Преимущества и недостатки заливки бетона в грунт без опалубки: полезные советы

Заливка бетона в грунт без использования опалубки нежелательна, так как это может привести к недостаточной прочности и форме бетонной конструкции. Опалубка нужна для формирования желаемой геометрии и защиты бетона от воздействия влаги и других внешних факторов.

Правильное применение опалубки поможет обеспечить качественное укладывание бетона, его сохранность и долговечность. Поэтому для гарантированного результата рекомендуется использовать опалубку при заливке бетона.

Как залить фундамент без опалубки

В официальном строительстве без опалубки фундамент считается неприемлемым. В то же время частные застройщики активно используют этот способ при возведении домов без проекта. Он оправдан при хорошей прочности природного основания, особенно для лент мелкого заложения. Этот вариант требует меньших затрат и устойчив на долгосрочную эксплуатацию. Как это осуществить и когда использование такого фундамента недопустимо, вы узнаете из представленного материала.

Если мы применим логический подход, то любому человеку будет понятно, что опалубка обязательна при создании фундамента — значит, важно и оправдано использовать её для обеспечения точности геометрических форм. Она позволяет получить качественный монолит без пустот и провалов, надежно закрепить арматуру в нужном положении, выполнить утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги, если это необходимо.

Однако основная роль опалубки заключается в обеспечении точности размеров ленты вокруг здания и в сечении, которые она сохраняет до момента, когда бетон достигнет половинной прочности. Только когда грунт на участке достаточно прочен, чтобы обеспечить такую же стабильность, можно производить заливку фундамента без опалубки. В этом случае роль опалубки будет выполняться стенками траншей.

Плюсы и минусы

В следующей таблице приведены плюсы и минусы данного решения:

Ленточный фундамент в земле без опалубки

Заливка фундамента без использования опалубки может быть выполнена двумя способами: с использованием железобетона и бутобетона. В первом случае используется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который уже обладает гидрофобными свойствами с маркой водонепроницаемости не ниже W8.

В бутобетоне для арматуры используется камень фракции 70-150 мм. Его укладывают слоями в траншею, заливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. При этом первый слой делается с использованием цемента М500 в следующих пропорциях (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Для перехода в следующий класс бетона необходимо увеличить долю цемента, а уменьшить долю песка и щебня. Таким образом, на каждую часть цемента приходится 2,6 части песка и 4,5 части щебня. При армировании бетона этого класса необходимо соблюдать те же пропорции, а при использовании каркаса необходимо добавить немного больше воды для удобства заливки.

Сразу в грунт — нужна ли укладка геотекстильной пленкой

Давайте разберем вопрос впитывания грунтом цементного раствора, если мы заливаем его, не застилая траншею. Быстрая утрата влаги бетоном нарушает процесс его затвердевания и, следовательно, снижает прочность конечного камня. Так ли это происходит при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

• Когда слой земли достаточно плотный, вода не проникает в него слишком быстро. Та часть цементного раствора, что все же проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, словно сращивая стенки монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет только на пользу фундаменту — и, соответственно, не нужно застилать траншею пленками. Немного больше будет расход бетона, но это все равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
• Нельзя допускать осыпания, так как они нарушают геометрию ленты, особенно в местах ближе к дну траншеи. Это приводит к уменьшению площади опоры фундамента и его потере устойчивости под нагрузкой. Если вы решите устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от плотности грунта на участке.

Экспертное мнение от Виталия Кудряшова

Строитель, только начинающий автор

Важно: При расчете толщины ленты необходимо увеличивать этот параметр примерно на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. Большая ширина компенсирует возможное снижение прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Предварительные мероприятия

Перед началом заливки фундамента без использования опалубки необходимо подготовить строительную площадку. Для этого территория в месте будущей застройки должна быть очищена от пней, кустарника и крупных камней. Также необходимо удалить растительный слой почвы, который в городской зоне обычно достигает толщины 10-12 см, а за городом, ближе к лесу, может достигать 15-25 см. Высеченный растительный слой либо временно хранят, либо сразу же увозят, так как он не пригоден для строительства, за исключением небольшой его части, которая может быть использована для благоустройства территории.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь помещений:

Общая площадь:

114 квадратных метров

Размер всей территории:

115 квадратных метров

Процесс удаления растительного слоя почвы – важный этап подготовки территории к строительству.

Далее производится вертикальная планировка стройплощадки, направленная на минимизацию земляных работ при возведении фундамента. Этот этап считается отправной точкой строительства, во время которого земельные массы сглаживаются бульдозером, чтобы заполнить собранные ямы.

Затем весь уровень земли выравнивается и компактизируется. Эти меры необходимо выполнить под всем домом, так как затем будет необходимо создавать полы.

Подготовка траншеи

После подготовки площадки, можно приступать к разметке границ траншеи, которые будут соответствовать форме фундаментной ленты. Процесс разметки проще всего проводить для зданий с прямоугольной формой. Если забор ещё не установлен, то привязку обычно осуществляют к красной линии улицы (расстояние 5 м), от проезда или соседского забора нужно отступить на 3 м.

• После отмеривания необходимого расстояния, проводите первую линию фундамента, параллельную оси улицы или другому ориентиру. На этой линии обозначаете два угла будущего здания, но забивать одинарные колышки здесь неудобно, так как вам нужно получить две линии по ширине траншеи. Гораздо проще отступить от углов, например, на один метр, и установить обноски.
• Пеги для маркеров — это колышки в форме буквы P, на которых закручиваются винты, фиксирующие маркерные веревки. Их положение легче скорректировать, просто перекрутив винт в другом месте, чем если бы вы использовали одиночный колышек, который нужно было бы вытаскивать и забивать заново. Растянув между пегами два параллельных шнура, расстояние между которыми равно ширине фундаментной плиты, вы получите первую линию траншеи.
• Затем размечаются перпендикулярные стороны. От углов также отступайте на 1 м за первую линию и устанавливайте пегу. Определите прямой угол с помощью угольника, проведите его на длину стены и отметьте противоположный угол. С тем же отступом установите еще одну маркерную палку.
• Если вы отметили две стены, перпендикулярные первой, вам нужно лишь соединить удалённые точки между собой и закрыть прямоугольник четвёртой линией. Чтобы убедиться в правильности разметки, достаточно измерить длины диагоналей. Если обнаружится расхождение, просто переместите шнуры на перекладинах, выкрутив или закрутив саморезы в другое место.
• При пересечении 4-х пар шнуров образуются 4 угла прямоугольного фундамента. Забив арматурину в этих точках, вы получите точные контуры наружной границы ленты. Отмерьте от них необходимые расстояния и проведите линии внутренних стен.

Для избежания повреждения целостности бровок и перебора грунта на дне, рытье траншей лучше выполнять вручную, а не с помощью экскаватора. Глубина траншеи зависит от уровня заложения подошвы фундамента. При рытье безоткосных траншей необходимо учитывать максимально допустимую глубину в зависимости от типа грунта:

1. На песках — 100 см.
2. На супесях — 125 см.
3. На суглинках — 150 см.
4. На плотных глинах — 200 см.

Поделенное представление специалиста Виталия Кудряшова

Строитель, новичок в написании

Извлеченный грунт складывается отдельно и затем удаляется. Обратной засыпки здесь нет — за исключением того случая, если требуется уложить песок, щебень и глину под полом внутреннего периметра фундамента. Однако не всякий грунт подходит для этой цели, только песок, щебень и глинистый песок — остальные слишком подвержены воздействию морозного пучения.

При копке необходимо соблюдать максимально точную геометрию дна и стенок траншеи. Незначительные неровности дна компенсируются насыпным слоем из песка и гравия, толщина которого в уплотненном виде составляет не менее 200 мм.

Особенности формирования ленты

Перед началом заливки фундамента необходимо решить основной вопрос — какова должна быть глубина и ширина ленточного фундамента для установки определенного материала стены. В официальном строительстве все эти вопросы решаются в проекте. Однако частные застройщики часто не пользуются проектом, и это не является нарушением закона. Но допущенные ошибки могут стать дорогими, поэтому лучше правильно определить тип грунта и изучить уровни промерзания и расположение подземных вод.

Местоположение уровней грунтовых вод можно просто отыскать на картах, а лучше всего измерить уровень самостоятельно. Это следует делать во время наиболее влажных сезонов – весной после таяния снега или осенью, до начала выпадения осадков. Вам нужно всего лишь пробурить отверстие глубиной три метра (но в стороне от будущего фундамента).

Установите в отверстие сухой длинный шест с отметкой на поверхности земли и оставьте его там на 3-4 часа. Это покажет уровень грунтовой воды. Расстояние между уровнем грунтовых вод и подошвой фундамента должно быть не менее 50 см.

Ширина фундаментной ленты зависит от материала и толщины основных стен здания, а также наличия или отсутствия подземных помещений.

Для подвала

Основание у стены полностью заглублено в подвале, а наполовину в цокольном этаже. Толщина ленточного фундамента определяется длиной пролетов. Необходимо предусмотреть уширение опорной части фундамента и заливать подушку толщиной 30 см.

Если пролет стены составляет 3-4 метра, то толщина монолитной ленты должна быть 25 см вверху и 40 см внизу с опалубкой. Без опалубки толщина должна увеличиться как минимум на 20%, соответственно 30 см вверху и 50 см внизу.

Разговор о подвале как о помещении, целиком заглубленном в землю, подразумевает высоту более 2 метров, при этом такие фундаменты обычно выполняются с использованием опалубки. Что касается погреба, то его можно предусмотреть только под одним из помещений, например, котельной или кухни. Если же необходим полноценный этаж, то он может быть только цокольным, с половиной его высоты погруженной ниже уровня земли.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов

Строитель, начинающий автор

Важно: если стенки траншеи выполняют роль опалубки в нижней части, то фундаментную ленту сначала выводят на уровень поверхности грунта. Затем на поверхности монтируют опалубку и, уложив двойной слой гидроизоляции на стыке, наливают оставшуюся часть фундамента до необходимой высоты.

Если по расчёту необходимо иметь фундамент толщиной 300-350 мм, а для основных стен с облицовкой требуется 400 или 500 мм, то утолщение стен на всю высоту приведет к дополнительным затратам. Решение заключается в увеличении ширины цоколя. Чаще всего для этого используется кирпич. Кладка выполняется с учетом образования консоли, которая компенсирует недостающую ширину.

При укладке цоколя каждый ряд кирпичей выступает относительно предыдущего на не более чем 4 см (треть ширины), образуя ступеньку. Высота надземной части фундамента рассчитывается так, чтобы в последнем ряду можно было полностью опираться на газобетонную кладку.

Схема монолитной ленты с кирпичным цоколем

Экспертное мнение Виталия Кудряшова

Строитель, только начинающий писатель

Обратите внимание: Возможно свисание газобетонных блоков с цоколя, но не более 50 мм.

Если для создания расширенного цоколя использовать не кирпич, а монолит, то потребуется установить опалубку с более широким расстоянием между бортами и изготовить каркас соответствующего размера. Это займет дополнительное время, поэтому если нет угрозы сейсмических сдвигов, целесообразнее всё же сделать консольный цоколь из кирпича.

Под гараж или для бани

Если рассматривать не двухэтажные гаражи или гостевые дома с саунами и бассейнами, а обычные строения, которые хозяин может построить самостоятельно, то формирование фундамента без опалубки для таких случаев является оптимальным. Небольшой вес построек позволяет использовать ленточный фундамент мелкого заложения, что приводит к экономии. Иногда владельцы гаражей даже не бетонируют полы, а просто утрамбовывают грунт.

Однако не всегда всё бывает так идеально. Фундаменты мелкого заложения подвержены морозному пучению, которое воздействует не только сбоку, но и снизу вверх. Эту проблему можно уменьшить с помощью насыпных слоёв из непучинистых грунтов, но не полностью устранить.

Верхние слои почвы пропускают в себя атмосферную влагу, которая, замерзая — особенно при неплотном уплотнении, могут образовывать ледяные структуры. Поэтому, если в регионе бывают суровые зимы, фундамент малых построек лучше утеплить. Это можно сделать, уложив вдоль стенок траншеи пенополистирол, а также утеплив отмостку вдоль периметра.

На склоне

Если речь идет о неровном рельефе, то часто используют ленточный фундамент. Если перепад отметок велик, то фундамент делается ступенчатым, а если уклон незначительный, то разница нивелируется за счет высоты цокольной части дома. В первом случае невозможно обойтись без опалубки из-за сложности конструкции, когда одна ее часть врезается в грунт, а другая выходит на поверхность.

Во втором случае, если уклон очень небольшой, то можно использовать безопалубочную технологию, за исключением цокольной части. Можно использовать керамический кирпич, но с инженерной геологией участка лучше использовать монолитные технологии.

Под забор

При возведении ограждений чаще всего используют безопалубочные фундаменты. Это могут быть монолитные столбы, вкопанные в землю, на которые устанавливаются профнастил, металлический штакетник или древесно-полимерные доски. Для установки столбов просто бурят отверстия в земле, утрамбовывают их дно и заливают бетон.

При возведении забора из кирпича, камня или бетонных блоков, его вес при высоте в 2 метра ощутимо больше, чем вес стены того же гаража или бани. Поэтому для опоры такой кладки обязательно необходим фундамент мелкого заложения. Траншея для него копается между столбами с незначительной разницей в ширине.

Конструкция наземной части фундамента забора напоминает балки, которые проходят через более широкие сечения и опираются на столбы в виде кубиков. В строительстве такой тип фундамента называется столбчато-ленточным, и его заливают в два этапа: сначала заливается глубокая часть столбов, а затем верхняя часть бетонируется одновременно с лентой.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Пошаговая инструкция заливки

Независимо от типа сооружения, его основа формируется одинаково. Мы уже говорили о подготовке к этому процессу, теперь обратим внимание на ключевые моменты, влияющие на качество бетонной структуры.

Можно ли лить бетон в землю, не используя пленку и без опалубки

При создании бетонного фундамента возникает вопрос: следует ли просто заливать смесь в неподготовленную землю или лучше установить опалубку и покрыть пленкой? Этот вопрос вызывает споры между профессионалами, любителями и учеными уже много лет. В интернете также часто обсуждаются споры на тему: пленка или грунт. Как же поступить правильно?

Фотография опалубки приветствуется. Автор: 5domov.ru.

Существует распространенное мнение о том, что установка опалубки и использование пленки при заливке фундамента – это лишние расходы. Мол, даже если просто лить смесь в землю, то ничего плохого не произойдет и фундамент будет таким же прочным. Однако опытные строители категорически осуждают такой подход и призывают граждан не экономить на пленке и дереве, чтобы потом не сожалеть о кривой стене.

Лучше всего использовать пленку для строительства. Фотография: dachnikov.com.

Несомненно, существуют ситуации, когда возможно просто лить бетон в грунт. Однако они довольно редки. Это становится возможным в основном в случае ювелирно выкопанного котлована под фундамент и при строительстве на плотных глинах (а также некоторых других подобных грунтах). Даже в таких случаях строители все равно рекомендуют дополнительно защитить конструкцию пленкой и опалубкой.

Иногда удается получить качественный фундамент без использования опалубки, но это редкое явление. Фото: upgradedoma.ru.

К сожалению, в большинстве случаев бетон, залитый в землю, рано или поздно начинает распадаться. Причина в том, что сначала грунт вытягивает из смеси воду, а затем уже затвердевший материал начинает вытягивать воду из грунта. Для решения этой проблемы можно добавлять специальные примеси в смесь, но в итоге стоимость такого материала может быть выше.

Кроме того, при заливке бетона в неподготовленную землю приходится увеличивать толщину фундамента примерно на 5 см в местах контакта с грунтом. Это, в свою очередь, приводит к увеличению расхода строительных материалов и, следовательно, к увеличению стоимости строительства. Кроме того, даже после завершения строительства, пленка будет выступать в качестве временной гидроизоляции до установки полноценной системы.

Предпочтительнее избегать рисков. ¦Фото: martand.ru.

И здесь у нас увлекательное видео:

Хотите узнать о самом протяженном автотоннеле России? Подробнее о его строительстве и местоположении читайте далее в разделе о строительстве.

Порядок выполнения работ при заливке ленточного фундамента без опалубки

Перед началом работ необходимо провести тщательное изучение качества грунта на участке. Глинистые почвы и плодородные слои не подходят для возведения фундамента без использования опалубочной системы, так как они могут принести неприятные сюрпризы после постройки дома. Определение точного качества грунта представляет собой непростую задачу, поэтому использование данного метода строительства не всегда оправдано.

Подготовка земельного участка

Для создания фундамента, который будет заливаться непосредственно в землю без использования опалубки, необходимо увеличить ширину на 20-30 см по сравнению с толщиной стен, которые будут устанавливаться. Траншею для фундамента следует вырыть на глубину около 80-100 см. На дне траншеи необходимо создать специальную амортизационную подушку, для этого вдоль всей траншеи насыпается песок толщиной 10-20 см. Затем сверху песка рекомендуется (но не обязательно) уложить мелкий гравий, при этом песчаная подушка должна остаться толщиной 7-10 см. Амортизационную подушку нужно тщательно утрамбовать, вручную или с использованием виброплиты.

Прокладка геотекстильной пленкой

Возможно ли вместо использования опалубки применить геотекстильную пленку? Этот метод возможен, но при этом основание, которое затем заливается бетоном, будет считаться ленточным фундаментом без использования опалубки. Толщина выбранной пленки должна быть не менее 200 мкм. Пленку укладывают на стены выкопанной траншеи и проклеивают стыки строительным скотчем с обеих сторон.

Пленка является барьером, который предотвращает испарение цементного молока до его застывания. Рекомендуется дополнительно уложить рубероид с перекрытием.

Укрепление и заливка бетона

После укладки армирующей конструкции можно приступать к заливке фундамента. Арматура предотвратит его провисание и защитит от быстрого разрушения, поэтому этот этап крайне важен. Арматурные элементы укладывают в траншею вдоль и поперек, после чего их соединяют специальной проволокой. Затем следует заливать бетонную смесь, для которой необходим цемент не менее М 300.

Цемент и песок соединяют в пропорции 1:4, добавляя также 4 части щебня.

В случае заливки в холодное время, рекомендуется использовать цемент более высокой марки, чтобы сократить потери тепла при высыхании бетона. Возможно добавление специальных присадок в раствор.

Видеоматериалы о заливке фундамента

Как создать опалубку для строительного фундамента?

Одним из основных элементов любого строительного сооружения является фундамент. Для того чтобы его залить, необходимо использовать опалубку.

Как правильно расположить опалубку по горизонтали

Фундамент является основой любого строения и должен быть ровным и горизонтальным.

Выбор подходящей марки бетона для ленточного фундамента

При возведении ленточного фундамента используется замкнутый контур. Укладка железобетонной ленты производится под

О чём говорит практика бетонирования непосредственно в землю

Опыт показывает, что разбить цемент, залитый в землю, почти невозможно. Зачем, однако, оборачивать опалубку в полиэтилен? Есть ли в этом какой-то смысл? Конечно, пленка имеет свою задачу — сохранить воду в растворе как можно дольше, чтобы цементные частицы могли образовать кристаллы. Опалубка, в свою очередь, не сохраняет воду в растворе, а лишь предотвращает смешивание земли и бетона, а также предотвращает обваливание краев траншеи перед заливкой.

Почему цемент не твердеет

Что же, в чем причина, может быть в заливке непосредственно в грунт? Нет, естественно. Причин может быть множество.

Первая — неправильные пропорции. Если вы добавили пару ведер воды на ведро цемента — не стоит ожидать надежды на твердение.

Только правильные пропорции и тщательное перемешивание — вот что обеспечивает хорошую реакцию, приводящую к образованию цементного камня.

Но есть и вторая причина, о которой, к сожалению, приходится говорить все чаще. Все дело в том, что купить хороший настоящий цемент становится все сложнее. Существует большой риск попасть на волшебников, продающих под видом цемента дорожную пыль.

И в заключение – возможность заливки грунта, как видите, вполне реальна, но перед заливкой необходимо утрамбовать грунт, помните об этом.

Инструкция по правильному замешиванию раствора – в этом видео:

Опыт и здравый смысл говорят нам, что если мы широко используем опалубку в строительстве, тратим много денег на ее создание и установку, значит, наличие опалубочного каркаса в грунте крайне важно для получения нужных характеристик фундаментной ленты.

Опалубка необходима для заливки фундамента в землю не из-за капризов архитектора или разработчиков строительных норм и правил, деревянный каркас опалубки в грунте позволяет достичь дополнительных преимуществ:

• Создание правильного и геометрически точного корпуса фундамента с нужной толщиной и шириной, что обеспечит равномерное распределение нагрузки на ленту фундамента, без образования "слабых" участков конструкции;
• Коробка опалубки позволяет зафиксировать и обеспечить правильное расположение арматуры внутри бетонного тела фундамента;
• Использование опалубки гарантирует высокое качество и точность укладки гидроизоляционного слоя и теплоизоляции.

Важно! Основная задача опалубки — сохранить ленту фундамента в неподвижном состоянии до завершения процессов застывания бетона и достижения расчетной прочности.

Если вы выполните все предложенные требования, тогда можно будет построить фундамент в земле без опалубки. В практике многие небольшие и легкие строения можно установить своими руками на фундаментную ленту, залитую в землю или в траншею без использования опалубки. Насколько разумным будет такое решение для тяжелых кирпичных зданий, сможет определить только специалист, занимающийся возведением фундаментов.

Как на практике залить фундамент без опалубки

Постройка фундамента прямой заливкой в землю представляется более простой и экономичной, чем создание деревянного каркаса опалубки, приколачивание десятков досок в щиты, выравнивание и установка множества стоек и перекладин. В случае отсутствия опалубки роль формирования нужной формы бетонной массе выполняют стены траншеи, скважины или котлована.

Последовательность операций по заливке фундамента без опалубки

Построение ленточного фундамента без использования опалубки на слабых и подвижных грунтах является трудоемким процессом. Даже при отсутствии грунтовых вод масса мягкого бетона без опалубки может вызвать осадку и деформацию ленты в траншее.

Поэтому прочность фундамента без опалубки на 90% зависит от качества подготовки траншеи или котлована для заливки бетона. Приготовление площадки требует выполнения следующих действий:

• Тщательно изучить особенности грунта, определить уровень грунтовых вод и обнаружить источники воды, такие как ключи, родники и другие. Если обнаружится высокий уровень грунтовых вод, влажный песок или глина, то помимо планировки траншеи необходимо выполнить дренаж участка;
• Для увеличения несущих свойств ленты фундамента, отливаемого в землю без опалубки, следует увеличить ширину ленты на 20-30% от расчетной величины, чтобы скомпенсировать возможное нарушение геометрии из-за увеличения траншеи;
• Экскаватором рекомендуется вырывать основную часть земли из траншеи, а последние 30-40 см следует удалить вручную с использованием шанцевого инструмента. Трудоемкий этап работы заключается в выравнивании стен траншеи и подрезке дна по горизонту с использованием строительного и гидравлического уровней;
• После того, как подушка будет утрамбована и выровнена, стены траншеи следует обложить полиэтиленовой пленкой, а дно выстилать изоспаном или стеклорубероидом;
• На последнем этапе траншея заполняется товарным бетоном, чтобы придать верхней части фундамента оформленный вид ленты. Края траншеи выкладывают настильной доской и рядом кирпича. После застывания бетона кирпич и доски удаляют. Над поверхностью земли остается выступающая часть фундамента высотой 5-7 см.

Подготовка грунта и траншеи

Перед началом работ рекомендуется специалистами обработать грунт и плодородный слой земли вдоль краев будущего фундамента. Освободившийся от дерна слой земли можно покрыть любым доступным материалом: кусками фанеры, досками, планками — все, что поможет защитить края траншеи от обвала земли. Прежде чем приступить к укладке подушки, необходимо аккуратно обработать стены траншеи, удалить следы от ковша экскаватора, выступы, неровности, камни, корни деревьев и максимально очистить траншею от опавшей земли.

Дно траншеи должно быть максимально выровнено и уплотнено. Для этого поверхность усыпается тонким слоем щебня и влажного песка, после чего в несколько проходов с максимальным усилием вбивается в основание фундамента. Затем последний слой усыпается чистым песком или отсевом и также уплотняется в несколько проходов.

Для уплотнения щебеночной подушки в земле траншеи наиболее подходящим инструментом будет использование промышленного мотовибратора. Однако из-за ограниченного бюджета строительства такая техника не всегда может быть использована. В этом случае процесс уплотнения подушки можно разделить на два этапа. Сначала крупный щебень укладывается в землю при помощи ручного трехкилограммового молота, а затем смесь отсева и песка утрамбовывается двуручной тридцатикилограммовой трамбовкой.

После этого требуется произвести гидроизоляцию основания и стенок траншеи. Обычно подушку и стенки выкладывают толстым полиэтиленовым пленком, чьи края склеиваются на соединениях строительным скотчем. Гидроизоляцию можно расположить на дне траншеи одним большим полотном и просто подогнуть края на стенки на 15-20 см, если геометрия траншеи позволяет. В противном случае придется разрезать полотно на несколько частей и уложить на подушку, загибая края на стенки. Соединения между кусками рубероида необходимо заштукатурить мастикой или смесью смолы и битума.

Как только завершены подготовительные работы, необходимо заняться укреплением, укладкой арматурных каркасов, которые заранее связаны на земле. Каркас обычно состоит из трех слоев арматурной стойки, связанных мягким проволокой. Поскольку наибольшие нагрузки на фундамент приходятся на донную и поверхностную часть бетонного заливки, один слой арматуры укладывается на скобах на расстоянии 4 см от донной изоляции. Второй и третий слои устанавливаются поверх первого на тех же опорах. Расстояние от стен до арматуры должно быть не более 4-5 см.

Существует два способа для бетонирования фундамента без использования опалубки. Простым способом является закупка необходимого объема бетонного раствора и аккуратное заливка его в траншею, равномерно распределение по контуру фундамента при помощи лопат. В случае приготовления бетона в домашних условиях, армированную ленту можно заливать своими руками несколькими слоями, с толщиной каждого слоя не менее 25 см. После заливки поверхность бетонной ленты необходимо покрыть пленкой минимум на 20 дней. После застывания бетона отвернутые края гидроизоляции заворачиваются и наплавляются на ленту фундамента.