Для самостоятельного устройства ленточного фундамента необходимо тщательно подготовить площадку: расчистить место от растительности, выкопать траншею нужной глубины и ширины, учитывая уровень промерзания грунта и вес будущей постройки. Далее важно установить опалубку, которая будет служить формой для бетона, и укладывать арматуру для повышения прочности фундамента.
После завершения подготовки можно заливать бетон, следя за равномерностью и уплотнением смеси. Не забудьте обеспечить уход за бетоном в течение нескольких дней, чтобы избежать растрескивания. Когда фундамент полностью высохнет, можно переходить к дальнейшим этапам строительства.
Ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция
Железобетонное основание в виде ленты — самый популярный вариант при строительстве любых построек на загородном участке. Такую конструкцию можно использовать на многих видах грунта, она проста в монтаже, надежна, прочна и долговечна. В нашей статье мы расскажем, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Вы узнаете особенности подготовки и проектирования, какие этапы и в каком порядке предстоит осуществить в процессе строительства.
Подготовка материалов и инструментов
Порядок выполнения строительных работ включает в себя в первую очередь заготовку необходимых материалов:
- Бетон. Раствор делают из цемента (М200-300), щебня, песка и воды. Лучше всего заливать готовую бетонную смесь, используя машину с желобом (можно несколькими) и подавая бетон с высоты не более 2 м.
- Арматура. Для создания прочного каркаса потребуется рифленый прут 12-16 мм.
- Вязальная проволока. Необходима для соединения арматурных стержней в единую конструкцию.
- Доска обрезная. Она понадобится для сбивания щитов опалубки (с помощью брусков). Толщина пиломатериала — в пределах 20-25 мм. Также нужны гвозди.
- Песок и гравий. Их используют для сооружения дренажной «подушки»: песок должен быть крупнозернистый, а гравий — фракции 20-40 мм.
- Гидроизоляционные материалы. Это технониколь для укрытия «подушки», рубероид или битумные обмазки для защиты бетонных поверхностей.
Кроме этого, потребуются п/эт пленка (закрытие от солнца), шнур и колышки для разметки, пенополистирол (если делается утепление).
При устройстве ленточного фундамента для частного дома необходимо иметь полный набор инструментов: лопаты, ведра, тачка, молоток, ножовка по дереву, уровень строительный и водяной, правило, болгарка, рулетка. Если бетон замешивается на месте, нужна бетономешалка.
Проектирование
Алгоритм возведения ленточного фундамента предусматривает пошагово выполненные расчеты основных параметров конструкции. Необходимо определиться с размерами ленты (глубина, ширина, длина), собрать объем нагрузок, выяснить сопротивление грунта, вычислить количество необходимых стройматериалов. В этот момент решают, какой тип заглубления делать (заглубленный или мелкозаглубленный), нужно ли будет обустроить подвал или цокольный этаж.
Расчет нагрузок
Согласно технологии строительства ленточного фундамента, на первом этапе расчетов собирают сумму всех нагрузок, которые будут на него давить:
- Масса стройматериалов: стен внешних и перегородок, напольного покрытия, потолочных перекрытий, лестниц и теплоизоляционных панелей, кровли, стропил, крепежа. Для расчетов потребуются точные размеры строения.
- Полезная нагрузка. В нее входят вес мебели, техники, оборудования, предметов быта, жителей. Для простоты вычислений иногда используют справочный показатель (среднестатистические данные — 150 кг/м²).
- Дополнительная нагрузка. Это сила давления ветра и снега, такие характеристики индивидуальны для каждого региона. Норма для средней полосы — 180 кг/м² (берется с запасом). При расчете снеговой нагрузки учитывают угол наклона кровли — чем он больше, тем ниже корректирующий коэффициент (при 25° и ниже коэффициент не применяют).
После сбора информации суммируют все веса и умножают полученную сумму на 1,2-1,3 — коэффициент надежности.
Определение размеров ленточного фундамента
Параметры ленты рассчитывают, исходя из размеров самого строения, величины предполагаемых нагрузок, несущей способности почвы. Определяют:
- Длину. Вычисляют, опираясь на длину и ширину периметра, протяженность несущих стен и, если это предусмотрено проектом, перегородок.
- Ширину. Рассчитывают в каждом случае отдельно: для вспомогательных построек достаточно 25-45 см, для одноэтажных легких домов — 30-50, для двухэтажных коттеджей — 50-60 (чем плотнее грунт, тем уже). В любом случае ширина должна быть больше, чем толщина возводимых стен (обычно на 10 см).
- Высоту. Этот параметр складывается из 2 — глубины заложения и высоты цоколя. Глубина заложения зависит от типа ленты — заглубленной (на 20 см ниже точки промерзания) или мелкозаглубленной (50-70 см на непучинистых почвах). Подземная часть фундамента всегда больше (в крайнем случае равна) надземной по высоте. Для частного одноэтажного дома достаточно высоты цоколя в 40-50 см.
Внимание! При определении точки промерзания заказывают геологическое исследование (самый точный результат), определяют сами (копают яму до 2 м), узнают данные у соседей (если там ведется стройка) или берут справочные данные (зависят от региона, для Ленобласти — 1,5-1,7 м).
Определение расчетного сопротивления грунта
По технологии устройства монолитных ленточных фундаментов расчетное сопротивление грунта напрямую влияет на размеры ленты. Нужные данные берут из таблицы:
Тип грунта
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Плотные
Показатель расчетного сопротивления (кг/см²). Средние
Гравелистый песок и крупный (любой влажности)
Средний песок (любой влажности)
Мелкий песок (низкая влажность)
Песок с высокой влажностью и водонасыщением
Галька, гравий, щебень
Глубина залегания зависит от несущей способности грунта, поэтому после определения размеров нужно рассчитать давление на 1 см² почвы: сложить все нагрузки (в том числе массу самого основания) и разделить на площадь постройки. Если полученный результат меньше значения из таблицы (например, 3 кг/см² при стройке на крупном песке), то расчетные параметры ленточного фундамента подходят для данного объекта. При обратном результате (показатель из таблицы меньше) размеры ленты придется корректировать, добиваясь нужного значения (чаще всего увеличивают ширину основания).
Расчет объема
Для того, чтобы закупить нужное количество стройматериалов, потребуется знать объем фундамента. Вычислить его очень просто: нужно перемножить длину, ширину и высоту ж/б контура — получится объем в м³. Подсчет количества арматуры делается аналогично: число продольных прутов (чаще всего 4) умножают на длину ленты и добавляют протяженность стержней для рамок. При вычислениях всегда делают запас в 7-10%.
Строительные работы
Все этапы строительства выполняют в строго определенном порядке, точно следуя технологии установки.
Подготовка участка
Площадку под стройку очищают от пней, камней, мусора, захватывая вокруг до 5-7 м пространства. Снимают дерн и плодородный слой толщиной до 15-20 см. При перепаде высот более 20 см участок подвергают планировке — возвышенности срезают, низменности засыпают и трамбуют, при необходимости устраивают террасы.
Разметка
Привязывают план к местности, учитывая нормы СП 30-102-99 (расстояние до дорог и улиц — от 5 м, до соседнего участка — от 3 м, до хозпостроек — от 1 до 4 м). Размечают колышками углы, соединяют их бечевкой. От каждого угла протягивают 2 параллельных шнура (на расстоянии ширины бетонного контура). Затем намечают внутренние контуры основания под несущими стенами.
На земле делают канавки или отсыпают известь вдоль всех проведенных линий. После основной разметки вбивают колышки в местах наибольших нагрузок (печь, камин), фундамент под ними не связывают с основной конструкцией.
Внимание! Проверяют правильность разметки по методу «египетский треугольник» (соотношение сторон 3:4:5) и по окончании — сверкой диагоналей.
Земляные работы
По отмеченным линиям роют траншею заданной глубины (подземная часть ленты + «подушка), начиная с самого низкого угла. Для заглубленного ленточного фундамента можно привлечь технику, под небольшое основание работы выполняют вручную (меньше разрушаются стенки траншеи). Если земля осыпается, временно устанавливают подпорки. Во время работ постоянно проверяют размеры траншеи и перпендикулярность стенок — все параметры должны точно совпадать с проектом.
Важно! Вначале делают «черновую» выемку грунта, затем корректируют размеры и ровность траншеи, проверяя их через каждые 40-50 см. Если почвы достанут больше, чем нужно, после обратной засыпки он не будет иметь первоначальной высокой плотности.
Дренажная система
Хорошо обустроенный дренаж способен снизить эффект морозного пучения грунта, отвести лишнюю влагу от фундаментных стен, предотвратить вымывание песчаных подушек, минимизировать действие капиллярной влаги на бетонную поверхность. Для его создания:
- По внешнему периметру траншеи ниже подошвы фундаментного контура на 30 см делают углубление.
- Общий уклон системы после завершения работ должен составить 3-4° в сторону размещения в почве герметичной емкости с выходящей на поверхность горловиной.
- Углубления отсыпают слоем щебня, при илистой почве — закрывают геотекстилем, поверх укладывают дренажные трубы.
- По углам монтируют смотровые колодцы с выходами на поверхность, которые закрыты съемными заглушками.
- После сбора системы все засыпают щебнем, уравнивая поверхность с дном основной траншеи.
Дренаж делают не всегда, но проведенное геологическое исследование сможет точно определить, насколько он необходим для данного объекта.
Создание «подушки»
На дно траншеи засыпают средне или крупнозернистый песок слоями по 5 см, смачивая и тщательно утрамбовывая каждый. Поверх (для снижения действия на ж/б поверхность капиллярной влаги) — щебень фракции 40-60 мм тоже с трамбовкой. Общая толщина «подушки» должна быть 25-35 см: песок 15-20, щебень 10-15. При сухой почве щебень можно не использовать. Чтобы из бетона не уходила вода после заливки, сверху застилают полиэтилен (когда уже установлена опалубка) с заворотами до 20 см на боковые стены.
Установка опалубки
Опалубку чаще всего делают съемной:
- Из досок 25 мм сбивают щиты (на 5-10 см выше проектной высоты цоколя), стараясь избежать наличия щелей.
- Внутреннюю сторону можно оббить п/эт, еще опалубку обрабатывают для легкого съема — известковым молоком, отработкой, обратными эмульсиями.
- Устанавливают щиты в траншею строго вертикально, при необходимости укрепляют снаружи подпорками.
- Сверху скрепляют края брусками, чтобы не разошлись после заливки.
- Если запланированы отверстия для коммуникаций и вентиляции, отрезки пластиковых труб диаметром 100 мм ставят как распорки внутри траншеи. Чтобы не залить их цементом, внутри заполняют песком.
Для варианта с утеплением листы пенополистирола или пеноизола прижимают к опалубке пластиковыми распорками сооружаемого позже каркаса.
Гидроизоляция
На дно траншеи поверх «подушки» расстилают рулонную гидроизоляцию (чаще всего технониколь) с небольшим нахлестом на боковые стенки. Стыки отрезков материала промазывают битумной мастикой. Эта мера помогает избежать пересыхания бетонного раствора после заливки из-за вытекания из него цементного молочка и защищает нижнюю поверхность от проникновения влаги снаружи.
Монтаж армирующего каркаса
Внутри опалубки устанавливают арматурный пояс. Вначале из рифленых прутов Ø 12-16 мм нарезают продольные элементы, соответствующие длине стен. Количество прутков зависит от размеров ленты: при ширине и высоте не более 60 см достаточно 4 стержней, если больше — добавляют нужное количество рядов. Прутья располагают прямоугольником (по поперечному сечению контура), соединяя их рамками из арматуры Ø 8 мм каждые 30-40 см с помощью вязальной проволоки (1,2-2 мм). Каркас помещают в траншею на пластиковые фиксаторы: до нижнего края ленты должно быть не менее 5 см, до боковых и верхней поверхностей — 2,5-5 см.
Заливка и сушка
После подготовки арматуры приступают к заливке:
- Смешивают цемент и песок (1:2), добавляют 4 части щебня, воду, опять перемешивают.
- При заливке ленточного фундамента готовый раствор подают в форму слоями по 15-20 см, обрабатывая каждый профессиональным бетонным вибратором или деревянными трамбовками.
- Если используется бетономешалка, можно выполнить все работы за 1 день, создав монолитно залитую конструкцию.
Когда высота основания достигает проектной, для равномерного застывания поверхность накрывают мешковиной, а в жару — п/эт пленкой. При сухой погоде бетон увлажняют спустя 8-12 часов, затем — каждые 4-5 часов, в жаркую погоду — каждые 2-3 часа. При t ниже +5°С дополнительное увлажнение не требуется. Полное высыхание и набор прочности — через 4 недели.
Гидроизоляция
Спустя 7-10 дней снимают опалубку, покрывают все бетонные поверхности жидкой или рулонной гидроизоляцией, засыпают грунтом щели вокруг основания.
Видео описание
Ленточный фундамент: виды, особенности, инструкция по строительству
При строительстве объектов необходимо создать надёжное основание. От этого будет зависеть срок службы, т. к. на несущие конструкции и перекрытия влияют силы пучения (увеличиваются нагрузки на сжатие, растяжение, скручивание). Не все виды оснований выдерживают такое воздействие. Чуть ли не единственным универсальным считают ленточный фундамент. Но отличный результат при строительстве можно получить, если исключены ошибки, учтены особенности климата региона и свойства грунта.
Особенности ленточного фундамента
Своё название конструкция получила благодаря конфигурации – это лента из бетона или блоков, а также арматуры. Она замкнутая, строится под всеми несущими конструкциями и перегородками. Главная задача – способность выдерживать нагрузки на всех ответственных участках дома, включая те, где отсутствуют стены, однако будет строиться тяжёлое сооружение или нужно установить крупногабаритное оборудование. Рекомендации по выбору места для строительства объектов на ленточном фундаменте (с учётом свойств почвы):
- непучинистые прочные грунты;
- неоднородная почва, но тогда возможно частичная усадка отдельных элементов сооружения там, где наиболее слабая земля;
- пучинистые грунты, но при этом подошва фундамента (нижний уровень), должна находиться на значительной глубине (ниже границы промерзания).
Ленточный фундамент выбирается и для строительства многоэтажных домов (даже если количество этажей от 9 и более).
Структура грунта отличается: ленточный фундамент под дом выбирается в местности с песчаниками, сланцами, известковым шпатом, известняками, плодородным, супесчаным и даже скалистым грунтом. Выбор типа основания должен быть сделан с учётом свойств почвы. Например, на скалистых грунтах строится только мелкозаглубленный фундамент. Ленточное основание не выбирается на неустойчивых (болотистых) почвах.
Преимущества и недостатки ленточного фундамента
Универсальность основания такого вида объясняется большим количеством преимуществ. Подробнее о них:
- способность распределять значительные нагрузки, что позволяет сохранить целостность конструкции даже на неустойчивых грунтах;
- высокая несущая способность: конструкция выдерживает значительное давление (обусловлено применением сверхпрочных материалов: арматуры большой толщины и бетона высокой марки);
- длительная служба: ленточный фундамент в меньшей мере подвержен разрушениям, чем монолитный и другие;
- широкий выбор конструкций;
- сравнительно простое устройство;
- строительство подвала: ленточный – один из немногих видов фундаментов, который позволяет создать подпольное пространство;
- возведение практически любых построек на таком основании (разных типов, размеров).
Минусы тоже есть, но они часто теряются на фоне тех возможностей, которые открываются при использовании ленточного основания:
- нельзя применять на слабых грунтах;
- отмечается рост затрат, если нужно создать более надёжное основание, т. к. добавляется арматура, приобретается бетон более высокой марки, если нужно строить глубокие траншеи и т. д.;
- на участках, где значительный уровень промерзания грунта, требуется привлечение специальной техники;
- существенная стоимость: по сравнению со столбчатым или свайным фундаментом цена может быть больше
Все бетонные основания требуют выдержки: строятся из материала, который должен набрать прочность, прежде чем конструкцию можно будет использовать. Схватывается за 7 дней, но продолжать строительство дома нужно через 28 дней.
Виды ленточного фундамента
Основание для строительства дома должно соответствовать оказываемой нагрузке, иначе о надёжности объекта говорить не приходится. Выбор параметров (ширины, глубины), а также схемы устройства делается на основе многих факторов.
Цельнолитой
Это наиболее распространённый тип основания. Главные отличия:
- цельная конструкция, бетонный раствор заливается за один подход (слоями с виброуплотнением);
- наличие металлических прутьев, чем больше их толщина, тем прочнее фундамент;
- основание может возвышаться над землёй, быть вровень, но не ниже.
У цельнолитого фундамента наивысшая способность противостоять нагрузкам на изгиб и сжатие, а также распределять их по всей длине, по сравнению с ленточными основаниями других видов.
Сборный
В основе – фундаментные блоки. Для лёгких конструкций иногда применяют более простой вариант – кирпич, ракушняк и др. Фундаментные блоки для сборного основания характеризуются прочностью, противостоят значительным нагрузкам. Главное отличие – способ строительства: используется метод кладки блоков, они сцепляются с помощью цементного раствора.
- необходимость применения бетонной подошвы для укладки блоков – это специальные плиты, рассчитанные на повышенные нагрузки;
- создание армопояса, это позволит объединить блоки, повысить надёжность конструкции, т. к. она будет лучше сопротивляться воздействию сил пучения;
- поверх фундамента укладываются те же плиты, что и в нижней части;
- блоки располагают со смещением швов, иначе надёжность постройки будет низкой;
- размеры изделий значительно отличаются, можно применять более крупные блоки или небольшие – выбор зависит от того, какой объект строится (отличается несущая способность фундамента).
Благодаря железобетонным плитам, расположенным под подошвой фундамента, снижается риск проседания отдельных блоков.
Мелкозаглубленный фундамент
Средняя глубина расположения подошвы основы – 50 см, но бывают отклонения от правила: значение меняется от 20 до 70 см. Выбирают вариант на основании особенностей климата в местности. Мелкозаглубленное основание обычно сооружается выше границы промерзания грунта, поэтому рекомендуется утеплять бетонную конструкцию.
Чтобы повысить надёжность, используют усовершенствованный вариант фундамента – Т-образный. Его отличает более широкое основание, за счёт чего конструкция приобретает способность сопротивляться нагрузке на изгиб, а вместе с тем увеличивается площадь упора.
Допустимо строить незаглубленное основание (располагается на поверхности грунта). Его нечасто используют из-за низкой надёжности.
Ленточный фундамент глубокого залегания
Главный критерий определения глубины основания – уровень промерзания грунта. Подошва фундамента должна быть ниже на 15-20 см относительно этой границы. Часто глубина конструкции составляет 1,5-2 м, а иногда больше. Важно также определить уровень залегания грунтовых вод.
Если планируется строительство тяжёлых конструкций, учитывают геологию местности. Важно выбрать участок там, где подошва заглубленного фундамента будет опираться на более надёжные пласты грунта.
Расчёт ленточного фундамента
Когда планируется строить ленточный фундамент своими руками, нужно помнить о соответствии его параметров оказываемым нагрузкам. Чтобы понять, какой должна быть конструкция, следует учесть факторы:
- уровень грунтовых вод – чем больше расстояние до этого слоя, тем лучше (фундамент не будет размыт водой);
- глубина промерзания почвы – определяет интенсивность воздействия нагрузок на скручивание, сжатие, растяжение;
- вес здания: учитываются свойства материалов, размеры несущих конструкций, а также тяжёлое оборудование внутри и сооружения, которые планируется возводить (печь, камин), кровля и т. д.;
- тип грунта;
- нагрузка от рядом находящихся объектов.
Самостоятельно определить эти параметры сложнее. Лучше обратиться к профессионалам, в этом случае вероятность ошибок исчезает, допустимы небольшие погрешности.
Материалы для обустройства ленточного фундамента
Необходимо подготовить всё для работы, чтобы не отвлекаться во время монтажа. Потеря времени чревата утратой свойств бетоном. Если фундамент небольшой, можно приготовить раствор и залить его самостоятельно, для крупных объектов лучше заказать готовый бетон, но это приведёт к увеличению затрат. Что понадобится из материалов:
- цемент марки М300 и выше;
- песок (очищенный);
- вода;
- гидроизоляция: рулонная или обмазочная – выбор делается по свойствам с учётом того, какие участки фундамента будут защищаться;
- щебень;
- доски для строительства опалубки толщиной 15-20 мм, т. к. важно, чтобы деревянные щиты выдержали давление бетона в процессе сушки;
- арматура: диаметр зависит от нагрузки, которая будет оказываться;
- проволока для крепления арматуры.
Если используют сварочный аппарат для соединения прутьев армирующего каркаса, может сократиться срок службы фундамента. Это обусловлено тем, что в процессе сварки происходит деформация металла, он сильнее подвержен ржавлению без специальной защиты. Если в бетоне образуется микротрещина, влага проникнет внутрь, что и станет причиной развития коррозии.
Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция
Приведённая ниже поэтапная инструкция, а также советы и рекомендации позволят избежать ошибок. Благодаря этому будет легче построить фундамент своими руками. Главное – подготовить материалы в достаточном количестве, лопаты, строительный уровень, рулетку, колья и жгут для разметки.
Подготовительные работы
Участок редко бывает свободным от крупной растительности: деревьев, кустарников. Есть и неровности, перепады уровней. Все эти недостатки следует устранить. Сначала определяют достаточные размеры участка – периметр фундамента, к нему добавляют несколько метров с каждой стороны, что позволит свободно работать, строить дренажную систему. Одновременно берутся пробы грунта, определяется глубина залегания подземных вод, рассчитывают уровень нагрузки будущей постройки и т. д.
Разметка и земляные работы
- определение прямых углов;
- разметка: производится разграничение территории так, чтобы была чётко обозначена ширина фундамента;
- соблюдение геометрии: сохраняется параллельность линий, основание должно проходить под всеми стенами, пересечениями несущих конструкций.
Начинать следует с земляных работ у поверхности грунта – снимается слой 20-30 см. Это позволит удалить небольшие перепады уровней и растения. Затем выполняются земляные работы на глубине – роются траншеи. Можно сделать их более широкими – предусмотреть возможность укладки плит теплоизоляции по внешней стороне основания. На последнем этапе выравнивается дно траншей.
Дренаж
Одно из главных правил при монтаже фундамента – отведение влаги. Если этого не сделать, конструкция будет разрушаться. При слабом подтоплении достаточно выполнить отмостку, гидроизоляцию, предусмотреть подушку, а при сильном производится монтаж труб. Необходимо учесть рекомендации:
- угол уклона труб – до 4°;
- расстояние от основания до края трубы – 1 м;
- в нижней точке участка монтируется ёмкость для сбора стоков;
- дренажные трубы укладываются на щебень и геотекстиль;
- по углам фундамента предусматриваются ещё и смотровые колодцы.
Устройство подушки под фундамент
Траншеи также должны быть защищены от скопления влаги. Проблему решает дренаж на дне – подушка из песка и щебня. Общая толщина слоёв – до 40 см. Следует использовать мелкофракционный материал. По мере формирования песчаного и щебневого слоёв обязательно производится уплотнение.
Выставление опалубки
Выбирают способ монтажа:
- съёмный каркас из досок;
- несъёмный.
Распространён первый вариант. При этом необходимо демонтировать доски, когда фундамент наберёт прочность. Второй вариант предполагает необходимость использования плит утеплителя. Опалубка состоит из элементов:
- обрезная доска;
- бруски-распорки;
- колья и подкосы для создания упора с внешней стороны.
После установки щитов изнутри конструкция защищается гидроизоляцией. На данном этапе достаточно плёнки, если это действие будет выполняться последним (по окончании строительных работ).
Укладка арматуры
Важно приобрести рифлёные металлические прутья, т. к. гладкостенные не обеспечивают высокую адгезию с бетоном. Рекомендованная толщина:
- 6-12 мм – для небольших и средних по весу строений;
- 14-16 мм – для крупных строений.
Есть различие и в способе установки: продольные прутья должны быть более надёжными, поперечные – могут быть и тоньше. Армирующий каркас со всех сторон укрепляется. Прутья связываются проволокой в местах пересечения. При этом между каркасом и опалубкой не может быть меньше 30 см. Также крепят трубы поперёк армирующего сооружения, они обеспечат возможность вентиляции подвального помещения, прокладки коммуникаций.
Заливка фундамента
Готовый бетон должен иметь марку М200-М300. Заливка выполняется непрерывно. Это можно делать слоями. Но важно учитывать, что нельзя останавливаться на слишком длительный период. Максимально допустимый перерыв – 2 часа.
Выполняется виброуплотнение с помощью оборудования. Советы:
- верхняя сторона фундамента всегда ниже края опалубки;
- раствор заливается с разных сторон;
- бетон нельзя подавать в опалубку на расстояния более 2 м (при использовании спецтехники).
Гидроизоляция и уход за бетоном
Пока фундамент сохнет, нужно обеспечить достаточную влажность смеси. Сооружение накрывается плёнкой, пока не произойдёт схватывание раствора. К такой мере прибегают через 8-12 часов с момента окончания заливки бетона.
Летом основание увлажняют – обеспечивается полив каждые 2-3 часа, когда пасмурно – реже. Рекомендованные условия окружающей среды – температура не меньше +5°С. Через неделю можно перестать увлажнять бетонную ленту. Когда выполняется гидроизоляция, фундамент защищается от воды со всех сторон.
Если планируется обмазочная/оклеечная гидроизоляция, переходить к этому этапу следует после демонтажа опалубки.
Ленточное основание стоит рассматривать в первую очередь, если нет ограничений по типу грунта. Но сама по себе бетонная конструкция не обеспечивает надёжность. Важно предусмотреть дренаж, гидроизоляцию, правильно выполнить расчёты параметров, нагрузок, взять пробы грунта – это далеко не все тонкости, которые многократно повышают прочность и увеличивают срок службы фундамента.
Все, что необходимо знать про ленточные фундаменты
Ленточные фундаменты наиболее популярны в индивидуальном строительстве. Они надежны и долговечны — срок службы такого основания превышает 150 лет. В каких же случаях лучше устраивать сборные или мелкозаглубленные конструкции, а когда стоит закладывать ленту ниже глубины промерзания?
Что собой представляют ленточные основания?
Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму поперечного сечения как по всему периметру здания, так и под всеми его внутренними несущими стенами. Собственно говоря, это непрерывная стенка в земле, равномерно нагруженная вышележащими конструкциями.
Ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными и используются преимущественно при возведении домов с тяжелыми стенами (бетонными, кирпичными, каменными) и перекрытиями. Сооружают их и при строительстве деревянных домов, хотя в этом случае все чаще используют винтовые, столбчатые и свайные основания.
Для бетонных ленточных конструкций характерны массивность, высокий расход материалов, большая трудоемкость и значительная стоимость. Простой расчет показывает, что для отливки фундамента 8 x 8 м шириной 40 см, заглубленного в грунт на 1,5 м, потребуется 28–30 м³ бетона. Сегодня 1 м³ бетона марки М300 стоит 3000–3500 руб., и это без учета доставки.
В результате только расходы на сам бетон составят свыше 100 000 руб. Кроме этого, будут нужны металлическая арматура диаметром 12–14 мм, обрезная доска 150 х 40 см для опалубки, гидроизоляция, гвозди, вязальная проволока и песок для отсыпки подушки фундамента. И, естественно, не следует забывать о стоимости доставки всех материалов и об оплате строительных работ. В целом фундамент глубокого заложения может обойтись в 170 000–180 000 руб. и более.
На толщину фундамента прежде всего влияет материал, из которого он изготовлен. Минимальная толщина — 100 мм возможно только при использовании железобетона. Для бетона она уже составляет 250 мм, а для кирпича — 500 мм. Кроме того, толщина основания зависит и от допустимой нагрузки на грунт.
Хорошо известно, что на наиболее распространенных в средней полосе России грунтах (глинистые, суглинистые, легкие супеси и гравелистые) на глубине 80 см она не должна превышать 1,5–2 кг/см². Это означает, что при толщине фундамента кирпичного дома, равной толщине кладки стен (50 см), нагрузка на грунт от стен будет меньше предельного показателя.
Оптимальной считается ширина, на 5 см превышающая толщину стены. Тем не менее лучше всего определить толщину ленты фундамента еще на стадии проектирования исходя из несущей способности грунта, полученной в результате проведенных инженерно-геологических изысканий, и расчетной массы дома. Ведь нередко вместо того, чтобы увеличивать общую толщину ленты фундамента, в целях экономии материалов расширяют его подошву. В этом случае основание имеет в сечении форму трапеции, а не прямоугольника.
По действующим СНиПам различают фундаменты глубокого (более 5 м) и мелкого (до 5 м) заложения. В свою очередь фундаменты мелкого заложения бывают мелкозаглубленными (до 0,6–0,8 м) и заглубленными ниже глубины промерзания грунта
Разметка фундамента
Первый этап — разметка будущего фундамента и соответственно самого дома. Прежде всего намечают оси конструкции. После этого от одного из углов дома натянутым шнуром обозначают две будущие стены, перпендикулярные друг другу. Чаще всего это главный и боковой фасады. Одновременно отмечают и размеры этих стен.
Четвертый угол фундамента определяют с помощью угольника. Дополнительно правильность разметки полученного прямоугольника проверяют измерением его диагоналей, которые должны быть равны. Если дом в плане представляет собой прямоугольник — разметка завершена, если более сложную фигуру — то по тому же принципу выстраивают и другие элементы.
В последнее время вместо шнура, мерной ленты и угольника строители используют современные лазерные дальномеры, что значительно упрощает и ускоряет процесс разметки, одновременно существенно повышая ее точность
Но важно не только провести оси траншей, но и обозначить их ширину и глубину, для определения которой, в свою очередь, необходимо наметить горизонтальный уровень будущего фундамента.
Земляные работы
Перед началом земляных работ со всего участка застройки снимают растительный слой земли и складывают его там, где он не будет мешать строительству. Ну а для того, чтобы предотвратить возможность затопления площадки дождевой водой, с более высокой ее стороны устраивают перехватную канаву.
Профиль выкапываемых траншей под ленточный фундамент зависит от их глубины, типа почвы и уровня грунтовых вод. Вертикальные стенки высотой 1–1,2 м допустимы лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии подземных вод. В остальных случаях следует предусматривать откосы или временное укрепление стенок досками.
Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы в них не скапливались атмосферные осадки и земля, высыхая, не осыпалась
Глубина ленточного фундамента зависит от типа грунта и уровня подземных вод. Начнем с того, что она должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам может служить естественным основанием для возводимого здания. Если же несущая способность такого основания недостаточна, для ее повышения насыпают подушки из крупно-зернистого песка или гравия — после тщательного уплотнения они становятся искусственной опорой фундамента.
Следующий фактор — грунтовые воды. Если их уровень расположен значительно ниже расчетной глубины промерзания (более чем на 2 м), глубина заложения фундамента обычно не превышает 0,5–0,7 м. Если же подземные воды находятся близко к поверхности, а сами грунты пучинистые — устраивать фундаменты рекомендуется примерно на 20 см ниже глубины промерзания. В Московской области этот показатель составляет около 1,5 м, соответственно глубина заложения ленточных фундаментов на проблемных грунтах должна быть не менее 1,7–1,8 м.
Гидрогеологические условия местности диктуют и определенные различия в материалах, используемых для сооружения фундаментов. На сухих и маловлажных грунтах основания малоэтажных зданий часто делают сборными и выполняют из любых традиционных материалов (кирпич, бутовый камень и т. п.). Ну а для возведения фундаментов на пучинистых и сильно увлажненных грунтах необходимо устраивать монолитную ленту из бетона.
Для устройства надземной части фундамента, который должен возвышаться над уровнем земли минимум на 30–50 см, выполняют опалубку. Для этого могут быть использованы доски или специальные металлические листы инвентарной опалубки.
Для заливки фундаментов используют готовые бетоны заводского изготовления класса не ниже В25. Их доставляют на строительную площадку специальные бетоновозы-миксеры. Класс и марку бетона можно проверить по сопроводительным документам.
Несколько иначе дело обстоит тогда, когда раствор готовят непосредственно на стройплощадке с помощью небольших бетономешалок. В таком случае для получения требуемой марки бетона необходимо применение определенной марки цемента и строгое соблюдение пропорции используемых связующих и заполнителей. При этом стоит учесть, что при длительном хранении цемента даже в сухом месте его марка снижается за полгода на 25%, за год — на 35–40%, а за два года — примерно вдвое.
Соотношениe между классом бетона, его маркой и маркой цемента
Класс бетона
Средняя прочность бетона, Н/см²
Рекомендуемая марка бетона
Марка цемента, необходимая для получения бетона данной марки
