Пошаговое руководство по строительству ленточного фундамента

Для сооруда ленточного фундамента сначала необходимо выбрать место и провести разметку. Затем следует выкопать trench глубиной около 80 см и шириной примерно 30 см, обеспечивая уклон для отвода воды. Важно, чтобы дно было ровным и не имело мусора.

После этого устанавливают опалубку из деревянных щитов, которые можно укрепить снаружи, чтобы избежать деформации. Далее закладывают арматурный каркас, заливают бетон и дают ему застыть на срок, рекомендованный производителем. После этого можно приступать к строительству стен и перекрытий над фундаментом.

Ленточный фундамент: про разновидности, плюсы и минусы

Ленточный фундамент — это основание под дом, которое выглядит, как замкнутые бетонные или блочные ленты. Они проходят в тех местах, где будут расположены внутренние и внешние стены здания. Ленточный фундамент выполняет две основные задачи: создаёт ровное основание для дома и равномерно передаёт почве нагрузку от здания (в противном случае стены могут неравномерно просесть и дом покосится).

• Сферы применения
• Разновидности ленточного фундамента для дома
• Монолитный ленточный фундамент
• Мелкозаглублённый ленточный фундамент
• Заглублённый ленточный фундамент
• Вывод

У ленточного фундамента несколько разновидностей. Мы подробно рассмотрим каждую в статье. В итоге вы сможете сориентироваться, какой вид ленточного фундамента лучше подойдёт для вашего дома и как его сделать.

Расчёт ленточного фундамента рассматривать не будем — его лучше доверить специалистам. Самостоятельно сделать это весьма непросто, зато легко ошибиться.

Сферы применения

Ленточный фундамент применяют везде — и для многоэтажек, и для небольших коттеджей, и для лёгких хозяйственных построек. Он, пожалуй, самый популярный в частном домостроении, поскольку довольно простой в монтаже — ленточный фундамент можно залить своими руками. Также «ленточку» выбирают, если нужно сделать подвал или цокольный этаж — плитный, свайный и столбчатый фундамент не предоставят такой возможности.

Разновидности ленточного фундамента для дома

Ленточный фундамент можно подобрать практически для любого дома. Он представлен в следующих вариантах:

1. По типу конструкции:

• монолитный;
• сборный.

1. По глубине залегания:

• мелкозаглублённый (монолитный и сборный);
• заглублённый (монолитный и сборный).

Расскажем о них подробнее.

Поможем выбрать материалы для кровли, забора и фасада

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент

Особенности: этот вид фундамента считается наиболее прочным, долговечным и надёжным. Цельные ленты из бетона заливают прямо на участке.

Плюсы монолитного ленточного фундамента

• Долговечность. Считается, что такой фундамент способен прослужить более 100 лет.
• Надёжность. Благодаря запасу прочности он не проседает, хорошо переносит серьёзные нагрузки и подходит для домов из любых материалов, даже для многоэтажных зданий из кирпича.
• Неприхотливость к почве. Фундамент не боится пучения или расширения грунта. Он остаётся неподвижным.
• Возможность сэкономить на аренде техники. При желании такой фундамент можно сделать своими руками.

• Сомнительная экономичность. На такой фундамент уйдёт много бетона, особенно если он заглублённый (о нём расскажем позже), а значит, дешёвым его не назовёшь.
• Ограниченная возможность монтажа. Монолитный фундамент заливают только в тёплый сезон. После заморозков это делать запрещено — можно нарушить технологию строительства, фундамент будет не таким прочным.

Как сделать монолитный ленточный фундамент

Рассмотрим наиболее подробно монтаж монолитного ленточного фундамента. Остальные разновидности следует монтировать по тому же принципу — многие этапы будут совпадать.

1. Заложение ленточного фундамента начните с исследования участка. Обязательно обратитесь к геологам — они изучат почву и рельеф, определят тип и несущую способность грунта, глубину залегания грунтовых вод и уровень промерзания. Специалисты подскажут, какой тип фундамента будет оптимальным, в какой части участка строить дом, какую арматуру и марку бетона выбрать, какой ширины сделать ленты для фундамента.
2. Разметьте участок в соответствии с планом дома — определите, где будут внешние и внутренние стены. Периметр дома и внутренние перегородки можно обозначить строительным шнурком — его просто натягивают на колышки, которые вбивают в землю.
3. Выройте траншеи там, где будут стены. Это можно сделать вручную или с помощью техники. Глубина траншей зависит от результатов анализа грунта и вида фундамента.

1. Сформируйте уплотнительную «подушку». Насыпьте на дно траншей 10 см песка, уплотните его виброплитой, затем — 10 см гравия или щебня (и тоже уплотните его).
2. На «подушку» из песка и щебня уложите гидроизоляционную плёнку — можно использовать обычный прочный полиэтилен. Если этого не сделать, из бетонного раствора просочится влага, которая намочит и склеит песок и щебень. И тогда дренаж станет практически бесполезным — он не будет выполнять свои функции.
3. Установите по бокам траншеи деревянную опалубку для ленточного фундамента. Она придаст бетонному раствору нужную форму и не позволит ему соприкоснуться с грунтом. Опалубку делают из деревянных досок, их толщину определяют специалисты. Общее правило выглядит так: чем шире лента фундамента — тем толще должны быть доски. Иначе они не выдержат веса бетона и сломаются: тогда бетонный раствор вытечет, смешается с грунтом и станет непригодным для монтажа. Также доски должны плотно примыкать друг к другу, чтобы бетон не вытек через зазоры между ними. На этом этапе можно утеплить фундамент — обложите опалубку изнутри утеплителем. В качестве теплоизоляции выбирайте гидрофобный материал — например, пенопласт.

Опалубка из досок

1. Вставьте в песчано-гравийную «подушку» арматуру и свяжите её между собой металлической проволокой. Шаг и размер арматуры для ленточного фундамента рассчитывают специалисты. Армирование ленточного фундамента сделает конструкцию более прочной. Такой каркас не позволит фундаменту растрескаться или лопнуть. Особое внимание уделите углам — традиционно, это самое слабое место ленточного фундамента.

Внимание: на этом этапе желательно проложить коммуникации (канализационные трубы и водопровод).

1. Залейте траншеи бетоном. Следите, чтобы их дно было сухим — там не должно быть воды, иначе бетон не высохнет. Специалисты рекомендуют заливать фундамент сразу после установки арматуры, иначе в траншеях может скопиться вода. Если вам пришлось сделать перерыв между этими этапами, закройте опалубку и траншеи полиэтиленовой плёнкой. Она защитит от осадков. Заливку ленточного фундамента бетоном лучше делать за один раз. Если растянуть монтаж на два захода, первый слой бетона начнёт подсыхать. Конструкция получится не монолитной, т. к. у разных слоёв бетона будет разная прочность. Поэтому лучше залить весь бетон сразу.

Залитый фундамент

1. Когда бетон высохнет (обычно в течение недели), снимите деревянную опалубку и подрежьте лишнюю арматуру. Фундамент готов, можно строить дом!

Ленточный фундамент с обрезанной арматурой

Сомневаетесь какой фундамент выбрать? Смотрите нашу статью

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Особенности: Выглядит, как ленты из железобетонных блоков (плит). Он также популярен в частном домостроении.

Плюсы сборного ленточного фундамента

• Экономичность. Он относительно недорогой. Вам не потребуются деревянная опалубка и много бетона. Сборный фундамент может оказаться в 1,5-2 раза дешевле монолитного.
• Быстрый простой монтаж — блоки довольно легко собрать. Если вы не делаете монолитный пояс, вам не нужно ждать, пока высохнет бетон — можно практически сразу начинать возводить стены. На строительство такого фундамента уходит примерно в 2 раза меньше времени, чем на монолитный (если мы говорим о фундаментах одинаковых размеров).
• Хорошая стыкуемость. Железобетонные блоки делают на заводе, у них точная геометрия.
• Возможность монтажа в любой сезон. Погода не влияет на характеристики фундамента, его можно делать и зимой.

• Меньшая надёжность, долговечность и прочность, если сравнивать с монолитным фундаментом.
• Ограничение по нагрузке. Сборный фундамент подходит для одноэтажных домов из кирпича либо для двухэтажных зданий из лёгких материалов (дерева, газобетона и пр.).

Как залить сборный ленточный фундамент

Первые три этапа совпадают с предыдущей схемой монтажа.

1. Пригласите специалистов для изучения участка.
2. Разметьте участок. Обозначьте места, где будут проходить ленты.
3. Выройте траншеи.

А вот остальные этапы отличаются.

1. Уложите на дно траншей железобетонную «подошву». Это тоже блоки, но с более широким основанием.
2. Соберите ленты из плит, как конструктор. Монтируйте их так же, как кирпичную кладку. Между собой блоки соедините цементом.
3. Стыки плит обработайте жидкой гидроизоляцией.
4. При желании смонтируйте монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте её бетоном — достаточно слоя толщиной 10 см. «Подошва» и пояс позволят равномерно распределять нагрузки и не дадут фундаменту просесть.
5. Дождитесь, пока бетон высохнет, и снимите опалубку.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Особенности: Такой фундамент находится выше уровня промерзания почвы — он уходит в землю максимум на 70 см. Обязательное условие: грунтовые воды должны быть на глубине более 1 м от поверхности.

Может быть монолитным и сборным. Ленты бывают двух видов: прямоугольные и Т-образные. Если дом кирпичный — используйте Т-образные ленты. Они похожи на перевёрнутую букву «Т». Такая лента стоит на широкой подошве, она более устойчива и лучше переносит серьёзные нагрузки.

Если дом деревянный или каркасный — выбирайте обычные прямоугольные ленты. Они дешевле, и их несущей способности вполне хватит для одно- и двухэтажного деревянного дома.

Плюсы мелкозаглублённого ленточного фундамента

• Экономичность. На такой фундамент уходит меньше бетона или блоков, чем на заглублённый.
• Сравнительно малый вес. Нагрузка на почву не очень большая. Поэтому грунт может не отличаться высокой несущей способностью.
• Быстрый монтаж и небольшой объём земляных работ. Вам не надо рыть глубокие траншеи, а значит, не придётся вывозить много земли. Более тонкий слой бетона быстро высохнет (если сравнивать с заглублённым фундаментом). А сборный мелкозаглублённый фундамент можно возвести буквально за несколько дней.

• Небольшая несущая способность. Это наиболее существенный минус. Мелкозаглублённый фундамент подходит только для маленьких хозяйственных построек и деревянных или каркасных одноэтажных домов.
• Высокие требования к почве. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м, почва должна быть плотной — если она будет расширяться или двигаться, фундамент может лопнуть или деформироваться.

Как сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент

Сначала расскажем о монолитном мелкозаглублённом фундаменте:

1. Пригласите специалистов для исследования участка.
2. Разметьте землю согласно плану дома.
3. Выройте неглубокие траншеи там, где будут стены.
4. Уложите «подушку» из уплотнённого песка. Её размер для прямоугольного и Т-образного фундамента отличается. Для Т-образных лент нужна «подушка» высотой 300 мм, для прямоугольных — 200 мм.
5. Уложите гидроизоляцию, сделайте опалубку и установите арматуру.
6. Залейте бетон.
7. Когда бетон наберёт прочность, снимите опалубку и подрежьте арматуру.

Порядок монтажа мелкозаглублённого сборного фундамента:

1. Обратитесь к геологам. Они исследуют почву на участке и дадут рекомендации.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей Т-образные или прямоугольные блоки. Зафиксируйте их с помощью цемента. Промажьте стыки жидкой гидроизоляцией.
4. Сверху можно сделать монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте 10 см бетона. После высыхания бетона опалубку надо снять.

Как вдохнуть новую жизнь в старый фундамент?

Заглублённый ленточный фундамент

Особенности: Этот фундамент выбирают, если надо сделать цокольный этаж или подпол.

Подходит для подвижного пучинистого грунта. Глубина заложения такого ленточного фундамента — примерно на 20 см ниже глубины промерзания почвы.

Он более требователен к почве — грунт должен отличаться хорошей несущей способностью и быть плотным.

Заглублённый фундамент может быть сборным и монолитным. Первый собирают из готовых блоков, второй заливают на стройплощадке.

Блоки или ленты бывают Т-образными и прямоугольными. Первый вариант выдерживает большие нагрузки, его часто используют для многоэтажных зданий. Второй подойдёт для коттеджа.

Плюсы заглублённого ленточного фундамента

• Долговечность.
• Высокая несущая способность.
• Возможность монтажа подвала.

• Высокие требования к почве. Грунт должен выдерживать серьёзные нагрузки, потому что такой фундамент много весит.
• Большой объём земляных работ. Потребуется рыть глубокие траншеи.
• Небыстрый монтаж, особенно если мы говорим о монолитном фундаменте. Придётся ждать, пока застынет бетон — а его много, сохнуть он будет долго.

Как делать заглублённый ленточный фундамент

Порядок монтажа заглублённого монолитного фундамента:

1. Обратитесь к специалистам, которые изучат почву, рельеф и помогут составить план дома.
2. Разметьте участок под фундамент.
3. Выройте траншеи.
4. Уложите гравийно-песчаную «подушку» высотой 200 мм. На неё положите полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции.
5. Сделайте опалубку из досок.
6. Установите арматуру для большей прочности и соедините её между собой металлической проволокой.
7. Залейте конструкцию бетоном. Постарайтесь сделать это за один раз. Если вы строите фундамент самостоятельно, рекомендуем купить уже готовый раствор бетона.
8. Снимите опалубку и обрежьте арматуру, когда бетон высохнет.

Cборный заглублённый фундамент монтируют так же, как заглублённый. Разница только в глубине траншеи и количестве материала.

1. Пригласите специалистов-геологов.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей песчано-гравийную «подушку» и уплотните её.
4. Установите блоки, соедините их цементом. Обработайте стыки гидроизоляцией.
5. Для большей прочности сделайте монолитный пояс.

Поможем выбрать материалы для кровли, забора и фасада

Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция

Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.

Подготовка материалов и инструментов

Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:

• Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
• Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
• Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
• Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
• Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
• Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.

Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).

При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.

Проектирование

Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.

Расчет нагрузок

Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:

• Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
• Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
• Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).

После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.

Определение размеров ленточного фундамента

Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:

• Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
• Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
• Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.

Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).

Определение расчетного сопротивления грунта

По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:

Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние

Гравелистый песок и крупный (любой влажности)

Средний песок (любой влажности)

Мелкий песок (низкая влажность)

Песок с высокой влажностью и водонасыщением

Галька, гравий, щебень

Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).

Расчет объема

Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.

Строительные работы

Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.

Подготовка участка

Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.

Разметка

Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами.

На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.

Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.

Земляные работы

По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.

Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.

Дренажная система

Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:

• По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
• Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
• Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
• По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
• После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.

Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.

Создание «подушки»

На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.

Установка опалубки

Опалубку чаще всего делают съемной:

• Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
• Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
• Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
• Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
• Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.

Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.

Гидроизоляция

На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.

Монтаж армирующего каркаса

Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.

Заливка и сушка

После подготовки арматуры приступают к заливке:

• Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
• При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
• Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.

Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.

Гидроизоляция

Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.

Видео описание