Для правильного устройства подушки под плиту фундамента важно обеспечить устойчивую и ровную поверхность. Начинается процесс с разметки площадки, после чего удаляют верхний слой плодородного грунта и проводят выемку на глубину, соответствующую проекту. На обнажённом основании укладывают слой песка и гравия (примерно 20-30 см), который тщательно уплотняется, создавая прочную подушку.
После того как подушка подготовлена, нужно проверить её горизонтальность с помощью уровня. Важно, чтобы поверхность была ровной, так как это влияет на равномерность распределения нагрузки от плиты фундамента. При необходимости подушку можно подсыпать или дополнительно уплотнить, что обеспечит надежное основание для дальнейших строительных работ.
Фундамент в виде железобетонный плиты
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Область применения и виды
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
- Классический. Железобетонная плита устраивается на песчано-гравийно подушке с утеплением или без. Толщина слоя бетона 20-50 см в зависимости от грунтов и массы здания. Толщина слоев подушки зависит от глубины залегания плодородного слоя — его надо полностью снять. Полученный котлован на 2/3 можно засыпать песком и гравием.
- Утепленная шведская плита (УШП) со встроенным теплым полом. Во-первых отличается тем, что опалубка плиты несъемная — из L-образных пенополистирольных блоков. Это значительно снижает расходы на отопление — утечка тепла минимальна. Также поверх утепления укладываются трубы теплого пола, на них (иногда — под них) укладывается арматура и все заливается бетоном, толщина бетонного слоя — 10 см. Все коммуникации, включая водопровод и канализацию, закладываются еще на этапе подготовки основания — в песчаную подушку. То есть, после изготовления фундамента, готова система отопления и подведены инженерные системы. Такой подход позволяет ускорить строительство, но сам фундамент получается дорогим. Этот вид основания требует грамотного инженерного расчета и такого же исполнения: при расчете и укладке коммуникаций нельзя ошибаться, так как переделки невозможны. Возникают вопросы по ремонту систем, замурованных в фундамент. Он невозможен, потому закладывают дорогие материалы с длительной гарантией.
- Русский — плита с ребрами жесткости. Для усиления конструкции под тяжелые дома и в тяжелых условиях эксплуатации (сильное морозное пучение) русские ученые придумали делать более массивные ребра жесткости. Их устраивают, как правило, под несущими стенами. Сложность работ при этом возрастает — отдельно устраиваются ребра жесткости, отдельно — плита. Но несущая способность такого фундамента значительно выше, что позволяет уменьшить толщину плиты — до 10-15 см.
Технология строительства утепленной плиты
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Подготовка основания
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем.
Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой. 
На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см.
Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости.
Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя. На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство.
В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
Бетонная подготовка
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку.
После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда. В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона. На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм.
Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Гидроизоляция
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают).
Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет. При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см.
Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн. Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует.
В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал. Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги.
Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Утепление
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше.
Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой. Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Армирование
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно. От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см.
Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор. При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют.
Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Заливка фундаментной плиты бетоном
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным.
Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности. В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Уход за бетоном
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен.
При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра. 
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять.
Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности. Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным.
Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C. 
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Когда снимать опалубку
Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.
Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо.
Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%. В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
Подложка под фундамент
Возведение фундамента является важным этапом строительства. Перед сооружением фундамента надо предварительно подготовить под него основание, которое называют подушка под фундамент. Правильное устройство подушки обеспечит устойчивость всего сооружения и равномерность усадки.
Нужна или нет подушка под плиту
По существующим нормативам (СП 22.13330.2016) при возведении фундамента монолитную плиту надо устанавливать на специально подготовленную подушку. Подушка под плиту выполняет следующие функции:
- формирование ровного дна;
- равномерное распределение давления по поверхности грунта;
- противодействие промерзанию фундамента в зимнее время;
- обеспечение устойчивости фундамента при эксплуатации здания;
- снижение усадки здания;
- изоляция от проникновения в фундамент почвенной влаги.
Перед возведением фундамента надо обязательно приготовить демпферную подушку. Иначе при промерзании грунта фундамент будет разрушаться.
Какие бывают подушки под плиту, и как их выбирать
Для подушки под фундамент используют различные материалы. На выбор материала оказывают влияние следующие факторы:
- финансовые возможности;
- условия строительства;
- характеристики сырья.
Чаще при создании подушки под фундаментную плиту применяют:
- бетон;
- щебень;
- песок;
- смесь песка с гравием.
Для многоэтажных домов при создании прослойки под фундамент используют сразу несколько материалов.
Бетонная подушка под фундамент
Бетонная подложка в этом случае является самостоятельным элементом конструкции, для которого используется бетон высокой прочности. Подложка под фундаментную плиту должна выдерживать силы, возникающие из-за морозного пучения.
Верхнюю поверхность подложки необходимо тщательно выровнять, чтобы избежать крена здания при эксплуатации. Для снижения расходов можно уменьшить толщину бетонной прослойки за счет расположения под ней песчаной подушки.
Песчаная подушка
С помощью хорошо утрамбованной песчаной подушки под монолитную плиту можно достичь следующих целей:
- устойчивость монолитного фундамента;
- предохранение плиты от влаги из почвы;
- обеспечение допустимой нагрузки на фундамент;
- существенное снижение риска осадки здания.
Устанавливать монолитную плиту на песчаную подушку возможно только при возведении одноэтажных домов.
Песок является очень распространенным и дешевым строительным материалом. Для песчаной подушки под плиту нельзя использовать мелкий песок, потому что усадка может происходить неравномерно. Лучше подходят крупные и средние фракции песка, обладающие высоким сопротивлением к сжатию и большим влагопоглощением. Для этого надо выбирать следующие виды песка:
- карьерный (после очистки от глиняных вкраплений);
- речной при минимальном наличии примесей;
- морской (после гидромеханической обработки и очистки).
Песок легко размывается водой, поэтому такую подушку не рекомендуется применять на площадках, где грунтовые воды залегают близко к поверхности.
Гравийная подушка
Основу такой подушки составляет гравий, поэтому она прочнее основания из песка. К достоинствам гравийной подушки можно отнести:
- возможность использования при возведении домов из различных материалов;
- обеспечение дренажа;
- равномерное распределение нагрузки на грунт;
- противодействие усадке фундамента;
- возможность смешивания с песком.
Лучше всего использовать средние по размеру фракции гравия. Для повышения прочности можно смешивать с крупнозернистым песком.
Комбинированная песчано-гравийная подушка
Оптимальным вариантом подложки под фундамент считается песчано-гравийная смесь (ПГС). Такое основание значительное прочнее песчаного. Частицы различного размера хорошо трамбуются. В результате под нагрузкой деформации поверхности не происходит. ПГС чаще всего используется в качестве основы под монолитными фундаментами.
ПГС используют преимущественно при возведении одноэтажных домов из кирпича. Для двухэтажных домов такую подушку можно устанавливать при использовании легких строительных материалов (например, пеноблоков).
Бетонные блоки
Для создания подушки под монолитную плиту фундамента могут использоваться фундаментные блоки (ФБС), которые должны отвечать требованиям, предъявляемым ГОСТ 13579-78. Размеры блоков определяются исходя из расчета общей нагрузки и этажности зданий.
Железобетонная подушка под фундамент
Такая подложка под фундамент обладает самой высокой прочностью и может использоваться при возведении многоэтажных зданий. Железобетонные плиты применяют в качестве подушки под ленточный фундамент в следующих случаях:
- в регионах с очень низкими температурами;
- в районах с водонасыщенной почвой;
- в местах с высокой сейсмической активностью;
- в районах, где грунтовые воды не содержат веществ, агрессивно воздействующих на железобетонную плиту.
Единственным недостатком является длительное время монтажа и высокие финансовые затраты.
Из других материалов
Среди современных материалов подготовки подушки под фундамент можно выделить профилированную мембрану. При их использовании удается полностью избежать мокрых работ. Это позволяет ускорить строительство и снизить затраты. Профилированная мембрана представляет собой рулонный материал с округлыми выступами. Он изготовлен из полиэтилена высокой плотности.
Такой материал защищает бетон от воздействия воды, хорошо переносит температурные колебания и оптимально распределяет нагрузку.
Как сделать подушку под фундамент своими руками: технология
Толщина подушки зависит от типа грунта. Для мягкого грунта надо делать более толстую подушку. Ширина ее должна превышать на 10-20 см ширину фундамента. Важным требованием является обеспечение ровной горизонтальной поверхности.
Песчаная подушка под фундамент
Чтобы подготовить песчаную подушку, надо выполнить следующие технологические операции:
- Изоляция грунта. На дно котлована укладывают гидроизолирующий материал (в качестве такого материала может использоваться геотекстиль). Материал должен покрывать не только дно. Следует предусмотреть достаточное количество свободного геотекстиля, чтобы можно было накрыть песчаную подушку гидроизоляционным материалом сверху. За счет этого удается избежать заиливания дна из-за грунтовых вод.
- Засыпка песка. Для определения объема песка надо перемножить площадь и высоту подушки. К полученному результату следует добавить около 15%, потому что при утрамбовке плотность песка увеличивается.
- Уплотнение песка. Песчаную подушку трамбуют с помощью виброплиты. Песок периодически смачивают водой. В результате на поверхности не должно оставаться следов ног. Добиться такой плотности песка ручной трамбовкой невозможно. Надо следить, чтобы поверхность была ровной. Для этого используют строительный уровень или лазерный нивелир.
Бетонная
При подготовке бетонных подушек под фундамент на дно помещают геотекстиль. Поверх гидроизолирующего материала насыпают слой щебенки, который хорошо трамбуют. Существует два вида бетонной подушки:
- Плитная. В этом случае на слой щебенки укладывают блоки плитного фундамента.
- Монолитная. По периметру надо сделать опалубку, чтобы монолитная плита после заливки находилась на уровне земли. Для обеспечения жесткости конструкции надо уложить двухслойный арматурный каркас. После этого заливают подготовленный участок бетоном, который уплотняется и выравнивается.
Альтернативные варианты
Можно также сделать подложку из песчано-гравийной смеси или подушку из щебня. В обоих случаях последовательность действий совпадает:
- Выравнивается и утрамбовывается дно.
- На него укладывается гидроизоляционный материал (битумное рулонное покрытие или геотекстиль). При больших нагрузках можно уложить два слоя гидроизоляции.
- На гидроизоляционный слой насыпают крупнозернистый песок и утрамбовывают его.
- Сверху насыпают сыпучий материал и трамбуют для заполнения возможных пустот.
После подготовки подушки под плитный фундамент переходят к созданию фундаментной плиты.
Как сделать бетонную подготовку
Подбетонка (или бетонная подготовка) обеспечивает плотное прилегание к грунту основы фундамента. Подбетонка необходима на слабых грунтах и склонах. Она выполняет следующие функции:
- выравнивание поверхности под армирующий каркас;
- предотвращение утечек при заливке бетона;
- повышение устойчивости к воздействию грунтовых вод;
- защита арматуры от коррозии;
- снижение рисков незапланированной усадки;
- обеспечение качественной укладки гидроизоляции;
- снижение расходов бетона на монолитный фундамент и упрощение бетонных работ.
Разметка и отсыпка
Сначала производится разметка площадки строительства в соответствии с проектом. Для этого используют створные засечки, которые расставляют по осям будущего фундамента. Геодезическая разметка производится согласно СНиП 3.01.03-84.
Бетонная подготовка укладывается обязательно после подсыпки подушки из песка и гравия. Толщина подушки может составлять 15-150 см для различных геологических условий. Отсыпка производится в несколько слоев. После насыпания очередного песчано- гравийного слоя его хорошо утрамбовывают.
Бетонирование
Бетонирование начинают с установки опалубки. Толщина опалубки определяется слоем бетона. Минимальная толщина составляет 15 см, чтобы можно было расположить внутри армирующие элементы. Для армирования можно использовать стержни с диаметром свыше 8 мм или металлическую сетку. Далее опалубку надо залить бетонным раствором до верхнего края. Заливка осуществляется слоями.
Бетон надо утрамбовать с помощью вибратора, чтобы удалить воздушные полости. В бетонный раствор вставляют прутки арматуры для последующего скрепления с фундаментом.
Сколько песка нужно для подушки под монолитную плиту
При подсчете объема песка, используемого для подушки под фундаментную плиту, достаточно выполнить простые вычисления. Следует перемножить площадь на высоту песчаной подушки (она обычно не превосходит 30 см). К полученному результату надо добавить еще 10-20%, потому что песок надо утрамбовывать.
Гидроизоляция подбетонки
Без специальной гидроизоляции нельзя обеспечить длительную эксплуатацию бетона. Проникая в цемент, вода размывает связующие вещества и ускоряет коррозию арматуры. Негативное воздействие воды минимизируют с помощью подбора марки бетона и обеспечения дренажа. После застывания подбетонки и набора прочности надо устранить с поверхности возможные дефекты. Затем поверхность застилают по крайней мере двумя слоями рулонной гидроизоляции.
Укладка утеплителя “Пеноплекс Фундамент”
“Пеноплекс Фундамент” — эффективный утеплитель, использующий для теплоизоляции фундамента. С помощью его использования удается сберечь до 20% тепла. Утеплитель выпускается в виде оранжевых плит размерами 120х60 см2 и толщиной от двух до пятнадцати сантиметров. Основу материала составляет мелкопористый полистирол. Применяемый “Пеноплекс Фундамент” обладает следующими достоинствами:
- Малое поглощение воды. Испытания показали, что материал впитывает лишь 0,6% воды за месяц.
- Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопроводности составляет всего 0,032 Вт/м*град. У кирпича показатель в 26 раз больше, а у сосны в 5,6 раза выше.
- Паропроницаемость. Низкая паропроницаемость достигается благодаря внутренней структуре материала. Пары влаги не проникают внутрь через слой пузырьков.
- Длительный срок эксплуатации, превышающий 50 лет.
- Низкая плотность (30-33 кг/м3).
- Большая прочность на сжатие (20 – 50 т/м2).
- Высокая термостойкость. Плиты сохраняют свои физические свойства в диапазоне от -50 до +75 градусов по Цельсию.
- Экологическая безопасность.
- Устойчивость к воздействию химических веществ. Теплоизолятор не вступает в реакцию с кислотами и щелочными средствами.
- Стойкость к гниению.
Изготовление подушек под плиту фундамента
Устройство фундамента
Прочная основа – залог надежности и устойчивости будущего строения. Качественно выполненное устройство подушки под плитное основание уменьшает нагрузку и обеспечивает долговечность каркаса постройки.
Виды насыпной подушки под плиту
- Песчаная подушка — простой и бюджетный фундамент. По сути, это пирог из песчаной подсыпки. Для его устройства по контуру производят выемку грунта и заполняют ее песком. Он укладывается высотой до 20см, увлажняется и утрамбовывается. Ширина слоя песка зависит от грунта и примерно равняется ширине стены с отступом в десять см. Несущая способность фундамента увеличится, если пролить его раствором цемента или раствором с добавлением глины.
- Гравийно-песчаная — выполняется, как и предыдущая. Смесь состоит из равного количества гравия и песка. Щебень может быть заменен на мелкие камни или бой кирпича.
- Последний вид это бетонная подушка.
Подготовительный этап
После точных замеров непосредственно до заливки фундамента роется котлован. Категорически не допускается попадания дождя и воды в траншею. Увлажненная земля разбухает и снижает свою несущую способность. После этого выполняется устройство подушки под фундамент. Дно котлована усиливается втрамбованным щебнем.
Первым слоем также может быть геотекстиль, который затем засыпается песком и песчаной смесью до 10 см. Далее этот «пирог» тщательно утрамбовывается.
Затем насыпь из щебня, гравия или песка поливается раствором из цемента.
Возведение опалубки
Опалубка – несложная конструкция вокруг всего периметра фундамента. Она служит для придания основанию нужных форм во время застывания раствора. Для фундаментного основания на песчаной/ гравийно-песчаной подушке она изготавливается из досок, закрепленных без зазоров.
Самый лучший и удобный вариант – промышленные конструкции. Это — набор долговечных металлических пластин, которые легко собрать и разобрать. Их основное преимущество — большое разнообразие возможных установок. Это важно, когда речь идет о фундаменте со множеством углов. С ее помощью, значительно снижается риск распирания пластин бетонным раствором.
Однако, при отсутствии таковой, она собирается на месте заливки фундамента на песчаной подушке. Подбираются пиломатериалы из хвойных и лиственных деревьев. Доски подбираются равной ширины и длиной 1,5 метра. Древесина опалубки для заливки плиты должна быть сырой. Сухие доски вытягивают влагу из свежего бетона и этим уменьшают прочность.
Для уменьшения связки с бетоном лицевую сторону пропитывают специальным раствором. Внутренняя облицовка помогает добиться гладкой и чистой поверхности.
На всю высоту фундамента устанавливаются щиты. Расстояние между деталями должно равняться его ширине. С внешней стороны они крепятся кольями. Чтобы пластины не раздвинулись при заливке, их скрепляют деревянными рейками.
Армирование
Укладка арматуры под будущее основание прибавляет укладываемому бетону прочности, превращая его в железобетон. Обычный бетон отлично переносит сжатие, но плохо выдерживает растяжение и изгибание.
Этот минус корректируется усилением стержнями и сваренными стальными каркасами. Такое основание не реагирует на усадку грунта, и прочно удерживает строение.
Арматурная сталь 12 мм — легкая арматура, поставляемая в бутах. Арматура большей толщины (тяжелая) поставляется в прутах. До заливки выполняется обрешетка: два вида арматуры соединяются сваркой или проволочной скруткой.
Пруты укладываются параллельно с шагом в 10см. Аналогично им, но перпендикулярно, укладывается следующий уровень прутов. Каждый стык арматуры перевязывается оцинкованной проволокой. Для этого понадобится автоматический пистолет и крюк для ручной перевязки. Отрезок проволоки в 20см выравнивается о прут, перегибается пополам и перевязывается.
Затем концы продеваются в петлю и плотно затягиваются с помощью крючка.
После окончания установки арматуры и завершения каркаса нужно обязательно проверить опалубку и исправить возможные недостатки.
Бетонирование фундамента
Бетонирование необходимо выполнять при плюсовых температурах среды. При укладке бетона при температурных показателях ниже нуля, в смесь добавляются специальные присадки. В сухую, жаркую погоду опалубку обязательно поливают, чтобы влага из бетона не впиталась в доски.
Бетон замешивается на месте устройства фундамента или привозится бетоносмесителями. Доставка самосвалами нежелательна: в пути раствор может расслаиваться и терять качество.
Процесс заливки проводится послойно с вибрационным утрамбовыванием каждого слоя или штыкованием. Вибрирование делает бетонную массу однородной, она становится плотной в процессе укладки. Основные признаки хорошо уплотненной массы:
- бетон перестает оседать;
- на его поверхности появляется цементное молоко;
- перестают появляться пузырьки воздуха.
Самая частая ошибка в момент заливки фундамента – осыпание земли с котлована и боков траншеи.
Частицы грунта, попавшие в раствор, понижают прочность и повышают риск появления трещин.
Уход за забетонированной плитой и снятие опалубки
Уложенной бетонной смеси дают выстоять при температуре градусов. Для этого летом его поливают водой или накрывают влажной мешковиной. Кристаллизация бетона продолжается довольно долго, но особенно важно не допустить его пересыхания в течение первых нескольких дней.
От воздействия солнца или ветра вода быстро испаряется и выветривается. В результате в массиве отвердевающего бетона могут возникнуть трещины.
Убирать опалубку можно после окончательного затвердевания залитого раствора (от недели и более). Разбирать опалубку нужно бережно, чтобы не повредить углы, которые еще не стали достаточно прочными. Обнаруженные сколы и дефекты зачищают щеткой из металла и промывают сильной струей воды. Затем их затирают густым цементным раствором.
Прочная фундаментная плита обеспечит равномерную усадку здания без неожиданных трещин и перекосов.
