Преимущества использования опалубки из картона для силиконовой формы: экономия времени и денег

Опалубка из картона для силиконовой формы является простым и доступным способом создания нужной формы для заливки силиконом. Карточная опалубка легко изготавливается и обладает достаточной прочностью для заливки силиконом.

Такой тип опалубки позволяет быстро и удобно создавать элементы силиконовым отливом, обеспечивая оптимальную форму и структуру изделия. Благодаря использованию картона можно значительно снизить затраты и повысить эффективность процесса создания форм.

Как сделать силиконовую форму своими руками?

Используя эпоксидную смолу, вы можете воплотить в жизнь практически любую идею, ведь выбор форм на рынке огромен. Опытные мастера не стесняются этого ограничения, потому что создание форм не представляет особых сложностей. При помощи силикона для заливки форм вы сможете легко создать уникальную форму любого объекта своими руками.

В нашем магазине вы можете приобрести специализированный силикон для заливки форм, который отлично подходит для работы с эпоксидной смолой. Оформить заказ можно на нашем сайте.

Процесс создания формы

Для изготовления любой формы необходимо иметь мастер-модель, на основе которой будет создаваться окончательный продукт. Мастер-модель — это первоначальная модель, изготовленная вручную или на станке, которая служит прототипом для изготовления копий с использованием различных технологий. В нашем случае была необходимость создать силиконовую форму совы.

Мастер-модель совы сначала была создана в виде плоского 2D варианта, такой формы гораздо проще изготовить, чем объемную. Как и в случае с любым отливочным процессом, для отливки силикона потребовалось создать опалубку. Мы тщательно закрепили мастер-модель на дне опалубки и установили бортики, чтобы предотвратить вытекание силиконового материала за пределы нужной области.

После того, как вы собрали опалубку, наступает этап смешивания силиконового состава с отвердителем. Важно следовать указанным на упаковке пропорциям, так как в противном случае вы можете получить некачественный молд, который испортит все будущие изделия. После смешивания состава заливайте его в построенную опалубку.

Обязательно используйте достаточное количество состава, чтобы покрыть всю область мастер-модели с избытком. Когда силиконовый состав застынет, вы можете снять опалубку и извлечь застывшую форму. Мы повторили этот процесс дважды, чтобы получить две идентичные формы, которые затем были объединены в одну. Таким образом, мы создали пустое пространство внутри формы мастер-модели, оставив прорезь для заливки в верхней части. Теперь вы готовы расширить производство изделий из этой формы.

Не забывайте следить за состоянием силиконового формы. Этот материал не самый долговечный, поэтому после нескольких заливок он может выйти из строя. Лучше заметить изменения в форме заранее, чем получить некачественный продукт в конечном итоге.

Также при использовании горелки для дегазации старайтесь не поджигать силикон открытым пламенем, так как это может негативно повлиять на его состояние. Если у вас остались вопросы, обратитесь к нашим специалистам на сайте или в социальных сетях. А также не забудьте заказать силикон для заливки форм в нашем интернет-магазине!

Самодельные формы из «искусственного камня» для литья силиконовых приманок

Занятие созданием 3D-отпечатанных форм для литья рыболовных приманок так меня увлекло, что я решил изучить практику работы с искусственным камнем почти как на фабрике. Что это такое и каким образом это делается, мы рассмотрим в данной статье.

Давайте начнем с изучения этого удивительного камня. Собственно, он представляет собой композит из полиэфирной смолы с добавлением минералов. Именно эти минералы создают каменную текстуру и структуру.

Следовательно, формы можно делать методом фрезерования, но для этого понадобится дорогостоящее оборудование и мастерская.

И еще, поскольку это смола, ее можно лить. Именно этот метод мы и собираемся использовать.

Для отливки формы нам нужна будет специальная форма. Я буду называть ее "молд", чтобы избежать путаницы. И мы будем изготавливать его методом заливки, но уже из силикона.

Итак, нам понадобится силикон, смола и наполнитель для работы.

Можно начать с изучения силикона. Раньше я с ним не работал. Взял дешевый силикон на олове средней плотности 20 шор под названием best mold. Также купил полиэфирную смолу replicast от того же производителя.

Все материалы приобрел на озоне.

В дальнейшем я экспериментировал с разной плотностью и самой удобной оказалась 30 шор. Для создания силиконового молда потребуется опалубка. Я распечатал ее на 3D принтере. Позже она используется также как коробка для хранения. Если у вас нет 3D принтера, то можно сделать из картона.

На этом изображении показана опалубка, которую я сделал с помощью клеевого пистолета из коробки от памперсов. После этого понадобится образец. Это может быть купленная форма или ее 3D-напечатанный вариант. Однако для более высокой детализации лучше использовать фотополимерную печать.

Я просто поместила образец в опалубку и закрепила его двусторонним скотчем. Затем был рассчитан объем силикона. Хотя можно было бы сделать это математически, но я предпочла просто залить опалубку водой и затем взвесить ее.

И, конечно, добавила немного больше, чтобы получилось с запасом.

Для приготовления силикона необходимо смешать его в соотношении 100:2 по весу. У этого материала большое время жизни, поэтому его можно спокойно размешивать. Идеально провести дегазацию с помощью вакуума, но у меня в подсобке нет необходимого оборудования. Поэтому будем работать без этого.

Перед заливкой опалубки, рекомендуется смазать её силиконовой смазкой или восковым разделителем. Затем следует налить небольшое количество силикона на образец и тщательно промазать все выступающие части проволочкой, чтобы избежать появления пузырьков.

Затем необходимо залить силикон до верха и уплотнить его постукиванием.

Для того чтобы избавиться от крупных пузырей в формах, можно воспользоваться проволочкой или огнем горелки. После этого необходимо подождать как минимум четыре часа, хотя лучше оставить на ночь, а затем вынуть форму из опалубки. Благодаря смазке процесс выхода формы из опалубки происходит легко. После этого можно начать извлечение образца из формы, которое происходит без проблем, поскольку внутри ничего не затвердело.

Качество детализации оказалось на высоком уровне. Каналы для воздуха, мельчайшие надписи и даже следы фрезы в форме получились идеально.

Следующим этапом станет заливка "камня".

Необходимо также смазать форму смазкой и затем приступить к смешиванию смолы.

Объем также определяется путем заливки формы водой, с учетом соотношения смолы 60:40% по массе.

Мы взвесим компонент А и добавку. В качестве наполнителя будет использован скульптурный гипс. Также подойдет мраморная мука и различные минерально-полимерные смеси. Конечно, они должны быть максимально мелкодисперсными и однородными. Я уже сделал заказ на пару вариантов, но они еще не прибыли.

Я использовал приблизительно 15% гипса. Его нужно очень хорошо перемешать. Затем надо быть готовым к действию как можно быстрее. После добавления компонента Б у нас есть 3 минуты до полимеризации смеси. Поэтому мы готовимся работать, как на пит-стопе формулы 1.

Запускаем таймер, добавляем отмеренное количество "компонента Б" и быстро перемешиваем.

Для небольших форм у меня есть 30 секунд.

После тщательного перемешивания мы помещаем небольшое количество смолы в форму и быстро, но осторожно проходим скрепочкой по поверхности, чтобы избежать образования пузырьков. Затем заливаем смесь до верха, и через три минуты она начинает застывать под воздействием тепла. Потом наступает момент волшебства.

Через примерно десять минут форму можно извлечь из молда. Она должна быть немного податливой, чтобы при сильном нажатии оставался след от ногтя.

После этого мы складываем две такие мягкие половинки вместе и ставим под давление или закрепляем в тисках. Главное — чтобы они плотно прижались друг к другу, так чтобы получилась ровная форма.

После заключительного процесса полимеризации (в течение суток) возникает подобное великолепие. Уровень подделки высокий, однако иногда возникают аномалии. С каждой последующей итерацией качество становится все более и более высоким. Конечно же, уже проводится проверка заливки «рыболовным силиконом».

Все получилось отлично. Результат не уступает готовым формам. Это свидетельствует о том, что этот метод копирования абсолютно эффективен и дает хорошие результаты. можно приобрести одну форму и затем использовать ее для удобства при литье Также можно посмотреть видео

Это всё, что у меня есть. Благодарю за внимание!

Планирую приобрести +18 Добавить в избранное Понравился обзор +89 +124

• октября 2023, 20:01
• автор: SurvivalPanda
• просмотры: 6254

Изготовление джеркбейта литьем эпоксидки в силиконовую форму. Часть 1

Этот текст представит способы создания объемных копий различных предметов в домашних условиях с использованием наиболее доступных материалов и инструментов. Внимание!

Вся дальнейшая информация предназначена исключительно для создания копий "для личного пользования", то есть не для извлечения коммерческой выгоды от массового производства и продажи, так как многие предметы имеют патент и их копирование может быть признано незаконной подделкой. Мы собираемся изготовить приманку для спиннинга, а именно копию известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro.

Весовые нагрузки на приманки могут быть различными, что определяет их плавучесть. Они могут быть плавающими, с нейтральной плавучестью или тонущими, а также иметь разные варианты, такие как "медленно тонущий" или "быстро всплывающий". Конструкция универсальна, что позволяет создавать приманки разной огрузки.

Мы будем делать нашу приманку из двух зеркальных половинок, отлитых из доступной эпоксидной смолы ЭДП. Для создания форм подойдет наиболее распространенный силиконовый герметик "Момент". Я использовал универсальный белого цвета. При склеивании половинок, в них будут вставляться кольца и огрузка.

Для обеспечения плавучести приманки необходимо использовать воздушные полости внутри. Для того чтобы обеспечить ровное и аккуратное соединение форм, они должны быть тщательно соединены по центру приманки (рисунок 1).

Для обеспечения точности при удалении первой силиконовой формы (рисунок 2), приманку с удаленными крючками и кольцами следует поместить в "постель" из гипса или алебастра. Для этого отлично подойдет пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру упаковка.

Возьмем упаковку и разместим в ней скопированную приманку на пластилиновых цилиндрах, стараясь дать ей строго горизонтальное положение. Подготавливаем подложку для отливки формы. Размещаем приманку, разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки.

Отливаем подложку гипсом.

основание для формы из силикона

Примерно через четверть часа, когда гипс уже немного застыл, но еще не полностью, берем деревянную палочку и осторожно счищаем лишний гипс вокруг приманки, сосредоточившись на центре (ориентируясь по кольцам). Затем, используя нож для резки, удаляем излишки с поверхности так, чтобы она была как можно ровнее (не гладкая, а ровная, без изгибов, выпуклостей и впадин). Это очень важный этап! Разбираем всю "конструкцию", удаляем пластилин и выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия. Подложка готова

Используем подходящее сверло (примерный диаметр 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки — замки (указаны красными стрелками). Они необходимы для последующей точной ориентации половинок формы. Затем переходим к изготовлению формы из силикона. Силикон хорошо прилипает к пластику, поэтому чтобы не повредить модель и гипсовую подложку, их нужно покрыть разделительным слоем.

Для этой цели отлично подходит "Фейри". Наносим Фейри кисточкой и ждем, пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя — сначала он сильно впитывается. Нанесение разделительного слоя

Следующим этапом является нанесение силиконового герметика. Мы перекладываем небольшое количество на деревянную зубочистку и аккуратно и осторожно наносим его на модель и подложку, чтобы заполнить все неровности и трещины. Этот этап очень важен, так как после застывания слоя исправить ошибки будет почти невозможно. Это первый слой силикона, который мы наносим.

Сначала оставьте первый слой хорошо застыть, а затем нанесите второй, третий и по мере необходимости четвертый. Примерно 12 часов потребуется для полной полимеризации среднего слоя (3-4мм). Не наносите слои толще 3-4 мм, так как они будут высыхать очень долго — лучше сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна быть не менее 5-7 мм. Когда достигнута необходимая толщина, не спешите разбирать все — сначала укрепите силиконовую форму. Для укрепления формы используйте тот же гипс, для заливки которого сделайте опалубку из картона, соединенную силиконом. картонная опалубка

Наполняем опалубку гипсом, толщина слоя составляет примерно 1 сантиметр. Затем производится заливка алебастра.

После застывания гипса необходимо удалить картон и сделать отверстия диаметром 0,5 см в торцах (обозначены красными стрелками). Такие отверстия необходимы для надежной фиксации силикона к гипсу (поскольку адгезия между ними нулевая).

Завершающим этапом является нанесение силикона по всему периметру, чтобы надежно соединить силиконовую форму с гипсовым "упрочнителем". Необходимо заполнить выемки особенно аккуратно, чтобы получить готовую половинку формы.

Теперь можно разобрать и избавиться от гипсовой подложки, она уже не понадобится. Модель можно извлечь из формы (это так интересно), и полюбоваться результатами своего труда. Теперь к следующему этапу. Модель помещаем обратно в форму, затем повторяем все шаги, которые уже были проделаны — покрываем все разделительным слоем, наносим несколько слоев силикона, создаем опалубку, заливаем гипс, сверлим и замазываем. Таким образом мы получаем вторую половинку формы, которая идеально соединяется с первой. УРА, половина работы завершена! внешние половинки формы

Вместо модели, мы можем использовать приманку без крючков. Мы будем создавать формы для внутренней части будущего джеркбейта и для этого нам понадобится компьютер. Сначала в фотошопе или другом редакторе мы создаем чертеж внутреннего устройства джерка в натуральную величину, используя фотографию прозрачного бастер джерка в качестве образца.

Наш чертеж распечатываем на принтере и затем вырезаем.

Проводим анализ масштабирования. Рассматриваем план внутренних полостей джеркбейта

Изготавливаем основание из подходящего ровного куска оргстекла и приклеиваем на него вырезанные из "пенки" туристического коврика будущие внутренние полости. На этом этапе я внес небольшое изменение — сформировал дополнительное отверстие для вклейки брюшного колечка (показано красной стрелкой). Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня "пенка" получилась примерно 4мм. обратная форма

Процесс создания зеркального отражения внутренностей будущей приманки включает в себя наклеивание "пенки" на одной стороне, покраску ее кисточкой и прикладывание к другому куску "пенки" перед высыханием.

Проводим вырезку и приклеиваем на противоположной стороне. Вот почему используется оргстекло? Результат — симметричная конструкция внутренних полостей.

Далее идёт один из наиболее неприятных, сложных и ответственных этапов всего процесса! Мы берём одну из уже сделанных силиконовых форм и заливаем в неё гипс или альгинат. Пока он жидкий, аккуратно вставляем наш внутренний каркас, строго следя за точностью положения.

Я обвел маркером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень точно — гипс, стекая, сильно мешал и из-за него ничего не было видно — все было в гипсе. В общем, основная задача на этом этапе — обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только в этом случае стенки приманки будут одинаковой толщины.

Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, затем вынимаем каркас. Получается вот такое изделие!

Почти законченная часть джеркбейта, выполненная из гипса! Осторожно извлекаем "пенку" из полости, очищаем облой деревянной зубочисткой. Оставляем высохнуть. Получаем модель из гипса для будущего изделия, точнее только одну половинку. гипсовая модель готового джеркбейта

Повторяем этот процесс для второй половинки точно так же.

Соединяем обе части и выравниваем их относительно друг друга, стараясь добиться идеального соединения. В случае несовершенства проводим подшлифовку.

А затем все идет довольно быстро и легко — мы помещаем новые модели обратно в формы, тщательно наносим Фейри, чтобы создать разделительный слой.

Особенно внимательно и аккуратно, стараясь исключить проникновение воздуха в уголках полости, мы наносим первый слой силикона.

После этого следующим шагом, затем третьим, мы создаем опалубку, заливаем гипс, сверлим и покрываем — выполняем все те же действия, что и ранее. . ..

По итогу мы получаем две парные зеркальные формы, которые полностью готовы для мелкосерийного литья изделий из компаундов. Готовая силиконовая форма. При первом взгляде на этот процесс может показаться, что он чрезвычайно сложен и долог, но это далеко не так. За одну неделю я сделал формы для трех различных приманок, затрачивая на процесс по часу-полутора в день.

Больше времени затратить нельзя — силикон должен полимеризоваться. Стоит отметить, что для придания гипсовым/алебастровым частям формы дополнительной твердости необходимо пропитать их эпоксидной смолой, разбавленной ацетоном или керосином, но о смоле я расскажу в следующем посте. В следующем посте мы начнем лить ЭДП в нашу форму — таким образом, мы наконец сможем сделать самодельный джеркбейт из эпоксидной смолы.

Как сделать гипсовую форму?

Пошаговая инструкция о том, как изготовить гипсовую форму для отливки.

Шаг 1

Перед началом формовки у меня уже есть готовая мастер-модель, с которой я собираюсь снять гипсовую форму. В качестве мастер-модели я использую голову медведя, сделанную из пластилина. Весь процесс формовки будет проходить в опалубке, которая представляет собой емкость из прозрачного оргстекла или пластика. Готовые опалубки различных размеров и объемов можно приобрести в магазинах для хобби и творчества, на маркетплейсах или собрать вручную. В настоящее время отдельно продаются листовое оргстекло и пластиковые доски различной длины, которые могут быть сложены в емкость (днище также из оргстекла или пластика), углы которой зажимаются прищепками или склеиваются клеевым пистолетом, чтобы получить опалубку.

Необходимо обратить внимание на то, что опалубку необходимо приобретать или изготавливать шире мастер-модели, хотя бы на 1–1,5 см с каждой стороны. Она не должна соприкасаться с другой опалубкой или находиться впритык. Можно заклеить небольшие щели на углах опалубки пластилином или глиной, чтобы предотвратить вытекание гипса при заливке.

Опалубка, изготовленная из прозрачного оргстекла и крепких прищепок, содержит внутри себя мастер-модель в виде медвежьей головы. Фотография предоставлена Русской Академией ремесел.

Шаг 2

Я помещаю мастер-модель в опалубку и прикрепляю ее к днищу двумя кусками мягкого пластилина. Рекомендуется закреплять модели, чтобы они не всплыли при заливке. Для удобства извлечения модели в дальнейшем я обрабатываю ее разделительной смазкой Вс-М. Этот аэрозоль-смазка без запаха и безопасна для использования, при этом стоит недорого и хватает надолго.

Шаг 3

Для определения необходимого количества гипсовой массы для заливки медведя, мне нужно рассчитать объем. Для этого я измеряю длину, ширину и высоту опалубки и перемножаю полученные значения. В итоге получается 11х10х5 = 550, что означает, что мне понадобится 0,5 литра уже готовой формомассы. Гипс всегда сыпят в воду, а не наоборот, поэтому для приготовления 0,5 литра формомассы потребуется около 300 мл воды. Рассчет производится по формуле:

V формомассы (жидкого гипса) / 1,7 (коэффициент) = V необходимой воды

Количество гипса зависит от его марки, но в среднем на один объем воды используют 2,2 объема гипса, что соответствует пропорции 1:2,2. Производители обычно указывают точное соотношение материалов и подробную инструкцию разведения. Исходя из этой информации, если мне необходимо 300 мл воды, то гипса мне понадобится 660 мл.

После проведения расчетов, я смешиваю холодную воду с гипсом и аккуратно перемешиваю их шпателем, чтобы получить однородную массу, пригодную для заливки. Консистенция должна напоминать жидкую сметану без комков, однако на поверхности и внутри гипсовой смеси будут образовываться пузырьки — об этом я уже говорил.

На снимке изображена готовая гипсовая формомасса, предназначенная для заливки мастер-модели. Это фото было сделано в Русской Академии ремесел.

Шаг 4

Беру кисточку и равномерно наношу гипсовую массу на мастер-модель. Напоминаю, что это необходимо для того, чтобы практически все воздушные пузырьки на поверхности модели лопнули (под колпаком вакуумного насоса лопнут 100% пузырьков) и не появились затем в отливочной форме.

Фотография мастер-модели, покрытой гипсовой формовочной массой. Изображение предоставлено Русской Академией ремесел

Шаг 5

Начинаю заливать гипсовую смесь в опалубку с угла. Добавляю армирующую штукатурную сетку и тщательно утрамбовываю кистью, чтобы избежать трещин при отверждении. Помимо стеклосетки, использую сантехнический лён в качестве армирующей добавки. После ожидаю застывания формы, после чего можно снять опалубку. Готовая гипсовая форма в форме медвежьей головы будет готова.

Фотография, показывающая, как гипсовую массу армируют в специальной опалубке, была сделана представителями Русской Академии ремесел

Как сделать силиконовую форму?

Изготовление силиконовой формы очень похоже на формовку из гипса, но у них есть свои особенности. Кроме того, силикон стоит дороже гипса, и я советую использовать его с умом. Например, комплект из пяти килограммов силикона SuperMold M20, включающий в себя оловянную основу и отвердитель, обычно можно приобрести за 5000–6000 рублей (цена актуальна на декабрь 2023 года — прим. ред.). Количество форм, которые можно снять из этих пяти килограммов силикона, зависит от размера и количества мастер-моделей. Рассмотрим два примера, но без точных цифр.

1) Как изготовить силиконовую форму в домашних условиях, если у вас маленькая модель? Предположим, вы хотите снять форму с фигуры дракона высотой четыре сантиметра. Для этого:

1. Сделать опалубку и приклеить дракона к днищу — здесь шаг №1 и №2 гипсовой формовки не изменяется.
2. Рассчитываем объем силиконовой смеси для заливки, умножая длину, ширину и высоту опалубки и добавляя 10–15% к результату. Например, объем опалубки для формы дракона составляет 250 мл + 15% от 250 = 250 + 37,5 = 287,5 мл. После округления получаем 300 мл силикона.

Для правильного смешивания компонентов основы (А) и отвердителя (В) необходимо придерживаться указанного производителем соотношения. В среднем это 100А:2В, однако в разных силиконах пропорции могут отличаться. В данной ситуации, исходя из средней пропорции, 300 мл основы следует смешать с 6 мл отвердителя.

На данный момент многие силиконы и отвердители уже имеют цвет, однако при использовании бесцветной основы желательно добавить краситель. При смешивании силиконовой смеси важно следить за тем, чтобы раствор был однородным, и компоненты полностью смешались друг с другом.

1. Применяем метод избавления от пузырьков, о котором было рассказано в шаге №4 процесса гипсовой формовки.
2. Заливаем готовую смесь в одной точке опалубки, и силикон самостоятельно распределится и заполнит всю емкость. После застывания разбираем опалубку и извлекаем из застывшей смеси фигуру — силиконовая форма дракона готова.

Этот метод формовки подходит для небольших мастер-моделей размером до 10 сантиметров. В случае, если модель большая и объемная, то количество требуемого силикона для заливки в опалубку может достигать нескольких килограммов и стоить очень дорого. Что же делать в такой ситуации?

Когда мастер-модель достигает высоты более 10 сантиметров, опалубка становится необязательной. Важно прочно закрепить или приклеить дно модели к поверхности, чтобы она не упала в процессе работы. Сначала приготовьте силиконовую смесь, затем нанесите ее на мастер-модель кистью или шпателем толщиной 4–5 мм. Так как после отверждения силикон становится подобен резине, то он не сохраняет форму. Поэтому сразу после нанесения силиконового слоя необходимо создать кожух.

Этот кожух состоит из нескольких слоев гипса с добавкой армирующего материала, такого как сантехнический лён или стеклосетка. Разведите гипс в соответствии с инструкциями, затем нанесите первый слой на силикон. После этого положите лён или стеклосетку на этот слой и нанесите еще один слой гипса сверху. Повторите процесс добавления льна и гипсового слоя еще раз.

Кожух может иметь несколько частей — правую и левую стороны мастер-модели и другие. После смазывания составных частей разделительной смазкой Вс-М их следует скрепить подходящей резинкой и оставить форму отвердеть. После застывания гипсосиликоновую форму можно использовать для отливки.

В своих двух статьях я рассказал о основных принципах тиражирования изделий. Работа с материалами лепки и формовки интересна, но не всегда удается с первого раза. Если вы хотите научиться лепить, снимать формы и отливать изделия различных размеров и сложности, приходите на наши курсы лепки.

Пошаговая инструкция

Уникальным свойством этого эластичного и прочного вещества является его устойчивость к деформации, а благодаря адгезии оно не прилипает к другим поверхностям. Чтобы избежать повреждений материала, важно соблюдать правильную последовательность действий, особенно для новичков. Процесс изготовления форм из силикона можно разбить на 4 этапа.

Создание матрицы

Для создания силиконовой формы необходимо использовать традиционную заготовку, которая состоит из герметичной емкости с открытым верхом и мастер-модели. Объект для копирования должен быть помещен в контейнер, оставляя свободное пространство от стенок не менее 0,5 см. Высота контейнера должна быть на 1,5 см больше, чем толщина фигурки.

Перед созданием силиконовой формы необходимо убедиться в герметичности контейнера. Важно, чтобы в углах и стыках не было никаких щелей. Несмотря на внешнюю густоту и вязкость, заливочная масса легко проникает в мельчайшие поры, что может привести к появлению дефектов.

Информация взята с сайта silicone.prom.ua

Перед тем, как выполнять литье, необходимо предварительно очистить поверхность оригинала от загрязнений и покрыть её лаком или шпаклевкой, чтобы закрыть поры. Мастер-модель устанавливается в контейнер (опалубку), при этом необходимо быть особенно осторожным, так как силиконовая масса очень вязкая и при заливке легко может сдвинуть деталь, что испортит форму. Деталь размещается в определенном месте на дне контейнера и закрепляется клеем.

Если используется густая масса силикона, опалубка не требуется — достаточно только формы, которую необходимо скопировать. В результате получается точная копия, однако с неровными краями по бокам. При выполнении работ важно обеспечить спокойное и ровное основание, на котором изделие будет высыхать, поскольку случайное падение модели может вызвать её деформацию.

Подготовка материала

Прежде чем смешивать компоненты, необходимо выяснить точное количество материала, необходимого для определенной конструкции. Я размещаю опалубку с заготовкой в горизонтальном положении, проверяя правильность уровня. Затем я наливаю воду до края в будущую форму и отмеряю объем жидкости, процеживая ее через мерный стакан.

Информация взята с сайта polytek.com

Для измерения ингредиентов силикона используются весы. При этом необходимо обеспечить совпадение общих параметров с характеристиками матрицы. Компоненты смешиваются в специальной таре без углов с помощью деревянной палочки. Неравномерное смешивание может привести к тому, что часть вещества останется в жидком состоянии, что повредит форму изделия. Важно не превышать время приготовления 15 минут, так как иначе начнется процесс затвердения.

Заливка

Прежде чем начать процедуру, необходимо обезжирить матрицу спиртом. Для того чтобы изделие легко отделилось от формы, поверхность необходимо покрыть специальной восковой смазкой. Вместо строительного материала можно использовать обычный крем для рук или растительное масло.

Силиконовую массу нужно аккуратно налить в одну точку формы. При перемешивании вещества во время процедуры, в полость могут попасть воздушные пузыри, которые после полимеризации будут лопаться и образовывать некрасивые дырки.

Источник elastoform.com.ua

После заполнения формы силиконом, верхнюю часть конструкции следует закрыть крышкой с отверстиями. В скважину необходимо вставить воронку и долить синтетическую жидкость до края. Верхние детали нужно плотно прижать к заготовке, а сверху поставить груз (например, бутылки с водой) для надежности.

Если нужно создать форму из силиконового герметика или жидкого стекла, то применяется немного другая технология. Я равномерно наношу крем на матрицу со всех сторон. Затем тщательно вдавливаю кусок пластичной массы в основу, плотно прижимая руками материал.

Источник: tenderrainy.livejournal.com

Сушка и извлечение

Время высыхания зависит от сложности и размера заготовки, и может составлять от 24 часов до 2 дней. По прошествии этого времени готовую форму следует аккуратно извлечь из опалубки. Для удобства рекомендуется поддеть края металлической линейкой и осторожно извлечь изделие. Дефекты, наросты и остатки материала легко удаляются ножом канцелярским. При работе с густой массой поделку следует вытряхивать из основы.

Источник oma-polymer.com

Понадобится

• остаток материала гипсокартона;
• мастер-модель для создания настенной плитки;
• клей из группы ПВА;
• опалубка из прозрачного материала;
• жидкий материал силиконовой основы;
• компонент для катализации;
• готовый гипсовый раствор и прочие материалы.

Необходимые инструменты: шпатели, клеевой пистолет, зубная щетка, обойный нож, пластиковые стаканчики, емкость для жидкого гипса.

Процесс изготовления силиконовой формы и отливки настенной плитки из гипса

Применяем клей вдоль нижнего контура мастер-модели настенной плитки и приклеиваем ее к поверхности гипсокартона. Лишний клей, выступивший из-под модели, бережно удаляем шпателем. Лишние остатки просто убираем.

Мы окружаем мастер-модель прямоугольной опалубкой из прозрачного пластика, стараясь распределить зазор равномерно по всему периметру, а также закрепляем ее к гипсокартону с помощью клеевого пистолета.

Для создания силиконового оттиска необходимо налить жидкий силикон в одноразовый пластиковый стакан, затем добавить катализатор и тщательно перемешать компоненты до получения однородной массы. Однородность смеси можно определить по одинаковому цвету по всему объему стаканчика.

Содержимое стаканов следует аккуратно вылить в опалубку из прозрачного пластика, чтобы избежать образования непролитых участков и добиться полного заполнения. Затем необходимо подождать некоторое время, чтобы силикон равномерно распределился по всей опалубке и поверхность приняла горизонтальное положение.

Следующим шагом является обрезка клея ножом и удаление прозрачной опалубки из пластика. Затем аккуратно отделяем от гипсокартона и мастер-модели затвердевшую, но гибкую силиконовую форму с одного конца.

Для приготовления гипсового раствора мы используем подходящую емкость и заливаем его в силиконовую форму, поднимая ее постепенно, чтобы обеспечить равномерное заполнение и удаление воздуха. Этот процесс повторяется до тех пор, пока форма не будет полностью заполнена гипсовым раствором.

После того, как мы разгладим поверхность гипсового раствора плоским шпателем, избавимся от излишков гипса и оставим его в форме на 15-20 минут, чтобы он затвердел. Важно помнить, что для полного затвердения потребуется 12 часов при теплом и сухом воздухе.

После того, как прошло необходимое время, переворачиваем силиконовую форму с застывшим гипсом внутри и, ухватившись за один из краев формы, осторожно снимаем ее. Эта процедура проходит очень легко, поскольку гипс уже застыл, а силиконовая форма гибкая и не прилипает к гипсу.

В итоге мы получаем точную копию оригинальной модели гипсовой стеновой плитки, предназначенной для отделки стен в помещениях с обычным уровнем влажности.