Правильное строительство плитного фундамента: пошаговое руководство

Для правильного строительства плитного фундамента необходимо начать с тщательной подготовки земельного участка. Сначала нужно провести геодезические работы, чтобы определить уровень грунтовых вод и тип почвы. Затем следует правильно разметить участок и вырыть котлован, учитывая размеры плиты, которая будет служить основой. После этого укладывают песчаную подушку, которая поможет распределить нагрузку и предотвратит деформацию.

На следующем этапе устанавливают арматурный каркас, который должен быть выполнен по проекту, и заливают бетон. Важно обеспечить равномерное уплотнение и защиту от загрязнений. После заливки фундамент необходимо оставить на несколько недель для полного схватывания бетона, следя за влажностью и температурными условиями, чтобы избежать трещин и усадки. Правильный подход на каждом этапе гарантирует долговечность плитного фундамента.

Фундамент-плита своими руками

При выборе типа фундамента, в первую очередь, обращают внимание на уровень надежности такой конструкции и ее способности противостоять статическим и динамическим нагрузкам в процессе эксплуатации. Самым надежным фундаментом для жилого дома считается монолитная плита. В зависимости от типа грунтов, на которых монтируется основание, его стоимость может быть достаточно низкой, в некоторых случаях его строительство обходится очень дорого.

Еще нет оценок
~ 4.1 минут

Что такое плитный фундамент

Фундамент монолитная плита относится к основаниям плавающего типа. Уровень заложения во многом зависит от типа почв. Железобетонное основание устраивается под всей площадью дома, образуя большую монолитную плиту.

При строительстве фундамента, для обеспечения максимальной эффективности, необходимо устройство гравийно-песчаной подушки. Такая подсыпка способствует перераспределению нагрузки от строения на почву, и выступает в качестве демпфера при сезонном пучении грунтов. Фундамент плита зачастую является единственным решением при строительстве дома на сыпучих, нестабильных грунтах или на глинистых участка с большой глубиной промерзания.

С чего начинается строительство фундамента

Устройство плитного фундамента начинают с проведения анализа почвы:

• УГВ;
• показатель несущей способности;
• однородность слоев на участке;
• уровень площадки.

В обязательном порядке рассчитывают параметры фундамента (толщину железобетонной плиты и подушки, количество и сечение арматурных стержней, глубину закладки).

Алгоритм устройства фундамента плиты

Устройство плитного фундамента выполняется в следующе последовательности.

• Подготовительные работы. Размечаются оси фундамента непосредственно на местности.
• Земляные работы. Включают разработку котлована. Глубина определяется проектом работ. На данном этапе место строительства очищают от корней крупных растений, выравнивают и раскапывают экскаватором или вручную котлован на расчетную глубину (толщина углубленной части фундамента + толщина дренажной подушки).
• Устройство дренажной подушки. На дно котлована ровным слоем засыпаются слои щебня и песка, проводится их уплотнение. Подушка является дренажной системой, а также служит демпфером. По существующим нормам подушка должна выступать за пределы плиты на 200 … 500 мм, перепады по уровню не более 2 мм/п. м. Первым укладывается водопроницаемый и отводящий от подошвы фундамента влагу песок, вторым слоем – щебень, с размером зерен 20 … 40 мм. Все уложенные слои тщательно утрамбовываются и по возможности между ними укладывается геотекстильное полотно.
• Монтаж опалубки. По всему периметру основания монтируется опалубка. Используется фанера, толщиной не менее 18 мм или щиты, изготовленные из досок, имеющих толщину 30 … 40 мм. Для обеспечения необходимой прочности устанавливаются подпорки по бокам. В том случае, если верхний край опалубки не совпадает с верхним уровнем основания, то на внутренней стороне делаются отметки, Это облегчит процесс заливки.
• Устройство гидроизоляции. Проводятся операции по устройству гидроизоляции стенок и подошвы фундамента. Гидроизоляция фундамента плиты выполняется всегда, независимо от толщины и надежности подсыпки. Используют гидроизоляционные мембраны, которые укладываются в два слоя.
• Установка элементов инженерных и коммуникационных систем. Отверстия необходимо закрыть какими-либо материалами, чтобы исключить попадания внутрь труб бетонного раствора.
• Устройство арматурного каркаса. Внутри установленной опалубки монтируется арматурный каркас. По строительным нормам минимальное сечение горизонтальных прутьев должно быть не менее 0,3%, от общей толщины плиты. Оптимальный шаг ячеек составляет 15 … 20 см. от краев плиты арматурные прутья устанавливаются на расстоянии 50 мм.
• Бетонные работы. Проводится заливка опалубки бетоном. При этом в обязательном порядке проводится уплотнение бетонной смеси с целью повышения прочностных характеристик, а также для вытеснения пузырьков воздуха. Уплотнение можно проводить путем штыкования бетона или используя поверхностные и глубинные вибраторы.
• Уход за уложенным бетоном. Верхняя поверхность залитой плиты выравнивается по уровню вручную или с использованием виброрейки и накрывается влагоизоляционными материалами. В таком состояния она оставляется до набора бетоном проектной прочности. При резком снижении температуры принимают меры по прогреву бетона, исключают его замерзание.
• Снятие опалубки. Листы или щиты опалубки демонтируют очень осторожно, без резких рывков. Оптимальным сроком для снятия опалубки является 5 … 7 дней. Такие работы проводят после того, как между застывшим бетоном и опалубкой образовалась щель.
• Обратная засыпка. После того как опалубка будет демонтирована, выполняют обратную засыпку пазух плиты, при необходимости проводят закладку дренажа или смену грунта.

Свежезалитый фундамент не рекомендуется нагружать в течение 28 дней. Строительство дома начинается после набора бетоном проектной прочности.

Таблица

Технология создания плитного фундамента на примере реального объекта

Различают два варианта плитных фундаментов: «классический», создаваемый ниже глубины промерзания земли, и «плавающий», заглубляемый всего на 60–80 см от поверхности земли. При обоих вариантах площадь опоры фундамента больше, чем у ленточного, поэтому смещения стен дома относительно друг друга и относительно фундамента исключены, но создание подвала при втором варианте невозможно

Именно с пучинистыми грунтами (слабопластичными суглинками) пришлось иметь дело заказчику данного объекта и, кроме того, он задумал обзавестись подвалом. Поэтому наш рассказ пойдет о плитном фундаменте в его «классическом» варианте. Этапы создания плитного фундамента здесь.

Рытье котлована, дренаж

Первый этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Строители произвели геодезическую разбивку с выносом основных осей здания, с помощью теодолита и рулетки нанесли на поверхность земли контуры будущего строения. Поскольку проект предусматривал цокольный этаж, необходимо было вырыть котлован.

Основную работу по выемке грунта осуществили экскаватором, а затем вручную провели выравнивание дна котлована и тщательно уплотнили грунт. Глубина котлована составила 4 м. Его линейные размеры примерно на 2 м превышали размеры будущей монолитной плиты для того, чтобы можно было провести необходимые дренажные работы.

Вначале поперек основания фундамента строители прокопали три дренажные траншеи (40×40 см) для пластового дренажа, затем занялись пристенным дренажом. Траншеи выстелили геотекстилем, поверх него на дно насыпали щебень. В траншеи проложили двухслойные полиэтиленовые трубы с отверстиями для воды (их укладывают по уровню с уклоном к конечному дренажному колодцу), засыпали гранитным щебнем размером 20–50 мм, а чтобы защитить щебень от попадания глинистых частиц, его закрыли сверху геотекстилем. По углам дома установили четыре дренажных герметичных поворотных колодца диаметром 325 мм, пятый колодец диаметром 425 мм разместили в 30 м от дома, невдалеке от слива в овраг.

Большая площадь опоры плиты позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см²), а перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, устойчивую к нагрузкам при замораживании, оттаивании или просадке грунта

После того как завершили дренажные работы, сделали опалубку с линейными размерами на 15 см больше фундаментной плиты. На дно котлована послойно насыпали гранитный щебень фракциями 40–60 мм общей толщиной 200 мм с тщательной трамбовкой каждого слоя.

​Ошибки при создании фундамента

Очень часто нарушения и просчеты допускают на этапе подготовки котлована. Существует проектная отметка, на которой должен находиться низ фундаментной плиты, поэтому при рытье котлована очень важно точно определить его глубину. Нарушение этого параметра является одной из самых распространенных строительных ошибок.

При устройстве котлована необходимо постоянно следить за тем, чтобы его глубина не превысила заложенные в проекте показатели, так как последующая подсыпка в некоторой степени ослабит несущую способность грунта. Если все же котлован отрыт глубже, чем требовалось, нужно либо подсыпать песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо строить здание на том уровне, который получился в результате ошибки. Но в этом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы.

Еще одна строительная ошибка связана с несоблюдением длины перехлеста арматуры при создании каркаса. Нарушение указанной в проекте величины перехлеста ведет к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено.

Бетонная подготовка, гидроизоляция

Поверх утрамбованного щебня залили первую стяжку — бетонную подготовку («подбетонку») — толщиной 40 мм. Для бетонирования использовали пескобетон марки М300. Перед устройством стяжки рабочие постепенно проливали щебень пескобетонным раствором так, чтобы верхний слой образовал корочку. Эта стяжка необходима для выполнения последующих гидроизоляционных работ.

Цементное основание перед наклейкой на него рулонного гидроизоляционного материала обработали битумной грунтовкой (40% битума и 60% солярки). Поверх мастики в два слоя настелили наплавляемую оклеечную гидроизоляцию. Полотна влагозащитного ковра сварили между собой газовой горелкой с перехлестом примерно 5–7 см.

По краям сделали выпуск длиной 1 м для того, чтобы впоследствии завернуть изоляцию на бетонные стены. Следующий слой фундаментного «пирога» — защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм, предохраняющая гидроизоляцию от возможного разрушения при вязке арматуры. После этого в соответствии с проектом рабочие установили опалубку под монолитную плиту.

Пластовый и пристенный дренаж устраивается одновременно со строительством фундамента и служит для защиты здания от подтопления. Собираемая дренирующим слоем вода отводится по проложенным в траншеях дренажным трубам

Армирование

Основой фундаментной плиты является металлический каркас. От того, насколько правильно связаны между собой прутья арматуры, зависит его прочность. В данном случае плита была армирована по всей площади двумя вязаными сетками (нижней и верхней) из стальной арматуры класса А—III диаметрами 12 и 16 мм с ячейкой 200×200 мм.

Вязку производили отожженной стальной проволокой с помощью специальных крючьев. Для надежности соединений прутья арматуры наращивали с перехлестом в 500 мм. Между стержнями основной сетки в нижней зоне уложили дополнительные стержни с шагом 200 мм. На нижнюю сетку (для создания опоры под верхнюю) установили специальные пластмассовые компенсаторы, обеспечивающие равномерное распределение прутьев арматуры в теле фундамента на заданном расстоянии от его поверхности.

При вязке прутьев были сделаны вертикальные выпуски арматуры под стены: наружные — длиной 1,7 м, внутренние — 1,2 м. В данной конструкции армированные внутренние и наружные стены являются ребрами жесткости. К заливке плиты приступили лишь после освидетельствования установки арматуры авторским надзором.

Отливка плиты

Для создания плитного фундамента использовали бетон класса В22,5 (марки М300), который подавали в котлован бетононасосом из миксера. На изготовление плиты размером 18,9×18,3 м и толщиной 0,5 м ушло 186 м³ бетона (с учетом «подбетонки»). При заливке применяли два низкочастотных вибратора для уплотнения бетонной смеси и устранения воздушных пустот.

Вся работа по бетонированию была проведена за шесть часов. После этого наступило время ухода за бетонным покрытием. Поскольку погода была жаркой, его поливали водой для обеспечения гидратации цемента.

Если полив по каким-либо причинам невозможен, плиту можно закрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой

Далее приступили к возведению монолитных стен подвала. Для этого был сделан каркас из стальной арматуры, составивший с арматурой фундамента единое целое, и выставлена сборная опалубка из ламинированной фанеры толщиной 18 мм. Работы по заливке стен производились с помощью бетононасоса и были закончены в максимально короткие сроки — за 8 ч, чтобы избежать образования в бетоне «холодных» швов, имеющих пониженную прочность.

Можно ли строить фундамент зимой?

Зима накладывает определенные ограничения на строительство, но современные технологии позволяют возводить фундамент как в теплое время года, так и в холода. Бетон и раствор ведут себя совершенно нормально при температуре до –5°С, а для работы при более низких температурах в них вводят специальные добавки, которые помогают материалам и зимой сохранять свои качества.

Если вы решили возводить фундамент зимой, следует учитывать, что монолитные конструкции необходимо бетонировать с электроподогревом. Бетон к моменту понижения его температуры до 0°С должен набирать не менее 70% прочности в соответствии с классом, а вся арматура должна быть тщательно очищена от наледи и снега и прогрета до положительной температуры. При соблюдении технологии и всех особенностей строительства в холодный период года можно создать такой же качественный и надежный фундамент, как и летом.