Начать укладывать брус на фундамент необходимо с тщательной подготовки основания и проверкой его ровности. Убедитесь, что фундамент высох и освобожден от мусора, а также оборудование, необходимое для работы, готово к использованию.
Затем при помощи уровня проверьте горизонтальность и вертикальность стен, после чего начните укладывать брус, начиная с углов и постепенно движетесь к центру. Не забудьте использовать прокладки для обеспечения вентиляции и защиты древесины от влаги.
Как построить дом из бруса своими руками? Пошаговое руководство
Когда встает вопрос о строительстве дома, то всегда возникает две альтернативы: заняться этим делом самому или поручить подрядчику. Многие выбирают первый вариант по многим причинам, хотят сэкономить, быть полностью уверенным в качестве работ (никто не сделает ответственнее, чем ты сам), в конце концов еще на слуху знаменитая присказка о том, что должен сделать в своей жизни настоящий мужчина.
Отличным подспорьем в этом может стать главный строительный материал. Например, профилированный брус. Он позволяет заниматься монтажом даже строителям-любителям, обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками. Как построить дом из бруса своими руками — читайте в нашей статье.
Что такое брус
Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах.
Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.
Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.
Виды бруса
Строганый
Это не что иное, как бревно, обрезанное по длине со всех сторон, профиль – квадрат или прямоугольник. Среди аналогов данный вариант – самый дешевый, но приобретая его для строительства, нужно учесть, что возникнет ряд сложностей.
- В соответствии с требованиями СНиП, в строительстве не допускается использование древесины с показателем влажности более 20 % (для клееных элементов – 15 %).
- Брус высушивать придется самому. Не зная всех тонкостей технологии, правильно это сделать вряд ли получится.
- Придется ждать и приступать к строительству спустя некоторое время (в зависимости от местных условий данный период может затянуться надолго).
- Понадобится место на участке для складирования. Плюс дополнительные расходы на укрывочный материал, рейки и тому подобное.
- Изначально такой брус не отличается строгой геометрией. Его обрезка производится «грубо», часто на изношенном оборудовании. Учитывая, сколько после монтажа появится щелей (а заготовки в процессе самостоятельной сушки еще и «поведет»), построить действительно теплый дом из строганного бруса самому довольно проблематично.
Профилированный
Отличается тем, что с 2-х сторон есть «выборки» – шипы и пазы или «гребенка» (волна). В последнем случае во время строительства не придется закладывать утеплитель.
Чтобы совпадения выступов и выемок были максимально точными, нужно для всей постройки использовать изделия из одной партии. Следовательно, перед закупкой материала для дома из профилированного бруса необходимо не только сделать правильный расчет его потребного количества, но и определиться с запасом (примерно в 10 %).
Такая продукция может быть, как естественной влажности, так и просушенной в условиях производства. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит даже без опыта строительства возвести дом, отвечающий всем критериям уютного жилища, своими руками. Усадка не превышает 5 %, поэтому в некоторых случаях с отделкой и обустройством не затягивают.
Клееный
Построить дом из бруса этой разновидности самостоятельно достаточно просто, так как процесс напоминает сборку конструктора. Если он сертифицирован, то максимальная усадка – 1-2 %. Следовательно, некоторые виды работ (прокладка коммуникаций, крепление навесного оборудования) могут вестись параллельно. Такое строительство своими руками дает множество преимуществ, и если их учесть, то высокая стоимость не покажется слишком пугающей.
- Во-первых, в такой дом из бруса можно сразу же и вселяться.
- Во-вторых, сбережение средств на материалах (утеплительных, облицовочных).
- В-третьих, экономия в деньгах. Технология строительства дома настолько простая, что платные услуги различных мастеров и консультантов в принципе не понадобятся – всю работу выйдет сделать самому, причем по любой схеме (проекту).
- все ламели должны быть одинаковой толщины, а их оптимальное количество зависит от толщины;
- они должны иметь однородный оттенок. Встречается брус, у которого верхние доски из одной древесины (например, кедр), а «нутро» – из низкосортной. Возвести действительно хороший дом не получится.
Преимущества бруса
Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.
Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.
Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.
Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт.
Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.
При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».
Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем.
Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться.
Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.
Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.
Инструменты для строительства дома из бруса
Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:
- Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
- Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
- Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
- Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
- Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
- Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
- Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).
При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.
Технология сборки
Можно купить на заводе-производителе уже готовый комплект для строительства и по приезду на участок просто его собрать согласно плану. При монтаже используются стяжки – шпильки из металла со специальным антикоррозийным покрытием и деревянные нагели. Они необходимы для надежной фиксации брусьев на определенном месте.
- Фундамент.
- Проверка геометрии.
- Укладка гидроизоляции с последующим монтажом первого уровня из бруса.
- Продольно материал скрепляется крестом для привлекательности.
- Сборка брусьев на деревянных нагелях с укладкой утеплителя между ними.
- После возведения стен монтируются межэтажные перекрытия, в том числе и балки перекрытия.
- Стропильная система. При ее разработке учитывается 2% усадка клееного бруса. В конструкции используются скользящие крепления стропил.
- Укладка кровельного покрытия.
- Внутреннее обустройство. Утепление пола и стен, изготовление перегородок и прочие работы. Этот этап подразумевает и прокладку инженерных коммуникаций.
- Терраса. Если она предусмотрена, то необходимо начать настил пола из специальной импрегнированной доски, сделанной с расчетом на долгую эксплуатацию при воздействии внешних факторов.
- Установка окон и дверей.
Теперь рассмотрим основные моменты того, как построить дом из бруса, несколько подробнее.
Подготовка проекта
Начать строительство не получится, если заранее не сделать проект дома из бруса. Он состоит из перечня следующих частей:
- чертеж фундамента с детальным описанием;
- план строения;
- поэтажная схема с указанием всех перегородок, дверей, окон и каминов;
- разбрусовка (чертеж стен дома в разрезе);
- спецификация;
- чертеж крыши;
- общий вид дома.
Сбор документов – долгая и монотонная работа. При должном желании и упорстве ее реально выполнить собственными силами. Но лучше не тратить время зря. Можно довериться специалистам (конструкторским агентствам или бюро), которые оперативно и недорого помогут собрать все необходимые бумаги.
Фундамент
Фундамент является одной из важнейших частей любой постройки. К этому этапу работ следует отнестись предельно внимательно. Прежде чем определиться с типом базиса, нужно учесть некоторые факторы. Одним из них являются местные геологические условия (состав грунта, показатели грунтовых вод).
Полезно будет узнать, какие фундаменты имеют дома поблизости – это может во многом сократить затраты на работу. Так, для кирпичных, бетонных домов часто используют ленточные базисы. Такие фундаменты возводятся достаточно просто, но для этого требуется много материалов и большая трудоёмкость.
Для возведения деревянных домов стоит отдать предпочтение свайному и столбчатому фундаменту. Ленточный базис тоже подойдет, но он должен быть мелкозаглубленным. Рассмотрим, как возвести фундамент такого типа подробнее:
- Сначала сделайте необходимо разметку. Углы как с внешней, так и с внутренней стороны необходимо отметить при помощи простых колышков. После чего контур обозначается путем соединения колышков шнуровкой.
- По данным указателям выкапывается траншея глубиной не более 0,7 м, но не стоит делать яму слишком мелкой. Иначе прочность конструкции получится недостаточной. При этом необходимо придерживаться разметки. Разрешается отклоняться от неё не менее, чем на 200 мм.
- Далее необходимо заложить щебневую подушку. Для этого дно вырытой траншеи следует засыпать слоем песка толщиной 1,2 м или таким же слоем щебня.
- Что касается опалубки, то её можно сделать своими руками или заказать уже готовую. Опалубки, сделанные самостоятельно, обычно выполняются из бревен, на которых отсутствуют швы и сколы. Если опалубка заказывается, то желательно выбрать её из пластика или стали. В любом случае опалубка должна быть установлена в траншею и выровнена по центру.
- Чтобы повысить прочность фундамента, рекомендуется использовать арматуру в виде прутьев диаметром не менее 1 см с перемычками.
- При проведении работ лучше всего использовать не менее двух поясов арматуры и каркас. При приваривании нельзя допускать, чтобы прутья располагались ближе, чем на 30 мм. В траншею они должны укладываться без помех.
- После возведения арматуры можно смочить опалубку и начинать заливать бетон. При использовании деревянных конструкций опалубку нужно смочить сильнее, чтобы древесина не могла впитать воду из бетонного раствора.
- Когда раствор высохнет, опалубку можно снимать. Чтобы утеплить фундамент, используются плиты из экструдированного пенополистирола. Их толщина должна составлять 6 см, а на углах по 8 см.
- После возведения боков фундамента будущего деревянного дома, на место установки опалубки необходимо засыпать щебень, который поможет устроить гидроизоляцию. Верхнюю часть фундамента при желании можно изолировать при помощи рубероида. После этого обязательно следует сделать обратное засыпание при помощи ранее изъятого грунта.
Сборка стеновой коробки
Укладываем первый венец
Фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Сверху укладывают первый, обвязочный, ряд брусьев шипами вверх. Это основание будущих наружных стен и межкомнатных перегородок. Поэтому важно выверить все углы, так как от этого зависит, насколько ровными будут стены.
Обустраиваем черновой пол
Для чернового пола подходят недорогие пиломатериалы 2-го сорта. Начинают с укладки лаг, в качестве которых используют брус 100 х 150 мм. К нижней части лаг крепят бруски 30 х 50, на которые укладывают доски. Конструкция укрывается гидроизолирующим материалом, поверх которого насыпается сухой песок. Толщина слоя – ¾ от высоты лаг.
Поверх песка – еще одни слой гидроизоляции.
Сбор коробки
Когда черновой пол готов, можно вернуться к сбору коробки. Так как мы используем профилированный брус с шипами и пазами весь процесс аналогичен сборке конструктора «Лего».
Укладываем второй ряд, таким образом, чтобы пазы брусьев совмещались с шипами. Дрелью со сверлом 24 мм сверлим отверстия под нагели (деревянные крепежи) с шагом в 1,5 метра. Верхний венец снимаем и укладываем джут для утепления. Над ранее просверленными отверстиями джут разрезаем ножом и отворачиваем уголки. Устанавливаем нагеля в брус, укладываем его на место и вбиваем нагель до заглубления верхушки на 1 см.
Укладка следующих венцов производится аналогично с шахматным расположением нагелей. Не забываем утеплять углы. Для контроля можно заранее на каждом брусе сделать отметку на одинаковом от края расстоянии. Эти отметки в итоге должны образовать строго вертикальную, прямую линию.
Внутренние перегородки собираем из бруса меньшей толщины, но такой же высоты. Соединяем с наружными стенами также с помощью шипов и пазов, которые можно выпилить самостоятельно. В местах стыков в брусьях наружной стены выпиливается паз, а во внутренних стенах – шип. Брусья верхнего ряда соединяются с балками перекрытия. Для фиксации балок применяются металлические уголки или кронштейны.
Создаем проемы для окон и дверей
Чтобы создать проемы можно попробовать следующий вариант – на местах планируемых дверей и окон брусья можно выкладывать более коротко на том расстоянии друг от друга, в которое впишется ваше окно или будущая дверь. При использовании такой технологии по обеим сторонам от проема должны монтироваться нагеля.
Если же такой способ кажется вам слишком трудоемким, то другим вариантом станет выпиливание подходящих отверстий в цельной конструкции стены из бруса, однако в этом случае у вас останется лишний стройматериал, который изначально можно было бы применить с большей пользой. Хотя, с другой стороны, применение такого способа позволит более точно рассчитать параметры окон и дверей, так как выпиливание можно будет произвести на этапе полного высыхания бруса и приобретения ним итогового вида после усадки.
Возведение и устройство крыши
После того, как был возведён последний ряд венцов, здание необходимо накрыть рубероидом или шифером и дать отстоятся. Период усадки в среднем занимает до 6 месяцев, только после этого можно переходить к установке крыши и облицовочным работам.
В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.
Существует огромное количество вариаций крыш. Самой надёжной и устойчивой считается четырёхскатная или же вальмовая крыша, применяется в регионах с повышенной влажностью и сильными ветрами, но так как возвести её без помощи специалистов довольно трудно, рекомендуем установить двускатную. Вкратце расскажем об этапах установки и об основных элементах.
Для начала необходимо изолировать поверхность стен от влаги, используя, например, рубероид. Настелить его необходимо в два слоя. После крепиться мауэрлат – основание для стропильной системы, в котором делаются специальные вырезы, при помощи которых крепятся стропильные ноги. Мауэрлатом послужит верхний ряд венцов, предварительно обработанный антисептиком.
Сами стропила, в зависимости от площади дома, должны быть выполнены из бруса сечением 100х50, 150х50 либо 200х50 мм. Они не должны выступать за пределы дома более чем на полметра метра, если больше – предполагается установка дополнительных опор. На стропильные ноги устанавливают деревянную обрешётку из реек толщиной 5-6 см и шириной 10-20 см с шагом, который зависит от кровельного материала (черепица – дощечки укладывают впритык, если шифер или профнастил – на расстоянии 30 см друг от друга). Иногда устанавливают контробрешётку, поверх которой монтируют сам кровельный материал. В образовавшиеся пространство между двумя обрешётками прокладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию.
Потолок состоит из нескольких потолочных лагов, которые крепятся методом «шип в паз» к верхнему ряду бруса. Остальные манипуляции идентично полу. Между чистовым и черновым потолком можно дополнительно проложить утеплитель, изоляцию. В дальнейшем это может сократить теплопотери до 30%.
Дабы крыша была устойчивой, крепкой, выдерживала сильный ветер и прослужила долгие годы, стоит задуматься об дополнительный опорных конструкциях, таких как ригель, подкосы, затяжка, стойки и другие. Все они крепятся при помощи метизов, например, стальных уголков и саморезов.
Не забывайте оставить вентиляционные зазоры, отверстие для дымохода и чердака, если такой планируется. Фронты крыши можно зашить вагонкой, декоративным блок-хаусом.
Помните! Любой крыше со временем требуется ремонт. Поэтому дабы сократить финансовые расходы, специалисты рекомендуют ежегодно проверять покрытие на наличие повреждений и различных деформаций, таких как прогиб и протечка. Первое устраняется при помощи установки дополнительных опор (ригелей, стоек и так далее), а протечка ликвидируется путём замены прогнившего кровельного материала.
Коммуникации
Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.
Возводим дачный дом из бруса: 8 главных шагов
Любой застройщик должен иметь представление о том, как строить правильно и без ошибок. Рассмотрим некоторые технологические аспекты возведения брусового дачного дома на конкретном примере.
Готовый дом из бруса
Фундамент
Для сооружения здания, изображённого на фото выше, был выбран монолитный ленточный фундамент. Поскольку дом лёгкий и грунтовые воды, к тому же располагались на глубине 5 м, мы остановились на малозаглублённом его типе.
Вырыли траншеи глубиной 0,7 м и засыпали их крупнозернистым песком до уровня 0,3 м от планировочной отметки. Песок смочили водой и утрамбовали, чтобы обеспечить его максимальные несущие свойства.
При заливке бетона решили отказаться от самостоятельного его изготовления в пользу готовой смеси. Благодаря этому не только ускорили трудоёмкий и неприятный этап работ, но и добились, несомненно, более высокого качества фундамента: структура бетона, заливаемого за один приём, намного равномернее.
Стены
Далее — формирование брусовой коробки. Лишь на первый взгляд всё здесь просто, на деле же проявлений халтуры при выполнении этих работ бывает великое множество. Например, простое (без шипов) примыкание брусьев в углах, применение металлических прутков или гвоздей в качестве нагелей, связывающих венцы между собой, и т. д.
Конечно, дома, построенные таким «упрощённым» способом сразу не развалятся. Однако, если уж речь идёт о «правильном» доме, именно правилами пренебрегать и не следует. Главное требование к к несущей конструкции дома — это жёсткость.
Возведение брусовой коробки
Принципы сборки
- все сопряжения внутренних стен с наружными сделали на шип «ласточкин хвост»;
- оконные и дверные проёмы выполнили настоящими косяками:
- каждый венец собирали, соединяя брусьями в углах в шип;
- при соединении венцов между собой применяли только деревянные нагели.
Чтобы подполье эффективно проветривалось, мы применяли антисептированные подкладки между первым венцом и фундаментом. Помимо прочего, заменить такие прокладки несомненно легче, чем мучиться с загнившим брусом. Аналогично укладывали на ленту фундамента и половые лаги из хвойных пород сечением 100х150 мм (фото 3).
В качестве нагелей для соединения венцов между собой использовали сосновые брусочки сечением 25х25 мм, которые напилили из обрезной доски — «дюймовочки». Пиломатериалы для этого старались подобрать с более плотной структурой. Длина нагелей 120 мм, а заостряли их при помощи топора.
Работа с нагелями
Технология сборки коробки на нагелях несложная. Сначала мы укладывали очередной брус и отмечали карандашом места установки нагелей и на нём, и на уже уложенном венце. Затем переворачивали верхний брус и просверливали отверстия под нагели перовым сверлом на обоих ярусах (фото 1,2).
Фото 1. Подготовка к укладке очередного венца. Фото 2. Сверление отверстий под нагели
Сверлили с ограничителем. Глубина сверления в нижнем брусе – 50, в верхнем -80-90 мм. Конечно, с учётом запаса на усадку. Сначала забивали нагели, а в качестве уплотнителя укладывали джутовое полотно. После этого устанавливали на заострённые кончики нагелей верхний брус и осаживали его на место (фото 3,4).
Фото 3. Укладка венца на джутовое полотно. Фото 4. Осаживание бруса с помощью кувалды
Усадка брусовых и бревенчатых домов — дело серьёзное, поэтому недооценивать её нельзя. Поскольку избежать усушки невозможно, мы взяли этот процесс под контроль, для чего применили измеритель усадки (фото 5). Он представляет собой рейку, которая свободно стоит в закреплённых на стенах направляющих, сбитых из обрезков этого же материала. Учитывали факты усадки, прежде всего при сопряжении брусовой и каркасной частей дома.
Очевидно, что степень поперечной усушки древесины намного больше продольной. А это значит, что если стойки каркасной части поставить по высоте только что собранной брусовой коробки, то в недалёком будущем безусадочные конструкции «веранды», задерут общую для всего дома крышу.
Чтобы избежать этого явления мы применяли специальные оцинкованные домкраты (фото 6,7), благодаря которым уменьшить высотку стоек в соответствии с усадкой брусовой коробки не составляет труда. Достаточно определить измерителем усадки, насколько осела коробка относительно последнего замера, а затем подтянуть на эту величину гайки домкратов.
Фото 5. Измеритель усадки, закреплённый на стене. Фото 6. Оцинкованные домкраты. Фото 7. Чтобы уменьшить высоту стоек достаточно подкрутить гайки. Фото 8. Косяки, скользящие при усадке
Установка косяков
Следующий момент, которому мы уделяли особое внимание – грамотная окосячка всех дверных и оконных проёмов в стенах. Несколько проёмов превращает, порой, стену в цепь узких простенков, которые можно не просто пошатать рукой, но и вовсе завалить.Косяки в таких случаях значительно усиливают жёсткость и устойчивость стен. И хотя изготовление косяков – дело довольно хлопотное, без этого хороший дом не построить.
В вертикальных стойках косяков мы выбирали пазы, а в брусьях проёмов вырезали шипы. Благодаря этому при усадке брусовой коробки простенки свободно скользят по направляющим (фото 8). Именно так и строили в старину, когда застройщики не были избалованы готовыми изделиями.
Проёмы мы оснащали косяками следующим образом: нижний брусок укладывали на теплоизоляцию, а в пазы устанавливали вертикальные стойки. Верхний брусок, благодаря имеющимся на нём и на стойках скосам, надёжно удерживается между стойками и создаёт необходимый распор. Над верхним бруском оставляли зазор на усадку, забивая его потом паклей или остатками льноватина – джутового полотна.
Строительство крыши
Работу по монтажу стропильной конструкции начинали с установки опорных стоек, конькового бруса и простейших лесов. Для стропил использовали обрезную доску сечением 50х150 мм и стандартной длины 6 м, которой явно не хватало, чтобы обеспечить высоту дома по коньку и необходимую ширину свеса и нужный наклон скатов. Поэтому концы стропил нарастили остроганными «кобылками». При выпуске их за балки верхней обвязки, равном 0,5 м, их общая длина – 1 м.
Несущая конструкция крыши
«Кобылки» оставили открытыми, для чего их предварительно окрасили. Обрешётку этой части крыши, являющейся её свесами, делали сплошной, из качественной вагонки. Её тоже окрасили и прибили поверх «кобылок» окрашенной стороной вниз.
Битумную черепицу укладывали на сплошное основание
При значительной высоте крыши наружные леса мы не строили. Последние устраивали изнутри, используя несущую конструкцию кровли при дальнейших работах. Крышу при этом делали небольшими участками шириной по 0,5 м. Сначала набивали обрешётку, затем по ней фанеру и, наконец, укладывали кровельный материал — битумную черепицу
Текст: И. Калинин. «ИД «Бурда»
