволяет экономить время и деньги на ремонте фундамента в будущем, так как этот материал не требует расходов на обслуживание и замену.

Опалубка для забора своими руками

Хозяин загородного дома или дачного строения заинтересован в надежной ограде, которая мешает проникновению на территорию нежелательных посетителей и животных. Любое ограждение участка требует крепкого и прочного фундамента. Ведь чистый грунт не подходит в качестве основы для построек, включая забор. Основной материал для создания фундамента ограждения — бетон, для заливки которого необходима опалубка под забор.

Если вы хотите самостоятельно установить ограду на своем участке, не привлекая наемных рабочих, обязательно изучите, как сделать опалубку для забора. Это первоначальный этап работ, определяющий ресурс использования, качество и надежность будущего ограждения.

В данной статье мы подробно рассмотрим процесс изготовления опалубки для забора своими руками. Мы определим необходимый инструмент и материалы для этой работы. Самостоятельное выполнение данных работ позволит вам сэкономить деньги, а также гарантировать устойчивость конструкции забора при соблюдении технологической последовательности операций. Если у вас возникнут вопросы по поводу опалубки, вы можете также обратиться за помощью на сайте http://arendaopalubki.spb.ru

Начинать нужно с изготовления фундамента – это первоочередная задача.

Что это такое?

Структура для заливки фундамента ограждения — это надежное устройство, которое будет использоваться для создания основы будущего забора. Каркасное устройство обеспечивает ровность бетонной поверхности и способно выдерживать значительные нагрузки.

Раньше каркас традиционно изготавливался из деревянных досок, но их основным недостатком было деформирование под давлением бетонного раствора. Сейчас вместо досок успешно используются новые материалы.

Установка столбов для легкого забора

Простой забор — это забор, который использует легкие материалы, такие как сетка-рабица, дерево, профнастил, металлический штакетник или сетка. Обычно он устанавливается с помощью столбов без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Самый доступный и универсальный способ — установить в широкую яму с наполнением щебнем. Этот метод идеально подходит для грунтов с повышенным уровнем грунтовых вод и гораздо более надежен, чем забор, установленный на бетонном фундаменте. Правильно установленный легкий забор по этой технологии никогда не повредится от промерзания грунта.

Для сверления лунок под столбы данного типа требуется использовать буровую съемную установку, которая способна создавать отверстия значительно большего диаметра, чем сама труба. Сначала на дно лунки насыпается слой щебня или песка, затем этот слой утрамбовывается с помощью длинного шеста или лома. После этого в лунку устанавливается столб и вокруг него засыпается щебнем.

Столб выравнивается вертикально и временно фиксируется распорками. Затем вокруг столба насыпается щебень слоями по 10 см, каждый слой тщательно утрамбовывается до максимальной плотности. После этого установка считается завершенной.

На нормальных грунтах

Нужно объяснить, почему этот столб более устойчивый и как он работает на грунтах с хорошим дренажем. Вода легко проходит через щебень внутрь, где она распределяется естественным образом. Во время замерзания количество воды вокруг столба недостаточно, чтобы вызвать значительное давление. Замерзающий грунт упирается в щебень, но из-за его подвижности это практически не влияет на столб.

Если почва плохо дренажируется, щебень можно заменить крупнозернистым песком — чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок следует укладывать по слоям, тщательно уплотняя каждый. В остальном вся система работает так же.

Важный момент здесь — глубина, на которую нужно закапывать столб. Если парусность невелика и почва хорошо дренажируется, его достаточно закопать на 1/3 высоты или чуть больше. Лунку следует сделать немного глубже — чтобы под трубой осталась подушка порядка 10-15 см, куда будет уходить вода, а столб останется сухим. Это полезно как для его долговечности, так и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

При наличии глинистых почв, необходимо зарыться ниже уровня замерзания на 10-15 см. В этой гравийной подушке будет собираться вода, так как на глинистой почве она не всегда успевает уходить. Если подушка будет находиться ниже уровня замерзания, проблем с пучением не будет: вода не будет вокруг столба, она соберется ниже и будет в жидком состоянии.

В случае если глубина замерзания очень большая — 2 метра и более, даже такой "экономичный" вариант будет очень дорогим. В таком случае можно установить дренажную систему вокруг забора, чтобы понизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но его реализация еще более затратна.

Есть еще вариант — использовать винтовые сваи. Их можно установить на глубину до 2 метров намного быстрее. Но сами сваи, а также услуги по их установке, не являются самыми дешевыми. Можно, конечно, сначала попробовать установить их вручную, и если не получится, вызвать спецтехнику.

Самый экономичный вариант в данной ситуации — закопать столбы на такую глубину, которая будет достаточно приемлемой, расширить лунку до примерно 50 см в диаметре или квадрат со стороной такой же длины, то есть увеличить демпферный слой. В средние зимы забор будет крепко стоять, в необычно холодные или малоснежные некоторые столбы могут немного наклониться. Однако в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, и весной все "садится" на свои места. Придется поправлять положение только в том случае, если столб сильно наклонился.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если столбы забора имеют сплошную или почти сплошную поверхность, то при сильном ветре на них создается значительная нагрузка. Но если материал, используемый для заполнения, легкий — например, профлист или деревянные щиты, — то можно обойтись небольшими затратами. В этом случае для компенсации воздействия ветра необходимо забетонировать верхнюю часть заполнения. Глубина бетонного блока должна быть около 30 см.

Для предотвращения разрушения бетонного блока при сильном ветре необходимо укладывать арматурную сетку. Ее можно приобрести готовой с шагом 5 см или изготовить из прутка диаметром 6-8 мм. При использовании оцинкованной сетки необходимо убедиться, что она погружается в бетон на глубину не менее 30 мм (следите за расстоянием с боков). При использовании черного металла, слой бетона у краев прутков должен быть не менее 70 мм. Таким образом, размеры зоны заливки бетона с арматурной сеткой из черного металла должны быть следующими: глубина — 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, а при использовании оцинкованной сетки, сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если грунт имеет низкую несущую способность, например торфяники, пылеватые или сыпучие пески, то лучше всего засыпать яму щебнем и затем бетонировать ее на всю глубину. Это очень важно в данном случае. Бетон создает большую площадь опоры, что критически важно для таких грунтов: нагрузка от забора равномерно распределяется по всей поверхности, и забор будет стоять прочно.

Другой вариант, более дешевый, — использовать буро-набивные сваи: сначала бурится яма, затем в нее вставляется гильза из рубероида, обмотанного несколькими слоями, желательно 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выравнивается и заливается бетоном марки М 300 или выше.

Если уровень грунтовых вод остается высоким, но скорость притока невелика, можно попытаться выкачать ее из ямы и затем залить бетоном. Если вода поступает быстро, используют полиэтиленовый мешок подходящей длины. Его опускают внутрь опалубки, закрепляют края вокруг выступающей трубы. В мешок аккуратно устанавливают столб, после чего заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняя всю форму.

Если ниже, под торфяником или песком, имеется слой почвы с нормальной несущей способностью, можно использовать второй метод для создания фундамента для забора на винтовых сваях. В этом случае сваи закручиваются на необходимую глубину, опустив их на 20-25 см в несущий слой. Затем столбы для забора крепятся к выступающим оголовкам свай, либо используется оставшаяся длина сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если планируете установить забор на кирпичных столбах, придется потратить больше времени и средств. Даже при небольшом весе пролета — будь то профлист, дерево, ковка с любым материалом, или ничего — все равно. Придется укреплять основание для столбов, так как они создают значительную нагрузку.

Неравномерная усадка оказывает негативное влияние на такие заборы. При установке кирпичных столбов обычно используется специальная закладная, которая затем соединяется с поперечинами всего забора. Это обеспечивает жесткую связь, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной могут появиться трещины, и начаться разрушение кладки. Поэтому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами должен быть ниже уровня промерзания грунта. Такой подход гарантирует стабильность установки.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже при хорошем стоке воды, необходимо углубляться ниже глубины промерзания, чтобы забор простоял долго. Однако часть сваи, которая находится в зоне замерзания, подвергается значительным нагрузкам. Когда почва и бетон замерзают в единую массу, силы пучения могут сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать подобной ситуации, фундамент под забором делают в несъемной опалубке. В этом случае почва не сможет слипнуться с бетоном и будет работать независимо. В качестве опалубки можно использовать рубероид, пенопласт, пенополистирол, пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

В любом случае, для обеспечения прочности сваи необходимо использовать армирование. Это специальная конструкция, состоящая из 4-х прутков арматуры диаметром 8 мм, соединенных поперечными прутьями диаметром 4-6 мм. Арматура укладывается на всю глубину сваи и выступает в столб. По желанию, можно увеличить количество арматуры и залить промежутки между кирпичами бетоном. Возможен вариант закрепления трубы к арматуре, вокруг которой кладется столбик из кирпичей.

В последнее время этот метод становится все более популярным для устройства кирпичных столбов.

В случае такой ситуации рекомендуется использовать сваи ТИСЭ, так как они обладают цилиндрическим расширением на конце, что значительно повышает сопротивление нагнетательной силе. Эти типы фундаментов подходят для установки заборов на грунтах различной пучинистости, включая слабо- и среднепучинистые.

Для создания свай данного типа используется бур с складным лезвием, которое откидывается после достижения необходимой глубины. Для нормальной работы такого фундамента желательно делать расширение ниже уровня промерзания.

Однако не всегда возможно бурить вручную. На очень плотных глинах или грунтах с щебнем пробурить отверстие может быть практически невозможно. Если глубина промерзания составляет около 2 метров или больше, то справиться с такой задачей может быть практически невозможно. В таких случаях есть несколько альтернативных решений:

• Предпочтительно использовать оцинкованные винтовые сваи, так как их намного легче устанавливать, даже вручную, но при необходимости можно использовать специальное оборудование.
• Для создания свайного фундамента с подушкой необходимо вырыть яму больших размеров. На дне ямы укладывается щебеночная подушка, на которую устанавливается опалубка для армирования пояса (из прутка диаметром 8 мм). Пояс изготавливается с таким расчетом, чтобы из него выходили выпуски для свай (приблизительно 30 диаметров арматуры в высоту, то есть для арматуры диаметром 8 мм выпуски должны быть высотой 240 мм). Как только бетонная подушка начнет застывать, устанавливается опалубка и заливается свая, которая также должна быть армированной. Ее выпуск также направляется в столб.

После установки сваи на устойчивых грунтах производится обратная засыпка «родным» грунтом, а на склонах, склонных к оползням, лучше использовать щебень. Таким образом вокруг сваи создается демпферная засыпка, которая компенсирует боковое давление грунта на сваю. Подушка будет препятствовать вертикальному смещению.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина замерзания слишком велика или грунты слишком пучатся, необходимо применить другой подход. Столбы фундамента должны быть связаны для равномерного распределения нагрузок. В случае заборов с каменными столбами и легким заполнением, это можно сделать с помощью ростверка — армированной бетонной ленты. Чтобы предотвратить ее деформацию от пучения грунта, под ней устанавливают воздушную подушку толщиной около 10 см.

Для строительства забора используют такой фундамент: после заливки свай копается траншея, размеры которой больше требуемого ростверка, поэтому необходимо установить опалубку. Пенопласт низкой плотности толщиной 10 см укладывается на дно траншеи и вокруг свай. Далее создается армирующий каркас из четырех прутков диаметром 10 мм, соединенных 4-6 мм прутком. Выпуски свай связываются с армированием ростверка.

Затем все заливается бетоном. После застывания бетона опалубка снимается, а пенопласт остается под ростверком, обеспечивая необходимый воздушный зазор, который на 90% состоит из воздуха из-за его малой плотности. После зимы он может сжаться, но воздух все равно останется. Чтобы избежать заливания песком или мусором, необходимо закопать плоский шифер с двух сторон, чтобы он перекрывал щель.

Аналогичную конструкцию можно создать с использованием винтовых свай. Если они вам больше подходят, то все остальное остается без изменений — их режущие участки углубляются ниже линии замерзания, а затем все остальное процесс — установка балок, опалубка, утеплитель, укрепление, заливка — происходит так же, как и в случае с ростверком.

Засыпать песок или щебень под ростверк — не самая лучшая идея. Влажный материал при замерзании не сможет обеспечить нужную поддержку и прочность, что может привести к разрушению ростверка. Лучше выбрать более надежные способы утепления и поддержания структурной целостности.

Опалубка для строительства заборов

Когда вы задумываетесь о создании забора, не стоит недооценивать значимость строительства его фундамента. Качественная бетонная база позволит обеспечить долговечность всей конструкции и сделать её более аккуратной. Необходимо подобрать опалубку для фундамента в соответствии с его формой и размерами.

Для обеспечения качественного заливания фундамента необходимо правильно подготовить надежную опалубку. При ее крепком креплении и соблюдении технологии заливки основание будет выровненным, что позволит избежать дополнительных затрат на выравнивание поверхности.

К подобным конструкциям предъявляются следующие требования:

• Подходящая толщина используемого материала;
• Удобство установки и демонтажа;
• Способность выдерживать изгиб, различные нагрузки и механические воздействия;
• Возможность создания ровных углов поворота.

Есть два вида опалубки для фундамента забора:

• Опалубка для забора, которая не снимается после застывания раствора, остается частью фундамента. Ее представляют бетонные плиты и блоки разного размера и дизайна с надежными элементами крепления скрытого типа;
• Съемная опалубка демонтируется перед этапом установки забора.

Чаще всего для установки забора используется съемная опалубка. Она функциональна, легко демонтируется и может использоваться при поэтапном заливке фундамента.

Съемная опалубка для забора: разнообразные варианты и преимущества

Для создания временной опалубки можно использовать различные материалы — остатки деревянных досок и металлических листов, новые строительные материалы или уже готовые конструкции опалубки. Выбор зависит от нескольких факторов:

• Тип фундамента — ленточный или столбчатый;
• Размеры и форма планируемой конструкции;
• Финансовые возможности заказчика.

При выборе материалов для монтажа опалубки важно обратить внимание на их качество. Металлические листы должны быть определенной толщины, без дефектов. Деревянные доски должны иметь ровную, гладкую поверхность. Каркасные элементы следует устанавливать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы избежать их деформации при заливке.

Необходимо тщательно продумать систему стяжки и упоров, а также правильно смонтировать угловые элементы при строительстве. Для обеспечения надежности конструкции важно учесть глубину заложения опалубки.

На современном рынке строительных материалов предлагается множество вариантов готовой съемной опалубки различных размеров, конфигураций и параметров надежности, оснащенной системой крепежных деталей и упоров. Она подходит как для ленточных фундаментов, так и для отдельных столбиков.

Различные типы опалубочных щитов соответствуют размерам и нагрузкам предполагаемого фундамента. Быстрая сборка и демонтаж сокращают время подготовительных работ. Возможность аренды комплекта опалубки с учетом необходимого количества комплектующих существенно снизит финансовые затраты на создание надежного основания под забор.

Опалубка для забора съемной конструкции имеет ряд преимуществ:

• Удобный монтаж уже готовой конструкции;
• Возможность повторного использования при этапном строительстве;
• Меньшие затраты финансов;
• Возможность изменения конфигурации в случае изменения проекта.

Для того чтобы преимущества съемной опалубки были реализованы на практике, важно тщательно выбирать комплектующие, соблюдать правила монтажа и заливки, а также проводить демонтаж после полного застывания фундамента.

Аренда, продажа, выкуп опалубки, строительных лесов и комплектующих в Санкт-Петербурге.

Связаться с нами

Быстрые ссылки

• Аренда опалубки в Санкт-Петербурге
• Сдача в аренду опалубки и строительных лесов в Санкт-Петербурге
• Покупка опалубки и строительных лесов
• Реализация комплектующих для опалубки

Заливка несъемной опалубки

Если вам нужно построить ограждение, возникает вопрос, как сделать несъемную опалубку под забор своими руками. Для этого все компоненты скрепляются вместе, как в конструкторе.

Несъемная опалубка для фундамента собирается из различных материалов:

• пенополистирол;
• раствор цемента и щепок;
• фибролит — мелкие древесные опилки с магнезитом.

Выбранные блоки соединяются между собой перемычками, чтобы предотвратить протекание бетона. Шип-паз соединяет верхний ряд с первой линией. Если используются блоки подпорки, то прутьями армирование проходит только по окружности 8 мм.

Заливка цементного раствора производится слоями по 20 см с прокалыванием. Чтобы не повредить опалубку, раствор заливается с высоты не более метра.

Установка несъемной системы гарантирует:

• сокращение объема работ;
• долговечность и защиту от коррозии фундамента;
• правильную геометрию линий.

Опалубка на склоне

Для постройки опалубки под фундамент на склоне необходимо провести некоторые особенные действия. Поскольку в разных частях вырытого ямы присутствуют горизонтальные перепады уровня, опалубка строится таким образом, чтобы она находилась выше в низшей точке канавы, чем в более высокой части траншеи.

Армирование проводится с использованием прутьев большого диаметра или увеличивается количество железных штырей в два раза. После армирования бетон заливается непрерывно. Перед заливкой опалубки на склоне следует выполнять этот процесс поэтапно, чтобы избежать разрыва цемента на границе слоев.

Для предотвращения образования воздушных пузырьков фундамент тщательно утрамбовывается. Затвердение заливки занимает около месяца.

Нюансы при устройстве опалубки

Во время возведения опалубки следует обеспечить отсутствие выступающих саморезов и гвоздей внутри постройки, чтобы избежать проблем при снятии фанерных щитов.

Прикрепление фанеры и ДСП листов должно производиться с обеих сторон, чтобы обеспечить надежность конструкции.
При заливке опалубки в жаркую и сухую погоду следует предусмотреть использование древесных опилок для сохранения влаги и поддержания прохлады, что благоприятно влияет на цемент.
Качественная самостоятельно построенная опалубка является залогом прочности будущего строения. Несъемная система служит дополнительным слоем гидроизоляции под фундаментом, в то время как съемная конструкция позволяет многократное использование и перемещение деталей вдоль линии забора.

Несъемная опалубка как фундамент для забора

Цены, акционные предложения, наличие товаров и способы доставки зависят от выбранного города

Позвоните нам: (3952) 50-45-80

(3952) 50-45-80 Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Просмотрите наш ассортимент, чтобы добавить материалы в корзину

Главная / Заборы и бордюры / Несъёмная опалубка

4 из 6

Получить точную стоимость забора

Используйте наш удобный онлайн калькулятор для расчета стоимости забора. Просто ответьте на несколько вопросов, и вы получите точный расчет, учитывающий погрешности и необходимый запас материала.

Ускорьте процесс строительства с помощью пропарочной камеры

Наша пропарочная камера является единственной в городе! Она ускоряет процесс укладки столбового блока и при этом не уступает по качеству.

Обеспечьте качественное формование смеси

Наш сверхмощный гиперпресс гарантирует качественное формование смеси в соответствии с требованиями ГОСТ.

Выбирайте из различных цветов столбовых блоков

Мы производим цветные столбовые блоки для устройства заборов различного вида, чтобы соответствовать вашим потребностям.

Экономьте время при возведении забора

Наша продукция экономит время за счет простой установки. Не нужно тратить время на укладку штучных материалов.

Процесс технологичного производства

Для создания столбового блока используются только 3 основных компонента — цемент, песок и вода. Наш метод изготовления отличается от обычного обжига кирпичей в печи, мы используем полусухое вибропрессование на специальном гиперпрессе. Благодаря огромному давлению, эти компоненты соединяются между собой, образуя устойчивую структуру. Для обеспечения высокого качества продукции, мы выдерживаем блоки в пропарочной камере, чтобы убедиться в их прочности перед поставкой клиентам.

Строительство забора из столбовых блоков и пескоблоков является более экономически выгодным вариантом по сравнению с использованием кирпича. Стоимость каждого квадратного метра пескоблоков на 50% ниже, чем у кирпича, при этом скорость возведения забора значительно выше из-за большего размера блоков. Кроме того, для строительства забора из пескоблоков не требуется особой квалификации специалистов, что делает этот вариант еще более привлекательным.

Заливка бетона

Необходимо обратить внимание на процесс заливки бетонного раствора в созданную щитовую конструкцию. Важно правильно подготовить раствор, следуя нормативам расхода цемента и правильной технологии смешивания. На 1 кг цемента следует использовать только 0.25 л воды, чтобы запустить химическую реакцию.

При излишнем количестве воды, лишняя часть не взаимодействует с цементом и остается в толще, что приводит к образованию пустот внутри конструкции и ухудшению ее свойств. В обратной ситуации, когда жидкости недостаточно, не весь цемент реагирует, что также снижает качество полученной смеси.

Для достижения одного объема воды необходимо использовать 0,84 литра жидкости, и нарушение этого соотношения не желательно.

Необходимо также учитывать другие водопоглощающие добавки, которые используются при создании смеси. Это важно потому, что водоцементное соотношение описывает только взаимодействие между двумя компонентами. При добавлении песка или других материалов в раствор необходимо пропорционально увеличивать количество воды. Это позволит достаточно увлажнить все используемые материалы, но не более того.

Заливку лучше проводить быстро и за один раз, если возможно. Если приходится делать это поэтапно, то интервалы между заливками должны быть минимальными. В процессе смесь следует обрабатывать строительным миксером для удаления воздуха и уплотнения. Также можно постукивать по опалубке для дополнительного уплотнения.

Необходимо избегать излишнего усердия, чтобы не нарушить целостность структуры. Затем следует тщательно выровнять поверхность, чтобы последующая работа с фундаментом была удобной, а нагрузка на грунт распределялась более равномерно.

Работы по демонтажу

После достижения бетоном необходимой прочности, можно приступать к процессу демонтажа опалубки. Рекомендуется делать это осторожно, чтобы избежать повреждения поверхности, которое может испортить её внешний вид и привести к потере прочности фундамента. Демонтаж опалубки выполняется в следующей последовательности:

• Сначала удаляются элементы, обеспечивавшие прочность опалубки;
• Затем убираются крепежные элементы;
• Только в конце снимаются сами щиты и стойки.

После очистки демонтированных элементов они могут быть повторно использованы, если они не повреждены.

Для создания надежной основы для будущей конструкции необходима опалубка для забора. Очень важно выбрать подходящий материал и правильно подготовиться к этому этапу. При монтаже конструкции необходимо соблюдать правила и последовательность, а при демонтаже аккуратно избегать повреждений поверхности.