Переделка столбчатого фундамента в ленточный требует оценки состояния существующего фундамента и проектирования нового. Сначала необходимо провести подготовительные работы: убрать земляные сооружения и подготовить площадку для нового фундамента, а также обеспечить отвод воды из зоны строительства.
Затем следует выкопать траншею по периметру здания на глубину, соответствующую проектной расчетной схеме, и разобрать столбчатые опоры, если это необходимо. На подготовленной основе укладываются арматурные каркасы и заливается бетон, формируя ленточный фундамент, который будет распределять нагрузки более равномерно, обеспечивая устойчивость всей конструкции.
Замена фундамента деревянного дома на ленточный. Специфика работ по восстановлению столбчатого фундамента
Замена фундамента деревянного дома на ленточный. Специфика работ по восстановлению столбчатого фундамента
Работы, направленные на восстановление столбчатого фундамента, следует осуществлять поэтапно. Для начала нужно подобрать новые материалы, которые будут выполнять функцию несущих столбов.
Чаще всего в роли опор, формирующих единую группу столбчатого каркаса, используются металлические, деревянные или бетонные подпорки.
Наиболее долговечными опорами считаются те, которые были изготовлены из бетона с добавлением стяжечной арматуры.
Менее крепкими, но нередко используемыми в бытовом частном строительстве являются опоры, собранные из нескольких кирпичей или шлакоблоков и скрепленные между собой бетонным раствором.
Деревянные и металлические опоры используются для создания времянок, так как данные материалы быстро портятся под воздействием негативных факторов окружающей среды и разрушаются, деформируя каркас всей постройки.
Замена столбчатого фундамента под домом может проводиться в несколько этапов.
Люди, владеющие домами, возведенными на данных фундаментах, редко меняют их полностью, предпочитая проводить локальный ремонт тех опор, которые вызывают у них опасения.
К сожалению, такой ремонт может затянуться на все время эксплуатации постройки. Необходимость в его проведении будет возникать постоянно, по мере деформации тех или иных несущих столбов.
Делать этот ремонт своими руками, раз за разом меняя просевшие опоры, утомительно.
Поэтому для хозяина постройки, оснащенной столбчатым фундаментом, целесообразнее будет провести его полный ремонт за один раз своими руками, заменив испорченные опоры на новые.
Решить эту проблему можно и более эффективно, заменив столбчатый каркас на фундамент ленточного типа. О том, как провести эти работы, можно прочитать в следующем пункте статьи.
Замена фундамента на сваи. Замена фундамента на винтовые сваи
Замена фундамента требуется в том случае если имеющееся основание, по ряду определенных причин, начало разрушаться и больше не может выполнять свои функции. Причиной ремонта фундамента могут служить следующие факторы:
- появление трещин и разрушение фундамента;
- перекос дверных и оконных коробок, что осложняет их открывание и закрывание;
- деформация элементов дома – трещины в кирпичных стенах, появление щелей в деревянных домах.
В этих случаях наши специалисты рекомендуют заменить имеющийся фундамент на свайно-винтовой. Смена фундамента на винтовые сваи, под существующим строением, позволит предотвратить дальнейшее разрушение и значительно продлить срок его эксплуатации.
Специалистами нашей компании неоднократно выполнялась замена фундамента деревянных домов, причалов, мостов, гаражей, бытовок и других сооружений. У нас имеется большой опыт выполнения таких работ. Благодаря слаженной работе всего коллектива на всех этапах выполнения работ, заказ по замене фундамента выполняется в минимально короткие сроки.
Кроме полной замены старого основания, мы также готовы выполнить работы по смене отдельных его элементов. Наши мастера быстро и качественно произведут замену столбчатого фундамента, поменяют отслужившие свой срок или непрофессионально смонтированные сваи.
Этапы замены фундамента на винтовые сваи
- Под подошву надземной части строения подводятся металлические двутавровые балки. За кромку наружных стен балки выпускаются на 50… 100 мм. Шаг установки этих балок определяется расчетами.
- Используя гидравлические или другие виды домкратов, дом или другое строение приподнимается на определенную высоту над имеющимся фундаментом. Практикой доказано, что грузоподъемность домкрата должна быть не менее 10 т.
- Производится демонтаж существующего столбчатого или ленточного фундамента.
- Согласно проектной документации производится разметка и попарное вкручивание винтовых свай. После этой процедуры проводится нивелировка их вершин и заполнение раствором.
- На оголовки свай монтируется ростверк. Все металлические части соединяются между собой методом сваривания.
- На сваренный ростверк опускается строение.
Замена фундамента на свайно-винтовой позволяет получить надежное основание, которое гарантирует длительный срок службы.
Цены на замену фундамента
Стоимость смены фундамента определяется после конкретного обследования определенного объекта. В представленной заказчику смете максимально полно расписаны количество и стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы и другие пункты, влияющие на окончательную стоимость ремонта. Поэтому каждый клиент, ознакомившись со сметой, сможет для себя понять, сколько примерно стоит замена старого фундамента.
Приобрести винтовые сваи и заказать ремонт фундамента, а также сделать расчет стоимости можно в нашей компании. Для этого необходимо позвонить нам по указанным телефонам и заказать услугу. Вы можете заказать обратный звонок, наши менеджеры свяжутся с вами в удобное для вас время.
Обладая всеми необходимыми инструментами, винтовыми сваями собственного производства, квалифицированными кадрами, все работы мы выполним на высочайшем уровне и с безупречным качеством.
Восстановление фундамента под существующим домом. Неотложные мероприятия по ремонту
Прежде чем выбрать способ, как укрепить фундамент, необходимо выполнить две первоочередные процедуры:
- Определить причину возникновения повреждения основания, что в большинстве случаев позволяет выполнить работы по усилению фундамента с минимально возможными затратами;
- По возможности выполнить временное укрепление несущих конструкций здания, чтобы предотвратить более тяжелую аварию.
Например, можно выполнить временный ремонт столбчатого фундамента установкой дополнительных опор, нашить или стянуть скобами треснувший деревянный ростверк, ленту, часть разрушенной кладки. Любые методы усиления фундаментов зданий, такие как бандаж или установка внешних опор, не требующие вмешательства в несущие конструкции, только улучшат положение и сделают постройку безопаснее.
К сведению! Временный ремонт здания и даже усиление фундамента частного дома не решат существующей проблемы, но предпринятые действия позволят сделать диагностику безопасно для жизни и здоровья.
В любом случае, если появились признаки проседания или разрушения ленточного или свайного фундамента здания, не стоит откапывать отмостку или засыпку несущих конструкций только для того, чтобы посмотреть, как глубоко распространилась трещина или зона расслоения фундамента. Это можно определить расчетным способом. Рыть шурфы или вскрывать отмостку необходимо с уже проработанным планом действий на ремонт и усиление фундаментов цементацией.
В первую очередь необходимо определить уровень грунтовых вод и наличие пустот под фундаментным основанием. Чаще всего наблюдается классическая картина проседания и разрушения одного из углов фундамента дома. Причиной оседания ленты или сваи практически всегда являются грунтовые воды и неправильно выполненный дренаж, который во многих случаях может вообще отсутствовать, как элемент фундамента. Поэтому, прежде чем думать, как поднять дом своими руками, необходимо отвести воду и высушить грунт под стенами здания.
Начальные скважины бурят по периметру фундамента здания, на расстоянии не менее полутора метров от отмостки. Достаточно пробить три угловых ствола, чтобы понять, является ли причиной всех проблем давление грунтовых вод на стены ленточного фундамента. Только после установки откачивающего насоса через несколько дней можно приступать к строительству шурфов для обследования кирпичной, бутовой или бетонной стены фундаментного основания здания.
Если в результате осмотра выявлено несколько проблемных участков, то количество шурфов необходимо увеличить, но нельзя вскрывать стену на более чем 25% без установки бандажей или разгрузочных опор.
По результатам осмотра должно быть принято главное решение – лечить кладку или планировать демонтаж фундамента. В кирпичных зданиях к последней мере прибегают только в исключительных случаях, например, для спасения постройки, представляющей историческую ценность. Но даже в этом случае есть немалый риск, что ремонт может закончиться обрушением стены здания. Поэтому специалисты рекомендуют лечить фундамент всеми доступными средствами.
Как залить фундамент под старый дом. Как залить новый фундамент вокруг старого дома?
Долговечность загородного или дачного дома зависит от прочности его основания. Фундамент – несущая конструкция всего строения, которая постоянно находится под нагрузкой. И то, насколько основание отвечает требованиям плотности, прочности и влагостойкости, является показателем надежности дома.
Часто разрушительный процесс начинается именно с некачественного фундамента и постепенно переходит на стены. Чтобы это предотвратить, реставрацию нужно начинать, как только появились первые признаки разрушения.
Капитальный ремонт основания делается поэтапно, с фрагментарным укреплением и утеплением конструкции. Это необходимая мера, чтобы дом не деформировался, не осунулся и не начался его разрушительный процесс.
Можно выполнять ремонт сразу в нескольких местах, но длина ремонтируемого цоколя не должна быть больше 2 метров. Работа начинается всегда с углов.
Разметка для основания выполняется довольно просто:
- Отмеряем от цокольной части дома расстояние в 1 м по той стене, которая требует ремонта.
- Забиваем колышки в угловых точках и по краям ремонтируемых сторон.
- Натягиваем по колышкам веревку – это и будет точной разметкой.
Остается демонтировать старую отмостку или ее остатки ломом и убрать остатки старой отделки цоколя.
По подготовленной разметке вырываем траншею вдоль фундамента. Для удобства работы, к основной ширине можно добавить 30-50 см – при необходимости. Выкапывая траншею, следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подземные коммуникации.
Глубина траншеи зависит от высоты подземной части цоколя и должна превышать ее минимум на полметра. Когда траншея вдоль необходимой части фундамента вырыта, нужно очистить поверхность цоколя от грунта.
Дно траншеи засыпается песчано-гравийной подушкой. Гравий для подушки нужно выбирать средней фракции.
Поэтапное формирование подсыпки:
- Засыпаем слой крупного песка толщиной до 15 см. Ширина слоя от дома – около 0,5 м. Материал не должен быть чрезмерно мокрым и слишком сухи. Песок тщательно утрамбовываем, чтобы получился плотный слой.
- На подложку укладываем слой гравия около 30 см. Также утрамбовываем материал.
- Проверяем ровность полученной поверхности строительным уровнем.
Обычно используется съемная опалубка из деревянных или металлических элементов. Для устройства опалубки понадобятся деревянные щиты и опорные подкосы.
- Из обрезной доски собираем боковые щиты. Стандартная высота щита – 60-70 см, длина может быть произвольной.
- Из бруса сечением 8-10 см нарезаем боковые распорки нужной длины.
- На собранных щитах намечаем места под установку подкосов.
- Внутри траншеи выполняем разметку под фундамент известным способом. Ширина конструкции от 25 до 35 см.
- Согласно разметке, забиваем опорные колья, устанавливаем щиты и выравниваем их в соответствии с отвесом и уровнем.
В качестве арматуры можно использовать сварную сетку из стальной проволоки и металлические прутья. Но удобнее всего использовать стальные стержни.
Нарезаем прутья на отрезки необходимой длины, в соответствии с высотой опоры 30-50 см. Концы стержней загибаем под прямым углом. Укладываем арматуру загнутыми концами в траншею. Соединяем угловые места и стойки с перемычками стальной проволокой. В углах конструкцию дополнительно усиливаем Г-образными стержнями.
Приготовление и заливка бетона
В соответствии с инструкцией, указанной на упаковке с цементом, замешиваем раствор, в который, кроме связующего вещества также обязательно входит песок, вода и мелкий гравий. Замешивать цементный раствор можно в ручной бетономешалке.
Не стоит заготавливать сразу много раствора, так как он относительно быстро схватываться.
Залить ленточный фундамент можно только поэтапно, несколькими слоями. Высота одного слоя – не более 30 см. Каждый слой перед тем, как цемент схватится, нужно утрамбовывать, убирая из него пузырьки воздуха, затем оставлять до застывания.
Только после затвердевания предыдущего слоя переставляют опалубку и заливают следующий пласт.
Монтаж нового фундамента на сваях
При частичном разрушении основания активно применяется свайная технология его реставрации. Но подходит такой способ для деревянных домов и построек каркасного типа.
Порядок строительства свайного фундамента:
- Опорные элементы ввинчиваются по периметру строения. Максимальное расстояние между сваями – 1-1,5 м.
- Дом постепенно приподнимают домкратами, монтируя под него временные подпорки.
- К оголовкам ввинченных по периметру дома свай приваривают швеллера, соединяя их воедино.
- Постепенно строение опускают на подготовленный ростверк.
Самым сложным будет процесс поднятия дома. Одному это осуществить невозможно, поэтому без помощи строителей обойтись не получится.
Установка фундамента вокруг дома подразумевает процесс реставрации его основания. Тип возводимого фундамента будет зависеть от особенностей здания и его веса. Выбирайте фундамент правильно, учитывая тип грунта.
Замена фундамента под деревянным домом на винтовые сваи. В каких случаях и как происходит замена фундамента под деревянным домом, какова цена работ?
Деревянный дом – это относительно легкая конструкция, но с течением времени фундамент даже такого здания может повредиться. Чаще всего это приводит к перекосу постройки или повреждению стен.
Рассмотрим, какие виды работ для реставрации фундамента деревянного дома бывают, когда нужна полная замена основания, как правильно ее сделать, а также особенности установки нового дна дома.
Когда требуется?
Чаще всего реконструкция или ремонт старого основания под зданием из дерева нужна:
- При сильном износе основания. Обычно это выражается осыпанием не только отделочного слоя, но и самого бетона или кирпича, большими трещинами, а также перекосом дома.
- Если сломался хотя бы один из опорных столбов весь дом может наклониться или сломаться, поэтому потребуется замена.
- При перекосе свай, который может произойти, если неправильно произвести расчеты во время установки.
- Если деревянный дом опустился на уровень грунта, что чаще всего происходит после длительной эксплуатации дома и не правильных расчетах фундамента.
- В некоторых случаях замену основания проводят для того, чтобы улучшить тепловую эффективность дома или снизить его износ от разлива воды в период талого снега.
Способы проведения работ
Существует несколько способов починки или обновления несущей конструкции:
- Косметический. Является самым не надежным. При данном способе часть разрушенного основания снимается и заменяется на новую. Например, для деревянного фундамента, у которого прогнили витки, спиливается трухлявая часть, после чего дерево обшивается свежим пиломатериалом. Для бетонных оснований проводится похожая процедура, только отбивается старый бетон и заменяется на новый.
- Замена после полного разбора стен (обычно применяется для срубов). Процесс очень трудоемкий, из-за чего данный способ не сильно популярный, так как помимо витков придется полностью снимать крышу, а также убирать внешнюю и внутреннюю отделку.
- Усиление старого основания. Для этого снимается часть грунта (около 20 см), после чего проводится усиление или ремонт фундамента.
- Подъем строения на системе домкратов — это самый распространенный способ. При данном способе постройка отделяется от фундамента , после чего проводится полная замена основания или его ремонт.
Какую несущую конструкцию выбрать?
Выбор нового фундамента во многом зависит от того, почему сломался старый, а также на изменении геологической ситуации на участке (например, подъем грунтовых вод, новая сейсмическая активность, просадка или движение грунта). Для разных типов почвы и погодных условий применяются соответствующие виды оснований:
- Ленточный является самым распространенным видом основания, так как он легко выполняется своими руками. Также он дает возможность постройки подвального помещения.
- Столбчатый – это вид основания, который выполняется из бетонных или кирпичных столбов. Применяется для грунтов, верхние слои которых не могут дать надежной и устойчивой опоры для ленточного фундамента. Есть 2 типа этого основания:
- малозаглубленный — применяется для статичных не пучинистых грунтов;
- буронабивной — используется для любых типов почвы.
- Свайный можно условно разделить на 2 типа оснований:
- свайно-забивной — используется в том случае, если почва слишком мягкая, так как с помощью специального оборудования свая забивается в землю, тем самым трамбуя почву под собой и вокруг сваи;
- винтовой — более быстрый способ и такое основание не боится грунтовых вод; для него столбы из металла (внешне похожи на саморез) вкручивают в землю.
- Ленточно-столбчатый может использоваться для домов с большим весом, но для замены старого используется редко. Для подъема конструкции с массой, для которой нужен такой тип фундамента потребуется не домкратная система, а специализированные краны.
Частичная замена фундамента. Замена фундамента
Замена и ремонт фундамента потребуют определенных знаний и терпения. Чтобы окончательно не разрушить постройку, нужно выполнять работу не спеша, четко придерживаясь технологии.
Домкраты можно взять в аренду в железнодорожном депо, они должны быть рассчитаны на подъем грузов массой 10 тонн.
В виде подкладных элементов можно применять кирпич, крепкие брусья и доски.
Перед поднятием домостроения максимально облегчают его вес. Разбирают полы, выносят мебель и все предметы быта.
Под домкраты делают основание в виде квадрата из древесины со сторонами, размером 50 х 50 см.
Расчеты
Чтобы новый фундамент длительное время служил надежной основой зданию, нужно правильно рассчитать его параметры.
При подсчетах нужно учитывать:
- уровень промерзания грунта;
- близость нахождения подземных источников;
- сейсмическую активность;
- рельеф участка;
- тип почвы;
- массу домостроения.
Под несущими стенами заглубляют фундамент не менее 500 мм, под перегородками не менее 400 мм.
Подъем дома домкратами
Изготавливают площадку под домкраты. Устанавливают ее, немного углубив в землю, на расстоянии 50 см от углов постройки. Домкраты закрепляют на подставке из древесины.
Брус в качестве подкладных элементов удерживает конструкцию дома.
Одновременно с обеих сторон выполняют поднятие на высоту не более 2 см за один заход. Домкраты ставят в местах, где древесина не потеряла своей прочности. В прогнивших местах устанавливать приспособления для подъема нельзя.
Для правильной передачи нагрузки на бревна нужно предусмотреть установку металлических пластин, выполняющих функцию прокладки.
Сразу подкладывают в образовавшийся зазор прочные подкладные элементы. Поочередно поднимают все стены, пока достигнут нужной высоты. Проверяют устойчивость постройки, ее не должно косить. Прочно фиксируют нужный уровень, устанавливая подкладные элементы.
Демонтаж старого фундамента
После поднятия и закрепления деревянного дома осуществляют ремонт фундамента или его демонтаж. Эти работы довольно легко выполнить своими руками, понадобится несколько помощников и простые инструменты: лом и кувалда.
Если разбирать старый фундамент аккуратно, то материалы, оставшиеся целыми, можно применить для дальнейших строительных работ.
Ремонт фундамента деревянного дома. Технология ремонта и замены фундамента в деревянном доме
И раньше, и сейчас дома строили на долгие годы, но по истечению времени для увеличения срока эксплуатации некоторые элементы строения нуждаются в ремонте или замене. На фундамент воздействует большая нагрузка и основание, как правило, первым будет нуждаться в ремонте.
Ремонт фундамента деревянного дома — затратное и многоэтапное мероприятие, которое требует учитывать причины разрушения и методику ремонта основания. Наличие знаний и своевременное обнаружение признаков разрушения значительно упростит процесс, и сократит время на восстановление.
Виды оснований для деревянных домов
Деревянные строения и конструктивные элементы особо подвержены влиянию времени, и каждый владелец хоть раз столкнется с необходимостью восстановления или полной замены основания. Изначально проводится оценка общего состояния жилья, его фундамента и определяются возможные способы решения проблем. Для возведения строений из дерева чаще всего используют следующие типы оснований:
1. Ленточный фундамент. Его отличает цельный монолит и равномерное распределение нагрузки. Этот тип отличается высокой надежностью и износоустойчивостью.
2. Столбчатый фундамент. Основание отличается простотой исполнения и используется для подсобных сооружений и легких небольших домиков, особенно столбчатый деревянный фундамент . Вертикальные опоры удерживают балки, которые равномерно распределяют нагрузку.
3. Свайный фундамент. Вертикальные элементы основания при необходимости делают разной длины, что особенно актуально в горной местности.
4. Монолитный фундамент. Такой тип основания целесообразно устраивать в местах проседания/перемещения грунтовых слоев. Бетонный раствор заливают в опалубку, после застывания образуя монолитный блок. Самый затратный тип фундамента по расходу строительных материалов.
Виды разрушений фундамента в деревянном доме
Изначально проводят оценку состояния фундамента и определяют серьезность нарушений. Деформации фундамента деревянного дома могут быть различной степени тяжести:
1. Минимальные повреждения — отслаивание и нарушения внешней отделки фундамента, которые не несут угрозы разрушению основания и могут быть устранены в короткие сроки.
2. Обрушения средней тяжести — наличие трещин и незначительное проседание основания. Горизонтальные трещины требуют косметического ремонта.
3. Другое дело отвесные или расположенные зигзагообразно трещины. При наличии таких трещин можно использовать самодельные маяки, которые изготавливаются из гипсового пластыря или бумаги. Отлично подойдет шпатлевка, на которую наносятся контрольные метки. С помощью таких маяков можно увидеть скорость и направление разрушения.
Установленные указатели крепятся на сухую стену с оптимальной толщиной около 5 мм. В случае появившихся со временем разрывов, необходимо приступать к ремонту и реконструкции в срочном порядке.
Если маяк остается в первоначальном виде, значит, грунт дал усадку и динамика движения не наблюдается. Тогда стоит приступить к текущему ремонту:
• расчистить трещину, удалить слой разрушающегося раствора;
• обработать поверхность трещины грунтовкой;
• закрыть трещину цементным раствором или строительной смесью.
4. Катастрофические нарушения возникают при отсутствии регулярного ремонта и наблюдения за динамикой появления и разрастания трещин и приводят к полному разрушению основания и самого дома. Методы и этапы восстановительных работ в данном случае зависят от типа фундамента. Каждый конкретный случай предполагает индивидуальное решение — укрепить или ставить новый фундамент.
5. Неустранимые нарушения — сомнительная целесообразность реконструкции.
Причины разрушения фундамента в доме из дерева
Чтобы увеличить срок эксплуатации, и минимизировать деформации необходимо устранить причины их появления:
1.Снижение плотности грунта:
• размывание грунта вследствие некорректного отвода воды;
• размывание грунта вследствие повышения уровня грунтовых вод;
• изменение нагрузки на грунт вблизи от фундамента (возведение новых построек или инженерных сооружений).
2. Разрушение строительных материалов обусловленное:
• неправильно выбранными строительными материалами;
• нарушением технологии возведения фундаментов;
• погрешностью в расчетах ключевых параметров показателей характеристик грунта.
Выявление причины — главный момент ее устранения, а детальный осмотр фундамента и адекватная оценка степени повреждения приведет к своевременному устранению нарушений и сохранению дома в отличном состоянии.
Как произвести замену столбчатого деревянного фундамента под деревянным домом на монолитный столбчатый?
Дом четырёхстенок примерно 1956 г. из дубового бревна, внутри дранка из рейки, обложенная глиной, хочу подвести новый монолитный столбовой фундамент (старый подгнил, полы повело), с возможностью расширить (пристрои снести) и мансардный этаж. А может не стоит и снести?
Это может быть полезным:
- Дом на сваях из бруса, хочу сделать пристройку на ленточном фундаменте. Будут ли проблемы?
- Какую нагрузку выдержит фундамент?
- Как долго может простаивать фундамент?
У вас есть свой дачный вопрос? Задайте его нашим экспертам и опытным дачникам. Задать вопрос
1 спасибо за вопрос 1 в избранном 7125 просмотров
Поделиться ссылкой
Вы поблагодарили 1
Добавили вопрос в избранное
Добавить в избранное
Прежде всего посмотрите эту почти индустриальную информацию, недавно опубликованную у нас на сайте. svayvint.ru/rekonstruktsiya-fundamenta.html?utm_source=directutm_term=замена_фундамента_деревянного_домаsource=contextyclid=4385018438370987494 Она мне нравится своей конструкторской целесообразностью. Но есть в ней две серьезные «фишки», о которых надо знать и иметь ввиду: немалая стоимость всех работ и вдруг ни с того ни сего появившийся дополнительный цоколь, который надо еще обустроить.
Но было бы просто нечестно с моей стороны, если бы я вам не рассказал об этом технократическом подходе. Но разумеется и до этого авангардного способа с изобретением ввинчивающихся свай люди благополучно меняли фундаменты и жили в новых домах без проблем. По крайней мере, связанных с фундаментом. Какая техника вам понадобится?
Все это не надо иметь в личной собственности, все можно арендовать. Итак, из электрифицированных машин вам надо иметь грушевидный бетоносмеситель и глубинный вибратор, желательно с минимально возможным диаметром рабочего органа. Желательно 28 или 35 мм. Из механизмов вам потребуется два приличных домкрата. Арендуйте их у владельцев грузовиков.
Также заготовьте мощные чурбаки, которые временно возьмут на себя нагрузку от вашего дома, пока бетон будет твердеть необходимые классическо-технологические 28 суток. Высота чурбаков — сантиметров на 10 больше, чем высота фундаментных конструкций над грунтом.
Также хорошо иметь несколько железобетонных дорожных плит, на которые надежно можно опереть нижнюю опорную пяту домкрата. Из инструментария обязательно надо иметь жидкостной уровень и отвес. На цемент денег не пожалейте, купите гарантированный, неразбавленный НЕ КОНТРАФАКТ. Также потребуется чистый, без примесей пластичной глины, песок, а также мытый гранитный щебень.
Ни в коем случае не известковый щебень. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ. Приподняв дом, вы запасете потенциальную энергию, которая при непродуманном использовании может разрядиться на вас. Скажем, перекосит дом и он «поплывет». Итак, рассмотрим работу с одним опорным углом. Разбираем ваш кирпичный цоколь.
Правильно ли я вижу, что он выполнен из белого силикатного кирпича? Или мне отсвечивает экран? Если из белого, то это — серьезная ошибка — по нему идет капиллярный подсос влаги из грунта наверх, в древесину. (Допускаю, что у вас бревна лежат на рубероиде. Тогда еще не страшно.) Примерно в метре от угла укладываем дорожную плиту так, чтобы удобно было на нее поставить домкрат.
Разумеется, выверяем ее горизонтальность по всем направлениям. Чтобы не потерять текста, сейчас завершу повествование и тут же начну новое.
На дорожные плиты устанавливаем (заводим) абсолютно вертикально домкраты. И начинаем подъем угла, работая домкратами на одинаковую высоту подъема. После того, как подъем угла дома обнажил в том или ином виде имеющийся дубовый фундамент и уровень дома стал горизонтальным, приподнимаем еще немного и останавливаем подъем.
После этого подводим под дом рядом с домкратами приготовленные чурбаки, с металлическими листами-прокладками. Не вечно же стоять домкратам, мы их опускаем и дом садится свои углом на подготовленные чурбаки, как временные опоры. Домкраты «освободились», и могут быть использованы на другом углу. Разумеется, не соседнем, а противоположном, по диагонали пятна фундамента.
Но вернемся к нашему углу. Сейчас он опирается на временные опоры, а старый дубовый фундамент свободен для удаления. Как вы его будете удалять — оставляю на ваше мнение, так как он перед вами, а я его не вижу. Вынув дубовый фундамент, вы получаете в «наследство» некоторый шурф в грунте, который надо полноценно использовать.
Конечно, вы очень ограничены в пространстве, но это беда любой перестройки и модернизации. Освободив шурф от «старья», надо заняться его обустройством. Думаю, глубины до одного метра будет достаточно, глубже вам будет сложновато пролезть. Если есть физическая возможность, доведите глубину до полутора метров — это будет границы зоны промерзания.
Далее насыпьте гранитного щебня примерно слоем в 10 см, и постарайтесь его уплотнить. После этого пришла очередь монтажа арматурного каркаса. Делать его надо, по-видимому, секционным, так как в шурф все 2 метра (1,5 в грунте +0,5 выше грунта) в такой шурф с висящим над головой домом не засунешь. Глагол этот, весьма неблагозвучный, тут пожалуй крайне подходит.
Делать его надо из арматурного прутка диаметром минимум 12 мм. Арматурный каркас будет представлять из себя параллелепипед. Горизонтальные обвязки надо проводить сантиметров через 30. После того, как установите каркас из арматуры, остается соорудить опалубку. Лучше всего из обрезной доски.
То есть на всех 4 вертикальных поверхностях шурфа должны появится деревянные щиты из обрезной доски. Чтобы довести грамотность работ до совершенства, давайте стенки проложим какой-нибудь пленкой, чтобы жидкая составляющая бетонного раствора не вытекала в щели между досками опалубки. Технология такова, что эта опалубка останется навсегда в грунте.
А та часть, которая выше грунта, отпилите со временем ножовкой по дереву. Переходим к бетонным работам. Прежде всего, давайте договоримся, что ничего не делается на глазок. Будем все измерять с максимально возможной точностью. Чтобы потом не винить себя за плохой бетон.
Сначала во вращающемся грушевидном барабане перемешиваем «по сухому» точно взвешенные компоненты бетонной смеси. Пропорции для бетона марки 400 примерно такие — цемент-песок- щебень 1:1,2:2,7. Только после тщательного перемешивания начинаем добавлять воду. Примерно 0,5 части. Собственно, объем воды будет зависеть от влажности песка.
Время перемешивания с водой — 2 минуты. После этого бетонную смесь выливают в опалубку. Порционно. Вылили примерно на 0,5 метра глубину шурфа, остановились и начали прорабатывать бетонную массу глубинным вибратором. Время проработки 3-4 минуты.
После этого выливаем вторую порцию, и т.д. Понимаю, что самым острым моментом будет укладка бетона под самый верхний обрез опалубки. Причем, верхнюю поверхность такой рукотворной сваи можно покрыть листом стали толщиной 4-6 мм.
Ну, вот, бетонные работы завершены, «остается» выждать стандартных 28 дней и повторив подход с домкратами, сначала приподнять дом, вынуть временные чурбаки, отправив их на дрова, и опустить И В ЭТОМ МЕСТЕ Я ЧУТЬ-ЧУТЬ не сделал ошибки. Надо проложить два слоя рубероида между сваей и опускающимся нижним бревенчатым венцом. Опять же, для создания непреодолимого барьера для исключения проникновения подсасывающейся влаги из бетона в древесину.
Еще раз — не забудьте про технику безопасности. Будем признательны, если сделаете все пооперационные фотографии и пришлете к нам на сайт. Удачи!
Вместо рубероида наши предки использовали более экологически чистый, но тоже гидроизоляционный материал
Замена фундамента деревянного дома: все о ремонте конструкции
Основание – главный компонент строений. Со временем любое сооружение может частично разрушиться или полностью выйти из строя. Реставрация или замена фундамента деревянного дома поможет продлить сроки эксплуатации конструкции. В обзоре рассмотрим работающие способы ремонта.
Как определить поломку
Долговечность здания часто зависит от основания. О проблемах с сооружением легко догадаться по перекошенным перегородкам, сложностях при открытии створок окон или дверей. Коттедж может заваливаться на одну из сторон.
Перед тем как заменить фундамент под деревянным домом, нужно определить виновника поломки. Профессионалы выделяют 5 основных проблем:
- Опущение коттеджа в почву. Старые строения через несколько десятков лет «проваливаются» под грунт.
- Износ конструкции. Дефект в основании проявляется в виде гнилых бревен, рассыпающейся кладки и кирпичей.
- Перекос свай. При ошибках в расчете на этапе возведения происходит заметное искривление конструкции.
- Трещины, сколы. Неполадки возникают при повреждении монолитного фундамента в деревянном доме. Появляются как в виде одиночных элементов, так и целой сетки щелей.
- Разрушение столба. Коттедж деформируется при нарушении целостности хотя бы одной из опорных деталей.
Основание может менять правильную геометрию под воздействием внешних факторов. Фундамент деревянного дома ломают разросшиеся корни деревьев или грунтовые воды. Виновники проблемы скрыты от взора, поэтому не всегда заметны на ранних этапах.
Частично сгнившие бревна или небольшие разрушенные компоненты ремонтируют. Для косметической реставрации достаточно просто заменить поврежденный элемент. При сильном поражении или усилении дома процесс проходит с демонтажем стен. Операция очень кропотливая, долгая и затратная.
Ремонт часто осуществляют по технологии с разборкой основания. Во время работ дом приподнимают, нижний венец удаляют. Фундамент можно реставрировать, усилить или полностью заменить.
Типы оснований
После ремонта сооружения под коттеджами должны полноценно справляться с поставленными задачами. Основания для зданий из древесины выдерживают сезонные перемещения и проседания почвы. Конструкции сохраняют горизонтальное расположение и устойчивость в течение всего срока эксплуатации. Для деревянных домов используют различные по строению и назначению фундаменты.
Ленточные
Монолитный тип – надежная, долговечная основа, которая подходит для тяжелых зданий и спокойных песчаных почв. Однородная или сборная «лента» способна выдержать большие нагрузки. При замене фундамента под деревянным домом сооружение перед заливкой углубляют и армируют.
Высота конструкции варьируется в пределах 0,50-0,8 м. Под землей находится не менее 0,3 м, над грунтом – 50 см. Для установки венца в основание вкручивают шпильки или уголки, после чего собирают арматурную решетку. Усиливающее сооружение ставят на дно траншеи.
Выбор вида ленточного фундамента зависит от размеров и веса дома. Для компактных хозяйственных построек достаточно незаглубленной модели. Одноэтажные коттеджи устанавливают на мелкозаглубленные, состоящие из нескольких ярусов – на глубокозаглубленные.
Столбчатые
Тип основания подходит для легких домов, выполненных из щитов и панелей. Вариант уместен в случаях, когда ленточные виды не обеспечивают надежной опоры. Несущие детали делают из бетона, кирпича или блоков. Элементы устанавливают в верхние слои грунта. Ширина конструкции должна быть толще стен.
Замена фундамента для деревянного дома на столбчатые виды актуальна для почвы, которая периодически вспучивается, заводняется или усаживается. Промежуток между столбами – 2,5 м. При установке элементы располагают под всеми углами и точками соприкосновения. Верхние части несущих деталей соединяют с балками основания.
Свайные
Практичные конструкции можно монтировать в любое время года на подвижных грунтах. Свайные типы разделяют на 2 группы:
- Вкручиваемый. Несущие элементы завинчивают в почву на нужную глубину. Подходит для легких коттеджей, расположенных на неровных рельефах с глубоким промерзанием и близким пролеганием вод.
- Буронабивной. Устойчивая модель для крупных строений. Предварительно роют скважины, которые заполняют бетоном. Основание объединяют балками или плитами.
Для быстрой замены фундамента деревянного дома лучше подходит свайный тип. Недорогие конструкции по затратам самые экономичные, что позволяет разумно использовать строительный бюджет. Основания применяют на участках с проблемным рельефом или при близком пролегании подземных вод. При монтаже важно точно выполнять технологию. Малейшее нарушение приводит к перекосу по вертикали и падению здания.
Как демонтировать старый
Замена фундамента под старым деревянным домом – сложный процесс, который проводят с помощниками. Чтобы разобрать основание, здание приподнимают. Строение двигают специальными домкратами, способными выдержать не менее 10 тонн. Количество инструментов зависит от размеров коттеджа. Для небольших достаточно 4 штук, для габаритных – 10.
Для уменьшения веса из помещений выносят мебель, бытовую технику и разбирают пол. Нижние венцы соединяют скобами из стали. Домкраты располагают вдоль длинных перегородок, отступая от углов по 0,5 м. Под устройства ставят плиту из бетона, толщиной 50*50. В качестве временной опоры можно установить:
Деревянный дом приподнимают синхронно со всех сторон. Минимальный безопасный шаг высоты – 2 см. При резком подъеме существует риск перекосов. Контролировать правильность процесса поможет уровень или наблюдатель, которого ставят на расстоянии 10-15 м от здания.
Процедуру легче проводить в несколько этапов. Первыми под строение подкладывают опоры. На участках пересечения стен и центра на уровне 15 см рекомендуем ставить временные столбы. Если во время подъема перегибается нижнее бревно, то используют еще один домкрат в проблемной зоне.
Демонтаж фундамента под деревянным домом осуществляют перфоратором, ломом или зубилом. Инструментом пробивают слой старого материала, делая зазоры, кувалдой в щели загоняют клинья. Целые участки оставляют, разрушенные – полностью удаляют. Строительный мусор выгребают из-под конструкции.
Видео описание
Подъём дома и замена фундамента на свайно-винтовой.
Монтаж нового фундамента
Последовательность работ зависит от типа основания, который выбрали для дома. Замена фундамента под старым деревянным проводится поочередно для каждой из перегородок. Процесс занимает не менее 1,5 месяцев. На сроки могут повлиять погодные условия и сложности конструкции.
Для ленточного основания по периметру коттеджа выкапывают траншею. Обязательно учитывают степень промерзания почвы для региона. В России оптимальной считается глубина в 0,8 м. Утрамбованное дно рва заполняют «пирогом». Конструкция состоит из слоев песка и гравия, по 10 см каждый. В заготовку кладут армирующую сетку, заливают бетоном.
Замена фундамента под деревянным домом на ленточный продолжается после высыхания. В опалубку вставляют временные крепежи, переходят к обустройству основания с обратной стороны коттеджа. После завершения процесса конструкцию дополнительно гидроизолируют.
Для свайного фундамента нужны 10 свай. Элементы устанавливают под внешними и несущими перегородками. В землю вбивают попарно детали, выдерживая дистанцию в 0,3 м от наружных стен. Горизонтальные плоскости должны стать опорой для нижней части основания. Правильность контролируют уровнем.
После установки внутренние пустоты заполняют цементным раствором. Бетон не только скрепляет конструкцию, но и защищает стальные опоры от коррозии. Верхушку металла срезают, сверху приваривают оголовок.
Монтаж столбчатого фундамента похож на свайный метод. Вместо свай в технологии используют столбы. Перед процедурой заранее выкапывают скважины. Детали опускают в ямы, заливают раствором и ждут затвердения.
Последний этап замены основания – опускание деревянного дома. Действия проводят очень медленно и синхронно, выдерживая шаг в 3 см. Правильность работ проверяют уровнем или помощником, который отошел на 20 м. Временные опоры удаляют.
Видео описание
Замена фундамента под домом, сложный подъем дома.
