Пошаговое руководство: Как правильно залить фундамент для дома из пеноблока

Заливка фундамента под дом из пеноблока начинается с выбора подходящего типа фундамента, который зависит от типа почвы и нагрузки здания. Чаще всего используется ленточный или плитный фундамент, который обеспечивает необходимую прочность и стабильность. Перед началом работ необходимо провести расчеты и подготовить trench, затем установить опалубку и армирование, что необходимо для предотвращения трещин и увеличения прочности фундамента.

После подготовки фундамента следует залить бетоном, равномерно распределяя его для избежания пустот. Важно следить за качеством бетона и его этапами схватывания, а также обеспечить защиту от неблагоприятных погодных условий на период застывания. Правильная заливка фундамента создаст надежную основу для дома из пеноблока, что в дальнейшем обеспечит долговечность и устойчивость всего строения.

Фундамент из пеноблоков

Для коттеджей всегда желательно делать крепкое основание и для этого отлично подходит фундамент из пеноблоков. Сейчас огромную популярность при создании фундамента для загородных домов и коттеджей, набирает такой строительный материал, как пеноблоки. Этот материал, применяемый для изготовления блоков, характеризуется тем, что имеет тепло-, а также звукоизоляционные свойства выше, чем у материала состоящего из шлака или отсева. Пеноблоки обладают малым весом, так как у них ячеистая структура.

Процесс создания фундамента из пеноблоков

Для создания пеноблоков применяют такие проверенные строительные материалы, как песок, цемент, а также относительно новую технологичную новинку — пенообразователь. При соблюдении всего технологического процесса во время изготовления пеноблоков они приобретают, кроме вышеперечисленных характеристик, также отличную прочность и высокую сопротивляемость проникающей способности воды, что для теплоизоляционного материала большое преимущество. Материал, из которого состоит пеноблок, такжепожаробезопасен и не поддается гниению.

В зависимости от типа пенообразователя, используемого для созданияпеноблоков, они приобретают различные свойства: 1. Синтетический пенообразователь используют для создания дешевыхпеноблоков, которым характерна не очень высокая прочность. 2. Органический пенообразователь позволяет создать пеноблоки с повышенной прочностью, так как он делает стенки между порами толще. Для расчета количества пеноблока, воспользуйтесь онлайн калькулятором расчета пеноблока.

Собираясь создать фундамент из пеноблоков следует знать, что в продаже есть несколько марок пеноблоков. При этом каждая марка должна применяться для создания конкретной конструкции:

— D100, D200 и D 300 отлично подходят для внутренних несущих перегородок. — D400 и D500 в основном применяют для теплоизоляции. В каркасных зданиях ими заполняют пространства между стенами. — D600, D700, D 800 и D900 используются, как конструкционно-теплоизоляционные материалы. — D1000, D1100, D 1200 прекрасно подходят для построения стен дома. У пеноблоков есть одна характерная особенность, чем выше их плотность, тем ниже их теплоизоляционные свойства. Данные собранные множеством фирм при создании зданий из пеноблоков, однозначно говорят о том, что лучшим вариантом фундамента является ленточный фундамент. Его плюс состоит в том, что он отлично подходит, не только для построения здания с пеноблоковыми несущими стенами, но и для каркасного типа здания.

Фундамент, на который будут опираться стены, состоящие из пеноблоков, может быть и другого типа. Он изготавливается в виде армированной бетонной плиты, находящейся в земле на глубине от 2,5 до 3 метров. Для этого вырывают котлован, в котором обустраивают дренаж (слои щебня и песка с совокупной высотой 50 см). Далее дренажные слои хорошо уплотняют.

Закончив эту процедуру, заливают бетонную плиту толщиной 30 см, перед этим проармировав ее "сеткой" из арматуры крупного диаметра соединенной с арматурой для стен. При этом толщина вертикальной армированной части фундамента, проще стен подвала, должна составлять не менее 50 см. Чтобы сделать эту часть придется возвести опалубку.

При расчетах следует брать во внимание то, что монолитный цоколь по техническим нормам всегда должен возвышаться над землей на 0,5 метра. Далее заливают монолитную армированную плиту или по верху всей конструкции устанавливают плиты перекрытия круглопустотного типа. После выполнения всех этих технологических операций, приступают к созданию стен изпеноблоков. Для того, чтобы внутри дома была комфортная для людей температура, толщина наружных стен должна быть минимум 0,4 м.

Есть еще такой тип фундамента, который называют столбчатым. Он не так широко применяется, как фундамент из пеноблоков. Для создания столбчатого фундамента требуется земельный участок с крепким грунтом. Если таковой отсутствует, его могут применять при возведении одноэтажного здания без мансарды и имеющего легкую кровлю.

В процессе создания фундамента, его бетонные столбики, находящиеся вверху, соединяют в единую систему с помощью балок имеющих такую же толщину, как и у стен. При возведении этого фундамента нельзя создать подвала, Высока вероятность неравномерного погружения столбиков, при допущении ошибок в вычислении общего веса здания, величины крепкости грунта и т.д. Возводя фундамент из блоков следует тщательно его гидроизолировать. Плюс к этому, надо гидроизолировать пространство между цоколем и стеной, иначе вода может подняться в толщу пеноблоков.

При создании фундамента для дома из пеноблоков надо:

1. Учесть все геологические особенности грунта. Для выполнения этой работы лучше обращаться к профессионалам, они учтут все: уровень грунтовых вод, состав почвы и т.д. 2. Хоть дом из пеноблоков и легкий, все равно стоит провести точные вычисления, какой вес сможет выдержать возводимый фундамент. 3. Рассчитать время необходимое для создания фундамента. 4. Учесть все нюансы строительных работ и в какую сумму все это обойдется.

Свайный фундамент для дома из пеноблоков: технология монтажа

Строительство дома из пеноблоков – популярный выбор застройщиков, благодаря отличным теплоизоляционным свойствам и сравнительной легкости материала. Однако, перед началом возведения стен, необходимо определиться с типом фундамента. В этой статье мы разберем: как выбрать фундамент для дома из пеноблоков, виды оснований, технологию монтажа винтовых свай.

Особенности пеноблоков

Пеноблоки – это легкий, но прочный строительный материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. Они быстро укладываются, что ускоряет строительство. Однако, из-за своей легкости, пенобетонные блоки не требуют слишком массивного фундамента. Выбирайте прочное основание, который выдержит нагрузку дома.

Преимущества пенобетонных блоков:

• Низкая плотность и хорошая теплоизоляция;
• Высокая скорость кладки и простота обработки;
• Достаточная прочность для одноэтажных и двухэтажных домов;
• Высокая паропроницаемость;
• Небольшая масса, снижающая нагрузку на фундамент.

Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков?

Выбор основания зависит от нескольких факторов:

• Тип почвы;
• Глубина промерзания;
• Размер и этажность строения;
• Уровень грунтовых вод;
• Бюджет строительства.

Для строений из пенобетона часто выбирают свайные, ленточные или плитные фундаменты.

Виды фундаментов: какой лучше

• Плитный: Представляет собой монолитную железобетонную плиту, укладываемую по всей площади здания. Надежный вариант для любых грунтов, однако дорогостоящий и трудоемкий в обустройстве. Часто используется на пучинистых почвах. Для легких построек из пенобетона может быть избыточно массивным.
• Ленточный: Железобетонная лента, проходящая под несущими стенами дома. Более экономичен, чем плитный фундамент, но также требует значительных земляных работ. Подходит для устойчивых грунтов. Ленточно-свайный фундамент – компромиссный вариант.
• Свайный: Состоит из свай, забитых или завинченных в грунт, и обвязки, соединяющей их в единую конструкцию. Наиболее экономичный и быстрый в монтаже, особенно подходит для пучинистых почв и участков со сложным рельефом. Отлично подходит домов из пенобетонных блоков.

Можно ли на свайный фундамент класть пеноблоки?

Да, пеноблоки можно укладывать на свайный фундамент. Важно правильно подготовить основание: установить обвязку из бруса или металла и уложить гидроизоляцию. Свайно-винтовое основание подходит для домов из пенобетонных блоков, так как он не переносит значительных нагрузок на грунт и хорошо подходит для пучинистых почв.

Преимущества свай для дома из пеноблоков

• Экономичность. Свайно-винтовое основание значительно дешевле ленточного или плитного.
• Скорость монтажа. Установка свай занимает значительно меньше времени.
• Подходит для сложных грунтов. Сваи вкручиваются на значительную глубину, минуя пучинистый слой почвы.
• Простота установки. Монтаж винтовых опор можно выполнить своими руками.
• Минимальные земляные работы: По сравнению с ленточным или плитным фундаментами снижается объем земляных работ.

Свайно-винтовой фундамент: советы по выбору свай

Выбор винтовых свай для одноэтажных и двухэтажных строений из пенобетонных блоков зависит от: грунта, нагрузки от строения, глубины промерзания и уровня грунтовых вод. Не существует универсального размера для всех случаев. Однако, можно дать общие рекомендации по выбору размеров и конструкции свай для разных типов домов.

Одноэтажный дом из пеноблоков:

Для одноэтажного дома достаточно свай меньшего диаметра и длины, чем для двухэтажного. Это связано с меньшей общей нагрузкой на фундамент.

• Диаметр: От 89 до 108 мм. Выбор зависит от несущей способности грунта. На более плотных почвах можно использовать опоры меньшего диаметра.
• Длина: От 1,5 до 2,5 метров. Длина выбирается с учетом глубины промерзания грунта и необходимого заглубления опор в несущий слой.
• Лопасти: Рекомендуются сваи с двумя или тремя лопастями. Две лопасти обеспечивают достаточное сцепление с грунтом, а три – дополнительную устойчивость. Их ширина должна быть достаточной для обеспечения необходимой несущей способности в конкретном грунте. Обычно ширина лопасти составляет от 200 до 300 мм.
• Количество свай: Расчет количества проводится индивидуально, с учетом проекта дома, распределения нагрузки и типа грунта.

Двухэтажный дом из пеноблоков:

Из-за увеличения общей массы, для двухэтажного дома нужны сваи большего диаметра и длины.

• Диаметр: От 108 до 133 мм, а в случае сложных грунтов до 325 мм.
• Длина: От 2 метров и более. Длина должна обеспечивать достаточное заглубление в несущий слой грунта.
• Лопасти: Рекомендуются сваи с тремя лопастями для максимальной устойчивости. Ширина лопастей также должна быть больше, чем для одноэтажного дома.
• Количество свай: Для двухэтажного дома нужно значительно больше опор, чем одноэтажного. Точный расчет необходим для гарантии надежности фундамента.

Общие рекомендации по лопастям:

• Форма: Оптимальная форма лопастей – спиральная. Она надежно сцепляется с грунтом и равномерно распределяет нагрузку.
• Толщина металла: Толщина металла лопастей должна быть достаточной для выдерживания нагрузки. Обычно это от 3 до 5 мм.
• Оцинковка: Выбирайте опоры из оцинкованной стали, чтобы защитить их от коррозии.

Перед выбором опор необходимо провести геологическое исследование почвы на участке строительства. Это определит несущую способность грунта и вы сможете выбрать сваи верных размеров и характеристик. Расчет количества свай лучше поручить специалистам. Самостоятельный расчет может привести к недопустимым рискам. Доверьтесь опытным специалистам.

Технология вкручивания и обвязки винтовых свай

Чтобы построить дом из пеноблоков на винтовых сваях нужно соблюдать следующие этапы:

Подготовительные работы

• Исследование грунта. Определяется тип почвы, глубина промерзания и уровень грунтовых вод. Это позволяет выбрать подходящие параметры свай.
• Планировка участка. Участок очищается от мусора, растительности и выравнивается.
• Разметка фундамента. Нанесение осей и точек установки опор согласно проекту.

Установка винтовых свай

• Подбор свай. Выбираются изделия нужной длины и диаметра, обычно 2,5–3 метра для домов из пенобетона.
• Вкручивание. Сваи ввинчиваются в землю с помощью специального оборудования или вручную. Важно соблюсти вертикальность, чтобы избежать перекосов.
• Контроль глубины. Каждая свая закручивается до уровня плотного слоя грунта.
• Обрезка свай. После установки сваи выравниваются по высоте, чтобы создать ровную основу.

Обвязка свай

• Заливка бетонного раствора. Внутренняя полость сваи заполняется бетоном для повышения устойчивости.
• Крепление оголовков. На верхнюю часть свай устанавливаются металлические оголовки, которые служат опорой для обвязочного материала. Они должна быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку от стен дома.
• Обвязка. Выполняется с использованием металлического швеллера, двутавра или деревянного бруса. Для построек из пенобетона предпочтительна металлическая обвязка из-за ее высокой несущей способности.
• Гидроизоляция: Перед укладкой пеноблоков обвязку необходимо защитить от влаги с помощью гидроизоляционных материалов.

Преимущества технологии

• Скорость монтажа. Установка и обвязка опор занимают всего 1–2 дня.
• Минимальные затраты. Нет необходимости в масштабных земляных работах.
• Универсальность. Подходит для любых типов грунта, кроме скальных пород.
• Долговечность. Срок службы свайно-винтового фундамента более 50 лет.

Основание на винтовых сваях эффективно распределяет нагрузку и предотвращает проседание конструкции.

Фундамент под дом из пеноблоков

Пеноблоки – это стеновые цементные камни, изготавливаемые по одной из технологий производства ячеистых бетонов. Главное достоинство, ради которого этот материал применяется для возведения стен – высокая способность материала сопротивляться передаче тепла, чему способствует насыщенная воздухом структура. Она же делает материал хрупким, чувствительным к изгибу. Чтобы избежать проблем с трещинообразованием, необходимо знать, какой фундамент нужен для дома из пеноблоков.

Плюсы и минусы дома из пеноблоков

Мы упомянули только об одном преимуществе ячеистого бетона – его низкой теплопроводности, позволяющей строить энергоэффективные дома. Но это далеко не единственное положительное свойство, достойное внимания, хотя есть и недостатки, о которых тоже следует знать.

Средний размер пеноблока

На заметку: Теоретически пенобетон, как и газобетон, может производиться по автоклавной технологии. Но по факту из-за неконтролируемого потока изделий кустарного производства, твердеющих в естественных условиях, а потому имеющих несколько другие соотношения плотности и прочности, заводы ЖБИ от автоклавного производства пеноблоков отказались.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Сегодня все пеноблоки на рынке – изделия гидратационного твердения – то же самое, что и неавтоклавный газобетон, только с другим типом ячеек в теле цементного камня. Однако и в этом есть свои преимущества: кроме более низкого ценника — это отсутствие высокого процента влажности. Да и вообще, пенобетон, поры которого между собой не сообщаются, практически не впитывает воду.

Как выбрать фундамент для дома из пеноблоков

Проблема номер один для частника, планирующего строить дом без проекта, состоит в выборе конструктива фундамента. Он ведь определяется не размером дома в плане или этажностью, решающее значение здесь имеет тип и прочностные характеристики грунта, гидрогеологическая обстановка на участке. Поэтому, если и давать какие-то рекомендации, то они будут носить весьма приблизительный характер. Тем не менее, мы постараемся разъяснить несколько вопросов, часто задаваемых пользователями сети.

Как строить с близким уровнем воды

Особое беспокойство у любого застройщика вызывает близкое соседство грунтовых вод, которые способны сильно затруднить и строительство, и эксплуатацию дома. В такой ситуации вряд ли кто решится строить дом с подвалом или цокольным этажом, ведь чем глубже заложен фундамент – тем больше шансов наткнуться если не на стабильный водоносный слой, так на верховодку или плывун.

Наиболее безопасные решения в такой ситуации – это:

1. Поверхностная плита: плоская или с монолитным цоколем.
2. Поверхностный решётчатый фундамент — состоит из замкнутых по контуру перекрёстных лент.
3. Приподнятый ростверк, опирающийся на буронабивные сваи.

Плита с монолитным цоколем — для участка с высоким уровнем воды

На песчаном грунте и на глине

Пески и глины в разных соотношениях залегают на большей части территорий страны, однако говорить о таком строительстве обобщённо нельзя. Тут решающее значение имеет степень пучинистости грунта, которая у глины зависит от её текучести (показатель IL), а у песка зависит от относительного заполнения пор водой (показатель Sr).

1. глины с нулевой текучестью;
2. средние, крупные и гравелистые пески с Sr менее или равным 0,6;
3. мелкие пески, в которых пылеватых частиц не более 15% по массе.

На таких грунтах можно строить пеноблочный дом даже на ленте мелкого заложения, наименее затратной по материалам — и уж конечно, может формироваться и лента глубокого заложения, если в доме нужно предусмотреть подвальное помещение. Все остальные грунты — и не только чисто глины или пески, но и их смеси: супеси и суглинки, обладают той или иной степенью пучинистости. Чем больше указанные коэффициенты – тем сильнее.

Крупный и средний песок не подвержен пучению

На пучинистых грунтах ленточные фундаменты мелкого заложения лучше не закладывать – во всяком случае, если вы не готовы к дополнительным расходам. К таковым можно отнести и утолщённые насыпные слои, и утеплитель под подошвой, и формирование ступенчатого сечения для устойчивости, что автоматически делает фундамент таким же экономически невыгодным, как и ленту глубокого заложения.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Уж лучше тогда предусмотреть плиту с обращёнными в грунт рёбрами. Они работают так же, как ленточный фундамент, только здесь он жёстко связан по всему периметру горизонтальной полкой, и прекрасно сопротивляется опрокидывающим нагрузкам. Благодаря заложенным в грунт рёбрам, можно значительно уменьшить толщину плиты с 300 до 150 мм, и тем самым неплохо сэкономить.

На болотистой местности

На таких грунтах самым надёжным фундаментом будет железобетонный ростверк на забивных сваях, а такую конструкцию без проекта возвести невозможно. Спроектирует фундамент та же организация, которой будет поручена подрядная работа, и можно быть уверенными, что она будет выполнена качественно.

Подготовка площадки под застройку: подрядчики свою работу знают

В таких случаях грунт на участке, на котором будет строиться каменный дом, изучается на глубину 8 м, если этаж один — и на 12 м, если этажей два и более. Для взятия образцов бурится не меньше 3-х скважин. Именно пробы и дают необходимую информацию, по которой определяется состав и толщина прослоек, уровень влаги и прочностные показатели. В зависимости от них и выбирается конструктив фундамента, принимаются решения по определению защитных мер от подмыва и замачивания.

Таковыми в зависимости от вида фундамента, являются:

• вытрамбовка котлована;
• замена верхних слоёв материкового грунта на инертный к пучению насыпной грунт;
• закрепление почвы различными способами, в том числе виброуплотнением;
• формирование грунтовых или буронабивных свай.

Для строительства частного дома такие технологии являются удорожающим фактором, выгоднее всего сделать такой фундамент, при котором копать котлован не нужно. Уж лучше тогда выбрать поверхностный вариант и организовать пластовый и пристенный дренаж – либо монтировать монолитные сваи по асбоцементной обсадке, с обвязкой железобетонным ростверком.

Расчет фундамента

Расчёт фундамента – это прерогатива проектировщика. Тем не менее, в простейших случаях эту работу можно произвести и самостоятельно, используя нормативные значения сопротивления грунта и усреднённые расчётные нагрузки конструкций. Рассмотрим для примера, как рассчитать толщину фундаментной плиты.

Какие данные нужны для расчёта

Для расчёта возьмём такие условия задачи:

• размер дома в плане 10*8,5 м, с мансардой;
• стены из пеноблоков толщиной 300 мм (площадь всех стен 150 м²);
• перегородки гипсокартонные, 110 м²;
• перекрытия (цокольное и мансардное) балочные, площадь 170 м²;
• кровля площадью 92 м², угол наклона 30 градусов;
• снеговая нагрузка на местности по 2 поясу – 120 кг/м².
• Грунт – супесь с расчётным сопротивлением 3,0 кг/см².

Определение суммарной нагрузки

Берём готовые нормативные значения нагрузок из строительных норм, умножаем их на размеры конструкций в нашем доме с учётом коэффициента надёжности, и определяем суммарную нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент:

1. Стены: 600 кг/м²*150 м²*1,1 = 99000 кг.
2. Перегородки: 30 кг/м²*110 м²*1,2 = 3960 кг.
3. Перекрытия: 150 кг/м²*170 м²*1,1 = 28050 кг.
4. Крыша: 60 кг/м²*92 м²*1,1 = 6072 кг.
5. Полезная нагрузка: 150 кг/м²*170 м² = 25500 кг.
6. Снеговая нагрузка: 120 кг/м²*92 м² = 11040 кг.
7. ИТОГО: 173622 кг

Определение толщины монолита

Площадь плиты у дома 10*8,5 м, если у неё не будет никаких выступов под облицовку, составляет 85 м² или 850000 см². Вычисляем удельную нагрузку на почву: 173622 кг : 850000 см² = 0,204 кг/см².

Находим разницу между нею и показателем почвы: 0,30 кг/см² – 0,204 кг/см² = 0,096 кг/см² – эту нагрузку может компенсировать сама плита.

Умножив нагрузку плиты на её площадь, найдём массу монолита: 0,096 кг/см²*850000 см² = 81600 кг.

Стандартная плотность железобетона составляет 2500 кг/м³. Делим массу плиты на плотность и площадь, получаем толщину: 81600 кг : 2500 кг/м³ : 85 м² = 0,384 м

Округляем значение до ближайших 0,5 м сначала в меньшую сторону, и берём толщину плиты 0,35 м. Считаем, выдержит ли грунт вес дома вместе с этой плитой.

1. 0,35 м*85м² = 29,75 м³ – объём плиты.
2. 29,75 м³*2500 кг/м³ = 74375 кг – вес плиты.
3. 74375 кг + 173622 кг = 247997 кг – суммарная нагрузка от дома вместе с фундаментом.
4. 247997 кг : 850000 м² = 0,292 кг/см² – давление на почву.

У супеси сопротивление равно 0,30 кг/см². Находим разницу с фактической нагрузкой: 0,30 кг/см² – 0,292 кг/см² = 0,008 кг/см² (2,5%). Нормальной считается разница в 3-25%, здесь получилось меньше, поэтому плиту нужно будет либо делать более толстой, что невыгодно, либо предусмотреть у неё рёбра жёсткости, что даст возможность толщину снизить.

Процесс создания фундамента

Коль уж мы делали расчёт на примере плитного фундамента, его же возьмём и за основу рассказа о процессе формирования. Приступать к нему можно только на основе проекта – даже если он – собственное творение. Необходимо сделать чертёж в масштабе 1:100, в котором будут отражены:

• размеры плиты в плане;
• глубина заложения подошвы и подстилающих слоёв относительно планировочной отметки 0,000;
• глубина и контуры котлована в плане (если он есть);
• отметка верха плиты;
• места ввода коммуникаций.

Начинаются работы с подготовки участка под строительство – удаления растительности, вертикальной планировки и разметки на местности сначала контуров котлована, потом самого фундамента. За ориентир, к которому следует привязываться, можно взять любое существующее строение или межевой забор.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
144м²

Общая площадь:
150м²

Устройство насыпного слоя под плиту

Пирог простейшей незаглублённой плиты состоит из:

1. Слоя геотекстиля. Он отделяет насыпной грунт от материкового, не позволяя подушке заиливаться и расползаться.
2. Слоя утрамбованного песка или песчано-щебёночной смеси. Замещает удалённый пучинистый грунт, выравнивает дно котлована.
3. Мембраны из профилированного полиэтилена высокой плотности. Компенсирует неровности подушки, задерживает влагу в заливаемом бетоне, не давая ей впитываться в грунт.
4. Самой плиты, формируемой по щитовой опалубке.

Армируется плита сетчатыми картами или отдельными стержнями стальной арматуры А400 диаметром 12 мм или композитной, диаметром 8-10 мм. Размеры ячеек сетки 200*200 мм. Плоские каркасы или подставки-лягушки, за счёт которых задаётся расстояние между двумя уровнями армирования, изготавливаются из арматуры А240 диаметром 8 мм.

Бетон для заливки используется не ниже класса прочности В20. Чтобы изготовить такой на объекте из цемента М400, на 1 его часть нужно взять 2,1 части песка и 3,9 частей щебня. Из цемента М500 пропорции Ц:П:Щ составят 1:2,6:4,5. Водоцементное соотношение бетона данного класса составляет 0,63 и 0,71 соответственно.

Отмерять все ингредиенты удобнее всего 10-литровым ведром. Сколько и чего класть, нужно ориентироваться по объёму бетономешалки. Если она 40-литровая, заливаете пару вёдер воды и запускаете мотор. Когда стенки омоются, добавляете половину щебня, затем весь цемент, комки которого благодаря камешкам быстро разобьются.

Теперь в полном объёме добавляется песок, после чего можно заложить остаток щебня и добавить оставшуюся воду. Перемешивание длится не более 2,5 минут, после чего можно приступать к заполнению опалубки.

Так как плита имеет небольшую толщину, заливать её можно сразу по всей высоте. А вот по всей площади сразу распыляться не нужно. Бетонирование производится захватками: сначала один участок, затем соседний и далее последовательно. Пока заливается второй квадрат, в первом бетон уплотняется, для чего может использоваться глубинный вибратор, виброрейка или изготовленный из арматурины Т-образный штык.