Правильное заливание фундамента для двухэтажного дома: все тонкости и советы

Для правильного заливки фундамента под двухэтажный дом необходимо начать с тщательной подготовки площадки, которая включает в себя выемку грунта, выравнивание и установку опалубки. Важно проверить уровень и укрепить стенки опалубки, чтобы предотвратить проседание бетона. Затем следует залить бетон, равномерно распределяя его и избегая образования пустот.

После заливки фундамента необходимо обеспечить его правильное отвердевание, сохраняя поверхность увлажненной и защищенной от солнечных лучей и ветра в течение как минимум нескольких дней. Уделите внимание выбору качественных материалов и соблюдению технологий, чтобы обеспечить надежность и долговечность фундамента.

Как сделать фундамент под дом в 2 этажа

Строительство индивидуального жилья с полноценным вторым или мансардным этажом даёт возможность занять под застройку минимум места на участке, получив при этом достаточный метраж жилой площади наверху, и удобную зону дневного пребывания внизу. Сэкономленное место можно отвести не только под грядки, но и пристроить террасу для отдыха или, к примеру, гараж. О том, какой нужен фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, пойдёт речь в этой статье.

Описание и виды фундамента для газобетонного дома

Тип фундамента должен определяться на основании исследования грунта, ведь чтобы надёжно удерживать дом без крена и просадок, он должен обладать необходимой прочностью и пространственной стабильностью. Правильная оценка геологической обстановки на участке даст возможность получить такую экономию, которая будет целесообразна и оправдана, и не нанесёт ущерба зданию в будущем.

Монолитный плитный фундамент

Среди всех фундаментов у плиты есть два огромных преимущества:

1. У неё большая площадь опоры, что обеспечивает максимальную устойчивость.
2. Заменяя под подошвой пучинистый грунт на непучинистый, её можно закладывать либо только на толщину подушки, либо вообще делать поверхностной.

Если есть опасность скольжения – например, при строительстве на глинистых почвах или на неровном рельефе, плиту проектируют с направленными в грунт рёбрами жёсткости. Это даёт не только дополнительную пространственную устойчивость, но и позволяет уменьшить толщину горизонтальной части.

Рекомендуем к прочтению

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

Армирование при этом усиливается, но объём бетона снижается, поэтому в целом конструкция может получиться более экономичной. Хороший проектировщик умеет правильно менять соотношения арматуры и бетона, что и даёт возможность выбрать наиболее выгодный для заказчика вариант.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?
Дом из бруса
21.53%
Дом из кирпича
16.89%
Бревенчатый дом
12.01%
Дом из газобетонных блоков

25.42%
Дом по канадской технологии
Дом из оцилиндрованного бревна
Монолитный дом
Дом из пеноблоков

Дом из сип-панелей
Проголосовало: 4630

Существует и такая конструкция, когда рёбра жёсткости направлены не вниз, а вверх. Её выгода заключается в том, что эти самые рёбра – а по сути, это ленточный фундамент поверх плитного, одновременно выполняют функции цоколя или стен подвала, что тоже позволяет получить неплохую экономию.

Такие плиты проектируют для домов с цокольным этажом, а так же для зданий, стены которых возводятся из теплоэффективных каменных материалов (газо- и пенобетон, изделия из поризованной керамики), для которых в силу скромных прочностных характеристик весьма важна пространственная жёсткость основания. Выбирая, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из газобетона, рекомендуем обратить внимание именно на этот вариант.

В зависимости от гидрогеологической обстановки на участке, плита может устраиваться в нескольких разных вариациях:

• С заложением ниже границ промерзания. При этом толстого насыпного слоя под ней может не быть, так как подошва плиты опирается на неподверженный пучению незамерзающий грунт, однако бетонная подготовка под такой плитой обязательна. Это лучшая защита от повреждений для рулонной гидроизоляции, и дополнительный барьер для подземной воды — ведь чем глубже фундамент под газобетонный дом 2 этажа, тем ближе к нему УГВ.
• Мелкого заложения, когда подошва плиты опускается в землю не более чем на 50 см. Такой вариант предусматривают, когда грунт на участке ослабленный, но пласт его имеет небольшую толщину. Незначительная глубина фундамента для двухэтажного дома из газобетона даёт возможность уменьшить толщину противопучинистой подушки, а так же смонтировать при необходимости теплоизоляционную прослойку.
• Незаглублённая плавающая, когда в грунте находится только песчаная подушка, а сама плита располагается на поверхности. Такое устройство плиты хорошо подходит при повышенном уровне подземных вод, а так же при строительстве на грунтах, плохо поддающихся разработке.

Последний вариант нерентабельно использовать только в том случае, когда пласт почвы имеет низкую несущую способность и при этом значительную толщину. В такой ситуации пришлось бы заменять песком или щебнем слишком большой объём грунта, а это трудоёмко и невыгодно.

Ленточный монолитный

В отличие от плиты, лента поверхностной быть не может – разве что для какой-нибудь беседки. Причиной тому малая площадь опирания, что может повлечь за собой крен здания или его опрокидывание. Сделать монолитную ленту на поверхности можно только в том случае, когда она опирается на сваи: грунтовые, металлические (обязательно заполненные бетоном) или буронабивные. Но о них мы расскажем позже, а пока про обычную ленту.

• Строительные правила позволяют возводить её из бутового камня и обожжённого глиняного кирпича, но в подавляющем большинстве ленточные основания заливают в монолите. Кирпич обычно используют для выкладки надземной части фундамента, это особенно удобно, когда цоколь нужно сделать шире – например, под газоблоки с кирпичной отделкой, или вентфасад с утеплением.
• Ленточным фундамент называют потому, что в плане он повторяет конфигурацию стен и выглядит, как извивающаяся полоса. А вот в разрезе она может иметь самую разную форму: прямоугольную, Т-образную (с уширением внизу), ступенчатую и даже трапециевидную.
• Простой прямоугольник, без уширения, проектируют только на грунтах с высокой несущей способностью и при относительно небольших нагрузках. На просадочных грунтах с такими лентами может случаться много всяких неприятностей, вплоть до просадки и бокового сдвига.

• Чтобы обеспечить фундаменту устойчивость, его подошву надо уширять – и уж тем более это следует делать, когда лента закладывается выше границ промерзания. Однако уширение не должно быть слишком большим, чтобы на выступающих элементах не появлялись растягивающие напряжения и сколы, провоцирующие трещинообразование. Поэтому очень важно спроектировать правильные пропорции сечения ленты.
• Если в доме предусмотрен подвал или цокольный этаж, уширение (подушка из бетона) делается ниже уровня пола. Расстояние между его нижней поверхностью и подошвой ж/б подушки просто заполняется слоем утрамбованного песка. Высота ступени не менее 300 мм, ширина выступающей части минимум 170 см.

• При глубоком заложении ленты толщина песчано-щебёночной подготовки составляет 100 мм – в основном, чтобы выровнять дно траншеи или пролить его битумом, если близко грунтовые воды. При малом заложении подошвы высота насыпного слоя зависит от конкретной отметки промораживания грунтов, степени пучинистости, и составляет не менее 300 мм.
• При интенсивном пучении грунтов толщину нейтрализующей подушки приходится увеличивать. Чтобы обойтись без этого, а так же иметь возможность закладки базы на меньшую глубину, гораздо проще и эффективнее фундамент теплоизолировать.

Виталий Кудряшов
Строитель Автор портала full-houses.ru

Если подошва ленты находится выше УПГ, утеплитель закладывается под подошву и монтируется на внешней вертикальной поверхности и под отмосткой. Ниже границ промерзания под подошву закладывать изоляцию нет смысла, так как в этом случае силы вертикальные силы пучения не действуют, а присутствуют только касательные.

• На участках с уклоном фундаментная лента выполняется уступами. Если грунт плотный, высота уступа, как и расстояние между ними, может быть не больше 1 метра. Если грунт сжимается незначительно, соотношение высоты «ступеньки» к её длине составляет 1:3, на сильносжимаемых почвах 1:2. При этом высота уступа не должна превышать 50 см.

Ленточный фундамент под дом из газобетона в 2 этажа, строящийся на склоне холма или просто на неровном рельефе, можно считать самым правильным выбором. Он даёт возможность с большими преимуществами эксплуатировать цокольное пространство. Плиту в таких условиях использовать тоже можно, но формировать её в ступенчатом варианте сложнее, да и по деньгам обходится дороже.

Фундамент столбчатый монолитный

Внешне фундаментные столбы очень похожи на сваи. Разница состоит в большем размере сечения и в длине, которая у столбов может быть совсем небольшой, и в максимуме составляет 2,5 м. То есть, глубина заложения столбов, как и в случае с ленточным фундаментом, определяется границами промерзания грунта.

Точно так же, как и ленты, столбы могут заглубляться ниже отметки УПГ (нормальное заложение) и быть незаглублёнными. Во втором случае, глубина заложения составляет треть от глубины промерзания, но не менее 50 см.

Столбы устанавливают в наиболее нагружаемых точках здания – углах, местах схождения несущих стен с ненесущими, под колоннами и в местах перепадов этажности. Данный тип фундамента обязательно обвязывается усиленным арматурой бетонным поясом (ростверком), который может быть как монолитным, так и устраиваться из рандбалок с трапециевидным сечением или обычных оконных железобетонных перемычек.

Именно ростверк уберегает фундамент от опрокидывания и смещения по горизонтали, и, качественно распределяя нагрузку на все столбы, обеспечивает устойчивость здания в целом.

Столбчатые опоры мелкого заложения являются самым недорогим решением, но это не значит, что его нужно принимать, не задумываясь. Решать, какой должен быть фундамент для двухэтажного дома из газобетона, в любом случае нужно исходя из качества грунта.

Фундаментные столбы не проектируют:

1. на подвижных в горизонтальной плоскости грунтах;
2. на просадочных грунтах – например, торфяниках;
3. на сложном ландшафте, с перепадами высот больше 2 м;
4. когда нужен цокольный этаж;

Столбчатые основания плохо работают под большими нагрузками. Их не проектируют под тяжёлые кирпичные стены толщиной 510 мм и более, зато они отлично подходят для дома из газобетона в два этажа — в силу малого удельного веса этого стенового материала.

Незаглублённый вариант фундамента, который можно было бы смонтировать из установленных на торец блоков ФБС, для таких домов не подходит, и отдавать предпочтение следует заглублённому монолиту. Всё дело в пространственной жёсткости, которая так необходима кладке из чувствительной к подвижкам газоблочной кладки.

Монолитные столбы заливают по опалубке, которая устанавливается либо в котловане, либо в квадратных шурфах, соединённых между собой траншеями. Если не принимать во внимание конфигурацию опор, работы будут выполняться аналогично устройству заглублённой ленты. Уменьшить глубину заложения столбов можно, только если предусмотреть в их конструкции уширение подошвы.

Единственный минус такого конструктива – это довольно большой объём земляных работ, который приходится производить, чтобы установить опалубку. Поэтому в частном строительстве точечные опоры не заливают по сборной щитовой опалубки. Ею служат стенки заранее пробуренной скважины, либо установленная в неё обсадная асбоцементная труба, но такой фундамент будет уже не столбчатым, а свайным.

Свайный фундамент

Главным предназначением свай является возможность прорезки залегающих на большую глубину слабых пластов грунта, с передачей нагрузок на ниже расположенные слои с более высокими прочностными показателями. Чтобы точно знать, на какой глубине они залегают, сваи проектируют с учётом таких данных:

• инженерно-геологических изысканий;
• сведений о сейсмической активности района;
• архитектурно-конструктивных особенностей здания;
• суммы воздействующих на фундамент нагрузок;
• условий строительного участка (размер отведённого под застройку пятна, рельеф);
• наличия вблизи существующих зданий и коммуникаций.

Виталий Кудряшов
Строитель Автор портала full-houses.ru

Сваи могут применяться не только в качестве основных несущих опор, но и в качестве армирующих элементов грунта. Также они могут применяться в качестве эффективного средства, способного снизить осадку ленточных или плитных фундаментов.

При комбинировании свай с плитой стоимость фундамента значительно возрастает, но в сложной геотехнической обстановке, при которой порой людям приходится строить дома, более надёжного фундамента не найти.

Существует немало видов свай, которые различают по самым разным критериям. Главным из них является способ установки.

Забивной

Это не монолитный, а сборный железобетон, который устанавливается в лидерную скважину и погружается в неё механизмами вибрационного, ударного или вдавливающего действия. Сваи могут быть полнотелые, квадратного или круглого сечения, или полые, в виде оболочки.

На классификацию свай влияют такие критерии:

• способ армирования (продольное, поперечное, преднапряжённое);
• конфигурация поперечного сечения (круг, прямоугольник, двутавр);
• форма продольного сечения (цилиндр, призма, трапеция);
• особенности конструкции (цельные, секционные);
• конструкция нижнего конца (плоский, заострённый, имеющий камуфлетную пяту).

Винтовой

Эти сваи погружаются завинчиванием и имеют как минимум одну винтообразную лопасть. Бывают не только металлические, но и железобетонные. В качестве фундамента под дом из газобетона в 2 этажа 10х10 использовать можно при условии, что ростверковая часть будет обязательно монолитной. При этом полости свай тоже должны быть заполнены бетоном.

Набивной

Устраивают путём укладки бетонной смеси прямо в грунтовую скважину, которая не бурится предварительно, а образуется за счёт принудительного отжима грунта. Такие сваи могут формироваться путём технологий:

• вытеснения грунта;
• виброштамповки, когда укладываемая в пробитую скважину смесь трамбуется вибропогружателем или заострённой трубой;
• выштамповкой в грунте скважин, имеющих конусную форму.

Буровой

Буровые сваи похожи на набивные, они тоже формируются за счёт бетонирования скважин. Разница только в том, что в этом случае скважина под заливку сваи формируется буровым способом, и тут тоже могут быть варианты:

1. Бурение в глинистых грунтах с обсадкой скважин извлекаемыми трубами, или закреплением стенок раствором бентонитовой глины (если проходит водоносный пласт).
2. Буронабивная свая бетонируется по технологии полого непрерывного шнека.
3. Буронабивная опора, имеющая камуфлетную пяту (уширение в нижней части).
4. Баррет. Изготавливается с применением гидрофрезы или плоского грейфера.
5. Буроинъекционные. Есть две технологии их формирования: нагнетание через неизвлекаемую буровую штангу мелкозернистого бетона, и инъецирование по технологии РИТ (разрядно-импульсной), с уплотнением грунта вокруг сваи.
6. Буроопускные. У них тоже имеется монолитная камуфлетная пятка, но тело самой сваи изготавливается в заводских условиях, а не на объекте.

Виталий Кудряшов
Строитель Автор портала full-houses.ru

Если при формировании монолитных свай используются обсадные трубы, они чаще всего извлекаются по окончании бетонирования. В скважине их оставляют только в том случае, когда нужно закрепить оползневый склон, или в пласте грунта имеется поток воды со скоростью фильтрования больше 200 м в сутки.

При устройстве буровых свай могут применяться смешанные технологии. В частности, комбинируют буровую и буронабивную технологии, когда свая опирается на заранее укреплённый массив почвы. Она может укрепляться только под пятой или в массе — перед тем, как опустить в скважину готовый элемент.

Как выбрать фундамент для газобетонного дома

Главная цель изысканий на отведённом под строительство участке, состоит в определении толщины слоёв почвенного массива, их плотности и показателей осадки. Верхний пласт грунта не всегда бывает однородным, нередко перемежаются слои с разными характеристиками и толщиной, которые и просаживаются неравномерно, и на влагу могут реагировать по-разному.

• Присутствие влаги делает грунты подверженными пучению, и это ещё одна причина, требующая тщательного изучения обстановки. Поры рыхлой почвы заполняются водой, лёд увеличивает объём и выталкивает на поверхность более плотные и не содержащие влаги частицы.
• Глубоко промороженный грунт отменно прочен, но и он при оттаивании часто ведёт себя непредсказуемо, изменяя объём, утрачивая структурную прочность. И если плитный фундамент или свайный без проблем справятся с этой проблемой, то ленточный с небольшим заложением терпит фиаско.
• Многие застройщики, предпочитающие обходиться без проекта, обращают своё внимание именно на такие ленты, как на самый недорогой вариант. Однако без анализа грунта выбор такого фундамента можно вполне назвать рулеткой: повезёт — не повезёт.

Чтобы правильно сориентироваться, нужно не только выяснить, какой на участке тип грунта, но и точно знать, на каких отметках залегает грунтовая вода и проходит граница промерзания.

Виталий Кудряшов
Строитель Автор портала full-houses.ru

В пучинистых грунтах все фундаменты, кроме плитного, должны закладываться ниже УПГ именно для того, чтобы их пятки могли опираться на непромерзающий грунт без признаков пучения.

С малым заглублением можно строить либо на юге, где грунт промерзает не более чем на 60 см, либо на непучинистых грунтах. К ним относятся:

• твёрдые глины;
• крупные обломки пород с песком и гравием;
• мелкие пылеватые пески при отсутствии влажности.

От вида грунта зависит и глубина, на которую он может промерзать, поэтому в одной и той же местности показатели УПГ могут быть разными. Так что однозначный ответ на вопрос, какой фундамент лучше для дома из газобетона в 2 этажа, не может быть дан чисто теоретически.

Опорные базы зданий по конструкции очень разные, и понятно, что технологии их устройства невозможно уложить в единые рамки. Тем не менее, существуют общие правила, которые должны соблюдаться при формировании фундамента. Выполнение работ по их устройству регламентируется сводом правил 45.13330.

Что касается проектирования оснований, то рекомендации представлены в СП 50-101. Информация по малоэтажным зданиям в этом своде вынесена в отдельную главу. В частности, по поводу выбора фундаментов здесь говорится, что:

• фундаменты для зданий малой этажности могут возводиться как в малозаглублённом, так и в незаглублённом варианте;
• на естественном основании проектируют плиты, столбы и ленты, в том числе щелевые (заливаются без опалубки, прямо в устроенную в грунте щель – отсюда и термин);
• на основаниях, уплотняемых локально, столбы и короткие сваи (чаще применяются при строительстве на специфичных грунтах).

При отсутствии подвала рекомендовано малое заглубление фундамента. Так как его подошва будет находиться зимой в слое промороженного грунта, очень важно учитывать не только механические свойства почвы, но и степень её пучинистости, с выполнением расчёта по деформациям (без расчёта лучше закладывать ниже УПГ).

При незначительной степени пучения такие фундаменты можно укладывать на небольшую по толщине подсыпку из песка. На сильнопучинистых почвах подстилающим слоем должен служить гравелистый песок, котельный шлак или мелкий щебень. Для лучшего сопротивления грунта пучению, подсыпку делают из смеси 40% крупного песка и 60% щебня или гравия.

При высокой степени пучения рекомендуется устраивать фундаменты только в монолитном варианте, со связкой всех элементов закладной арматурой.

При строительстве на пучинистых грунтах фундамента точечного типа (столбы, сваи), ростверк должен не лежать на земле, а отстоять от неё на расчётную величину деформации грунта без нагрузки. При беспроектном строительстве зазор в 15-20 мм лучше обеспечить в любом случае.

Создание фундамента под дом в 2 этажа – особенности лент, заливаемых без опалубки

Самым популярным фундаментом в частном строительстве можно считать ленту, залитую враспор грунта – непосредственно в траншею. Это и есть тот самый щелевой фундамент, который экономит время и средства застройщика благодаря отсутствию опалубки. По этой же причине стена в грунте всегда имеет прямоугольное поперечное сечение. Такой вариант легче построить самостоятельно, поэтому именно о нём и пойдёт речь далее.

• Заливать бетон прямо в траншею можно только когда грунт обладает хорошей естественной плотностью (не менее 1,9 тн/м3). Таковой обладают песчаные глины, тяжёлые суглинки и супеси, гравелистые пески. В рыхлых грунтах данную технологию не применяют, так как стенки траншеи будут осыпаться, что нарушит геометрию ленты.
• Высота ленточного фундамента для двухэтажного дома из газобетона, в данном случае будет равна расстоянию от планировочной отметки грунта до подошвы ленты. Надземную часть обычно выводят на нужный уровень с применением кирпича или мелких бетонных блоков. При желании можно поставить опалубку и произвести доливку бетоном, но какой в этом смысл, если технология и выбрана потому, что плотницкая часть работ в ней отсутствует.
• Привлекательность щелевых фундаментов в их экономичности. До недавних пор их применяли только при условии глубокого заложения, но сегодня взгляд на данный конструктив несколько изменился, и под дома стали делать такие основания и малозаглублённом варианте.
• Раньше в расчётах не учитывали сопротивление обратно засыпанного грунта. Теперь это стали принимать во внимание, ведь чем выше плотность соприкасающегося с лентой грунта, тем крепче она в нём сидит. Наибольшей стабильностью отличается материковый грунт, а ведь при заливке ленты враспор со стенками траншеи обратная засыпка и вовсе отсутствует!
• Окружающий ленту грунт имеет естественную плотность, и это является залогом пространственной устойчивости. Главное, чтобы правильно был сделан расчёт по деформациям осадок и сопротивлению силам морозного пучения. Ведь если в глубоко заложенных лентах они воздействуют только касательно, то при малом заглублении к ним ещё добавляется вертикальная сила, воздействующая на подошву.
• Сопротивляемость неглубоко заложенной ленты силам пучения обеспечивается за счёт подстилающих слоёв: они должны иметь такую толщину, чтобы деформации при пучении были равны нулю. И здесь многое зависит он нагрузок.
• Нужное равенство, при котором достигается идеальная устойчивость, возникает только в том случае, когда вес здания превышает сумму сил пучения. Если вы возводите фундамент для 2 х этажного дома из газобетона 10х10, его массы будет вполне достаточно, чтобы соблюсти требуемый баланс.

Если дом маленький, вероятность подвижек из-за пучения больше, а на газобетоне это обычно сказывается негативно – трещинами на кладке и отделке. Вот и получается, что чем меньше и легче здание с газоблочными стенами, тем глубже нужно заложить в грунт его базу.

При неглубоком заложении устойчивость здания проще всего обеспечить за счёт увеличения толщины противопучинистой подушки, что даёт возможность экономить ещё и бетон. Однако это не является рецептом на все случаи жизни. Есть ситуации, когда данным способом проблему не решить – например, если грунтовая вода поднимается выше границ промерзания.

В этом случае, подушка из песка будет намокать и заиливаться, её тоже будет пучить. В такой ситуации нужно расширять опорную часть фундамента, подняв её хотя бы на 10 см выше уровня воды. А для этого придётся расширять траншею и производить заливку по опалубке, так что использовать технологию «стена в грунте» здесь не получится.

Таким образом, для получения качественного щелевого фундамента нужно соблюсти три условия:

1. строить его на непучинистом грунте;
2. уровень грунтовой воды не должен доходить до дна траншей;
3. стенки в грунте должны быть строго вертикальными и не подвергаться обрушению до окончания монолитных работ.

Фундамент под двухэтажный кирпичный дом

Двухэтажные кирпичные дома очень распространены, поэтому стоит поговорить об их возведении. Главной составной частью любого строения является фундамент, который выдерживает на себе всю нагрузку. Для двухэтажного дома он должен быть особый, чтобы стать надежной основой.

Для качественного монтажа фундамента под двухэтажный кирпичный дом нужно заранее произвести некоторые исследования, которые помогут в дальнейших работах. В первую очередь определяется тип грунта и качественные его характеристики, на основе которых выдвигается решение о том, какой тип фундамента предпочтительней. После высчитывается общая нагрузка. Соответствие этих данных между собой и указывает на нужный тип фундамента. В данной статье будет выбран оптимальный тип фундамента для двухэтажного кирпичного дома и даны рекомендации по его монтажу.

Характеристики строительного материала

Любой кирпичный дом, даже одноэтажный, очень восприимчив к различного рода усадкам, а также имеет большой вес. Это два показателя, которые ярко характеризуют это строение.

Кирпич устойчив к сжатию, но при изгибе и растяжении способен разрушиться. При неравномерной усадке грунта возможны перекосы и трещины в стенах, которые значительно способны снизить прочность строения. Перекос возникает из-за:

• Усадки некоторых элементов фундамента. Эта проблема может возникать при нарушении технологии строительства фундамента, а также при неправильной оценке типа грунта. Проседание может возникнуть из-за наличия некоторой части водонасыщенного грунта, а также плохой плотностью почвы в месте постройки.
• Выпучивания некоторых частей. Отдельная часть фундамента может под влиянием сил выдавливаться из почвы наверх. Это происходит в результате недостаточного заглубления фундамента, а также при близком нахождении у поверхности грунтовых вод.

Основные нюансы выбора

Стандартным решением для дома из нескольких этажей является ленточный тип фундамента. Он делится на основания мелко- и глубоко заложенные. В зависимости от типа почвы на участке и технических характеристик здания выбирается соответствующий тип фундамента.

Для кирпичных домов, так как их вес довольно большой, выбирается заглубленный ленточный фундамент. Он закладывается ниже промерзающего слоя в почве. Если закладывать основание выше данной отметки, то грунт в результате вспучивания при промерзании будет выталкивать фундамент вверх, в результате чего образуются трещины и перекосы в стенах, а в худшем случае может последовать разрушение строения.

Песчаные грунты не требуют глубокого заложения, так как они не являются пучинистыми. Здесь глубину заложения будет определять нагрузка самого здания.

Также при выборе основания стоит не забывать про уровень грунтовых вод. Если здание возводится в местности, где их уровень высок или вблизи водоема, то обязательно предусматривается дренажная система.

Помимо ленточного фундамента может быть под двухэтажный кирпичный дом обустроен свайно-ленточный вариант. Он закладывается по технологии ТИСЭ. Он прекрасно подойдет для пучинистых грунтов, для исключения отделения свай от ленты, нужно сделать подушку стабилизирующего типа. Такой комбинированный фундамент будет полезен на тех грунтах, где плотная почва находится ниже уровня в 2,5 метра.

Важно! С таким основанием можно строить двухэтажный кирпичный дом, но без использования тяжелой внутренней отделки.

Если участок расположен в болотистой местности, то и здесь выход есть. В таком случае обустраивается фундамент на винтовых сваях. Такое основание предотвратит перекосы и усадку здания и распределит нагрузку по устойчивому слою почвы, которые заглублен.

Можно использовать свайное основание и для того, чтобы строить на устойчивом грунте. Такой вариант значительно сократит расходы на обустройство фундамента. Здание на таком фундаменте прослужит долго, и при этом, никоим образом не будет реагировать на смену сезонов.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что только окружающие условия определяют, какой фундамент будет лучше для кирпичного двухэтажного дома.

Монтаж ленточного фундамента под двухэтажный дом из кирпича

Так как классическим вариантом для двухэтажного кирпичного дома является ленточный фундамент, то рассмотрим, как его можно организовать на участке.

Подготовительные работы

После того, как был выбран тип фундамента и произведен его проект, можно приступать к разработке участка под дом.

Для этого участок хорошо очищается от мусора и снимается верхний плодородный слой. Далее можно выкапывать траншеи в соответствии с планом. Ширина траншеи определяется в зависимости от тех нагрузок, которые предполагаются, но она не должна быть менее 500 мм. Глубина залегания фундамента под кирпичный дом должна составлять от 1 метра до 1,2 м.

Обычно выкапывают траншею чуть глубже, около 1300 мм, что дает возможность обустроить щебеночную подушку. Дно канавы перед этим уплотняют самостоятельно или виброплитами. Плиты используются весом не менее 120 кг, ими достаточно пройтись по дну канавы около 10 раз.

Если монтируется комбинированный вариант фундамента свайно-ленточный, то сваи должны находиться на глубине около 5 метров. Сваи должны иметь диаметр не менее 1800–2000 мм и закапываться только в вертикальном положении.

Совет! Для уменьшения давления на стены дома, можно по периметру всего основания выполнить подушку из песка и щебня слоем от 20 до 40 см.

Армирование ленточного фундамента

Всем известные металлические прутья арматуры теперь постепенно заменяются современными базальтовыми на композитной основе. Они не ржавеют, но являются достаточно прочными, чтобы выдержать двухэтажный кирпичный дом.

Такая композитная арматура прекрасно подходит для переувлажненных почв и тех участков, которые находятся в низменностях. Лучше в таких условиях закладывать пруты с сечение 14 мм. В нормальных условиях не обязательно использовать композитный материал, можно обойтись и металлической арматурой класса А-3.

Если нужно армировать поле, находящееся под свайно-ленточным фундаментом, то каркасы вертикального типа выполняют из прутьев с сечением около 12 мм. Обхваты делают из арматуры около 8 мм. Такие элементы должны находиться по всей длине прута на расстоянии 30 – 40 см друг от друга.

Важно! Обязательно нужно организовать выпуски арматуры для связки свай с ленточным основанием.

Для двухэтажного дома стержней, расположенных продольно в бетонном сечении должно быть не менее 6 штук с толщиной от 14 до 18 мм. Данное правило верно для фундамента, сечение которого составляет 1200*600 мм.

Важно! Фундамент кирпичного дома обязательно должен быть армирован, так как он сооружение отличается большим весом.

Обустройство опалубки

Чем качественней будет установлена опалубка, тем быстрее и эффективней пройдут работы по заливке фундамента. В целях экономии можно выбрать вариант несъемного типа. Для двухэтажного дома идеальной опалубкой станет блочная из металла или пластика. Такую конструкцию можно быстро собрать прямо в котловане.

Очень часто после заливки бетона застройщики пытаются как можно скорее избавиться от опалубки, но лучше этого не делать, так как могут обломаться края, так как бетон еще не окреп. Для более быстрого схватывания бетона в массу добавляется пластификатор или же присадка.

Если объемы бетонирования небольшие, то есть не превышают 20 куб. метров, то можно использовать в качестве опалубки сколоченные между собой доски.

Совет! Для лучшего отделения от бетона между опалубкой и фундаментом прокладывается пленка, а в случае использования металлической конструкции – она смазывается машинным маслом.

Заливка бетона

Бетон можно залить своими руками при помощи бетономешалки, но предварительно нужно обустроить по периметру несколько оцинкованных желобов для продвижения раствора.

Фундамент комбинированного типа нужно выполнять в два подхода: установка свай и заливка находящейся сверху ленты. Если сваи изготавливались из железобетона, то нужно выдержать их 30 дней, чтобы бетон набрался крепости.

Также, если позволяет бюджет, можно заказать готовый бетон, который и заливается в опалубку.

Важно! Залитый бетон обязательно обрабатывается глубинным вибратором для удаления пустот.

Фундамент под двухэтажный кирпичный дом

Как известно, строительство дома, да и вообще любых конструкций начинается с фундамента. Данный этап является очень важным, поскольку от основания здания зависит то, насколько долго оно простоит. В связи с этим часто возникает вопрос — какой фундамент выбрать. Особенно тщательно к выбору основы приходится подходить людям, которые собираются построить кирпичный двухэтажный дом.

Фундамент принимает на себя всю тяжесть конструкции, поэтому основа для такого большого сооружения должна быть максимально прочной. Конструкции из кирпича имеют наиболее высокие требования к организации фундамента.

Почему к фундаменту для кирпичного дома большие требования?

Обустройство фундамента для двухэтажного дома является наиболее важным, поскольку кирпичные строения, особенно состоящие не из одного этажа, имеют большую тяжесть и высокую степень восприимчивости к усадке.

Большинство разновидностей фундамента не подходят для строительства из кирпича, поскольку данный материал является весьма тяжелым. Благодаря высокой плотности кирпича конструкции из него получаются очень тяжелыми. Тяжелее кирпича на данный момент только железобетон, однако, данный материал практически не используется для возведения стен.

Толщина кирпичных стен, как правило, больше, чем стен домов из других материалов. Плотность кирпича в два раза выше пенобетона и в три раза выше древесины. Это еще одна из причин, почему для дома из кирпича необходима более прочная и надежная опора.

Еще одна проблема фундамента для двухэтажного дома из кирпича – это повышенная восприимчивость к усадке строения. Данная проблема актуальная для всех конструкций, состоящих из мелких элементов. Кирпич достаточно хорошо реагирует на сжатие, но начинает разрушаться при изгибе материала или его растяжении.

Поэтому особенно опасной для кирпичных строений становится неравномерная усадка. Опора для двухэтажного дома из кирпича должна быть обустроена таким образом, чтобы усадка была незначительной и равномерной, либо отсутствовала вообще. Неравномерная усадка может привести к довольно серьезным последствиям, к примеру, вертикальные или наклонные трещины.

Появление трещин резко уменьшает прочность и надежность всего здания. При этом причина появления таких необратимых изменений одна – крен дома вследствие неравномерной усадки фундамента. Перекос здания могут вызвать следующие деформации опоры конструкции:

1. Сильная усадка отдельных частей основания. Причин для такого проявления несколько.

   Во-первых, усадка может произойти по причине допущения нарушений в технологии строительства, к примеру, если не были соблюдены требования к составу бетонного раствора, используемого для заливки фундамента. Во-вторых, проседание фундамента может быть вызвано недостаточным исследованием геологических условий на территории. К примеру, усадка фундамента может произойти по причине наличия в почве насыщенного водой слоя, который легко поддается воздействию со стороны.

2. Выпучивание некоторых участков опоры. В данном случае все происходит совсем наоборот, фундамент, а, соответственно, и вся конструкция начинает двигаться вверх, а не вниз. Вызвано выпучивание подъемом грунтовых вод или малым заглублением подошвы опоры здания. Согласно установленным нормативам, заглубление фундамента на пучинистых почвах должно производиться на глубину не менее глубины промерзания почвы.

Для того, чтобы в дальнейшем устранить полученные дефекты нужно будет укреплять фундамент и грунт, расположенный под ним. Такие мероприятия требуют большого количество времени, сил и денежных средств, поэтому лучше решить данный вопрос еще на стадии строительства здания, выбрав нужный вариант фундамента под кирпичный дом двухэтажный.

Как выбрать тип фундамента для дома?

На выбор фундамента для двухэтажного кирпичного дома влияет ряд факторов, которые необходимо учитывать при создании опоры для конструкции:

• Прочность и твердость грунта на территории строительства.
• Расположение слоя грунта, насыщенного водой, и степень его насыщенности.
• Высокая степень пучинистости почвы.
• Количество этажей и материал, выбранный для дома, а, соответственно, и тяжесть конструкции.

Представленные факторы нужно учитывать обязательно при выборе типа фундамента, в противном случае хозяин дома в будущем столкнется с трудностями укрепления опоры дома, а также грунта.

Под 2-этажный кирпичный дом специалисты не рекомендуют выбирать столбчатый фундамент, поскольку такой вариант является достаточно затратным, но при этом не способным обеспечить достаточную для такой конструкции прочность и надежность. Для такого сооружения лучше выбирать фундамент ленточного типа в двух различных вариантах:

• Из сочетания сборных опорных блоков и подушек.
• С использованием монолитной технологии возведения ленточного фундамента.

Если строительство дома планируется на водонасыщенном грунте, лучше использовать сваи, особенно если прочностные характеристики грунта очень низкие. Важно в этом случае рассчитать несущую способность свай, грунта, а также тяжесть предполагаемой конструкции. Как правило, опоры под такие сооружения имеют ряд особенностей:

• Использование опор с большой площадью сечения.
• Частое размещение опор.
• Погружение опор на большую глубину, чтобы обеспечить максимальную устойчивость и необходимую прочность.
• Установка мощного ростверка, который будет сохранять прочность конструкции и равномерно распределять нагрузку по всем опорам.

Фундамент, построенный с использованием свай, считается наиболее экономичным вариантом. Однако, в случае с обустройством опоры для кирпичного дома нужен более крепкий фундамент, поэтому за счет установки большего количество свай, стоимость конечного основания получится достаточно высокой. Применять при строительстве именно свайный фундамент необходимо только в ситуациях, когда грунт не позволяет возвести другой тип опоры.

Для того чтобы выбрать подходящий тип опоры под двухэтажный кирпичный дом, обязательно нужен результат геологических исследований. Проверить качество грунта можно даже самостоятельно при помощи ручного бурения. Однако, следует понимать, что такой способ позволяет получить лишь примерную информацию, поэтому для получения более точных данных необходимо провести полноценное геологическое исследование.

Возведение основы для кирпичного дома – сложная и трудоемкая работа. Следует рассчитывать, что хороший, прочный и надежный фундамент обойдется примерно в треть всех расходов на строительство, особенно, если грунт не отвечает прочностным характеристикам и параметрам.

Какая глубина необходима для возведения опоры?

Важным моментом в возведении основания кирпичного дома, особенно в том случае, если было принято решение строительство конструкции с наличием второго этажа, является глубина опоры. Степень заглубления подошвы основания зависит от того, какой тип грунта преобладает на участке. При пучинистом грунте, таком, как глина, глубина размещения опоры должна быть обязательно ниже глубины промерзания почвы. Проблема таких грунтов в том, что при воздействии низких температур, почва начинает вспучиваться, разрушая прочность основания и вызывая дефекты всего здания в целом.

Песчаные грунты считаются наименее склонными к вспучиванию. Правда, все же рекомендуется предварительно провести исследование качества грунта. Количество глинистых включений в нем не должно превышать половины. В песчаных основах нет необходимости заглублять фундамент ниже отметки промерзания.

В данном случае глубина опоры определяется в зависимости от тяжести конструкции и несущей способности почвы. Способность грунта выдержать вес определяется во время проведения геологических исследований.

Кроме того, глубина заложения основания при проведении строительных работ рассчитывается в зависимости от климатических условий региона. Данные параметры приведены в нормативных документах, которыми необходимо руководствоваться при проведении подобных работ. Особенно учитывается степень промерзания грунта, температурные перепады и длительность сохранения низких температур.

Этапы строительства опоры для кирпичного дома

Для создания опоры кирпичного строения специалисты рекомендуют использовать технологию ленточного фундамента с глубоким заложением опоры. Изготовить такое основание можно при помощи специалистов или самостоятельно. В целом весь процесс строительства можно разделить на следующие этапы:

1. Подготовить траншею.
2. Утрамбовать и сделать более прочным дно траншеи, которое будет являться основой фундамента.
3. Сделать подстилку в траншее из щебня.
4. Сделать подушку из песка, укрепив тем самым основание.
5. Вмонтировать опалубку по размерам будущей опоры.
6. Установить каркас из арматуры.
7. Залить пространство бетонным раствором.

Существуют и другие виды оснований. Специалисты не рекомендуют использовать плитные опоры, поскольку они предназначены для зданий меньшего масштаба и веса, таких, как гаражи и прочие небольшие строения. Кирпичный дом из двух этажей требует более крепкого основания. Изготовить любую опору можно самостоятельно, однако, не стоит игнорировать правила, прописанные в нормативных документах, а также необходимость проведения предварительных исследований. Лучше сразу сделать хороший фундамент, чем потом его переделывать и исправлять дефекты.