Преимущества использования гладкого шифера для опалубки: особенности и преимущества

Да, гладкий шифер можно использовать для опалубки. Он обладает достаточной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги, что позволяет использовать его как временную опалубку для бетонных работ. Однако перед использованием следует убедиться, что шифер не имеет повреждений или сколов, чтобы избежать утечки бетона.

Оптимальный материал для опалубки

Подскажите, какую опалубку лучше всего использовать для получения оптимальных результатов. Условия:

1. Опалубка для фундамента под дом (примерно 40х100 см сечением)
2. Минимум временных и физических затрат на установку
3. Ровные стены
4. Самое важное — цена.

Хорошим вариантом была бы ламинированная фанера толщиной 18 мм. Ее плюсы — ровность, прочность и возможность многократного использования. Однако, она довольно дорогая, примерно 2 тыс. рублей за стандартный лист 1220х2440. Также был вариант использовать ЦСП, но возникли сомнения относительно прочности, а также она несъемная, поэтому ее стоимость можно смело прибавить к стоимости бетона, да и вопрос о ее долговечности в земле остается открытым. По цене она не сильно дешевле ламинированной фанеры, но при большом количестве листов экономия, конечно, будет.

Поделитесь вашим опытом использования опалубки?

Идеальным вариантом было бы взять в аренду строительную опалубку, но где ее можно найти?

Если речь идет о траншее, то ее можно выложить рубероидом или полиэтиленом и залить. Это самый экономичный вариант.

2bond1973 По мне, так это не траншея, а котлован

Я внимательно изучил цены — ЦСП размером 1250х3200 стоит около 1200 рублей. Учитывая разницу в цене более чем в 1,5 раза, я склоняюсь к "одноразовому" варианту с ЦСП, так как в будущем мне вряд ли понадобится такое количество опалубочных листов где-либо еще. Продать их тоже маловероятно. Таким образом, разовые расходы будут значительно меньше, что очень хорошо.

Кроме того, если все-таки захочется сохранить ЦСП, теоретически его можно обложить с внутренней стороны полиэтиленом.

Вопрос только в том, насколько прочно ЦСП, сможет ли оно выдержать давление массы бетона толщиной 16 мм?

Ведь есть же строительные технологии с несъемной опалубкой. Каркасники так строят, например. Даже гипсокартоном делают. Можно использовать и плоский шифер — он ведь дешевле.

Я не хочу использовать несъемную опалубку в своем доме, потому что цокольный этаж будет сделан из пенополистирола, и мне не хочется вдыхать этот материал.

Я также рассматривал вариант использовать плоский шифер, но у меня возникли сомнения по поводу его прочности. Я думаю, что его можно использовать, но понадобится устанавливать много подпорок, что, на мой взгляд, убьет его дешевизну.

G3N сказал: Это не траншея, это котлован

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что лучше сначала сделать широкую траншею, чтобы можно было установить опоры и избежать деформации опалубки. После заливки фундамента и снятия опалубки можно будет выкопать котлован и удалить лишний грунт. Или я не прав?

G3N сказал: Я думаю, что его можно использовать, но понадобится устанавливать очень много подпорок, что, на мой взгляд, убьет его дешевизну.

Неизбежно потребуется установка опор. Их можно изготовить из подержанных досок. У меня, например, такие есть в избытке и бесплатно. Кроме того, опоры потом можно разобрать и использовать в другом месте.

Чепик, наверное, вы правы. Это было бы удобнее во всех отношениях. Но если использовать экскаватор, то риск поломать все стенки при заезде на заливной фундамент. А ручное выкопание котлована будет гораздо дороже, и это существенно.

2bond1973 У меня нет нужного количества досок, так что придется покупать.

G3N написал: У меня нет нужного количества досок, так что придется покупать.

А разве они вам больше не понадобятся? А как вы планировали закреплять опалубку?

bond1973 Одна из основных проблем — это количество материала. Для опалубки понадобятся доски (или, скорее всего, бруски). Чем тоньше стенка опалубки, тем больше потребуется брусков и досок, чтобы она выдерживала вес бетона. Конечно, доска понадобится в будущем (если ее испортит бетон при неосторожной заливке), но не сразу. Сейчас хочется максимально сэкономить деньги.

2G3N Если вы планируете утеплять цоколь, то наружную сторону опалубки можно выполнить из необрезной доски и сразу установить листы ЭППС. Внутри также можно использовать необрезную доску и листы ДВП для гладкости.

G3N написал: "Чем тоньше будет стенка опалубки, тем больше потребуется брусков и досок, чтобы она не разрушилась под весом бетона."

Наша цель не только в том, чтобы не сломалось, но и в том, чтобы не распёрло и не ушел бетон. Придется крепко затянуть.

Это очень плохо. Нельзя экономить на фундаменте ни в коем случае. Ошибка на этом этапе может разрушить весь проект. Я не призываю к расточительству, но фундаменту нужно уделить должное внимание.

G3N написал: Доска, конечно, в дальнейшем понадобится (если ее на испортят бетоном при неаккуратном обращении при заливке),

Сделайте опалубку из досок. Обклейте ее внутри полиэтиленовой пленкой и заверните пленку наружу. Есть вероятность, что доски вообще не испачкаются. На русбани.ру читал отчет, как один человек успешно залил ростверк. Все доски потом использовались повторно.

2NikolaBY Спасибо, я тоже рассмотрю этот вариант.

2bond1973 Нет, ни в коем случае не стоит экономить на фундаменте. Здесь речь идет о экономии на опалубке.

2Imorsh Благодарю. Я также рассматриваю этот вариант.

Мне не нравится использование досок из-за их высокой стоимости и трудоемкости. В результате установка такой опалубки обойдется дороже

bond1973 выразил свою точку зрения: Это действительно плохо. Нельзя экономить на фундаменте. Ошибка на этом этапе может испортить всю работу. Я не предлагаю растрачивать деньги напрасно, но фундаменту нужно уделить должное внимание.

Немного отклонюсь от темы, но раз уж заговорили об этом, хочу задать вопрос. Речь идет об экономии на фундаменте (если это вообще можно назвать экономией).

Если глубина ямы от самой низкой до самой высокой точки составляет 1,5-2 метра, то можно ли залить фундамент на высоту 1 метр, а остаток уровнять бетонными блоками? Планируется постройка деревянного дома размером 8х8 метров с цокольным этажом и частью первого этажа до нижней границы окон. Помимо этого будет армированный пояс и металлические балки в качестве перекрытия.

Описание материала

Шифер изготавливается из асбеста и портландцемента, что обеспечивает ему высокую прочность, долговечность и относительно невысокий вес. Он отлично подходит для кровли, забора, отделки балкона и других нежилых помещений.

Работать с этим строительным материалом довольно удобно. Он легко режется пилой и не ломается в процессе распиливания. Однако взаимодействуя с асбоцементом, важно соблюдать требования безопасности: избегать проникновения асбестовой пыли в органы дыхания.

Плоский шифер выпускается в широком ассортименте размеров. Большой выбор в магазинах позволяет легко подобрать подходящий размер листов. При их монтаже практически не остается отходов, поэтому материал используется очень экономично.

Характеристики плоского шифера в значительной мере зависят от способа его изготовления: с использованием пресса или без него. Непрессованные листы (ЛП-НП) имеют более низкую плотность и предпочтительно применять для внутренней отделки помещений. Прессованные изделия (ЛП-П) считаются более совершенными, обладают улучшенной прочностью и выдерживают большее число циклов замораживания. Остальные характеристики обеих разновидностей асбоцементного материала (устойчивость к экстремальным температурам, влаге, химическим веществам) отличаются незначительно.

Плюсы и минусы

Перед тем как облицевать дом плоским шифером, важно изучить основные преимущества этого строительного материала:

• долговечность (до 30 лет);
• доступная цена;
• устойчивость к коррозии, биологическому воздействию;
• высокая прочность на изгиб;
• устойчивость к температурным изменениям;
• огнестойкость;
• неплохая морозостойкость;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• защита от ультрафиолета;
• изоляция от электричества;
• легкая установка.
• сложность транспортировки (из-за большого веса, хрупкости изделий);
• необходимость обработки материала антисептическими средствами, чтобы предотвратить рост мха;
• сложность монтажа такого строительного материала в одиночку;
• распил листов приводит к образованию чрезвычайно опасной для человеческого организма асбестовой пыли;
• Устойчивость к нагрузкам с маленькой площади.

Несмотря на указанные недостатки, отделка цоколя плоским шифером сегодня часто используется. Это связано с возможностью проведения монтажных работ самостоятельно и экономией средств.

Важная информация! Асбоцементные листы не являются горючими материалами, но под воздействием открытого огня могут "стрелять".

Технология изготовления опалубки

Создание опалубки из плоского шифера имеет несколько преимуществ по сравнению с использованием других материалов. Однако основной трудностью является необходимость работы вдвоем из-за большого веса листов и возможности их повреждения при излишнем изгибе.

Создание опалубки из плоского шифера

Опалубка из плоского шифера — это структура, состоящая из двух параллельных стен, расстояние между которыми соответствует ширине фундаментной ленты. Листы опалубки углубляются в грунт на глубину, равную или превышающую уровень промерзания. Над поверхностью земли края опалубки должны быть подняты на расчетную высоту цоколя.

Виды шиферной опалубки

При применении плоского шифера существует два варианта организации опалубки — съемная и несъемная. В случае съемной опалубки, листы необходимо удалить после заливки и полного застывания бетонного основания, затем производится гидроизоляция и утепление фундамента с последующей отсыпкой траншеи чистым песком.

Виды шиферной опалубки

В процессе изготовления съемной опалубки из плоского шифера требуется дополнительная технологическая обработка листов. Для этого на их внутренней поверхности наносят специальную разделительную мастику, которая предотвращает связывание цемента с бетоном.

Изготовление траншеи

Перед началом рабoт важно правильно вырыть траншей для будущего фундамента. Сначала необходимо отметить их границы. Для этого в углы будущей ленты вбивают по два штыря из арматуры на расстоянии, равном ширине будущей канавы. Ее размеры определяются исходя из требуемых характеристик основания.

После этого проводят оборудование вокруг периметра ярким нейлоновым шнуром и проверяют правильность ориентации. Достаточно измерить и сравнить диагонали. Затем можно удалять грунт, находящийся внутри пометки, с помощью лопат или специальной строительной техники.

Монтаж опалубки

Установку листов шифера производят, используя определенную основу. Чаще всего для этой цели используются деревянные бруски, к которым и производится крепление. Для соединения плоского шифера выполняют предварительную разметку и сверление отверстий. Для этого используются сверла с твердосплавными напайками. Чтобы избежать трещин, необходимо выполнять сверление без ударного механизма.

Для разрезания плоского шифера для фундамента используют угловые шлифовальные машины — болгарки. Для резки цементных листов обязательно использовать специальные отрезные диски по камню или с алмазным напылением. Во время резки следует обеспечить защиту глаз и органов дыхания, так как пыль, образующаяся в процессе, может быть вредной для человека.

Монтаж шиферной опалубки

Готовые листы плоского шифера укладываются в траншею заранее. Саморезы вставляются в отверстия и завинчиваются в деревянные бруски, размещенные снаружи будущего фундамента. Рекомендуется использовать длинные деревянные детали, чтобы соединить несколько листов более плотно. Для дополнительной прочности каркаса фундамента выполняется повторная протяжка деревянной обвязки на глубине от 20 до 50 см, используя описанный выше метод.

Для обеспечения параллельности и равного расстояния между стенами опалубки эффективно использовать систему внешних упоров в форме треугольных ферм. Один угол фермы упирается в грунт, а второй подпирает бруски обвязки шиферных листов. Кроме того, бруски стягивают поперечными рейками с интервалом в 1 метр. Рекомендуется устанавливать их после установки армирующего каркаса из стальных прутков.

Из-за своих уникальных технологических и физических свойств, плоский шифер стал очень популярным материалом в строительстве. Его широко применяют для отделки цоколя уже готовых фундаментов. Процесс работы с ним достаточно прост, однако не так многие знают, как самостоятельно обшить фундамент данным материалом.

Облицовка дома плоским шифером

Монтаж листов возможен на двух типах фундаментов — ленточном и свайном. При использовании плоского шифера для облицовки цоколя, можно придать старому основанию дома достойный вид, который подвергся частичному разрушению или тресканию. В случае свайного фундамента это поможет придать зданию завершенный вид.

Отделка ленточного фундамента

Плоский шифер часто устанавливают на подготовленное ленточное основание, одновременно проводя утепление. Процесс технологии выглядит следующим образом:

Устройство отделки ленточного фундамента плоским шифером

1. Важно провести тщательную очистку поверхностей от мха и лишайников;
2. Затем следует установить обрешетку, которую можно изготовить из деревянных брусков сечением 50х50 мм или металлических направляющих, используемых для каркаса под гипсокартон.
3. Следующим этапом будет укладка утеплителя. В этом случае можно использовать разнообразные минеральные плитные или рулонные материалы. Важно, чтобы материал был устойчив к атмосферным воздействиям и влаге.
4. Для защиты утеплителя от длительного воздействия влаги под шиферный фундамент необходимо установить слой пароизоляционной мембраны.
5. Установка плоского шифера на обрешетку через предварительно просверленные отверстия.

Один из основных минусов свайного фундамента заключается в отсутствии цокольной части стен, не зависимо от типа опор и способа их установки. Это требует увеличения утеплителя на полах первого этажа, но это не всегда помогает. Для решения этой проблемы можно использовать отделку цоколя плоским шифером.

Для удобства установки асбоцементных листов необходимо, чтобы свайщики правильно и качественно обвязали металлические опоры. Сегодня все чаще используют винтовые сваи. В качестве обвязки используют стальные уголки шириной полки 50 мм или металлические профильные трубы 50х25 или 60х30.

Для удобства процесса отделки и обеспечения максимальной прочности будущего фундамента, необходимо варить обвязку между сваями вдоль их осей. Это требует точной подгонки протяжек, поэтому часто свайщики выполняют лишнюю работу, устанавливая стальной профиль между сваями изнутри и варя его вместе. Важно, чтобы заказчики — обычные граждане, были в курсе этой особенности и контролировали процесс установки обвязки.

• Для установки шиферных листов на свайный фундамент необходимо выполнить ряд следующих работ:
• Необходимо закрепить деревянные бруски на элементах обвязки, предварительно просверлив в них отверстия. Толщина брусков должна быть выбрана так, чтобы их поверхность была на уровне стен или слегка (на 5-10 см) выступала за них наружу;
• Листы шифера пилятся до необходимого размера в зависимости от предполагаемой высоты цоколя;
• На шифере предварительно делается разметка для сверления отверстий с шагом 20 см. Диаметр углублений должен быть больше диаметра саморезов для крепления листов на 0,5 – 1 мм. С лицевой стороны отверстия желательно раззенковать зенкером или надсверлив сверлом большего диаметра;
• Листы крепятся к деревянной обрешетке с помощью саморезов по дереву длиной не менее 50 мм.
• После завершения монтажных работ, головки саморезов, утопленные в шифер, можно замазать специальной влагостойкой шпаклевкой для наружных работ или обычным песчано-цементным раствором.
• На подготовленное основание можно устанавливать любые виды декоративной фундаментной отделки.

Таким образом, мы рассмотрели несколько основных способов использования шифера при изготовлении или отделке различных видов готовых фундаментов. Материал имеет множество преимуществ, что делает его популярным для различных строительных задач.

Это может пригодиться:

Как сделать опалубку для фундамента из шифера — пошаговая схема

Шаг 1: Делаем траншею

Прежде всего необходимо произвести раскопку траншеи под внешние стены предстоящего строения. В зонах, где планируется установка дверных проемов, раскопка траншеи может быть пропущена. Затем дно ямы необходимо заполнить слоем песка, а затем тщательно уплотнить. В траншею устанавливается сваренная арматура, которая требует обшивки асбестоцементным листом.

Шаг 2: Обшивка

Для того чтобы прикрепить листы к арматуре, необходимо выполнить сверление отверстий в нескольких местах и использовать саморезы для их крепления к деревянным планкам. Важно разместить планки с внутренней стороны листов и помнить, что нельзя подвергать шифер сильному давлению, так как он может расколоться.

Узнайте также: 3 способа сэкономить на строительстве фундамента: вы сможете собой гордиться

Шаг 3: Заливка

Щебень засыпается в промежуток между шиферными стенками, затем заливается бетоном. После застывания бетона создается цоколь, а затем конструкция покрывается рубероидом для защиты от погодных условий. Это также обеспечивает консервацию конструкции на зимний период.

Несъемная опалубка из плоского шифера

Преимущество несъемной опалубки заключается еще и в более простой установке и быстроте сооружения. После заливки бетона, она становится неотъемлемой частью фундамента. У этой конструкции достаточно много преимуществ, например:

• Применяемый материал придает фундаменту дополнительную прочность;
• Уменьшается объем земельных работ;
• Отпадает необходимость в дополнительных опорах и распорках;
• Технология возводимой конструкции очень проста;
• Финансовые затраты снижаются.

Тем не менее, у несъемной опалубки есть два основных недостатка – процесс сборки усложняется при использовании этого материала, Невозможно создать прочный и высокий корпус. Если использовать рельефный шифер при укладке фундамента, то работы по утеплению и гидроизоляции фундамента будут более сложными. Если вместо этого использовать ровные плиты, конструкция по прочности не уступит опалубке из досок.

Если вам нужно изготовить несъемную опалубку из легкого и удобного в обработке материала, то лучше всего воспользоваться водостойкой фанерой или плитами ОСБ. Подобно шиферу, такие материалы очень устойчивы к влаге, и в некоторых случаях сделать несъемный каркас можно даже в одиночку. Метр квадратный фанеры весит втрое меньше, чем листовой шифер такой же толщины, но при этом стоимость последнего приблизительно вдвое меньше стоимости прессованного ОСБ или фанерного листа. Возможно, именно по этой причине плоский шифер выбирают для несъемной опалубки гораздо чаще, чем прессованную древесину.

Опалубка фундамента на основе асбоцементного шифера

Асбоцементный шифер обладает наивысшей стойкостью из всех материалов на основе цемента. Его технология производства исключает использование древесины или органических материалов, что позволяет ему сохранять свои свойства при длительном нахождении в грунте. Изначально он был разработан как материал для кровли, способный выдерживать атмосферные воздействия и перепады температур. Шифер отлично подходит для крыш, но его использование ограничено в случае нагруженных конструкций.

Несомненно, из всех видов шифера для несъемных опалубок наилучшим вариантом является плоский шифер толщиной не менее 10 мм. Его ровная поверхность и правильные размеры делают его идеальным материалом для несъемной опалубки. Благодаря использованию асбестовых волокон и цементной основы, отличное сцепление материала несъемной опалубки с бетоном фундамента гарантировано.

Кроме указанных плюсов, у асбестового шифера есть и свои минусы, которые мешают его широкому применению в качестве материала для несъемной опалубки:

• Изготовленный на основе асбоцемента лист обладает очень плохой гибкостью, способен лопаться под нагрузкой, даже без видимых причин. Это чаще всего связано с низким качеством или нарушением технологии производства;
• Использование хризотиловых волокон приводит к тому, что асбестоцементный шифер способен в значительной степени впитывать влагу, но не разрушаться и не терять несущую способность. Это сильно ухудшает гидроизоляцию бетонной поверхности фундамента;
• Материал очень неудобен и тяжел, например, вес листа шифера стандартных размеров может достигать 90 кг.

Обратите внимание! При обработке, резке или сверлении шифера необходимо соблюдать правила безопасности при работе с материалами, содержащими асбест.

Процесс создания несъемной опалубки с использованием плоского шифера очень похож на процесс строительства деревянной формы для заливки фундамента. На первом этапе необходимо вырыть траншею и тщательно выровнять ее стенки. Чтобы избежать прогибания листа шифера под давлением бетона, стенки траншеи должны быть максимально плоскими и близкими к вертикальным. Дно траншеи утрамбовывается, затем покрывается слоем песка и щебенки. При возможности дно опалубки заливают бетонной подготовкой толщиной 5-7 см.

Сложность крепления шифера и его надежное соединение с другими элементами несъемной опалубки являются основной проблемой. Для упрощения монтажа, деревянные бруски размером 30х30 мм крепятся к краям листа саморезами по верхней и нижней горизонтальной кромке. Для установки шифера в траншею необходимо забить вертикальные деревянные стойки толщиной не менее 50 мм вдоль стенок траншеи с шагом, равным длине листа.

Для заполнения пазух и траншей необходимо осторожно использовать смесь из песка и глины таким образом, чтобы листы шифера оставались на месте. При заливке бетона в опалубку из шифера следует подавать небольшими порциями и одновременно утрамбовывать обратную засыпку. После этого всю бетонную массу нужно выровнять по длине фундамента с помощью лопат и трамбовок.

Важно! Абсолютно запрещается заливать бетономешалкой или миксером несъемную опалубку из листового шифера. Это может привести к трещинам в материале в 90% случаев.

Безасбестовые материалы для несъемной опалубки

Существует множество других материалов, кроме асбестоцементного шифера, которые могут использоваться для создания несъемной опалубки. Из-за низкой механической прочности хризотилового шифера, его всё чаще заменяют на более удобные в обработке цементно-стружечные и цементно-фибровые композиции. Кроме того, возможно изготовление опалубки из арболита, полимерпесчаного или фиброцементного шифера. Хотя стоимость этих материалов немного выше, в некоторых случаях их использование оправдывает затраты.

Все более популярным становится использование несъемной опалубки из ЦСП – цементно-стружечной плиты. Ее высокая стойкость к влаге, удобная обработка и прочность, при этом относительно невысокая стоимость, делают ее эффективной заменой всевозможных видов шифера для создания несъемных конструкций опалубки.

Как и асбестовый шифер, прессованная цементно-стружечная плита обладает высокой адгезией к бетонным смесям, что позволяет минимизировать усадку бетона в форме из ЦСП. Основное отличие цементно-стружечной плиты заключается в ее структуре и технологии производства. Смесь тонко нарезанной хвойной стружки и цементного связующего прессуется под высоким давлением, что приводит к образованию прочной структуры с высокой твердостью поверхности.

При использовании целлюлозного волокна вместо стружки возникают ФЦП или фиброцементные плиты. Оба состава отлично подходят для использования в несъемной опалубке стен. Кроме того, с помощью УСП выполняется декоративная отделка отмостки фундамента и цокольных поверхностей стен.

Применение ЦСП увеличивает скорость установки опалубки примерно в 2 раза по сравнению с асбестоцементным шифером. Кроме того, отличная морозо- и влагостойкость материала позволяют использовать цементно-стружечную плиту для отделки цокольных поверхностей и стен подвальных помещений. В составе материала содержится до 20% модифицированной цементной стружки, что делает его относительно простым в сверлении, соединении саморезами и шурупами, что значительно облегчает облицовку и сборку любых поверхностей. Часто цементно-стружечную плиту используют в качестве части съемной опалубки. Стоимость ЦСП толщиной 10 мм составляет около 2,5 долларов за 1 квадратный метр.

Отделка цоколя

Монтаж гипсокартона — простая процедура. Для его осуществления не требуется обширного опыта или особых навыков, лишь необходимо умение рассчитать необходимый материал и следовать инструкциям.

Для установки гипсокартона необходимо соблюдать определенные правила — сначала необходимо создать основу из деревянной или металлической обрешетки на цоколе, а затем прикрепить листы при помощи саморезов.

Особенности гипсокартонной техники отличаются от установки шифера — для гипсокартона запрещено использование гвоздей, также требуется дополнительное сверление отверстий. Использование гвоздей может привести к образованию сколов и разрушению листовой структуры, поэтому необходимо предварительно обработать отверстия для крепежа, чтобы избежать возникновения мгновенных точечных нагрузок.

Перед обработкой и установкой лист гипсокартона необходимо осмотреть на наличие повреждений.

Электропила следует использовать для распила листов толще одного сантиметра. Тонкие конструкции поддаются обычной пиле, а толстые не ломаются при быстром распиле.

Разрешается отламывать небольшие куски. Для этого нужно положить предмет на ровную поверхность (например, угол стола) и сломать его. Если возникает необходимость, то можно отшлифовать поверхность и получить ровную часть в месте облома.

Этапы выполнения работ

Подробное руководство по обшивке фасада здания листовыми материалами в несколько этапов.

Шаг 1: Подготовка рабочей поверхности

Осуществляется осмотр цоколя. Старая отделка удаляется, а гнилые и поврежденные участки стены заменяются. Также производится выравнивание стен.

На цоколь устанавливается обрешетка. Предпочтительно использовать деревянную обрешетку, так как ее монтаж более гибкий. Однако также допускается использование металлической.

При необходимости утепления, каркас обрешетки может быть использован для укладки теплоизоляционного материала.

Идет осмотр листов. В случае повреждений при доставке или сколов (бракованных) — откладывается в сторону.

Происходит первичная обработка антисептическим веществом. После замеров производится стрижка с выравниванием краев.

Характерной особенностью некачественного шифера является неровность поверхности. При наличии неровностей выполняется полировка.

Шаг 3: Монтаж шифера

Для крепления листов к деревянному (или металлическому) каркасу на цоколе используются кляммеры и саморезы. Начинать крепление лучше с верхних точек, затем переходить к нижним. Если есть опора сверху, то для крепления снизу не нужно дополнительно удерживать листы.

Необходимо отметить, что сторона, с которой начинается установка цоколя, не имеет значения. Можно начать установку с любой удобной стороны.

Шаг 4: Обработка

После крепления шифера на основании, следует обработать его антисептическим раствором. Необходимо обработать углы. Хороши заготовки из оцинкованного металла или пластика. Возможно скрыть грубые соединения, которые не сошлись ровно.

Последний этап обработки готового основания — покраска. Желательно использовать акриловую краску. Она не реагирует с шифером, служит барьером для выделения токсичных веществ в окружающей среде.

Выбор доступного варианта не означает его низкое качество. Плоский шифер отлично подходит для отделки цоколя благодаря своей легкости.