Правильная заливка фундамента для двухэтажного дома: советы и рекомендации

Для заливки фундамента под двухэтажный дом необходимо провести тщательную подготовку. Сначала выберите тип фундамента (ленточный, плитный или столбчатый), исходя из особенностей грунта и нагрузки на него. Затем, после разметки и выемки грунта, создайте форму для заливки, обеспечивая надежную защиту от влаги и внешних воздействий. Важно также учесть уклон для водостока, чтобы избежать скопления влаги.

При замесе бетона соблюдайте пропорции материалов, а также используйте качественные компоненты для достижения прочности. Заливку следует проводить за один раз, постоянно контролируя уровень и ровность, чтобы избежать трещин и деформаций. После заливки фундамента важно выдержать достаточный срок для схватывания бетона, защищая его от резких температурных изменений и воздействия влаги.

14 ошибок при строительстве фундамента под 2 этажный дом

Фундамент – важнейшая часть дома. И его нужно не просто заложить, а сначала просчитать. В принципе, если Вы противник сложения и вычитания, можете безмерно тратиться на совершенно неоправданные вложения в основу дома. Или ремонтировать год-два простоявший фундамент, а так же стены, крышу, да и остальные конструкции недавно сданного дома.

Чтобы правильно определиться, какой фундамент для щитового двухэтажного дома необходимо заложить, существуют всего два способа сделать это:

• Обложиться СНиП (Строительными Нормами и Правилами) и попытаться самому освоить то, что делают выпускники строительных вузов в течении 5 лет.
• Заказать расчёт и обоснование вида фундамента, чтобы иметь под будущим «родовым гнездом» наименее затратную, но наиболее надёжную и долговечную основу.

Но какой бы вариант Вы не избрали, фундамент под 2 этажным домом будет –таки установлен. И чтобы он не разочаровал, узнайте о тех ошибках, которые подстерегают непросвещённых, доверчивых и жадных.

10 ошибок при заливке бетонного фундамента под двухэтажный дом

Если Вы намерены поставить двухэтажный тяжёлый дом (кирпичный, каменный и т.д.), тогда обязательно придётся закладывать монолитный фундамент – блочный или ленточный. И здесь Вас подстерегают такие подводные камни:

• Строя дом по типовому проекту, помните, что фундамент под Ваш 2 этажный дом не просчитан: он не привязан к типу грунта, глубине линии промерзания и горизонту залегания грунтовых вод. Поэтому чего-чего, а глубину и параметры основной конструкции придётся просчитать. Строительство фундамента «на глазок» сулит многие горести, вплоть до полного разрушения строения.
• Экономить на материале для фундамента равносильно экономии на фруктах-овощах: прожить-то Вы проживёте, но только небеса скажут, на сколько меньше запланированного свыше. Сознательно заменив бетон более дешёвой маркой, не вините строителей, когда фундамент под 2х этажным домом начнёт рассыпаться, трескаться или обваливаться. Кстати, такие явления обязательно потянут за собой разрушение стен и других конструкций.
• Пословица «Поспешишь – людей насмешишь» — это настоящие «цветочки» в сравнении с тем, что Вас ожидает, не дождись Вы полного схватывания залитой основы. Кладка стен раньше, чем через 28 дней после окончания заливки может породить новое выражение: «Поспешишь – дом разрушишь». Есть, о чём подумать, не правда ли?
• Использование для опалубки под фундамент 2 этажного дома щитов из неподогнанных досок опять-таки приведёт к разрушению основы. В щели вытечет «цементное молочко» (жидкость из бетона). В результате бетонное тело лишится воды, что станет причиной расслоения фундамента. Причина здесь проста – обезвоживание материала не обеспечит получение нужной марки бетона и тем самым уменьшит его прочность. Вывод один: или не скупитесь на покупку обрезанных досок или арендуйте металлическую щитовую опалубку.
• Делать фундамент для 2 этажного дома одинаковым по ширине может или родной брат Рокфеллера или абсолютный глупец. Ширина фундамента должна быть на 10 см больше разных по ширине стен. Если всю бетонную ленту основы заложить одинаковой, тогда нагрузка на фундамент будет разной, а, следовательно, и усадка в различных точках под домом будет не одинаковой.
• Пытаясь сэкономить заводском бетоне, Вы не получите крепкий фундамент под двухэтажным домом. Дело в том, что такую конструкцию нужно заливать в одночасье (чем скорее, тем лучше). Это обеспечивает единовременное схватывание монолитной бетонной ленты. А замес вручную (пусть даже с бетономешалкой) растянет «заливочное удовольствие». Учитывая, что дом и фундамент Вы ставите однажды, не экономьте на заказе доставки бетона с завода.
• Экономия на арматуре, не правильное её использование или подбор, рано или поздно приведут к разрушению фундамента под двухэтажным домом.
• Плохая трамбовка бетонной смеси станет причиной образования воздушных пустот, ослабляющих основу. А бетон надёжно не сцепится с арматурой.
• Заливка бетонного раствора с высоты 1,5 м не избавит от необходимости утрамбовывать фундамент под двухэтажный дом, а приведёт к расслоению бетонной конструкции.
• Закладывая монолитный фундамент зимой, используйте антиморозные пластификаторы. Летом же (как и зимой) не забудьте проследить, чтобы залитая конструкция накрывалась полиэтиленом и смачивалась водой хотя бы дважды в день. Иначе бетон схватится неравномерно и не достигнет расчётной прочности.

4 ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ДОМА С МАНСАРДОЙ

При строительстве лёгких домов даже в два этажа (или с мансардой), экономически выгодно смонтировать свайный (столбчатый или винтовой) фундамент. Но и здесь при установке возможны ошибки. Их, правда меньше, но от этого дом прочнее не станет. Итак:

• При закладке фундамента под дом с мансардой нужно правильно просчитать количество и размер свай.
• При использовании винтовых свай необходимо, чтобы лопасти хотя бы на 20 см были вкручены ниже линии промерзания. Иначе при размораживании грунта после зимы фундаментный столбик подвергнется выталкиванию.
• Ввинчивая сваю, нужно строго следить за её вертикальностью. В противном случае рано или поздно фундамент под деревянным домом начнёт расшатываться.
• Экономя на сваях, Вы лишаете свой дом антикоррозионного фундамента. Не видитесь на «у нас самое дешёвое», поищите сертифицированный продукт или хотя бы ознакомьтесь с отзывами о производителе.

Чтобы Ваш дом стоял не один десяток лет, учтите все прочитанное или обращайтесь к нам. Мы знаем не только как построить надёжный фундамент, но и что делать во избежание ошибок при его закладке.

Звоните, и у Вас будет отличная основа дома!

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации относительно расчётов по установке, глубине и ширине. Будут даны рекомендации, благодаря которым клиент сможет определиться, какой тип фундамента подходит именно ему.

Виды

Фундаменты могут отличаться материалами, которые используются для их возведения, глубиной, а также способом исполнения. Именно по способу исполнения разделяют их виды:

• Столбчатый тип практически универсальный, хорошо оправдывает себя, как основа для любых щитовых домов или таунхаусов. Установка столбов происходит в специальные заранее пробурённые лунки, которые делаются по всему периметру здания. Расстояние между опорами рассчитывается индивидуально. Для опор используются натуральные материалы брёвна, природный камень и искусственные составляющие (трубы или железобетонные пасынки).
• Свайный фундамент отличается от столбчатого длиной элементов и принципом работы. У столбчатого масса дома приходится на подошву, а у свайного на боковую поверхность. Свайный хорош тем, что позволяет исключить деформацию различных частей постройки за счёт равномерного распределения нагрузки всего строения, а это предотвращает его деформацию. Такой фундамент может быть двух типов: висячим или подпорным. При первом типе сваи вбиваются непосредственно в грунт, где сосредотачивается нагрузка: углы, пересечения стен. Длина таких свай может быть несколько метров. Это обуславливается тем, что основная нагрузка передаётся боковой частью опоры. 2. Подпорный тип фундамента устанавливаться на малую глубину, но с меньшими интервалами, чем висячий. Стоит ли делать свайный фундамент под двухэтажный дом определяется несколькими параметрами. Основной параметр, это тип грунта, второй – материал дома.
• Ленточный фундамент – самый удобный тип для постройки малогабаритных домов. Для его монтажа используется блочный тип закладки или цельная бетонная лента. Такая конструкция проста и не подвержена разрушению. Базовые блоки могут быть заполненные или облегчённые (пустотелые), в зависимости от требований всей конструкции. Преимущество его в том, что дома из газобетона построенные на таком основании отличаются долговечностью и устойчивостью к движению почвы. Кроме этого, ленточный фундамент можно устанавливать на минимальной глубине, что делает строительство независимым от геодезических показателей.
• Монолитная плита характеризуется сейсмостойкостью. Это цельная платформа с большой площадью, высота которой рассчитывается относительно условий местности будущей постройки. Этот тип основания самый устойчивый к смещениям грунта и самый затратный по расходу бетона.

Выбор конкретного типа фундамента для двухэтажного дома зависит от пожеланий клиента, особенностей местности и архитектурного плана. Но при этом есть рекомендации относительно выбора наилучшего варианта, с точки зрения долговечности, лёгкости монтажа и сохранения бюджета.

Какой лучше

Оптимальный выбор фундамента для малоэтажного строительства заключается в детальном анализе многих показателей объекта, а также особенностей местности, где будет установлен дом.

Свайные и столбчатые конструкции используются для строительства, но недостаточно зарекомендовали себя со стороны практичности и долговечности. Монолитная плита актуальна для строительства как одноэтажных, так и двухэтажных домов, которые строятся на оползневых грунтах или в зонах движения земной коры.

В районах со стабильной сейсмической активностью моноплита, является очень затратным способом. Практика показывает, что для двухэтажного кирпичного дома наилучшим выбором является ленточная технология. И также большую популярность набирает установка домов из пеноблока на ленточном фундаменте, поскольку он имеет ряд преимуществ:

• стойкость к различным деформациям (трещины, разрывы, осыпания);
• простота монтажа и простота обслуживания;
• высокие показатели несущей способности и эксплуатации;
• разнообразие планировок.

Перечисленные достоинства возможны только при соблюдении технологии монтажа.

Расчёт фундамента

Расчёты производятся по определённым формулам, учитывается материал и особенности дома, а также ряд геодезических факторов. Размеры фундамента для дома из кирпича, шлакоблока или бетона будут отличаться, поскольку массы материалов различны и оказывают разное давление на грунт.

Простое вычисление

Без учёта дополнительных индивидуальных особенностей глубина установки фундамента может быть вычислена по стандартной формуле, где 0,8 метра необходимо умножить на количество предполагаемых этажей — итого 1,6 метра.

Толщина фундамента в классическом варианте равняется предполагаемой толщине несущих стен плюс 15 см. Однако стоит знать некоторые параметры, которые могут менять этот показатель:

• рыхлость почвы;
• площадь подошвы;
• общая масса конструкции.

Точное вычисление

Для более точного расчёта его глубины необходимо знать:

• Вид грунта (песчаный, глина, супесь).
• Точка промерзания почвы. Её необходимо знать, чтобы глубокое промерзание рыхлой и наполненной влагой почвы не разрушило основание. Однако, если здание строится на довольно сухих землях или слабопучнистых, этот показатель не имеет значения.
• Высота водоносных слоёв. В ситуации близкого расположения водоносного слоя его глубина должна быть минимальной, с целью гидроизоляции.
• Проживание в доме.

За основу берётся глубина промерзания грунта вашей зоны. К этому значению нужно добавить 150 мм, если дом будет деревянный или 350 мм, когда кирпичный.

Вычислим для начала глубину одноэтажного дома. Берём глубину промерзания в московской области с грунтом мелкий песок. Она составляет 1,34 м. Дом будет кирпичный, следовательно добавляем ещё 35 см и получаем 1,69 м.

Существует зависимость глубины фундамента и температуры в помещении. Эта зависимость выражена в коэффициентах и приведена в таблице. По ней чем выше температура в доме тем менее глубокий нужно делать.

У нас будет пол на лагах по грунту с температурой не ниже 20. Отсюда получается 1,69*0,6≈1 метр. Достаточно фундамент заглубить на 1 метр.

Теперь для двухэтажного. Масса дома будет почти в 2 раза больше, поэтому он должен быть прочней. По правилу, написанному выше, заглубление должно быть равно 1,6 метра. А это ниже точки промерзания, что вполне устраивает.

Монтаж ленточного фундамента

Делая выбор основы для двухэтажного дома, рекомендуется учитывать сложность установки и материальные затраты. Наиболее удобный, экономичный и прочный вариант – это ленточный тип. Перед монтажом необходимо рассчитать ширину основы, а также толщину, непосредственно зависящую от используемого материала. Наименьшая ширина у железобетона, потом у бетона, а самое широкое основание необходимо делать для натурального камня, что обусловлено весом материала.

Заглубление зависит от типа материала будущего строения и соотнесения с точкой промерзания грунта. Высота фундамента варьируется от индивидуальных потребностей заказчика и его предпочтений. Если существует угроза затопления естественно высота должна быть увеличена.

Существуют типовые стандарты, предлагающие для дерева высоту от 35–40 см, а для кирпича и газобетона от 20 см. Кроме этого, рекомендуется прибавлять ещё 10 см к высоте снежного покрова, который является наиболее характерным для места строительства.

Основные этапы монтажа ленточного фундамента:

• составляется предварительный чертёж;
• производится разметка и копка траншеи;
• укладка подушки, её увлажнение, и трамбовка;
• делается армирование;
• устройство опалубки;
• заливка бетона;
• сушка.

Армирование – это основной этап в ленточном основании, поскольку именно каркас из арматуры создаёт крепкую конструкцию. Обычно используются прутья диаметром 12–16 мм. Интервал между прутьями около 30 см и может варьироваться в зависимости от индивидуальных показателей постройки.

Заливку необходимо проводить в один или максимум два этапа, чтобы сохранить монолитность конструкции. При ручном замесе или с использованием частной бетономешалки такого достичь тяжело, поэтому лучше прибегнуть к заводскому бетону. После окончательной заливки необходимо обеспечить высокий уровень изоляции. Подушка может быть сделана из песка, гравия, их смеси или бетона, что обосновывает плотность грунта.

Ошибки при строительстве фундаментов

Допущенные ошибки при строительстве могут привести к полному разрушению здания. Для тех, кто хочет самостоятельно укреплять фундамент, стремится сэкономить или хочет нанять бригаду специалистов, при этом ничего не понимая в строительстве, далее будут перечислены наиболее частые ошибки при заливке основания.

Выбирая строительство по типовому проекту, заказчик обычно экономит время и деньги на разработке уникальных чертежей. Но при этом учитывайте, что там нет данных о типе грунта, его промерзании, горизонте залегания грунтовых вод. Все показатели напрямую относятся к глубине установки основной конструкции, что необходимо просчитать сразу. Это первая технически возможноя ошибка, Возможны следующие неудачные идеи при постройке:

• Экономия на материале. Обычно приводит к быстрому появлению трещин, впоследствии чего начнёт осыпаться весь фундамент. Дешёвая марка бетона для фундамента двухэтажного дома не подходит, поскольку основание, выполненное из него, обвалившись, влечёт за собой разрушение стен и всего строения.
• Кладка стен и установка любых несущих конструкций раньше чем через 4 недели после заливки основы. Не дождавшись полного схватывания бетона, строительство всей коробки дома происходит на подвижном основании, что в итоге приводит к его разрушению буквально сразу после окончания строительства.
• Закладывать бетонную ленту по всему периметру одинаковой ширины и толщины без учёта внутренних особенностей дома. Это создаёт неравномерную нагрузку, а соответственно и разную усадку в различных точках постройки. Толщина в каждой конкретной точке должна высчитываться в зависимости от толщины стен, их расположения и назначения в несущей конструкции.
• Использование для опалубки щитов из неподогнанных досок приводит к тому, что сквозь щели вытекает жидкость из бетона. Впоследствии это приводит к расслоению бетона, уменьшению его прочности и дальнейшему разрушению дома.
• Замена заводской заливки замесом вручную растягивает время и само полотно становится неоднородным. Крепкий фундамент требует одномоментной заливки, что обеспечивает его гомогенность и повышает крепость. Возникновение воздушных пустот, которые приводит к разрушению фундамента происходит за счёт плохой трамбовки бетонной смеси.
• Арматура и сваи являются несущим каркасом для фундамента, поэтому её толщина, марка и металл должны выбираться в соответствии с требованиями архитектурного проекта, без экономии.

Частой ошибкой в строительстве является небрежное отношение ко времени года и климатическим условиям. В зимнее время обязательно необходимо использовать специализированные пластификаторы (антиморозные), а летом накрывать бетон полиэтиленом и смачивать водой дважды в сутки, чтобы сохранить прочность материала.

Работы в строительстве можно выполнить самостоятельно, для сложных задач, профессионального замеса раствора и расчётов следует обратиться к профессионалам. Основа должна быть выполнена из самых качественных материалов, в необходимых количествах. Экономия возможно в отделке или дизайне, а чтобы дом не разрушился, установке фундамента необходимо уделить максимальное внимание.

Расчет глубины и толщины фундамента для двухэтажного дома сравнение вариантов

Фундамент — это основание дома, от качества его выполнения, и правильности расчетов, зависит долговечность всего здания.

Алексей
Технолог

Установка ленточного фундамента

Ленточный фундамент — основание один из самых надежных и популярных. Он состоит из монолитной бетонной ленты, которая заглублена в грунт и лежит на песчано — щебневой подушке.

Преимущество ленточного фундамента основания в том, что его можно монтировать в грунт даже на минимальную глубину. Дома, из автоклавного газобетона построенные на ленточном фундаменте основании, отличаются надежностью и долговечностью. Газобетонные блоки хороший материл для стен частного дома. Толщина стен в 400мм из блока М 400 – М 500 достаточная для теплоизоляции. За счет размера и толщины блока, стены из газоблока набираются быстро.

Правильные размеры и толщина блоков, позволяют укладывать его не на цементный раствор, а на специальный клей. Толщина швов будет 2-3мм и это снизит вероятность появления «мостиков холода». Толщина блоков позволяет быстро набирать необходимую кубатуру для постройки стен дома.

Свайный фундамент бывает на винтовых, забивных и буронабивных сваях. В винтовом базисе, опора идет на подошву свай. Это позволяет равномерно распределить нагрузку от дома, на сваи и от них на несущий слой грунта . Сваи, связанные воедино ростверком, достаточно хорошо противостоят различным деформациям.

Буронабивные сваи ТИСЭ — Ф, имеют широкую подошву, которая позволяет сваям воспринимать большие нагрузки. Винтовые сваи опираются на материковые части грунта своими лопастями.

Для заливки буронабивных свай, вначале бурятся отверстия в грунте. Внутрь опускается гильза из асбестовой трубы или рулонной гидроизоляции (про определённых условиях трубу и гидроизоляцию можно пропустить. Потом туда опускается арматурный каркас, и только потом происходит заливка бетона.

Заливка бетона производится одномоментно, без перерывов. Только такая заливка бетона обеспечит прочность и целостность каждой сваи.

• Ошибки, которые могут возникнуть при строительстве фундаментов
• Каковы факторы, определяющие ширину ленточного фундамента
• Требования, установленные СП и СНиП
• Минимальное значение ширины
• Максимальное значение ширины
• Чем отличается ширина ленты от ширины подошвы
• Какие данные необходимы для проведения расчетов
• Нагрузки на фундамент
• Грунтовая несущая способность или сопротивление
• Как провести расчеты?
• Средние значения для различных типов зданий
• Выводы

Ошибки, которые могут возникнуть при строительстве фундаментов

1. Рыть траншею под для строительства фундамент лучше изначально с недостаточной глубиной, меньше чем необходимо на 10 – 15 см. Потом просто дно траншеи для строительства фундамента основания зачищается лопатой вручную. Так достигается нужная глубина и не нарушается несущий грунт. Если вырыть для строительства глубже чем надо, то лопатами будет нарушен материковый слой грунта на дне траншеи.
2. Песчаная «подушка» на дне траншеи под фундаментное основание, в момент строительства уплотняется послойно с увлажнением, слоями по 15 – 20 см. Толщина слоя должна быть именно такая, эта толщина оптимальна для трамбовки. При большей толщине слоя выполнить качественную трамбовку будет невозможно. Каждый слой грунта во время строительства увлажняется из распылителя капельным путем. Заливка и увлажнение — это разные понятия. Чрезмерное увлажнение вредно, и мокрый песок в глубине плохо трамбуется. Эту ошибку в монтажных работах не следует допускать. На дно траншеи для строительства фундамента основания следует стелить иглопробивной геотекстиль 300 г/м. Он отсечет «подушку» от грунта, и не позволит песку нижнего слоя уйти в материковые грунты.
3. В основной траншее под фундамент основание на дне, с краю, в грунте следует сразу монтировать еще одну траншею в 20-30 см глубиной под строительство кольцевого дренажа дома. Туда для строительства монтируют под фундамент геотекстиль, с напусками до верха этой траншеи, насыпают в глубину гранитный щебень средней фракции, и кладут перфорированную трубу.
4. Для строительства фундамента основания следует использовать бетон марок не ниже В20 (более правильно делать расчёт для ленты). Его показатели достаточны для строительства надежного основания. Заливка бетона должна происходить одновременно без перерывов. Подобная заливка бетона уменьшит вероятность появления вертикальных и горизонтальных швов, и сделает базис монолитным. Такая заливка признак профессионального монтажа. Высота сброса бетонного раствора, не должна быть выше 1 – 1.5 метра. Такая высота не позволит бетонной смеси утратить свои качества или разрушить опалубку. Если высота будет больше, монолитность бетонного фундамента будет нарушена, за счет большого количества воздушных карманов в его теле.
5. Фундамент основания необходимо сразу же делать после выкапывания траншей. Котлован под строительство без закладки, в глубине выветривается, смачивается, и грунты утрачивают свою изначальную плотность. Если это случилось, дно траншей под фундамент, надо вначале осушить и очистить от разжиженного слоя грунта. Только потом можно заниматься монтажом фундамента.
6. При строительстве бетонного фундамента надо заранее предусматривать отверстия под инженерные коммуникации, и под «продухи» цокольного пространства. Все отверстия в фундаменте, заранее «гильзуются» ПВХ трубами. Это надо делать что бы потом не проводить под них сверление бетонного монолита.
7. Опалубку для бетонного фундамента основания под строительство надо делать из доски с сечением в 50 мм, не тоньше. Более тонкие доски, потом будет выгибать под тяжестью раствора, и это нарушит форму фундамента.
8. Доски опалубки под ленточный фундамент надо плотно связывать между собой, и укреплять подкосами. На внутреннюю часть опалубки в глубине лучше разместить «напуски» из гидроизоляции «подошвы» фундамента основания, она не позволит бетонному «молочку» уходить наружу. После застывания бетона гидроизоляция станет его частью.
9. При применении гвоздей, бруски находятся снаружи щитов опалубки бетонного фундамента основания, а гвозди в них бьются изнутри. Длинна метиза должна быть такая что бы он прошел насквозь глубину доски и бруска, а его кончик можно было загнуть. Для саморезов это не требуется, они держатся в древесине опалубки бетонного основания за счет их резьбы.
10. Не следует гнуть под прямым углом под ленточный фундамент длинную арматуру, и тем более надрезать ее. Это нарушит ее целостность, и станет слабым местом в глубине арматурного каркаса. Для сращивания углов в фундаменте изготавливают специальные Г – образные детали из арматуры рабочего сечения. В Т – образных перемычках там, где внутренняя несущая стена примыкает к внешнему контуру фундамента, применяют в арматурном каркасе, П и Г– образные хомуты усиления.
11. Арматурный каркас фундамента должен стоять в глубине на «подставках» в 70 мм если нет подбетонки с гидроизоляцией. Так же подставки- «звездочки» но высотой 40мм с боков под ленточный фундамент, не должны его пускать прижиматься к опалубке.

Это необходимо что бы из глубины тела готового бетона фундамента не выглядывали арматурные элементы. Если арматурные детали выглянут наружу, их будет покрывать коррозия, это является грубым нарушением. Это основные ошибки, которые обычно допускают при строительстве ленточного фундамента.

Каковы факторы, определяющие ширину ленточного фундамента

• Несущие способности грунта под фундаментом.
• Высота залегания грунтовых вод, их количество и их состав.
• Глубина промерзания грунта.
• Вес здания и фундамента.
• Снежные, ветровые и полезные нагрузки на стены и кровлю дома.
• Тип материала фундамента.

Фото 1. Фундамент ленточный

Требования, установленные СП и СНиП

• СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
• СНиП 2.02.01 – 83 Основания зданий и сооружений.
• СНиП 2.01.07 – 85 Нагрузки и воздействия.

В первом СП указана глубина (высота) промерзания грунта по климатическим зонам РФ. В втором СНиП типовые требования к фундаментам конструкции. В третьем есть методика расчетов под фундамент.

Минимальное значение ширины

Величина ширины меньше которой «лента» фундамента быть не должна: 250 мм. В реальности минимум ширины не бывает точно таким, обычно он под ленточный фундамент больше на 10 – 20%.

Максимальное значение ширины

В нормативных документах нет ограничения по ширине ленточного фундамента. Технически ширину ленточного фундамента можно сделать больше, но это экономически не целесообразно. Слишком большие ширины сделают ленточный фундамент неоправданно дорогим.

Фото 2. Дом из теплой керамики на ленточном фундаменте

Чем отличается ширина ленты от ширины подошвы

В Т – образных ленточных фундаментах, ширина подошвы может быть значительно больше ширины ленты. На слабых грунтах она в 2 раза шире. Начинается ширина подошвы фундамента от 600 мм и может быть шире. Ее ширина может достигать 900 мм.

Чем слабее грунт, тем шире ширины подошвы. Взаимосвязь ширины подошвы и несущих свойств грунта выявлена и аксиоматична. Высота подошвы обычно 300 мм.

Какие данные необходимы для проведения расчетов

• Материал из которого сделан цоколь здания.
• Высота ленточного фундамента.
• Если подвал в планах или его нет.
• Его точная площадь.

Нагрузки на фундамент

• Вес несущих и самонесущих стен.
• Перекрытия на каждом этаже.
• Вес материалов пола и потолков.
• Вес стропильной группы и всей кровли.
• Масса всех внутренних элементов дома.
• Вес отделки
• Масса ленточного фундамента и цоколя.
• Полезная нагрузка из мебели и людей. Ее вычисляют по среднему показателю 150 кг на 1 м2 Пола. Площадь дома умножается на эту сумму, и получается результат.

Все эти данные есть в профессиональном проекте дома.

Грунтовая несущая способность или сопротивление

Эти данные берутся из специальной таблицы где указаны типы грунта их несущие способности, и сопротивление нагрузкам.

Фото 3. Фундамент "лента"

Как провести расчеты?

Для расчетов используют формулу S>yn F/yc R0.

1. Yn – цифры коэффициента надежности, он равен 1.2.
2. F – нагрузка на базис. Это общая масса дома, включая полезную нагрузку, и снеговую нагрузку. Последняя считается по максимальным показателям для региона.
3. yc – коэффициент условий эксплуатации, его подбирают по СНиП ориентируясь на тип грунта. В расчетных таблицах он есть. Пример: глина 1, песок 1.4.
4. R0 – табличные цифры условного сопротивления грунта. Они находятся в приложениях к СНиП.

По этой формуле вычисляют общую величину площади ленточного фундамента. Ответ делят на общую длину «ленты» учитывая участки под внутренние стены. В результате будет ответ минимального значения ширины, длины и толщины ленты фундамента. Его надо умножить на 15 – 20%

Средние значения для различных типов зданий

• Для маленьких дачных построек, бани от 250 мм.
• Под одноэтажную дачу с мансардой от 300 мм.
• Для тяжелого коттеджа в 2 этажа от 500 до 600 мм.
• Под тяжелый 2 – 3 этажный дом от 650 до 850 мм.