Правильная заливка фундамента для гаража: шаги и советы

Заливка плиты фундамента под гараж начинается с подготовки основания: нужно убрать верхний слой почвы, выровнять грунт и обеспечить надежный дренаж. Далее устанавливаются опалубка и армирование, что обеспечит прочность конструкции. Важно правильно рассчитать толщину плиты в зависимости от нагрузки и типа грунта.

Когда всё готово, бетон заливают равномерно, избегая образования пустот. Специалисты рекомендуют использовать вибратор для бетона, чтобы обеспечить качественное уплотнение смеси. После заливки плита должна выстоять определенное время до полного застывания, чтобы избежать трещин и деформаций.

Как сделать плиту фундамент под гараж

Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.

Выбор фундамента под гараж

В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.

Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:

• рельеф местности;
• вид грунта;
• границы промерзания грунта;
• наличие грунтовых вод;
• материал стен и габариты постройки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Иметь перед глазами реальную картину можно только в том случае, когда производится исследование грунта, хотя специально для гаража это вряд ли кто-то будет делать. Если он строится на приусадебном участке, можно в выборе фундамента сориентироваться по дому.

Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:

1. Значительные перепады рельефа.
2. Вечная мерзлота.
3. Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
4. Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.

Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.

В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.

Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом.

Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.

Описание плитного фундамента

Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.

Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.

Фундаментная плита под гараж, с рёбрами вверх

Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.

Плюсы и минусы

Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Как своими руками сделать плитный фундамент под гараж

Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).

Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.

Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.

Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:

1. Объём бетона — 6 м³;
2. Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
3. Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
4. Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.

Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.

Сметный расчёт на фундамент плиту для гаража, размер 6х4 м

Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:

Примерная калькуляция смотровой ямы

Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.

Схема смотровой ямы

Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Как видите, устройство ямы требует не намного меньших затрат, чем сама плита. Удешевить её можно, если, к примеру, обложить стенки кирпичом, даже бывшим в употреблении, но кладку придётся обязательно оштукатуривать. Бутобетон тоже неплохое решение — но только для тех местностей, где бутовый камень не привозной, а местный, и стоит сущие копейки.

Подготовительный этап

После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.

Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:

• геометрические параметры плиты;
• планировочная отметка грунта (0,000);
• отметка дна котлована;
• отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
• отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
• контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).

Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.

Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.

Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.

Перенос отметок на дно котлована отвесом

Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Отступ должен таким, чтобы учесть увеличенную на 50 см длину котлована, плюс расстояние, требуемое для заложения откоса (при глубине выемки до 1,5 м небольшой откос потребуется, только если грунт рыхлый).

Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.

Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.

Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.

Копка котлована и отсыпка

Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.

При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.

На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Если влажность почвы на участке высокая, песок и щебень не смешивают, а укладывают отдельно. Нижний слой – это щебень, в него закладывается дренажная труба. Песок засыпается сверху и хорошо уплотняется виброплитой. Если планируете провести в гараж воду, труба под неё закладывается именно на этом этапе.

Основание, подготовленное под строительство

Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.

Монтаж опалубки и каркаса

В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.

• Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
• При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
• Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.

Каркас фундаментной плиты

Формирование монолитного цоколя на плите

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Если в гараже будет смотровая яма, выкопать её нужно сразу после котлована, оградив по наружному периметру опалубочными щитами – чтобы в яму не сыпался песок при формировании подушки. Внутренние борта опалубки, за счёт которых формируется толщина стенки ямы, можно установить уже после того, как горизонтальная часть будущей плиты будет проармирована.

Как правильно выбрать бетон, приготовление из цементов разной марки

Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На упаковках цемента многие производители размещают информацию по замешиванию различных видов раствора, из расчёта на содержимое мешка (50 кг).

Заливка бетонного раствора

Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
144м²

Общая площадь:
150м²

Как сделать плиту фундамента под гараж — к заливке всё готово

Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:

1. Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
2. Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
3. Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
4. Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
5. Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
6. Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
7. Закладывается остаток щебня.
8. Добавляется остальная вода.

Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.

Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью.

Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.

Упрочнение гаражного пола — заключение

Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. В гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.

Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.

Как залить плиту под гараж своими руками – пошаговая инструкция

Долговременность эксплуатации любой постройки зависит от надежности ее основания. Плитная конструкция — одна из самых прочных среди возможных вариантов. Она способна выдержать повышенные нагрузки, что немаловажно при строительстве помещений для хранения автомобиля. В нашей статье мы расскажем об ее устройстве, этапах проектирования и строительных работ, а также объясним, как сделать фундаментную плиту под гараж своими руками.

Устройство

Данный вид основания относится к типу «плавающих» — при возможных подвижках грунта во время сезонных деформаций оно смещается полностью вместе с почвой, не нанося ущерб самому строению. Даже морозное пучение не способно нанести ему вред — железобетонный монолит достаточно прочный, чтобы противостоять изменениям высоты грунта при перепадах температур. Устройство плитного фундамента под гараж выполняют строго по технологии, предполагающей наличие следующих уровней в «пироге»:

• Утрамбованное дно заранее подготовленного котлована.
• Слой геотекстиля, необходимый для сохранения структуры «подушки» и защиты от ее заиливания.
• Сама подушка: вначале песок, затем щебень или гравий. Они засыпаются отдельно с небольшим увлажнением или могут быть использованы в виде ПГС (песчано-гравийной смеси).
• Бетонная подготовка (подбетонка) — слой тощего бетона в 5-10 см, который заливают для выравнивания поверхности под саму плиту. Применяется не всегда, а в случае пониженной прочности грунта, для защиты от грунтовых вод.
• Гидроизоляционная прослойка, выполняемая из полимер-битумных материалов, чьи полосы расстилают с нахлестом по краями в 2 слоя для прочности.
• Утеплитель (самый востребованный — экструдированный пенополистирол). Эта прослойка также не входит в основную схему, используется по желанию владельца.
• Армокаркас — 2-3 уровня армирующих решеток, соединенных «лягушками» по вертикали. Если толщина плиты небольшая (до 15 см), армопояс может быть один (1 сетка из арматуры).
• Железобетонный монолит, залитый одномоментно.

В эту схему могут вноситься изменения в виде дополнительных прослоек геотекстиля при создании «подушки», что помогает сделать ее более прочной.

Проектирование

При разработке проекта определяют основные размеры конструкции, а также необходимую несущую способность самого объекта и почвы на месте стройки.

Расчет нагрузок

Чтобы рассчитать параметры плитного фундамента, необходимо знать предельно допустимую нагрузку на единицу площади грунта. Вначале суммируют все веса стройматериалов, произведение средних нагрузочные значений (полезные 150 кг/м², ветровые и снеговые 180 кг/м²) и площади строения. Применяют коэффициент надежности (1,2-1,3) и делят на несущую способность почвы — это давление на 1 м². Полученную цифру сравнивают с табличным значением:

Тип почвы
Допустимая нагрузка на почву под плитой, кг/см²

Песок плотный (мелкий или пылеватый)

Песок средней плотности (мелкий или пылеватый)

Супеси (твердые, пластичные)

Суглинки (твердые, пластичные)

Пример. Для строительства гаража из газоблоков выбран участок с грунтом твердая глина (несущая способность 0,5 кг/см² или 500 кг/м²). Если гаражная постройка будет иметь параметры 4×6 (24 м²), то допустимая нагрузка на участок земли составит 24×500=12000 кг. При массе самого строения 6000 кг на фундамент остается еще 6000 кг.

Если это железный гараж или из сэндвич-панелей, то нагрузка на почву будет меньше. То есть можно поставить более крупное металлическое либо каркасное хранилище для машины или строить на почве с минимальной несущей способностью.

Определение размеров

Основные параметры (длину и ширину) плитного основания делают примерно на 10 см больше, чем размеры постройки. Это нужно для того, чтобы оставался небольшой запас после возведения стен нужной толщины. Самой сложной для расчета является толщина плиты фундамента под гараж из газобетона или пеноблоков. Ориентируются на средние показатели для аналогичных строений:

• Хозяйственные строения, небольшие садовые сооружения — 10-15 см.
• Одноэтажные каркасники, брусовые срубы — 20-30 см.
• Объекты в 2 этажа из кирпича, газоблоков, бруса — 25-35 см.

Уменьшение толщины монолитной плиты даже на 1 см может дать значительную экономию средств. Вычислить оптимальный показатель (надежность без перерасхода) можно только при профессиональном проектировании с учетом индивидуальных факторов влияния.

Строительные работы

Создание надежной конструкции — технологичный процесс, требующий точного соблюдения нормативов и выполнения пошаговой инструкции.

Подготовка участка

Строительную площадку очищают от растительности, мусора, старых корневищ, при необходимости проводят планировку — плита требует ровной поверхности. Площадь должна быть больше размеров основания, чтобы было место для складирования стройматериалов и оборудования. Также расчищают подъездные пути, обеспечивают доступ воды и электричества.

Разметка

На полученной площадке намечают колышками контур котлована. Его размеры в сравнении с плитным фундаментом расширяют на 0,7-1 м. Такая мера предусматривается, чтобы осталось пространство для следующих строительных процессов — сооружение дренажной системы, размещение опалубки, устройство утепленной отмостки.

Земляные работы

Роют котлован с привлечением техники, поскольку объем получается немаленький. Глубина зависит от толщины бетона плиты под гараж: если это строение из газосиликата, то заглубление составит минимум 40 см, для более легких построек может быть меньше. Дно выравнивают, используя нивелир, лопатой. Намечают контуры самого фундамента — с учетом расширения на 10 см.

Дренажная система

Правильно обустроенный дренаж поможет не только предотвратить скапливание влаги от осадков вблизи бетона, но и избежать переувлажнения при близком расположении ГВ. Вдоль стенок котлована копают неглубокие траншеи (до 30 см), в них укладывают полотно геотекстиля, дренажные трубы, закрывают краями полотнищ и засыпают щебнем.

При этом должен быть уклон (2 мм на 1 м дренов) в сторону стока. Иногда вместе с ними укладывают коммуникации с выводом на высоту больше верхней границы плиты. Или проводят эти работы позже, при обустройстве «подушки». Когда дренаж готов, дно котлована выстилают геотекстилем, чтобы предотвратить заиливание следующего (песчаного) слоя.

Создание «подушки»

Технология заливки бетонной плиты под гараж предусматривает сооружение «подушки» — замену природного грунта отсыпкой, повышающей способность почвы к несению нагрузок. В зависимости от массы постройки может быть:

• Песчаной (для легких объектов). Слой имеет толщину 10-15 см. Для него используют песок средней и крупной фракции, который рассыпают и раскатывают слоями по 5 см, слегка смачивая каждый и тщательно трамбуя.
• Песчано-щебеночной (для средних и массивных строений). Поверх песка насыпают щебневый слой от 15 см. Для этого берут сырье (щебенка, гравий) фракции 15-25 мм, выравнивают поверхность, используя нивелир, насыпают сверху отсев для уплотнения и тоже проходят виброплитой.

Параметры каждой прослойки могут быть изменены, если это предусмотрено по проекту (например, при плотном грунте на участке толщина может быть меньше).

Установка опалубки

Из доски 25-40 см сбивают щиты высотой, превышающей фундамент на 10 см. Их ставят по сторонам котлована, скрепив между собой брусками (чтобы не расходились края), подпирают наружными стойками. Чем жестче получится опалубка, тем лучше. Углы и стороны сооружения должны быть прямыми.

Гидроизоляция

Если частицы щебневого слоя «подушки» имеют острые края или постройка с повышенной массой, заливают подбетонку (тощий бетон в 5-10 см). Он помогает лучше выровнять поверхность и повысить несущую способность будущего основания.

Следующий этап создания фундамента монолитная плита под гараж — укладка гидроизоляции (полимерная мембрана, рубероид). Полотна раскатывают по всей длине, захватывая торцы, с перехлестом по краям 20-30 см. Стыки герметизируют с помощью битума.

Утепление

Как правило, фундаментная плита служит одновременно и полом в помещении, поэтому его целесообразно сразу утеплять. Для этого используют наиболее эффективный утеплитель — ЭППС (самая востребованная марка «Пеноплекс»). Он устойчив к влажности, не повреждается грызунами и плесенью, долговечен, имеет превосходные характеристики теплоизоляции. При утеплении (после полного высыхания битума) листы раскладывают встык, скрепляя специальными замками и запенивая недоступные места и просветы.

Монтаж армирующего каркаса

Для усиления конструкции проводят ее армирование — при толщине плиты не более 30 см достаточно каркаса из 2 рядов стальных решеток, разделенных по вертикали «лягушками». Для решеток (ячейка 15-20 см) выбирают рифленые стержни диаметром 12-16 мм, которые связывают катанкой. «Лягушки» устанавливают каждые 30-40 см по вертикали и горизонтали. Армокаркас размещают на равномерно расставленных пластиковых фиксаторах, по краям и сверху обеспечивают покрытие арматуры бетоном в 2,5-5 см.

Заливка и сушка

Если вы не знаете, какой марки бетон использовать для заливки, выбирайте его с запасом прочности — такой раствор будет из цемента от М300 и выше (при соблюдении пропорций). Фундамент рекомендуется заливать за один раз. Лучше всего заказать миксер — для скорости распределения с последующим уплотнением, которое выполняют виброплитой или штыкованием. После заливки поверхность конструкции разравнивают при помощи правила или специальной рейки, накрывают полиэтиленом и оставляют на месяц для набора прочности.

Видео описание

Монолитная плита под фундамент гаража

Преимуществом этого типа основания является большая площадь опоры на грунт. Во многих вариантах проекта плита под фундамент гаража располагается над поверхностью почвы на песчано-гравийной подушке.

В иных случаях она обустраивается мелкозаглубленным способом. Еще одной сильной стороной монолитной плиты является возможность использовать её ровную поверхность в качестве пола с минимальными отделочными работами. Эта статья посвящена тому, как соорудить фундамент в виде плиты под гараж самостоятельно, без привлечения квалифицированных специалистов.

Описание плитного фундамента

Субъектом нашего внимания будет монолитная плита-фундамент, построенная мелкозаглубленным способом. Этот вариант не предполагает наличия подвала в гараже. Обустраивая монолитную плиту таким образом, строители получают экономические и технологические преимущества:

1. Фундамент под гараж можно будет обустраивать на любых типах почв, включая слабонесущие.
2. Ощутимая материалоемкость монолитного строительства будет частично компенсирована экономией на небольшом объеме земляных работ.

При желании монолитную плиту можно сделать тоньше, если использовать ребра жесткости в особо нагруженных участках конструкции. Такие усиленные линии фундамента могут быть направлены вверх и выполнять функцию цоколя, на который впоследствии будут опираться стены. Например, из газобетона. Монолитная плита в таком случае характеризуется как устойчивая и надежная конструкция, но снижать её толщину настоятельно не рекомендуется.

В другом случае, когда ребра жесткости направлены вниз и де-факто берут на себя роль ленточного фундамента гаража, монолитную плиту можно сделать всего лишь 100 мм толщиной – это и поможет сэкономить на материалах.

Преимущества и недостатки фундаментной плиты для гаража

• монолитная плита подходит для любых типов грунта, обустраивая фундамент под гараж, можно обойтись без проведения геологических изысканий;
• основание не боится даже насыщенной грунтовыми водами почвы, от строителей лишь требуется обустроить грамотный дренаж;
• фундамент под гараж получится прочным и долговечным. Его конструкция считается «плавающей» и не боится морозного пучения почвы. Благодаря своей способности подниматься и опускаться вследствие перемены температурного режима в разные сезоны года, она сохраняет возведенное на плите строение в целости;
• плита-фундамент под гараж обладает хорошей несущей способностью и не требует большого объема работ по обустройству пола. Вы сможете воспользоваться ровной поверхностью монолитной конструкции, произведя её отделку напольной плиткой или другим подходящим покрытием;
• при желании в объем плиты можно вмонтировать систему обогрева еще на стадии заливки, так вы сэкономите пространство и обойдетесь без установки радиаторов в гараже;
• монолитная железобетонная плита – надежная преграда на пути различных грызунов. Со временем в гаражах, построенных на классическом ленточном фундаменте, пол может проседать и растрескиваться на стыках со стенами, в эти щели часто проникают мыши-полевки и прочие вредители.

Еще одним фактором, играющим не в пользу монолитного фундамента, является невозможность разместить его на склоне.

Железобетонная плита под фундамент гаража своими руками

Существует устойчивое мнение, что построить монолитный фундамент своими руками гораздо выгоднее, чем привлечь для этой цели профессионалов. Но на практике ощутимо сэкономить не получится: вам потребуется приобрести пиломатериалы для сооружения опалубки, потратиться на инструменты и аренду бетономешалки – всё это встанет «в копеечку».

Кроме того, отсутствие опыта может сыграть злую шутку – качественная бетонная смесь может просто не получиться, и тогда ваша монолитная плита под фундамент гаража будет непрочной и придет в негодность спустя короткий срок эксплуатации.

Чтобы рассчитать необходимое количество материала, необходимого для создания монолитной фундаментной плиты, нужно прежде всего определиться с её высотой.

Толщина фундамента – важная характеристика, которая играет определяющую роль в вопросах долговечности и надежности конструкции.

Если принять за проект плоский фундамент гаража или плиту с ребрами жесткости, направленными вверх, то достаточным значением ее толщины будет 250 мм. Такая высота основания позволит ему без проблем выдерживать нагрузку, возникающую при движении и стоянке автомобиля.

Воспользовавшись одним из сервисов расчета затрат на обустройство монолитной фундаментной плиты в сети, мы смогли понять, сколько основных конструкционных и вспомогательных материалов потребуется при ее сооружении.

• Размеры: 6,0 м х 4,0 м.
• Площадь: 24,0 м.
• Длина периметра фундамента: 20 м.
• Толщина бетонной плиты: 250 мм.
• Песчано-щебневая подушка: песок 200 мм, щебень 100 мм.

Таким образом, на материалы придется потратить чуть более 91 тыс. рублей, но обращаем ваше внимание, что в данную цену расходных и конструкционных составляющих не была включена доставка. Она ощутимо варьируется в зависимости от расстояния до объекта. В смету не включены затраты на аренду бетономешалки, покупку инструмента и многие другие сопутствующие расходы.

220, 190, 160, 120, 120 ↓
180, 160, 130, 90, 90 ↓
220, 190, 160, 120, 120 ↑
180, 160, 130, 90, 90 ↑
Есть вопросы? Звоните, я на связи! Тел.: +7 (967) 555-83-83
Александр менеджер проекта

Смета фундамента монолитная плита под ключ в Московской области

Подготовка к заливке монолитной плиты-фундамента под гараж

После того, как все необходимые расчеты будут выполнены, а материалы и инструмент в полном объеме доставлены на участок строительства, можно начинать основные работы.

На подготовительном этапе нужно расчистить непосредственную зону застройки, срезав верхний слой почвы с растительностью. После этого выполняют разбивку строения по осям, размечают их привязку по местности.

• размеры будущей фундаментной плиты;
• уровень грунта (планировочная отметка земли);
• контурное обозначение котлована на плане;
• отметки верха и низа фундамента, дна котлована, всех слоев подфундаментной подушки.

В процессе строительства монолитной плиты разметку выполняют несколько раз. Для начала производят отбивку линий фундаментного основания, потом всего котлована. Если устройство фундамента под гараж подразумевает наличие ребер жесткости, то отбиваются и они.

Земляные работы по копке котлована. Отсыпка

Размеры котлована из нашего примера будут в районе 7,0 х 5,0 метров, потому что к длине и ширине монолитной плиты прибавляется примерно по 0,5 метра для каждой стороны, чтобы работы проводить было удобнее.

Учитывая то, что глубина копки не будет слишком большой, все действия можно произвести вручную, не привлекая дорогую почасовую спецтехнику. В данном случае заглубиться в почву нужно лишь для того, чтобы оборудовать насыпную песчано-щебневую подушку. В нашем случае это 20 см песка и 10 см щебня и, возможно, слой утеплителя, если вы решите его применить. По дну котлована, напомним, будет проложен геотекстиль.

Проводя земляные работы, главное – не увлечься и не выкопать котлован глубже необходимого. Крайне желательно сохранить дно в первозданной структуре грунта, не разрыхляя его. Естественная плотность почвы не даст просадку и будет служить надежным основанием для насыпного подфундаментного «пирога».

Геотекстиль, который прокладывается полотнами внахлест, служит для того, чтобы песчано-щебневая подушка не заиливалась. Если этот материал не применять, «пирог» под плитой-фундаментом постепенно засорится глинистыми частицами. Они хорошо впитывают влагу, поэтому будут способствовать повышенной деформации слоев, особенно во время морозов за счет пучения почвы.

Дренажная труба закладывается в слое щебня, который идет ниже песка. Для того, чтобы песчаная прослойка приняла необходимую плотность, выполняется утрамбовка с применением виброплиты.

Подготовка основания и заливка плиты-фундамента

Когда верхний слой песка будет утрамбован в должной мере, сверху него настилается ПВХ-мембрана, выполняющая функции гидроизоляционного материала. Полотно накладывается с нахлестом не менее 100 мм. При этом швы позже проклеиваются специальной гидрофобной лентой.

Когда это будет сделано, начинают сборку опалубки и монтаж армирующего каркаса. Удобнее, когда края опалубочной конструкции не мешают в процессе оборудования сетки из арматуры. Поэтому опалубку собирают уже после того, как армокаркас будет готов. Но если вы решите применять уже готовые конструкции из арматуры, порядок установки их на месте не так важен.

Важно обеспечить отступ армирующего каркаса от нижней части основания. Это достигается с применением специальных пластиковых подставок – «стульчиков». Высота пролегания нижнего слоя каркаса должна составлять хотя бы 750 мм. Над вторым слоем сетки из арматуры бетон должен быть налит с превышением по высоте в 350 мм.

Расстояние между слоями сплетенной арматуры должно составлять 140 мм. Выдерживание его обеспечивается вставкой специальных П-образных хомутов (с торцов) и изогнутых подставок-«лягушек» по всей площади. Прутки армирующего каркаса могут быть скреплены между собой проволокой (стальная, толщиной 3 мм), а могут быть сварены (на месте или при производстве, если сетка покупная).

Опалубка плиты-фундамента для гаража

Чтобы обеспечить заливку плиты высотой в 250 мм нужно соорудить щиты высотой хотя бы 280 мм. Оптимально в данном случае использовать доску с шириной 150 мм, соединенную по 2 штуки при помощи брусков, закрепляемых поперечно на расстоянии в 60-70 см друг от друга. Чтобы придать конструкции необходимой жесткости, толщина брусков должна составлять 50х50 мм.

Будущий уровень заливки отмечается с внутренней стороны опалубочных щитов при помощи лески, натянутой на саморезах или с применением строительного шнура с окрашивающими свойствами.

Чтобы опалубка не впитывала цементное молочко, конструкция прокладывается изнутри любым материалом, обеспечивающим ее гидроизоляцию. Это позволяет монолитной плите не терять влагу преждевременно, и дает шанс доскам, примененным для создания опалубки, послужить своим хозяевам в других целях после окончания всех работ.

Бетон для монолитной плиты

Для заливки основания приведенных размеров нам потребуется 6 кубов готового раствора. Как его приготовить – читайте на упаковке цемента. Производители обычно приводят подробную информацию из расчета создания смеси со всем содержимым мешка – 50 кг. Чтобы залить прочное основание под гараж можно применять цемент марки М400 или М500.

Нужный объем бетона необходимо приготовить за один день, чтобы не допустить слоистости плиты-фундамента. Смесь приготавливают в бетономешалке, заливку производят вручную.

После того, как бетон будет вымешан – содержимое бетономешалки опрокидывается на заготовленный стальной лист, а далее – лопатами переносится на плоскость нижнего основания фундаментной плиты. Для уплотнения смеси на месте применяют виброрейку или прут арматуры с закрепленной Т-образной рукояткой.

Когда плита под фундамент гаража будет полностью залита, её оставляют затвердевать. В жаркую погоду рекомендуется укрывать основание полиэтиленовой пленкой, чтобы влага не испарялась чересчур быстро. Также бетонную плиту нужно будет проливать водой не менее 3 раз в сутки. Распалубка конструкции проводится на этапе 50%ной готовности фундаментной плиты. При температуре в 15 градусов по Цельсию этого следует ожидать на 4е сутки после заливки, а при 30 градусах – уже через двое суток.

После этого работы по созданию монолитной плиты под фундамент гаража можно считать завершенными. На свое усмотрение хозяева выполняют финишную отделку пола, покрывая бетон либо керамоплиткой, либо какими-то материалами на основе резины или просто наносят износостойкую эмаль.

✋ Не спешите уходить!
Наведите камеру телефона на код, чтобы получить ссылку

Подпишитесь на наш Telegram-канал, в котором мы уже опубликовали самые интересные видео о строительстве фундаментов:— фундамент на участке с огромным перепадом высот— фундамент на участке в Кукуево, куда не проедет техника— фундамент 541 м² для коммерческого объекта

✋ Не спешите уходить!

Подпишитесь на наш Telegram-канал, в котором мы уже опубликовали самые интересные видео о строительстве фундаментов:— фундамент на участке с огромным перепадом высот— фундамент на участке в Кукуево, куда не проедет техника— фундамент 541 м² для коммерческого объекта