При укладке первого венца из бревна на фундамент важно обеспечить его ровное и стабильное положение. Для этого необходимо предварительно проверить горизонтальность основания и, при необходимости, использовать уровни для коррекции. Также следует обратить внимание на расстояние между бревнами и толщину прокладок, которые могут помочь в выравнивании.
После достижения необходимой ровности рекомендуется обработать торцы бревна антисептическим составом, чтобы защитить его от влаги и насекомых. Убедившись, что первый венец надежно и правильно уложен, можно переходить к следующему этапу, где важно поддерживать последовательность и аккуратность при дальнейшей укладке.
Монтаж сруба на фундамент
Тем, кто хочет самостоятельно монтировать сруб из бруса на фундамент, мы подготовили наилучшие советы в статье ниже, основанные на нашем опыте. Если у вас появятся вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам — просто пишите в нашу группу Вконтакте, и мы ответим вам оперативно.
- Вязка углов первого венца
- Правила сборки сруба
- Сборка на деревянные нагеля
- Монтаж оконных блоков
- Подбивка паклей
Вязка углов первого венца
Вначале необходимо закрепить на фундаментных блоках самый нижний ряд сруба, который называется окладным. Прежде чем приступить к установке, потребуется выполнить несколько простых действий.
- Во-первых, надо обмерить брус – его длина должна быть строго равна 6-ти метрам.
- Во-вторых, следует запилить торцы бруса по схеме шип–паз (см. рисунок ниже).
- В-третьих, следует пропитать или хотя бы прокрасить брус специальными химическими средствами, предотвращающими возникновение грибка в результате повышенной влажности. Проще, дешевле и совсем не зазорно использовать для этой цели банальную отработку из карбюратора вашего автомобиля, или запастись 2-3 канистрами ее заранее. Маслянистая жидкость хорошо пропитывает дерево, имеет водоотталкивающее свойство. Пусть Вас не смущает запах – он не стойкий и выветривается через несколько дней.
Нижний венец, разделенный на блоки, необходимо прикрепить гвоздями. Затем следует измерить размеры всех четырех сторон и обе diagonali формируемой конструкции. Допускается минимальная разница в размерах – до одного сантиметра. Далее следует установить половые лаги. Перед этим в окладном венце вырезаются пазы для упомянутых половых лаг.
Точность промеров параметров запилов должна быть очень высокой. Для того, чтобы не ослаблять нижний венец сруба, можно сделать запилы в брусе второго венца. Однако при такой постановке следует установить на 15 сантиметров выше промежуточные опоры под половые лаги, оставив высоту опор под лаги у стен прежней.
Стоит отметить, что в таком случае в конструкцию дома вводится новый венец, что повысит его общую высоту. Это также приведет к увеличению расстояния от пола до грунта, что сделает пол более сухим и теплым.
Каждый уложенный венец следует проверять на горизонтальность с использованием водяного уровня. Также стоит проверить углы. Необязательно тратиться на покупку этого уровня – его можно изготовить самостоятельно, используя два старых 20-кубовых шприца и трубочки от медицинских систем с добавлением окрашенной воды. Если в ходе измерений выявится наклон, его можно скорректировать с помощью прокладок из фанерных обрезков разной толщины.
В идеальном варианте сруб нужно укладывать, когда погода установится ясной, без осадков.
Правила сборки сруба
Сборка сруба осуществляется согласно установленным требованиям. В первую очередь, необходимо обработать три из четырех граней бруса с помощью электрорубанка, при этом соблюдая угол в 45 градусов. Исключение составляет нижняя наружная грань, чтобы минимизировать попадание влаги, стекающей по стенам, на паклю между брусами.
При использовании наиболее экономичного варианта сруба можно обойтись только механической шлифовкой внутренней стенки. Несколько лет назад на обработку необработанных поверхностей простых бревен внутренних стен дома, размером 7 метров в длину и ширину, высотой до 3 метров, требовалось всего 300 рублей.
В расходы необходимо включить также цену масок из марли, специализированных очков и защитного карандаша, предназначенного для предотвращения образования конденсата на стеклах очков (также используется для обработки противогазов). Закупка этих товаров обойдется дополнительно в 150-200 рублей.
Работа по шлифовке брусьев займет около 6 рабочих дней, продолжительностью по 8 часов. Во время шлифовки можно износить 1-2 китайские болгарки стоимостью по 1 тысяче рублей. Суммируя, можно просчитать, что без выплаты заработной платы на материалы будет израсходовано около двух с половиной тысяч российских рублей. Но потраченное время будет совсем не жалко, ведь поверхность стен порадует своей гладкостью.
После укладки одного или двух венцов, следует приступить к прокладке слоя рулонной пакли по всей длине уложенного бруса. Чтобы этот слой не сползал, можно фиксировать паклю при помощи степлерных скоб.
На следующем этапе нужно переходить к пропитке уложенной пакли и соприкасающихся с ней поверхностей специальной жидкостью, защитной от огня и биологических организмов. По такому принципу необходимо будет продолжать укладку бруса до самой верхней точки.
Каждый укладчик должен помнить о перехлестывании углов бруса, а также о чередовании длинных брусьев с короткими, в том случае, если будут применяться брусья разной длины.
Сборка на деревянные нагеля
Венцы соединяются при помощи специальных деревянных клиньев, именуемых нагелями. Это слово является заимствованным из немецкого языка и переводится как «гвоздь». Изготовление нагелей не представляет сложности: из обыкновенной доски нарезаются рейки размером 25х25 мм и длиной 3/4 толщины деревянного бруса. Затем с помощью простого топора или рубанка срезаются углы, придавая рейке форму, напоминающую деревянный гвоздь.
Отверстия под нагеля сверлят 24 буром насквозь, и на третью часть предыдущего ряда брусьев их просто загоняют в брус, скрепляя этим самым венцы. Следует также учесть, что нагеля ни в коем случае не должны торчать из бруса. Их обязательно необходимо загнать шлямбурами и «утопить». При дальнейшей осадке сруба они не должны быть помехой.
Не стоит забывать о дверных и оконных проемах. Выпилить их из готовой стенки крайне проблематично и чревато ослаблением конструкции, поэтому их наличие следует предусмотреть заранее и запастись готовыми оконными и дверными блоками с уже выпиленными пазами. Эти блоки устанавливаются на венце определенной высоты.
Последующие брусья должны иметь выпиленные шипы, которыми они и крепятся с боков оконных и дверных блоков. Укладка пакли и ее пропитка должна производиться параллельно с укладкой следующего ряда брусьев. В противном случае заткнуть ее в отверстия будет нелегко, и мы можем получить нежданную «вентиляцию».
Если нет возможности или средств заказать оконные и дверные блоки в столярной мастерской, где их изготавливают с помощью деревообрабатывающего оборудования и станков уже с пазом нужного Вам размера, попробуйте поработать со стандартными оконными и дверными блоками способом «дошить-урезать». Для этого, если позволяет толщина их вертикальных брусков, с помощью паркетки, долота и молотка можно сделать паз определенной ширины и глубины, либо получить оный путем набивки с торца блоков двух параллельных планок подходящего сечения.
Монтаж оконных блоков
Во время установки оконных блоков необходимо выравнивать их внешние грани со стеной, которая, естественно, окажется шире самого оконного блока. Это несоответствие можно устранить, установив доборы сверху блоков и подоконник внизу. Чаще всего подоконник изготавливают своими руками из качественно обработанной доски толщиной 40 миллиметров.
Ширина его может быть от 15 см и более. Над оконным и дверным блоком перед установкой следующего венца необходимо проверить наличие 6-8 сантиметровой щели для последующей осадки сруба. Ее заполняют пропитанной паклей, но ни в коем случае не монтажной строительной пеной, которая, затвердев, будет мешать процессу осадки и может вызвать деформацию оконного или дверного блока. Наличие же большого слоя пакли можно скрыть установкой деревянных наличников по периметру окна или двери.
Для начала процесса осадки сруба при монтаже каждого последующего венца есть необходимость прибегать к помощи обыкновенной кувалды, простукивая ею брус по всей длине. После этого периодические промеры диагоналей, уровней, вертикальности уложенных венцов уберегут Ваше строение от наклонов, а хозяев – от ненужных затратных переделок. При обнаружении незначительных отклонений можно прибегнуть к использованию подпорок, раскосин, косынок, которые, сыграв свою определенную роль, впоследствии убираются.
Подбивка паклей
Справившись с монтажом сруба, можно заняться не менее ответственной работой по уплотнению пакли. Законопатить ее снаружи нужно как можно более плотно и тщательно, иначе птицы, живущие по соседству, утеплят ею свои гнезда, а косой дождик может попросту просочиться в дом. Подбивают паклю и с внутренней стороны стен. Недавно мы опубликовали статью, которая поможет вам определиться с выбором пакли для строительства.
Завершающим аккордом будет шлифовка стен, покрытие их различными пропитками и покраской, если не предусмотрены другие отделочные работы, такие как, например, обивка деревянной вагонкой.
Напишите нам
Заполните форму на нашем портале и откройте для себя шанс участвовать в наших специальных предложениях, а также бесплатно провести расчет стоимости постройки дома, учитывая все стадии работ — от усадки и высыхания бруса до последовательного строительства.
Мы построим дом с террасой, эркером и крыльцом и другими постройками любых размеров. Особые условия на доставку в Москве и Санкт-Петербурге. Возможность оплаты в кредит и предоплатой. Для полной бесплатной консультации просто заполните форму:
Сборка бревенчатого сруба на фундамент
Маркировать венцы начинают с нижнего, нанося необходимые символы, например, Ю1, В4 – южная сторона, бревно №1, восточная сторона, бревно №4. Стоит отметить, что в этом случае наименования, обозначающие стороны света указывают на расположение самих стен, а именно: Север это дальний фасад строения, Юг – его лицевой фасад, Восток и Запад, соответственно правая и левая стороны. При необходимости можно использовать и любые другие варианты маркировок, главное требование – они должны быть понятными.
Пример нумерации сруба изображен на рис.1
Рис.1 Сборка сруба на фундамент
Процесс строительства сруба начинается с размещения двух слоев рулонной гидроизоляции на основании фундамента. На гидроизоляцию укладывается доска, которая обрабатывается праймером на битумной основе. Ранее, до использования битума, в качестве обработки применялась расплавленная смола, а береста выполняла функцию гидроизоляции. Доска, обработанная праймером, играет важную роль в равномерном распределении нагрузки, которую принимает фундамент.
Первый этап сборки сруба вы можете увидеть на рис. 2
Рис.2 Сборка сруба
Доска, толщина которой варьируется в пределах от 40 и до 60 мм существенно тоньше используемых бревен окладного (нижнего) венца, она предотвращает возможное смятие древесины этого венца, а также обжимает все неровности, имеющиеся на фундаменте. На ленточных фундаментах доски необходимо укладывать по всему его периметру, а на столбчатых укладывают, как правило, коротыши.
Укладываемые доски обрабатываются битумом со всех сторон, кроме торцов. Если для окладного венца использованы бревна лиственницы или дуба, то доску можно и не укладывать, однако, гидроизоляции в любом случае необходимо уделить самое пристальное внимание. Замена окладного венца это достаточно трудоемкое и недешевое занятие, потому желательно исключить возможность преждевременного проведения подобных работ.
В дальнейшем, в соответствии с установленной маркировкой, начинается процесс сборки сруба прямо на фундаменте. На этом этапе часто возникает одна и та же проблема, с которой не все знают, как справиться. Так, первые два бревна нижнего окладного венца укладываются на фундамент безупречно, однако два следующих бревна, предназначенные для укладки поперек, оказываются в зависшем состоянии.
Первый и наиболее оптимальный вариант действий. Нужно замерить получившийся зазор и затем поднять цоколь на полученную величину, использовав для этого кирпичную кладку, затем положить гидроизоляцию, на нее просмоленную доску и продолжить работы.
Второй вариант, несколько трудоемкий, но тем не менее. Сруб собирается без учета образовавшейся щели. Затем под сруб нужно подвести просмоленную доску и прибить ее к бревнам окладного венца, используя для этого гвозди. Под доску подводится рулонная гидроизоляция, которая заворачивается на сам сруб и закрепляются на нем при помощи степлера.
Оставшаяся щель закладывается кирпичом, либо необходимо доставить опалубку и поднять фундамент, залив бетон. При этом добиваться идеальной плотности примыкания нет необходимости, после усадки сруба щель будет закрыта.
