Правильное начало строительства фундамента начинается с тщательной подготовки участка. Важно провести геодезическую съемку, чтобы определить уровень грунта и учесть возможные подземные воды. Затем необходимо сделать разметку для фундамента, используя шнуры и колышки, что позволит точно задать контуры будущего сооружения.
После разметки следует excavate (выкопать) котлован, учитывая глубину и ширину фундамента в соответствии с проектом. Особое внимание следует уделить материалам: выбор между ленточным, плитным или столбчатым фундаментом зависит от типа строения и характеристик грунта. Важно также правильно подготовить подушку для фундамента, используя песок и гравий для дренажа.
Как правильно строить фундамент
От правильного выбора фундамента и соблюдения технологий на всех этапах строительства зависит прочность всей постройки. Выбор фундамента зависит от особенностей грунта и предполагаемого веса конструкций, поскольку он должен принимать на себя вес всей постройки и оптимальным образом распределять его, обеспечивая устойчивость и надежность здания. Сейчас наибольшее распространение получили несколько видов фундамента, которые отличаются по форме и способу опоры на грунт.
Типы фундамента
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент укладывается по периметру дома и под всеми несущими стенами. Такой вариант подходит для домов с подвалом и может выдерживать несколько этажей. На сложных грунтах его используют редко.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент состоит из столбов, установленных в углах дома, на пересечениях стен, а также по периметру дома с определенным шагом. Такое основание требует меньших затрат и позволяет возводить постройки на пучинистых грунтах. Но от подвальных помещений при этом придется отказаться, а на подвижном грунте или на участке с наклонным рельефом постройка может оказаться неустойчивой.
Плитный или плавающий фундамент
Плитный, или плавающий фундамент — это монолитная плита, уложенная по всей площади дома. Он стоит дороже, поскольку требует большего расхода материала, но зато надежно защищает постройку от любых деформаций грунта.
Свайный фундамент
Свайный фундамент состоит из свай, как правило, бетонных или металлических, на которые затем укладывают опорные балки. Использование винтовых свай позволяет возводить фундамент без привлечения специальной техники и подходит для разных типов грунта и рельефа.
Фундаменты могут быть сборными и монолитными. Например, сборный ленточный фундамент состоит из отдельных блоков, а монолитный заливается бетоном за один прием. Несмотря на большую трудоемкость возведения, монолитный фундамент имеет очевидные преимущества — благодаря цельной структуре он более долговечен и выдерживает большие нагрузки. Поэтому многие владельцы участков отдают предпочтение фундаментам из монолитного бетона.
Основные ошибки при строительстве фундамента
- Прежде чем заливать бетон необходимо убедиться, что площадка не залита водой. Для осушения лучше всего использовать дренажные насосы.
- Если уровень грунтовых вод находится на достаточно высоком уровне, следует заранее установить дренажную систему по периметру фундамента. Дренажные трубы укладываются на 30 см. ниже уровня площадки фундамента.
- Обратную засыпку необходимо осуществлять только после строительства фундамента и цокольного этажа.
- Нельзя использовать грунт худшего качества, чем тот который был изначально. Земля засыпается слоями по 30 см. с обязательным уплотнением (трамбовкой).
- Перед тем как заливать бетон, опалубку необходимо увлажнять, иначе она впитает часть влаги из бетона и фундамент потеряет прочность.
- Правила при армировании бетона: >
- Не наращивайте арматуру сваркой – она потеряет свою гибкость.
- Прутья нельзя очищать при помощи маслянистых жидкостей.
- Арматура должна быть без посторонней грязи.
- При изгибе арматуры нельзя ее нагревать – измениться структура стали.
- Под основание железобетонного фундамента необходимо закладывать слой монтажного бетона.
Этапы изготовления монолитного фундамента
Первым этапом монтажа монолитного фундамента является установка опалубки. Она образует форму, в которую будут затем заливать бетон. Несъемная опалубка остается на своем месте и после заливки. Часто ее выполняют из теплоизолирующих материалов, таких как пенополистирол. Более дешевый вариант — съемная опалубка.
Ее приобретают в виде готовых комплектов или изготавливают из дерева самостоятельно. Стены опалубки должны быть укреплены упорами, чтобы они не сместились под давлением бетона.
После установки опалубки выполняют армирование — укладывают по всей площади фундамента арматурные стержни, соединенные в единый каркас. Стержни размещают с определенным шагом и скрепляют, связывая проволокой. Сварка для соединения элементов арматуры используется реже. Правильно уложенная арматура не дает бетону деформироваться и повышает его прочность.
Следующим этапом становится заливка бетона. Она требует тщательного соблюдения технологии, поскольку от этого в значительной степени зависит прочность конструкции. Желательно сразу рассчитать необходимое количество материалов и подготовить их столько, чтобы сразу забетонировать весь фундамент. Смесь для заливки фундамента обычно делают из бетона марки М200 или М300, к которому добавляют щебень и песок.
Важным компонентом бетонной смеси является гидроизоляционная добавка. Она улучшает свойства материала и делает его менее уязвимым к воздействию влаги. Ее добавляют в виде жидкого или порошкового концентрата. Гидроизоляционная добавка влияет на внутреннюю структуру бетона, уменьшается количество пор, в которые могла бы проникать влага, фундамент становится более морозостойким.
Гидроизоляция фундамента
Воздействие влаги на несущие конструкции из бетона без гидроизоляции
Поскольку фундамент заглублен в почву, он будет подвергаться воздействию влаги, содержащейся в грунте. Чтобы бетонные конструкции были долговечными, важно позаботиться об их гидроизоляции. Она может быть выполнена с использованием различных материалов:
- Битумные мастики — вязкие вещества, которые наносятся на поверхность бетона и препятствуют проникновению влаги. Помимо битума в них входят другие компоненты, которые делают мастику более эластичной и улучшают ее сцепление с бетоном.
- Рулонная гидроизоляция может быть выполнена на основе различных материалов — картона, стеклоткани, полиэстера, битума, которые комбинируются с другими компонентами. Как правило, такая гидроизоляция приклеивается на мастику и дополнительно фиксируется крепежными элементами. При этом покрытие получается не сплошным, и всегда остается риск проникновения влаги на стыках листов материала.
- Мембранная гидроизоляция укладывается так же, как и рулонная, но с использованием более современных материалов — пленки на основе полимеров различных типов, имеющей сложную внутреннюю структуру.
- Проникающая гидроизоляция отличается по принципу действия от перечисленных выше. Если рулонный материал или мастика защищают только поверхность бетона, то проникающая гидроизоляция оказывает эффект не только на поверхности, но и в толще материала, улучшая его эксплуатационные характеристики.
- Полимерная гидроизоляция гидроизоляции на основе полиуретанов и полиэфиров. Наносится на обрабатываемую поверхность в несколько слоев с применением разных компонентов. Благодаря особой технологии достигается максимальный гидроизоляционный эффект, что дает повышенную гарантию обрабатываемой поверхности на срок более 30 лет.
В течение долгого времени для обеспечения гидроизоляции фундамента приходилось комбинировать несколько способов: укладывать рулонный или мембранный материал, а также обрабатывать поверхность мастикой для дополнительной герметизации. Такой подход приводил к росту расходов. К тому же, такое покрытие подвержено механическим повреждениям: если целостность листа будет нарушена в одном месте, это снизит эффективность всей гидроизоляции, и покрытие придется укладывать повторно.
В последнее десятилетие все чаще предпочтение отдают проникающей гидроизоляции. Она надежнее и служит дольше. Если рулонную гидроизоляцию достаточно повредить в одном месте, чтобы фундамент начал страдать от влаги, с проникающей такой проблемы не возникает, ведь она пропитывает бетон на определенную глубину. Проникающая гидроизоляция обеспечивает лучшую защиту от влаги, чем другие гидроизолирующие материалы, и делает фундамент более долговечным.
ГК "АЗИМУТ" производит все виды гидроизоляционных работ и имеет богатый опыт в этом виде деятельности.
Вы можете получить бесплатную консультацию по телефону или заказать выезд специалиста на ваш объект. Он проанализирует имеющиеся проблемы, предложит наиболее оптимальные варианты и даст предварительную оценку стоимости работ.
Строительство фундамента: пошаговая инструкция
Фундамент – это основа для любой постройки. Именно с него начинаются работы, направленные на возведение дома. Поэтому, если вы решились обзавестись собственным жилищем, следует обязательно узнать, с чего необходимо начинать строительство фундамента. Ведь если последовательность работ не будет соблюдена, надеяться на успешный результат не стоит.
Схема видов столбчатого фундамента
Что потребуется для строительства?
Перед тем как узнать, с чего нужно начинать строить основание дома, следует ознакомиться со списком того, что потребуется в ходе проведения таких работ. Перечень материалов и инструментов выглядит следующим образом:
- шнур;
- колышки;
- рулетка;
- нивелир;
- лопата;
- монтажные стрежни;
- вязальная проволока;
- грабли;
- доски;
- гвозди;
- саморезы;
- шиферные гвозди;
- арматура;
- песок;
- бетон;
- цемент;
- мастерок;
- молоток;
- терка;
- вода;
- щебень;
- трамбовка;
- бетономешалка;
- рубероид.
Этап 1: проведение подготовительных работ
Общая схема гидроизоляции фундамента.
Задаваясь вопросом относительно того, с чего начать возводить фундамент, следует знать, что первая стадия предусматривает проведение подготовительных работ. Под ними в первую очередь подразумеваются инженерно-геологические изыскания. Они необходимы для того, чтобы понять, какая почва присутствует у вас на участке и насколько близко проходят грунтовые воды.
Если пропустить всю эту процедуру, то создать надежный фундамент для дома не удастся. В итоге существует большая вероятность того, что в скором времени он разрушится. Это может произойти из-за пучения грунта, которое не является редкостью. Избежать его можно в том случае, если правильно выбрать глубину залегания для основания дома.
Конечно, инженерно-геологические изыскания представляют собой трудоемкий процесс, который должен выполняться исключительно опытными специалистами. Далеко не всегда есть возможность выделить бюджет на оплату такой услуги. И если это ваш случай, то тогда следует пойти другим путем – обратиться к своим соседям и узнать у них о том, на какую глубину они делали фундамент. Как правило, получить такую информацию не составляет труда, а значит, вы сэкономите деньги и свое время.
Когда будет выяснен тип грунта и уровень залегания подземных вод, потребуется определиться с типом фундамента. На сегодняшний день существуют следующие виды:
- столбчатый;
- монолитный;
- свайный;
- ленточный.
Специалисты в области строительства рекомендуют отдавать предпочтение последнему типу фундамента. Дело здесь в том, что ленточная конструкция отличается высокой надежностью. При этом на ее строительство уходит минимум времени, денег и сил.
Этап 2: проведение земляных работ
Схема опалубки плитного фундамента.
На следующем этапе выполняются земляные работы. И здесь может возникнуть вопрос: с чего их необходимо начинать? Первым делом потребуется произвести расчистку площадки, выделенной под строительство дома. С нее убираются деревья, мусор, кустарники. Затем выкашиваются сорняки и высокая трава.
После чего происходит разравнивание площадки.
Далее производятся разбивочные работы. Сначала на поверхности земли отмечают прямую линию, длина которой должна быть равна одной из сторон основания дома. По ее концам забиваются колышки. Далее разбиваются углы в 90°, а потом отмеряется длина поперечных сторон. Их концы так же отмечаются при помощи колышков.
Прежде чем натянуть на них шнур, потребуется проверить правильность расположения точек. Для этого нужно измерить длину диагоналей полученного прямоугольника. Их величина должна быть одинаковой. Если же после этого станет ясно, что разбивка выполнена неправильно, то тогда понадобится ее переделать. После чего с применением шнура ограждается весь периметр фундамента.
Теперь строительство фундамента предусматривает создание траншеи. Ее желательно делать шириной в 30-40 см, а глубина должна быть на 20-30 см ниже промерзания грунта. Нужно начинать создавать котлован с самой низкой точки. При этом дно должно обязательно быть ровным. Поэтому в ходе проведения земляных работ потребуется использовать инженерный или водяной нивелир.
Когда котлован будет полностью готов, на его дне понадобится создать песчаную подушку. Она должна иметь толщину в 10-15 см. При ее создании необходимо использовать небольшое количество жидкости. Чтобы получить качественную подушку, ее нужно обязательно утрамбовать. Делать это требуется тщательным образом.
Она должна стать плотной и жесткой – такой, чтобы на ней даже не оставались отпечатки следов от обуви. Чтобы достичь этого, рекомендуется выкладывать песок постепенно. Создав один слой, произведите его увлажнение и трамбовку, после чего приступайте к формированию следующего и так до тех пор, пока подушка не станет необходимой толщины.
Этап 3: гидроизоляция котлована и создание опалубки
На этой стадии строительного процесса нужно позаботиться о гидроизоляции созданной траншеи. Она необходима для того, чтобы максимально снизить негативное воздействие во время промерзания грунта, оказываемое на фундамент дома.
Начать осуществлять гидроизоляцию котлована нужно с подготовки его стенок. Их необходимо выровнять, потом на них установить рубероид, а затем его потребуется выложить на песчаную подушку.
Схема заливки бетонного фундамента.
Делается это при помощи шиферных гвоздей. Листы изоляционного материала лучше всего крепить внахлест. Тогда удастся обеспечить высокую герметичность. Кроме того, можно будет исключить утечку влаги из раствора в грунт, что крайне нежелательно, поскольку тогда основание получится с невысокой прочностью.
После чего нужно начинать армирование будущего фундамента. Необходимо внизу выше дна котлована на 6-8 см уложить 3 металлических стержня, диаметр которых должен быть не менее 12 мм. Далее попрек них с шагом 30 см располагают монтажные прутья, а мотом скрепляют их со стержнями вязальной проволокой. В результате получатся прочные каркасы.
Их потребуется установить в средней и в верхней частях котлована. Они в последующем должны зафиксироваться привязкой к вертикально установленным арматурным стержням сечением 8 мм.
Затем можно приступать к созданию опалубки. Она изготавливается из специальных щитов или обычных досок. Лучше брать обрезные, тогда можно будет создать фундамент с гладкой поверхностью. Соединять доски требуется при помощи саморезов и гвоздей. Но нужно их фиксировать с внешней стороны опалубки, иначе снять ее потом будет крайне проблематично.
Этап 4: заливка бетона
Армирование ленточного фундамента.
На этой стадии потребуется начать заливку бетона. Для этого нужно приготовить раствор. В него должны войти такие компоненты как цемент, щебень, песок и вода. Чтобы вы смогли создать фундамент и постройку с длительным сроком службы, все эти строительные материалы должны отличаться высоким качеством. Щебень лучше выбирать гранитный, а песок речной. Цемент должен быть марки 400.
Если взять ниже, то качество бетона будет оставлять желать лучшего.
Начать делать раствор нужно с засыпки цемента в бетономешалку или специальную емкость. Далее на 1 часть данного компонента добавляется 3 части песка. Потом все это тщательно перемешивается. Затем вводится щебень (2 части) и вода (1/2 часть). Все это потом еще раз перемешивается. Нужно добиться того, чтобы консистенция раствора стала однородной.
При этом она не должна быть слишком густой или жидкой. Необходимо получить консистенцию примерно как у сметаны. Именно с помощью такого раствора можно производить строительство фундамента.
Заливку бетона нужно начать производить с двух концов траншеи. Делать это требуется в один прием. Не стоит растягивать такой процесс на несколько дней, потому что тогда фундамент будет иметь холодные швы, а они резко снизят его технические свойства.
Чтобы вы могли сэкономить на создании основания для дома, его рекомендуется строить с применением камней и кусков бетона. Их потребуется выложить заранее на дно котлована, а потом залить бетоном. Его понадобится разровнять мастерком, а потом по поверхности пройтись теркой. Кроме того, потребуется простучать по всей опалубке молотком. Это необходимо для того, чтобы из бетона вышел воздух и в нем не образовались пустоты.
На этом строительство фундамента будет завершено. Его потребуется оставить на 28 дней для полного схватывания. В это время понадобится его увлажнять, в случае если будет стоять солнечная погода, либо накрывать пленкой, если пойдут осадки. Такие дополнительные мероприятия позволят избежать появления на фундаменте трещин и различных дефектов.
Тем самым удастся предотвратить его преждевременное разрушение. После 28 дней вы можете продолжать строительство. Можно будет возводить стены и перегородки.
Подведение кратких итогов
Из приведенной информации ясно, что начинать строить фундамент для своего загородного дома необходимо с подготовительных и земельных работ. Без них создать прочную и надежную основу для жилища не удастся. При этом необходимо осуществлять строительство фундамента с применением только качественных материалов, соблюдая при этом пропорции и технологический процесс.
Заливку раствора лучше производить не в одиночку, а вместе с напарником. Тогда вы сможете завершить такой процесс оперативно, при этом он будет выполнен качественно. Строить стены, перегородки и кровлю начинайте только после того, как бетон полностью схватится.
Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент имеет массу достоинств, его технология давно отработана, устроить ленточный фундамент не сложная задача, главное соблюдать все этапы технологии. Это единственный вариант, позволяющий заложить в проект полноценный подземный/цокольный этаж.
Разновидности ленточных оснований
Нормативами СНиП от 1987 года за номером 3.02.01 ленточные фундаменты классифицируются по признакам:
- конструкция – сборный из заводских ж/б блоков ФБС на плитах ФЛ; монолитный (заливка по месту в опалубку), кладка ленты кирпичом или бутовым камнем;
- глубина заложения – мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ — 0,4 – 0,7 м), глубокого залегания (ниже отметки промерзания в регионе).
В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий обычно используется монолитный тип этого основания.
Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента
Для обеспечения максимального ресурса конструкции недостаточно залить ленточный фундамент в опалубку. Необходимо опереть его на непучинистый грунт, отвести влагу, компенсировать силы морозного пучения. Для этого изготавливают подушку, дренаж, гидро и теплоизоляцию, соответственно. Чтобы все операции сделать правильно, необходимо соблюдать технологию, приведенную ниже:
Подготовка
Чтобы ленточный фундамент прослужил долго, необходимо заказать изыскания в специализированной фирме. Это позволит выявить возможность подвижки пластов, состав почвы и глубину залегания грунтовых вод. Лишь в этом случае основание дома можно сделать правильно. Данные изысканий необходимы для расчета сечения арматуры, количества поясов и сечения ленты.
Разметка
На этом этапе необходимо удалить плодородный слой со всего пятна застройки (обычно 0,4 – 0,6 м), произвести разметку:
- шнуры на колышках вдоль каждой стены;
- схема известковым раствором по грунту.
Колья монтируются чуть дальше осей стен, чтобы шнуры не провисали при выборке грунта лопатой. В проектах прямоугольных и квадратных коттеджей диагонали должны совпадать, с точностью до 2-х см. При наличии пилястр, крылечек или веранд геометрия каждого архитектурного элемента контролируется дополнительно.
Для тяжелого оборудования (насосы, аварийные генераторы), отопительных приборов (котлы, печи весом более 0,4 т) размечаются не связанные с лентой самостоятельные фундаменты. Расстояние между ж/б конструкциями должно быть больше 10 см, после заливки бетона оно засыпается негорючим материалом (щебень или песок).
Земляные работы
В зависимости от глубины ленты на нее действуют различные силы пучения:
- касательные – пытаются сдвинуть конструкцию вбок или выдавить по касательной вверх;
- выталкивающие – только для МЗЛФ, не доходящего до слоев, которые не вспучиваются зимой.
Поэтому, кроме песчаной подушки под подошвой ленты необходимо обеспечить боковую засыпку фундамента нерудным материалом (песок, щебень, смесь ПГС).
Для компенсации сил пучения и создания нормальных эксплуатационных условий подземного этажа, стенами которого в 60% случаев является ленточный фундамент, наружную поверхность бетонной конструкции утепляют листами XPS пенополистирола по слою гидроизоляции. Слой теплоизолятора продолжают в горизонтальной плоскости по дну траншеи на 0,6 – 0,8 м, расстилая листы этого же материала.
Чтобы сделать гидро-, теплоизоляцию правильно, строителям необходим доступ к этим поверхностям, находящимся ниже уровня земли. Это требует увеличения ширины каждой траншеи по периметру дома на 0,8 – 1 м. Устройство ленточного фундамента своими руками потребует вчетверо больше времени, чем при использовании спецтехники. Для мелкозаглубленной ленты МЗЛФ работы можно выполнить вручную, для глубин ниже отметки промерзания лучше использовать экскаватор.
На последнем этапе необходимо выровнять дно всех траншей по единому уровню. Однако, земляные работы на этом не заканчиваются, поскольку ленту необходимо защитить от влаги еще одним способом.
Дренаж
У большинства производителей пенополистирола имеются технологические карты для утепленного МЗЛФ и лент глубокого залегания. В них приведена пошаговая инструкция по обустройству дренажа:
- по внешнему периметру расширенной на предыдущем этапе траншеи создается углубление на 30 см ниже подошвы ленты;
- создается общий уклон системы в одну сторону (3 – 4 градуса для самотечного перемещения стоков);
- в месте сбора в землю заглубляется герметичная емкость с горловиной, выходящей на поверхность;
- дно углубления отсыпается щебнем, если грунт илистый, необходимо уложить геотекстиль (запас 30 см с каждой стороны для последующего обертывания трубы), уплотнение подушки вибратором или трамбовкой обязательно;
- на подушку укладываются дренажные трубы (гладкие или гофрированные, со щелевой или круглой перфорацией), их запускают в колодцы, оставляя свободное пространство, в которое при засорах можно будет спустить шланг для продувки системы высоким давлением;
- по углам монтируются смотровые колодцы из гофрированной или гладкой трубы с заглушками сверху;
- мини-траншею засыпают щебнем до уровня дна траншеи.
Чтобы сделать дрены правильно, необходимо выполнить все приведенные условия. Это позволит содержать заглубленные в грунт ж/б конструкции дома в сухости. Дрены должны находиться под планируемой отмосткой, чтобы стоки с нее попадали не в дренаж, а поверхностную ливневку, что позволит разгрузить резервуар от переполнения.
Стоит отметить, что дренаж предусматривается далеко не всегда, если вы сомневаетесь делать или не делать подземный водоотвод, то точно сможет сказать только геология грунтов, которую стоит заказать.
Песчаная подложка
Чтобы сделать правильно фундаментную подушку, необходимо уплотнить послойно 15 – 20 см песка и столько же щебня. Только в сочетании с дренажом и утеплением ленты конструкция обеспечит вековой ресурс дома без разрушения. В момент уплотнения нерудный материал необходимо смачивать для лучшей усадки.
Рекомендации по гидроизоляции подошвы ленты несостоятельны:
- щебень и песок обладают дренажными свойствами, то есть вода через них может просочиться только вниз;
- капиллярный подъем с нижних уровней в этих материалах отсутствует.
При внезапном повышении УГВ рубероид не защитит бетон, так как не связан с боковой гидроизоляцией конструкции. Влага из бетона вниз при вибротрамбовке не уходит, цементное молочко поднимается кверху, крупные фракции опускаются вниз. Поэтому лучше сделать нормальную гидро- и теплоизоляцию основания дома после распалубки конструкции.
Опалубка
Пошаговая инструкция монтажа классической съемной опалубки выглядит следующим образом:
- изготовление – из фанеры, обрезной доски, ДСП или ОСП сколачиваются щиты (высота от дна траншеи до уровня земли + 40 – 50 см цоколя);
- установка – щиты скрепляются перемычками для стабильной геометрии при распирании изнутри бетоном, снаружи их фиксируют наклонными брусками, упирающимися в колышки;
- отверстия – в цокольной части сквозь щиты пропускают трубы подходящего диаметра для вентиляционных продухов, под землей монтируют аналогичные гильзы для ввода инженерных систем (если планируются полы по грунту – вентиляционные продухи не нужны);
- обработка – для облегчения распалубки и улучшения качества боковых поверхностей бетонной ленты изнутри щиты обшивают рубероидом или пленкой ПВХ.
Не рекомендуется заливать бетон по верхнему краю опалубки, лучше, чтобы уровень находился ниже него на 2 – 5 см. Это предотвратит разбрызгивание при виброуплотнении смеси, позволит качественнее выровнять поверхность. Отметка горизонта маркером или шнуром на внутренней поверхности щитов позволит контролировать наполнение формы бетоном.
Технология несъемной опалубки несколько отличается от предыдущего варианта:
- вместо пиломатериала используются полистирольные блоки (сборка аналогична конструктору);
- отсутствуют наружные подпорки, изнутри монтируются пластиковые стяжки;
- благодаря рифленой поверхности полистирола, внутренним стяжкам, утеплитель надежно прилипает к бетону.
Несъемная опалубка всегда уже классической, что затрудняет размещение глубинного вибратора. При заливке МЗЛФ заполнение опалубки бетоном происходит за раз. Если глубина фундамента ниже отметки промерзания, собирается 40 – 60 см опалубки по высоте, заливается, уплотняется бетон. Затем опалубка наращивается на такую же высоту, операции повторяются.
Армирование
Чтобы сделать армопояс основания дома без ошибок, необходимо произвести расчет (сечение, количество продольных прутков, шаг перемычек), учесть нюансы:
- прутки запрещено стыковать в углах, Т-примыканиях, один хлыст изгибается под прямым углом (50 диаметров арматуры минимум), второй крепится к нему на прямом участке соседней стены;
- не рекомендуется диаметр продольных прутков периодического сечения (рифленка) меньше 12 мм, распределительных хомутов или перемычек меньше 6 мм (гладкая арматура);
- продольных стержней обычно закладывают 4 – 6 шт. в каждом каркасе (2-3 снизу, 2-3 сверху);
- в примыканиях и углах шаг перемычек снижается втрое (20 см вместо 60 см);
- нахлест рекомендован 40 – 60 см с двойной перевязкой проволокой.
Зная объем опалубки для заказа бетона, можно примерно прикинуть расход арматуры – 80 кг на куб раствора. Запрещено касание армопояса к щитам опалубки, от металлических элементов до них должно быть 2 см минимум, лучше 5 см.
При использовании хомутов (согнутый из прутка замкнутый элемент, повторяющий форму опалубки) повышается производительность монтажа армопояса.
Заливка
Основными правилами профессиональной заливки ленточного основания являются:
- наполнение опалубки за один день с перерывами в пределах 1 – 2 часов (начало схватывания в зависимости от погоды);
- перемещение миксера по периметру, а не разгонка жидкого бетона из одного места по всем стенам (смесь теряет свойства);
- горизонталь верхней плоскости ленты ниже бортов щитов опалубки, а не всклянь с ними;
- запрещается сбрасывать раствор с высоты (максимум 2 м от дна траншеи);
- обязательно уплотнение бетонной смеси вибратором.
Для качественного заполнения опалубки необходимо несколько раз переставить миксер вокруг пятна застройки, чтобы заполнить высоту 60 см. Затем пройти все участки глубинным вибратором, повторить операции до достижения проектной отметки. Нормой для виброинструмента является уплотнение глубины, равной 1,25 от длины наконечника.
Уход за бетоном
Чтобы избежать напрасной траты бюджета строительства на этапе котлована застройщик должен знать, сколько отстаивается бетон в опалубке и способы ухода за ним. Основными неприятностями, которые могут случиться с ж/б конструкцией, являются:
- повреждение – химическое или механическое;
- высыхание до полной гидратации – ломкая структура, нарушенные внутренние связи, возможно в жару;
- растрескивание от температурных перепадов – актуально поздним летом, осенью;
- раковины на поверхности – усадка из-за отсутствия пластификаторов.
Пока бетон не набрал 2/3 проектной прочности (можно узнать по марке), его нельзя распалубить и необходимо защитить от указанных воздействий. Для этого пятно застройки или периметр основания укрывается пленкой ПВХ, мешковиной или брезентом, через 8 часов начинается леечный полив. Укрытая рыхлыми материалами лента дольше сохраняет влагу, рекомендуется посыпать ее песком, опилками, укрыть мешковиной и увлажнять эти материалы.
Распалубка
При использовании технологии несъемной опалубки этот конструкционный элемент остается на ленте. В остальных случаях щиты снимаются при 70% проектной прочности бетона, что составляет летом неделю. Работы лучше производить вдвоем, удерживая снимаемые элементы опалубки навесу.
Домашний мастер, при строительстве ленточного фундамента своими руками, избежит серьезных ошибок при следовании данным рекомендациям и сбережет деньги. Фундамент является слишком ответственным элементом здания, чтобы рисковать его целостностью и ресурсом.
