Заливка ленточного фундамента начинается с подготовки площадки: необходимо очистить территорию от лишнего мусора и растительности, а затем разметить контуры фундамента. После этого копается trench (котлован), соответствующий заданным размерам и глубине, с учетом уровня промерзания почвы и других факторов.
Когда trench готов, устанавливаются опалубка и арматура для усиления конструкции. Затем производится заливка бетона в подготовленную форму, следя за равномерным распределением и отсутствием пустот. После заливки бетон должен застывать, что требует времени в зависимости от климатических условий, после чего опалубка снимается, и основание готово для дальнейшего строительства.
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с показом фото
Устройство фундамента при постройке частного дома считается одним из важнейших этапов. Правильно выполненный монтаж фундамента является залогом крепости стен и долговечности всей постройки. Отступление от технологии и формальное отношение к данному виду работ может привести в дальнейшем к весьма плачевным последствиям, вплоть до разрушения стен дома.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент — наиболее распространённый вид фундамента у частных застройщиков. Он снискал уважение за простоту устройства, надёжность, возможность обустроить внутри подвальное помещение. По вариантам исполнения он бывает:
Монолитный фундамент — когда готовый бетон заливается в заранее смонтированную опалубку и там постепенно затвердевает.
Блочный фундамент состоит из, заранее приготовленных, блоков ФБС, которые укладываются в выкопанный котлован и скрепляются раствором.
Если планируется постройка одноэтажного каркасного, или дома из лёгкого стенового материала (газобетон, дерево, керамзитобетон), то уместно использовать мелкозаглублённый ленточный фундамент. В этом случае, при выкапывании котлована, выбирается только плодородный слой земли, до «плотняка».
Если этажность дома выше, материал стен тяжёлый (кирпич), или планируется устройство подвала — делается заглублённый фундамент. Котлован, здесь, должен выкапываться глубже расчётной глубины промерзания по региону.
Трудоёмкость производства ленточного фундамента и отсутствие необходимых навыков отпугивает многих частных застройщиков от его самостоятельного устройства. Советы и рекомендации, приведённые ниже, — попробуют убедить в обратном, подробно детализируют каждый этап постройки, помогут избежать ошибок при монтаже и сэкономить очень приличную сумму. Итак: ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция фото.
Подробное описание этапов процесса
Все работы по устройству ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:
- разметка;
- подготовка котлована;
- монтаж опалубки;
- армирование;
- укрепление опалубки;
- заливка бетона;
- обустройство фундамента и уборка территории.
Если известны размеры дома и место его постройки, то можно переходить к первому этапу. Внимательно читаем и смотрим ленточный фундамент фото.
Разметка
Перед разметкой необходимо, в месте предполагаемой постройки, тщательно спланировать территорию: убрать весь мусор и камни, выкосить траву, срезать лопатой бугры, зарыть ямы — устранить всё, что может помешать разметке. Затем надо приготовить длинный крепкий шнур, рулетку и несколько невысоких кольев.
Сделайте петлю на одном из концов шнура, затем по рулетке отмерьте на нём расстояние равное предполагаемой длине фасадной стороны фундамента — сделайте вторую петлю. Далее, отмерьте расстояние равное длине боковой стороны — сделайте третью петлю. И так далее по всему периметру дома. Всего должно получиться пять петель.
Забейте первый кол в землю под прямым углом, оденьте на него первую петлю. Второй кол проденьте во вторую петлю и натянув шнур между первым и вторым колом, тоже забейте в землю.
Важно! Шнур, натянутый между первым и вторым колом — будущая фасадная сторона дома. Она не должна находиться в пределах «красной границы» градостроительного плана. Чтобы дом не смотрелся на участке «криво», надо первый и второй кол размещать на равном удалении от какой-нибудь отправной точки — например, края дороги.
Оденьте пятую петлю на первый кол, а в третью и четвёртую просуньте колья и одновременно забейте в землю, контролируя натяжение шнура во всех плоскостях. Промерьте диагонали между первым и третьим, вторым и четвёртым колами — если значения разнятся, то перенесите синхронно третий и четвёртый колы в сторону меньшей диагонали.
При таком способе обычно удаётся «поймать диагональ» за 3-4 перемещения кольев. Когда значения диагоналей сойдутся, ещё раз, визуально от границ участка проверьте расположение предполагаемого дома в пространстве — если все устраивает, то разметка завершена.
Подготовка котлована
Для удобства этого этапа работ своими руками — можно, с использованием лёгкого отвеса на крючке, перенести проекцию размеров на землю. Для этого отвес подвешивается на шнуре в нескольких местах, на поверхности земли делаются метки, по ним укладывается длинная доска и фиксируется колышками от перемещения.
Далее, от края доски, внутрь периметра отмеряется несколько меток на расстояние равное размеру ширины фундамента — по ним укладывается вторая доска и так по всему периметру. Расстояние между досками — ширина котлована, который следует выкопать.
Надавливая ногой на штыковую лопату и перемещая её по краю доски, делаем вертикальные заглубления, тем самым нанося границы котлована на землю. Проходим, таким образом, по всему периметру. Затем, для удобства дальнейших работ, доски и колья со шнуром можно убрать.
Далее, остаётся только копать до запроектированной глубины и даже на штык глубже — для последующего устройства подушки ленточного фундамента. Копать и выравнивать стенки котлована удобнее штыковой лопатой с прямым, а не заострённым концом. Грунт выкидывается совковой лопатой по возможности дальше, наружу периметра.
Когда котлован выкопан, для лучшего распределения веса постройки, необходимо сделать насыпную подушку. Для этого надо, в равных долях, засыпать на дно котлована сначала песок, потом гравий. Суммарная толщина подушки в 20-30 см будет вполне достаточной. Сверху на подушку укладывается рубероид — для обеспечения гидроизоляции подошвы ленточного фундамента.
Монтаж опалубки
Опалубку для ленточного фундамента своими руками можно монтировать как от дна котлована, так и только для его надземной части. В первом случае фундамент получается более аккуратным и привлекательным, с эстетической точки зрения, его удобнее утеплять и гидроизолировать, но приводит к небольшому перерасходу пиломатериала.
Во втором случае: бетон в нижней части заливается «враспор» — опалубкой служат стенки котлована. Этот метод заливки приводит к перерасходу бетона и требует дополнительного выравнивания стенок фундамента для его дальнейшего утепления.
Опалубку, как правило, делают из досок толщиной 25-50 мм. Они приколачиваются гвоздями к вертикальным стойкам, образуя цельный деревянный щит. Длина вертикальных стоек должна быть равна, или немного больше высоты фундамента. Количество вертикальных стоек зависит от толщины закрепляемой доски. Как правило, для доски толщиной 25 мм, вертикальные стойки делают через метр.
Сколоченные щиты располагаются в котловане лицевой стороной внутрь и скрепляются между собой. При монтаже щитов постоянно контролируется уровень их вертикальной плоскости. Последняя доска приколачивается по меткам, сделанным с помощью гидроуровня и «отбитых» на вертикальных стойках — это будет верхняя граница ленточного фундамента.
Важно! При монтаже щитов — старайтесь делать их как можно длиннее, чтобы не портить доски. После разборки опалубки, весь пиломатериал может быть использован на стропильную систему. Для удобства демонтажа опалубки, гвозди, для скрепления щитов между собой, лучше забивать с наружной стороны.
Во избежание утекания раствора и сохранности внешнего вида досок, необходимо гидроизолировать стенки опалубки. Для этого, лучшим образом, подходит использование толстой полиэтиленовой плёнки. Она разрезается вдоль и закрепляется, при помощи строительного степлера, на внутренних стенках опалубки. На дно плёнка опускается свободно, с запасом по длине. После монтажа гидроизоляции, можно приступить к следующему этапу устройства фундамента своими руками — армированию.
Армирование
Для армирования ленточного фундамента, лучшим образом, подходит арматура сечением 10-12 мм 2 . Длина вертикальных фрагментов должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Горизонтальные связи отрезаются на 8-10 см меньше ширины фундамента. Продольную арматуру стараемся по возможности использовать целиком.
Укладываем на поверхность земли 3-4 ряда продольной арматуры (при большой высоте фундамента количество рядов увеличиваем), сверху, перпендикулярно продольной, укладываем вертикальную арматуру с шагом 40-50 см. Места соединений свариваем или стягиваем вязальной проволокой крест-накрест. Должна получиться сетка с крупной ячеёй — наподобие кладочной.
Затем две или три сетки ставим вертикально и соединяем между собой горизонтальными связями. Количество горизонтальных связей должно быть таким, чтобы получившаяся конструкция была крепкой и устойчивой.
В результате должен получиться длинный параллелограмм из арматуры, который опускается внутрь опалубки. Потом разрозненные конструкции соединяются между собой, методом сваривания или связывания проволокой, внутри опалубки.
Важно! Связывание проволокой для многих умельцев — самый предпочтительный метод. Отрезаем кусок проволоки определённой длины, складываем вдвое, обматываем вокруг стыка арматуры, концы продеваем в петлю и загибаем, в образовавшийся зазор между арматурой и вязальной проволокой всовываем любой удобный предмет и начинаем прокручивать по кругу, стягивая арматуру. Очень удобно использовать для этого боковой конец головки клещей, или специально сделанный крючок из стальной проволоки.
Укрепление опалубки
Бетон — очень тяжёлый материал. При его заливке, особенно в больших количествах, на стенки опалубки создаётся приличное давление. Чтобы опалубку не разорвало — надо её укрепить.
Для укрепления верха надо соединить вертикальные стойки наружного и внутреннего периметров опалубки стянув их между собой проволокой, или отрезками досок, прибивая их к стойкам. Нелишним будет периодически стягивать проволокой противоположные стенки опалубки и в промежутках между стойками.
Для укрепления опалубки на уровне земли очень удобно использовать метровые отрезки резьбовых шпилек, которые продаются в строительных магазинах. Для их монтажа сверлятся сквозные отверстия в вертикальных стойках друг напротив друга, шпилька продевается в них и стягивается с наружных сторон гайками с шайбой.
Важно! Если вы не хотите замуровывать шпильки в бетоне, то предварительно наденьте на них отрезки ненужных труб (из любого материала) равные ширине опалубки. Крепости ленточного фундамента это не повредит, а шпильки можно будет вытащить и повторно использовать — например, для крепления мауэрлата.
Если нет шпилек, то можно укрепить стенки другими способами: обсыпать опалубку землёй, установить «укосы», упирая их в грунт. А также на этом этапе, внутри опалубки, делаются закладные: сквозные трубы для вентиляции подвала и вывода коммуникаций наружу. После их монтажа можно заливать бетон.
Заливка бетона
На этом этапе работ никаких особых хитростей и нюансов нет. Можно залить готовый бетон из миксера. В ряде регионов это даже выгоднее чем нанимать бригаду. Но если все же решено производить заливку своими руками, то нужно соблюдать пропорции.
Бетон для ленточного фундамента лучше использовать средней пластичности. Для его производства нам нужны:
- цемент марки М-400
- песок намывной (пойдёт и карьерный без примесей);
- щебень фракции 40-70 (или немного мельче).
Их весовые отношение — 1:3:5, то есть, на одно ведро цемента марки М-400, надо взять три ведра песка и четыре ведра щебня (т. к. щебень тяжелее). Количество воды зависит от качества песка и подбирается экспериментальным путём.
Фундамент желательно залить сразу весь, за один раз. Но если требуется сделать перерыв в работе, то последний замес надо вылить в опалубку таким образом, чтобы он образовал перепад по высоте в виде плавного наплыва сверху вниз.
По опалубке бетон удобнее разгонять мотыгой, слегка пошлёпывая его рабочей частью. Для лучшей текучести бетона рекомендуется добавлять в бетономешалку, во время замеса, 1-2 капли любого моющего средства для мытья посуды.
Уборка территории и обустройство фундамента
По технологии бетон должен сохнуть 28 суток — за это время он набирает 99 процентов своей крепости. Если погода стоит жаркая, то опалубку лучше не снимать всё это время, а фундамент периодически поливать, чтобы он не потрескался. Если погода позволяет, то опалубку можно снять и разобрать своими руками уже через неделю, как только она начнёт отходить от бетона.
Затем можно промазать стенки фундамента битумной мастикой или другим гидроизоляционным составом и утеплить. Для утепления фундамента оптимальным решение считается экструзионный пенополистирол, плиты которого наклеиваются на стены фундамента с наружной стороны. После обустройства — фундамент обсыпается грунтом.
Материал этой статьи поможет развеять все сомнения и боязнь не справится с таким, кажущимся, на первый взгляд, сложным процессом — как самостоятельная заливка фундамента. Советы данные в этой статье помогут избежать ошибок и облегчить этапы устройства базиса своего дома.
Как правильно залить ленточный фундамент под домик на даче
Ленточный фундамент используют при строительстве многих жилых и хозяйственных строений.
Сегодня его застройщики возводят своими руками только частично. То есть выкапывают траншеи, устанавливают опалубку, монтируют и обвязывают конструкцию арматурой, делают гидроизоляцию и утепляют траншею при необходимости. А вот сам бетон и его заливку заказывают в компаниях, которые ориентированы на производство бетона. Решать, как поступить: полностью сделать ленточное основание самостоятельно или часть работ переложить на плечи других, только самому застройщику.
Ленточный фундамент, несмотря на его популярность, кроме преимуществ имеет и некоторые недостатки. Рассмотрим и те, и другие свойства.
В чём достоинства и недостатки
Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.
Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:
- При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
- При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
- Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
- Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.
Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.
Достоинства
- Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
- Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
- Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
- Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
- Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
- Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.
Пусть и немного, но есть и минусы:
- На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
- Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
- Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.
Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.
Разновидности ленточных основ
Ленточные конструкции отличаются друг от друга по разным критериям. Один из наиболее значимых факторов – это на какую глубину залегает фундамент.
- Например, под массивное двухэтажное здание из белого кирпича понадобится углублённое основание. И возводят его на глубине 25-30 см ниже линии промерзания земли, который определяется в вашем регионе. Для всех областей уровень промерзания различен. Это обязательно учитывается при заливке фундамента.
- Второй пример – это мелко углублённый фундамент. Для строительства каркасных зданий или небольших различного типа строений лёгкий вариант вполне приемлем. Общая глубина основы обычно не больше 0,6 м.
Фундамент-ленту подразделяют ещё на типы:
- Монолит — наиболее распространён, используется для различного типа построек. При строительстве монолитного фундамента используют бетонный раствор с армированной сеткой. На ленточное основание воздействуют две главные силы: при замерзании снизу напирают силы пучения, а сверху — вес от постройки. При этом серединка фундамента практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выкладывают два арматурных пояса. Монолит привлекает застройщиков простотой исполнения и доступностью. К тому же монолитный фундамент отличается долговечностью и прочностными характеристиками.
- Блочное основание для возведения жилых и хозяйственных построек применяется реже. В основе сборного фундамента – готовые блоки из бетона. Обычно блоки покупают на производстве, реже используют бывшие в употреблении. С помощью спецтехники их привозят из завода, и устанавливают в заранее подготовленную траншею.
Бетонные блоки в траншее располагаются впритык, а все щели между ними заливают бетоном. С внешних сторон блоки заделывают гидроизоляцией.
Блочный ленточный фундамент подойдёт не для любого типа почвы. Если грунт, например, лёссовый, то в месте стыков бетонный раствор разорвёт. В результате произойдёт деформация и фундамента, и стоящего на нём возведённого здания.
Присутствует и момент финансовый: придётся заплатить немаленькую сумму за перевозку и монтаж блоков в траншею. А вот как раз цена самих бетонных блоков окажется ниже всех материалов, которые понадобятся для монолитного основания. К тому же готовые блоки избавят застройщиков от тяжёлых работ. К примеру, не потребуется опалубка, не понадобится и обвязка арматурной решёткой.
Сборное основание подойдёт для возведения двухэтажных и трёхэтажных зданий, стены которых строятся из кирпича или бетонных плит. Поэтому, если почва для установки блочного основания подходит и позволяют финансы, то сборный фундамент – хороший вариант для возведения большого здания или коттеджа.
Что понадобится для работы
Для возведения ленточного фундамента монолитного типа потребуются такие стройматериалы:
- для изоляции от влаги опалубки – на выбор полимерные, битумные или минеральные материалы, часто используют плотную плёнку из полиэтилена либо рубероид;
- для монтажа опалубки – доски, желательно толщиной 2 см, брус – размерами 2×3 см;
- для создания армирующего пояса – проволока из стали;
- арматура, до 1,5 см диаметром;
- для установки опалубки – гвозди;
- для подушки – песок и щебёнка;
- для вымешивания бетона – цемент определённой марки, щебень и песок средних фракций.
Марка цемента потребуется не ниже М200, если возводятся на фундаменте здания каркасные или из дерева в один этаж. И минимум М300, когда на монолитном ленточном фундаменте будет возводиться двухэтажное здание из кирпича либо бетона.Если бетон покупной, то для равномерного его распределения по опалубке надо выбирать высокий класс пластичности (П-3, П-4).
Важно! Нельзя готовый бетон разбавлять водой. Лишняя влага понизит плотность фундамента.
Перед заливкой готового бетонного раствора в ленту определяют места для выливания, чтобы он равномерно распределился по всей опалубке.
Последовательность работ
Вначале проводятся подготовительные работы, а только потом основные.
Грунт – проведение экспертизы
Несмотря на имеющиеся инструкции, часто наблюдается растрескивание фундамента из-за халатности или экономии на материалах. Не стоит нарушать правил.
Перед возведением ленточного фундамента обязательно выполняют геологическую экспертизу почвы.
Важны показания глубины промерзания грунта в том регионе, где проводится строительство здания. Ещё надо выяснить, на какой глубине проходят грунтовые воды. Самостоятельно узнать с высоким процентом точности не получится. Случается, что на одном участке сочетаются несколько типов грунта. Тогда осадка постройки происходит неравномерно, что приводит к деформации.
Не стоит на этом экономить. Если не выполнить важные нюансы, то последствия могут привести к разрушению стен постройки. Проведённый анализ состава грунта поможет создать точный и правильный чертёж основания.
Разметка для возведения фундамента
На основе архитекторского плана здания и проведённых расчётов основания делают разметку. Выполняют её на том месте, где запланировано строительство. И правильная разметка относится к важным мероприятиям.
- Площадка вначале очищается от мусора и растений. Примерно 12-14 см снимается верхний плодородный слой грунта. Это надо сделать, чтобы органика не начала разлагаться. Особенно это важно сделать при возведении подвальных помещений и цокольного этажа.
- По углам будущего здания после разметки устанавливают колышки. Важно проверить расстояние между колышками, при необходимости их переставляют. На них натягивают шнур, позволяющий проконтролировать прямые углы.
- Для чёткости прямого угла иногда используют деревянные прямоугольники. В одном из углов разметки устанавливают деревянный прямоугольник и укрепляют. К нему привязываются 2 шнура, расстояние между ними равно ширине ленты под основание. Шнуры протягивают к следующему углу, на который устанавливают и закрепляют деревянный прямоугольник. И так соединяют все четыре угла. Если постройка предусматривает и несущие стены внутри здания, то и там делают разметку под фундамент.
- Когда углы все установлены, проверяют правильность разметки. Для этого измеряют две диагонали квадратного или прямоугольного основания. Если числовые значения окажутся одинаковыми, значит разметка выполнена верно.
Дальше приступают к рытью траншеи под фундамент.
Копание траншеи
Траншейный ров должен чётко соответствовать выполненным разметочным линиям.
- После разметки приступают к выкапыванию траншеи. Её глубина вычислена, и занесена в плане строительства фундамента здания. Глубина зависит от вида постройки.
- Копать начинают с нижнего угла основания. Так сохранится единая глубина всей траншеи по периметру.
- Копать надо так, чтобы по возможности стены котлована были вертикальными и относительно ровными. Иначе при установке опалубки придётся счёсывать лишний грунт. Когда при рытье начинает осыпаться земля, в тех участках устанавливают на время подпоры.
- При копании котлована надо часто выполнять замер глубины. А также следить, чтобы дно было ровным, без уклонов.
Подготовка траншеи
На дне вырытого котлована надо выложить подушку из песка средних фракций. Высоту утрамбованной засыпки делают не меньше 20 см. Песчаная подушка помогает нагрузки со стороны постройки на фундамент перераспределить. Равномерное распределение веса особенно актуально на структурно-неустойчивых почвах.
Специалисты рекомендуют песочную засыпку делать в три захода по 5 см. То есть, насыпать песка по 5 см в траншею и хорошо его утрамбовывать. Каждый слой надо смачивать водой.
Когда будет утрамбован третий или четвёртый слой, делают рубероидный настил. Его функция – защита песка от размывания. Так же при заливе бетона цементное молочко не впитается в песок.
Рубероидом выкладывают не только дно траншеи, но и делают заворот (на 20-25 см) на стены котлована.
Все эти мероприятия помогают гидроизолировать подземную часть основания.
Монтаж опалубки
В подготовленный котлован устанавливают опалубку. Её делают разборной, несъёмной или комбинированной. В первом случае после застывания бетонного раствора доски опалубки разбираются. А во втором случае они забетонируются, тем самым утепляя фундамент.
Опалубка: из досок сбиваются щиты, их устанавливают в вертикальном положении в котловане.
Высота опалубки: её высота равна высоте цоколя, но не меньше, чем 40 см.
Чтобы конструкция из щитов не развалилась, их соединяют поперечинами. С обратной стороны можно подпереть кусками брусков.
Часто для подстраховки, чтобы щиты под давлением бетона не разъехались, их соединяют проволокой из стали.
Если в основании планируется выводить коммуникации, то кусок трубы внутри опалубки устанавливают как распорку между деревянными щитами.
Устанавливая щиты, надо периодически контролировать строительным уровнем её ровность. В противном случае основание может быть кривым. Тогда уже после застывания бетона его придётся выравнивать.
Специалисты также рекомендуют, кроме рубероида в котловане, устелить стены опалубки полиэтиленовой плёнкой. Её закрепляют на торцевой стороне соединённых досок.
Несъёмная опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Их устанавливают один на другой, а скрепляются они пазами, которые вставляются паз в паз. Материал выпускают разной толщины, что позволяет использовать пенополистирол в качестве утеплителя для фундамента.
Пенополистирольным блокам не нужны распорки либо скрепления. Структура блоков такова, что они выдержат вылитый в них бетонный раствор.
Комбинированная опалубка состоит из деревянных щитов и утеплителя. Его прижимают внутри опалубки к стенам. Обычно используют пеноизол толщиной в 3 см.
Пеноизол или иной стройматериал утепляет фундамент и не даёт через щели между досками вытекать бетонному молочку. Также утеплитель не даёт сразу же испариться жидкости из бетонного раствора. Благодаря этому созревание и набор прочностных качеств бетона будет происходить в подходящих условиях.
Монтаж арматуры
Дальше в установленную опалубку монтируют решётку из арматуры. Решётку делают из железного прута толщиной до 1,5 см. Арматуру нарезают кусками, которые равны длине стены. Пересекаются прутья на углах опалубки. Скрепляется арматура стальной проволокой.
Важно! Для соединения арматуры не пользуются сваркой. В местах соединения со временем начнёт происходить коррозия металла. И целостность конструкции будет постепенно нарушаться.
Если опалубка несъёмная или комбинированная, то перпендикулярно нарезанные прутья должны войти для ещё большего скрепления опалубки в пеноизол или иной стройматериал.
Заливка основания
По технологии ленточного монолитного фундамента бетон должен быть залит в опалубку в течение одного дня. Поэтому или нужно привлекать к работе несколько человек и иметь бетономешалку, или заказывать готовый бетон.
Самостоятельно изготовленный бетонный раствор заливают послойно. Для бетона понадобится песок и цемент в таких частях: 2:1 либо 2,5:1 с добавлением четырёх частей среднефракцинного щебня. Компоненты бетона смешивают, заливают водой и перемешивают в бетономешалке или вручную.
Если бетон изготавливается в бетономешалке, то после вымешивания им наполняют опалубку. Бетономешалка, конечно, здорово помогает при изготовлении любого фундамента.
Когда раствор перемешивают лопатой и в одиночку, то работа выполняется поэтапно. Вначале на дно котлована выливают слой бетона толщиной 20 см и утрамбовывают брусом. Это делают по всей длине опалубки.
Толщина первого слоя бетона в опалубке должна быть одинаковой по всему периметру фундамента.
На второй день заливают точно Второй слой. Заливка выполняется поэтапно до тех пор, пока не заполнится вся опалубка.
Если заказывают готовый бетон, то его доставят в цементовозе с установленной бетономешалкой. Бетонный раствор стекает в опалубку по специальному желобу. Рабочие распределяют лопатами бетон равномерно по всей длине опалубки.
Когда полностью конструкция заполнится раствором, поверхность разравнивают. Фундамент накрывается мешковиной. Когда работы выполняются летом, то накрывают плёнкой, чтобы из-за жары влага преждевременно не испарялась. Тогда бетон будет застывать равномерно.
Затвердеет и наберёт прочности бетонный раствор летом за 4 недели. Если нужно проводить работы на фундаменте, которые не нагружают ленту, то можно их выполнять через 2,5 недели после заливки бетона.
Зимой не рекомендовано заливать фундамент. Но, если очень необходимо, то и компоненты бетонного раствора, и сроки вызревания будут другими.
А вот ленточный фундамент, сделанный по слоям, созревает быстрее. Но, показатели его прочности ниже, чем залитый монолитно. Если между слоями будет влага, то при сильных морозах бетон внутри начнёт трескаться. Когда заливку бетона выполняют послойно, то сверху на поверхность фундамента гидроизоляция обязательна.
Что рекомендуют специалисты
Иногда всё-таки нужно прислушаться к советам опытных каменщиков и строителей.
- Нельзя замешивать раствор из грязных стройматериалов. Щебень и песок не должны содержать мусор, землю или глину.
- Доли каждого компонента в разных растворах могут меняться. Неизменно одно: порция гравия или щебня всегда в два раза больше порции песка.
- В растворе должно от веса цемента содержаться 50% воды.
- Для изготовления бетонного раствора иногда нужен мокрый песок. Когда в бетономешалку добавляют воду, учитывают то количество воды, которое было затрачено на смачивание песка. В противном случае готовый бетон получится жидким.
- Если фундамент возводится в холодную погоду, то для изготовления бетона используют подогретую воду. Так бетонный раствор быстрее схватится и затвердеет.
- Случается, что бетон получился густым. Когда он залит в опалубку, его начинают трамбовать и постоянно протыкать куском арматуры. Таким образом, воздух, который находится в бетоне, будет удаляться. Удаление воздуха необходимо, чтобы в готовом фундаменте не образовались воздушные раковины.
- Удалить воздух с залитого бетона помогает и простукивание по опалубке деревянным брусом.
- Рекомендовано снимать щиты не раньше, чем через неделю после залива раствора.
- Специалисты рекомендуют утеплять и гидроизолировать фундамент не только при заливке по слоям, а всегда. Гидроизоляция и утепление повышает долговечность и прочность бетона.
Таким образом, для возведения многих построек ленточный фундамент является оптимальным вариантом.
Видео о заливке ленточного фундамента
Пожалуйста, оцените наш материал:
