Пошаговая инструкция по строительству гаражного фундамента плиты своими руками

Для начала, необходимо выбрать подходящее место для гаража и подготовить площадку, убрав всю растительность и мусор. Затем рекомендуется сделать опалубку из деревянных брусков, установив её по периметру будущей плиты. Далее следует залить в опалубку бетон, смешанный с арматурой, чтобы обеспечить необходимую прочность основания. После заливки бетона плита должна застыть, что займет примерно 28 дней.

Важно помнить о соблюдении правильных пропорций при приготовлении бетонной смеси и аккуратности в работе с арматурой. После полного высыхания можно приступать к строительству стен гаража. Убедитесь, что плита ровная и хорошо адаптирована к нагрузкам, которые она будет испытывать.

Как сделать плиту фундамент под гараж

Главным конструкционным достоинством плитного фундамента является большая площадь опоры, позволяющая даже не заглублять его в грунт, а располагать на поверхности. Эксплуатационное преимущество заключается в том, что поверхность плиты может одновременно служить полом. Это позволяет не делать двойную работу как в случае с лентой, когда приходится сначала заливать основание для стен, а потом формировать между ними полы по грунту — так что выгода очевидна. Рассмотрим, как рассчитать и залить плитный фундамент для гаража.

Выбор фундамента под гараж

В выборе фундамента под гараж, как и в случае с домом, ориентироваться нужно на условия строительства, геологические особенности грунта, хотя имеет значение и степень капитальности строения. Если это, допустим, гараж-ракушка или металлический пенал, фундамент ему может и вовсе не понадобиться. В капитальном гараже, который зимой может даже отапливаться, есть и пол, и смотровая яма, позволяющая производить самостоятельно мелкий ремонт, поэтому и фундамент должен быть соответствующий.

Чтобы сделать правильный выбор типа фундамента, нужно ориентироваться на:

• рельеф местности;
• вид грунта;
• границы промерзания грунта;
• наличие грунтовых вод;
• материал стен и габариты постройки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Иметь перед глазами реальную картину можно только в том случае, когда производится исследование грунта, хотя специально для гаража это вряд ли кто-то будет делать. Если он строится на приусадебном участке, можно в выборе фундамента сориентироваться по дому.

Понятно, что если дом поставили на сваи, значит, на то были веские причины. Таковыми могут быть:

1. Значительные перепады рельефа.
2. Вечная мерзлота.
3. Близость природного водоисточника, из-за которого уровень грунтовых вод может повышаться весной и осенью.
4. Грунты с высокой степенью просадочности, залегающие пластом значительной толщины.

Значит, и для гаража эти условия будут не слишком благоприятными, и его тоже придётся ставить на сваи. В таком случае о смотровой яме придётся забыть: в гараже полы оставляют земляными, хорошо вытрамбовывая грунт щебнем, либо заливают по сваям слегка заглублённый ростверк, с обязательной заменой под ним пучинистого грунта на непучинистый и желательно прокладкой экструзионным пенополистиролом.

В не столь печальной гидрогеологической обстановке выбирать приходится между ленточным фундаментом и плитным. Если под гаражом нужно сделать подвал, то конечно, более выгодным будет ленточный фундамент. Его можно сделать как в сборном варианте (из ФБС), так и в монолитном. Но тогда придётся формировать прочное перекрытие — оно будет служить полом гаража, поэтому кроме оборудования и людей должно выдерживать вес автомобиля.

Если подвал не нужен, а просто требуется сделать смотровую яму, фундамент плита под гараж будет наиболее оптимальным вариантом.

Во-первых, её можно закладывать на любых типах грунта; во-вторых, не надо заливать отдельно пол – а это, вкупе с малым объёмом земляных работ, компенсирует более высокую материалоёмкость.

Описание плитного фундамента

Плитный фундамент считается самым дорогим из-за высокого расхода бетона и металла. Но если сравнивать между собой стоимость конструкций вместе с полом, картина получится совсем другая. К тому же, есть возможность сделать плиту тоньше – например, если придать её сечению П-образную конфигурацию с помощью рёбер жёсткости.

Рёбра могут быть направлены вверх, при этом они выполняют функцию цоколя, на который опирают газобетонные стены. Такая плита пространственно устойчива и обеспечивает газобетонной кладке наилучшие условия эксплуатации, однако уменьшить её толщину не получится.

Фундаментная плита под гараж, с рёбрами вверх

Когда рёбра направлены в грунт, именно они воспринимают основные нагрузки и фактически играют роль ленточного фундамента. В таком случае, горизонтальная часть плиты может иметь минимальную толщину 100-120 мм, что и даст желаемую экономию.

Плюсы и минусы

Вот как можно в целом обобщить достоинства и недостатки фундамента плиты для гаража:

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
114м²

Общая площадь:
115м²

Как своими руками сделать плитный фундамент под гараж

Многие считают, что фундамент плита под гараж, своими руками залитая, по цене получается более привлекательной, так как не приходится платить за услуги подрядчиков. Но по факту особой экономии нет — приходится тратить деньги на покупку инструментов и бетономешалки, пиломатериала для опалубки (у подрядчиков они обычно инвентарные, и в смету включается только аренда).

Без достаточного опыта даже и бетон нужной марки может не получиться – а это важнейшее условие получения качественного монолита, от которого зависит срок службы фундамента. Нужно ещё и правильно определить высоту монолита. Если основание плоское или с рёбрами вверх, оптимальная толщина фундаментной плиты под гараж будет 250 мм.

Умножив эту цифру на длину и ширину плиты, вы получите объём бетона. Но нам надо знать и количество требуемой арматуры. Чтобы не заниматься самостоятельными подсчётами, проще воспользоваться онлайн калькулятором, который выдаст так же и количество пиломатериала на опалубку.

Зайдя на один из таких сервисов, мы ввели запрашиваемые данные для плиты 6*4*0,25 м, и получили готовые данные:

1. Объём бетона — 6 м³;
2. Арматура 12 мм рабочая, при размере ячейки сетки 200*200 мм – 502,3 м (446 кг);
3. Арматура 6 мм вертикальная – 131,5 м (29 кг);
4. Доски на опалубку 40*150*6000 мм – 7 штук.

Правда, здесь дан перечень материалов только на саму плиту, без учета того, что требуется формировать ещё подфундаментный пирог. За более развёрнутой информацией лучше обратиться на сайт организации, которая занимается строительством фундаментов, и сделать предварительный сметный расчёт. Кроме того, что в нём будут подробно расписаны этапы работ с объёмами, вы ещё сможете сориентироваться по себестоимости. В крайнем случае, подставите свои цены на материалы и получите более точную картину.

Сметный расчёт на фундамент плиту для гаража, размер 6х4 м

Вот какие материалы потребуются для плиты, учитывая полный технологический процесс её устройства без подбетонки. Цены реальные, действующие в Московской области на апрель 2021 года:

Примерная калькуляция смотровой ямы

Многие владельцы машин предпочитают заниматься мелким ремонтом самостоятельно, для чего в гараже нужна смотровая яма. Её стандартная длина составляет 3 м, ширина 0,8 м (что обусловлено размером колёсной базы легкового автомобиля), толщина стенки 0,15 м. Глубина может выбираться индивидуально, в зависимости от роста человека. Так как нужно ещё иметь возможность вытянуть вверх руки, в среднем получается 195 см.

Схема смотровой ямы

Яму можно залить из бутобетона, но традиционно автовладельцы предпочитают железобетон. Вот какой перечень материалов, и в каких количествах вам при этом понадобится:

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Как видите, устройство ямы требует не намного меньших затрат, чем сама плита. Удешевить её можно, если, к примеру, обложить стенки кирпичом, даже бывшим в употреблении, но кладку придётся обязательно оштукатуривать. Бутобетон тоже неплохое решение — но только для тех местностей, где бутовый камень не привозной, а местный, и стоит сущие копейки.

Подготовительный этап

После того, как все объёмы просчитаны, а материалы приобретены, можно приступать к выполнению работ. Сначала подготовительный этап, который включает в себя: расчистку пятна застройки; срезку растительного слоя почвы; разбивку осей строения и их привязку к местности.

Работы должны вестись на основе проекта, пусть и самостоятельно выполненного. Главное, чтобы в нём были такие данные:

• геометрические параметры плиты;
• планировочная отметка грунта (0,000);
• отметка дна котлована;
• отметки низа и верха плиты (в том числе рёбер, если они предусмотрены);
• отметки всех насыпных слоёв подфундаментного пирога по вертикали;
• контур котлована в плане, так как он будет немного больше контура плиты (с каждой стороны для удобства работы добавляется по 50 см).

Чертежи лучше делать в реальном масштабе 1:100, без них будет работать сложно, и ошибки неизбежны.

Разметка в процессе устройства плиты выполняется несколько раз: сначала отбиваются линии фундамента, потом котлована, а если у плиты будут рёбра жёсткости, то размечаются и их контуры. Проще всего для вынесения осей использовать скамеечную или сплошную обноску, на которую можно нанести сразу все отметки.

Обноска устанавливается чуть дальше бровки котлована, оси отмечают натянутые между ними шнуры. На дно котлована эти линии переносят с помощью отвеса, обозначая углы отдельными колышками. Работать с П-образными или угловыми обносками очень удобно, это даёт возможность корректировать положение оси просто перекручивая с места на место саморез, а не выдёргивая, и снова забивая колышки.

Перенос отметок на дно котлована отвесом

Первым размечается контур здания по осям, он обязательно привязывается к какому-то ориентиру: фундаменту существующего строения, колодцу или забору. От него, в соответствии с заданным расстоянием, делается отступ и отчерчивается линия, на которой будет отложена длина гаража. От углов на одинаковое расстояние делается отступ, где и будут забиваться П-образные колышки.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Отступ должен таким, чтобы учесть увеличенную на 50 см длину котлована, плюс расстояние, требуемое для заложения откоса (при глубине выемки до 1,5 м небольшой откос потребуется, только если грунт рыхлый).

Через углы здания прочерчиваются перпендикулярные линии, на которых откладывается ширина гаража, и делается такой же отступ для установки обносок. На их перекладинах вкручиваются саморезы и натягиваются шнуры, точки пересечения которых и обозначат оси стен. Здесь же, на перекладине обноски, от оси стен откладываются расстояния до кромки плиты.

Например, если толщина газобетонной стены составляет 300 мм, а её внешний контур совпадает с краем плиты, это расстояние составит 150 мм. От этой точки отмеряется ещё одно расстояние – от края плиты до стенки котлована (размер по дну), и именно здесь натягивается первый шнур.

Когда котлован будет готов, а его дно отсыпано и утрамбовано, шнур можно будет переставить на другую отметку — для визуализации контура опалубки. Что фундамент гаража, что котлован под него обычно имеют прямоугольную форму. Правильность разметки такой фигуры проверяется легко – путём замера и сравнения длин диагоналей.

Копка котлована и отсыпка

Гараж гаражу, конечно, рознь – бывают варианты на 2 или 3 машины, которые не уступят в площади небольшому дому. Но в стандартном исполнении на 1 автомобиль его площадь редко превышает 30 м². Учитывая и небольшую глубину котлована, который роется обычно только для подстилающих слоёв, объём земляных работ получается маленький и выполнить его проще вручную, чем нанимать погрузчик с ковшом и тем более экскаватор.

При устройстве поверхностной плиты, глубина выемки соответствует сумме толщин насыпных подушек (20 см песок и 10 см щебень) и утеплителя, если такой слой вообще предусмотрен. Работать лопатой много ума не надо, главное здесь не переусердствовать и не вынуть грунт глубже требуемого уровня. Для любого фундамента очень важно сохранить на дне котлована естественную плотность грунта, чтобы не спровоцировать неравномерных просадок.

На дно котлована настилаются внахлёст полотна геотекстиля, поверх которого будет засыпаться смешанный со щебнем песок. Делается это для того, чтобы насыпная подушка не заиливалась глинистыми частицами — они способны к набуханию и удерживают влагу, что провоцирует пучение грунта.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Если влажность почвы на участке высокая, песок и щебень не смешивают, а укладывают отдельно. Нижний слой – это щебень, в него закладывается дренажная труба. Песок засыпается сверху и хорошо уплотняется виброплитой. Если планируете провести в гараж воду, труба под неё закладывается именно на этом этапе.

Основание, подготовленное под строительство

Поверх утрамбованного основания расстилается поливинилхлоридная гидроизоляционная мембрана, с нахлёстами продольных и торцевых швов не менее 100 мм, и их проклейкой специальной лентой. Только после этого можно приступать к сборке опалубки и установке арматурного каркаса.

Монтаж опалубки и каркаса

В принципе, каркас может собираться первым, а потом уже опалубка. Это зависит от того, из чего каркас будет собираться: если из отдельных стержней, то удобнее, когда щиты по периметру будущей плиты не мешают связывать хомутами торцы арматурин; если используются готовые сетки, устанавливать их проще в готовую опалубку.

• Второй вариант более удобен — достаточно приобрести заводские карты сеток из арматуры диаметром 12 мм с ячейкой 200х200 мм. Сетки образуют два уровня горизонтального рабочего армирования, расстояние между которыми определяется толщиной плиты минус сумма толщин нижней и верхней защитной оболочки бетона.
• При отсутствии под плитой бетонной подготовки, толщина бетона снизу должна быть 75 мм, сверху достаточно 35 мм. Таким образом, расстояние между сетками составит 250-110 = 140 мм.
• Отступ нижней сетки от основания обеспечивается за счёт пластиковых подставок-стульчиков. Отступ верхней сетки от нижней образуется за счёт использования арматурных подставок «лягушек», П-образных хомутов или плоских каркасов соответствующей высоты. Их устанавливают вертикально между сетками и привязывают к ним проволокой.

Каркас фундаментной плиты

Формирование монолитного цоколя на плите

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

Если в гараже будет смотровая яма, выкопать её нужно сразу после котлована, оградив по наружному периметру опалубочными щитами – чтобы в яму не сыпался песок при формировании подушки. Внутренние борта опалубки, за счёт которых формируется толщина стенки ямы, можно установить уже после того, как горизонтальная часть будущей плиты будет проармирована.

Как правильно выбрать бетон, приготовление из цементов разной марки

Для устройства фундаментной плиты должен использоваться бетон не ниже класса В20 (м²50). Его можно приготовить как из цемента марки М400, так и из М500. Вот как будут выглядеть соотношения цемента, песка и щебня в том и другом случае:

Мнение эксперта Виталий Кудряшов
строитель, начинающий автор

На упаковках цемента многие производители размещают информацию по замешиванию различных видов раствора, из расчёта на содержимое мешка (50 кг).

Заливка бетонного раствора

Столь небольшой объём бетона, который требуется на монолитный фундамент для гаража, обычно изготавливают в бетономешалке и заливают вручную. Процесс должен быть налажен так, чтобы работа выполнялась бесперебойно, и всё было сделано за один день.

Самые популярные проекты серии FH:

Общая площадь:

Общая площадь:
144м²

Общая площадь:
150м²

Как сделать плиту фундамента под гараж — к заливке всё готово

Вот пошаговая инструкция бетонирования плиты:

1. Объёмными пропорциями в условиях стройплощадки пользоваться удобнее, чем массовыми, поэтому заранее подберите тару, которой будете отмерять ингредиенты бетона. Допустим, это будет 10-литровое ведро.
2. Согласно рецептуре высчитываете, сколько вёдер того или иного компонента нужно заложить в бетономешалку, поэтому ориентироваться следует на её объём.
3. Если на бетономешалку требуется 4 ведра воды, сначала заливаете только 2 ведра и запускаете мотор. В процессе вращения ёмкости её стенки омываются, и тем самым предотвращается прилипание к ним сухих компонентов.
4. Во вторую очередь добавляется часть щебня, задача которого на этом этапе – очистить остатки бетона от ранее выполненного замеса.
5. Следующим идёт цемент в полном объёме. Благодаря щебню он не образует комки, равномерно распределяется по массе смеси. Запускается реакция гидратации.
6. Песок тоже добавляется сразу в полном объёме.
7. Закладывается остаток щебня.
8. Добавляется остальная вода.

Бетон следует перемешивать не больше 2,5 минут, после чего бетономешалку опрокидывают на стальной лист — отсюда уже лопатой смесь забрасывается в опалубку. При такой небольшой толщине плиты заполнять её можно сразу по всей высоте, но направление укладки должно быть последовательным: сначала один квадрат, потом соседний и т.д. Для уплотнения бетона желательно использовать виброрейку, но за неимением таковой можно выполнять штыкование арматуриной с наваренной на верхний конец Т-образной рукояткой.

Уплотнённую плиту оставляют затвердевать. В жару (при температуре выше +15 градусов) бетон после схватывания нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой, дабы замедлить процесс испарения влаги. Особенно быстро это происходит в ветреную погоду. В рамках ухода за бетоном в летнее время его нужно минимум 3 раза в сутки проливать водой днём — а когда очень жарко, то и один раз ночью.

Опалубку снимают при достижении монолитом 50% прочности, что тоже зависит от окружающей температуры. При +15 градусах это произойдёт на четвёртые сутки, при +30 – на вторые.

Упрочнение гаражного пола — заключение

Если функции пола у вас в гараже будет выполнять плитный фундамент, залитый из высокомарочного бетона класса В20 и более, то, обладая высокой несущей способностью, ни в каком особом упрочнении он не нуждается. Однако на бетонную плиту будут воздействовать не только сжимающие нагрузки, но и истирающие – учитывая, что по ней будет регулярно перемещаться автомобиль. В гараже на пол могут попадать масла, бензин, какие-то смазки, которые могут негативно воздействовать на бетон, поэтому ему попросту требуется защитное покрытие.

Варианты могут быть самыми разными: облицовка керамогранитом; наклейка резиновой плитки; нанесение износостойкой эмали на алкидно-уретановой основе. Но проще всего, да и дешевле, использовать пропитки на полимерной или эпоксидной основе типа Протексил или Эпоксол. Существуют и другие технологии упрочнения бетонных поверхностей: железнение цементом, топпинг сухими смесями (кварцевыми, металлизированными, корундовыми). Но это варианты для промышленного применения — и не для плитных фундаментов, а для полов по грунту, для устройства которых используется бетон более низкой марки.

Заливка плиты под гараж

С увеличением количества частных авто самодеятельное гаражестроение набирает все большие обороты, и большинство автолюбителей стараются построить дешевый и одновременно очень прочный бокс для хранения транспорта. Учитывая желание сохранить машину и строение от возможных проблем с просадками грунта, а также принимая во внимание полное отсутствие информации о характере грунта на участке, в большинстве случаев принимается решение- лучшим фундаментом будет монолитная плита под гараж.

Подготовка котлована для заливки плиты под гараж

Технологически подготовка и изготовление бетонного плитного основания под строительство гаража ничем не отличается от обустройства мелкозаглубленного фундамента, разница только в объеме работ:

• Размечается точное положение будущей плиты на участке, выполняются планировочные работы, удаляется почва и грунт на глубину до 40- 50 см;
• Укладывается и трамбуется подушка из нескольких слоев песчано- гравийной смеси, укладывается пленка, утепление и гидроизоляция;
• Устанавливается опалубка, выкладывается два слоя прутковой арматуры, нижний слой на расстоянии 3- 4 см от гидроизоляции, верхний – 3- 5 см от чистовой верхней поверхности плиты.

Совет! Независимо от того, как и из какого материала будут выводиться стены гаража, есть смысл выпустить арматуру из основания плиты в виде вертикальных усов для дальнейшей перевязки с прутками в кладке или отливке стен.

Таким образом, можно эффективно использовать избыточную жесткость плиты для укрепления коробки гаража. Укладка арматуры в стены гаража сделает всю конструкцию намного прочнее и жестче. Если потолочное перекрытие планируется в виде отливки плиты, арматура только усилит стены гаража и, возможно, в изготовлении армирующего пояса не будет надобности.

Сначала выкладывают и перевязывают нижний слой арматуры. После укладки «лягушек» или стандартных стаканов крепят арматуру второго слоя. Прутки нужно именно вязать, а не сваривать. Большинство специалистов рекомендуют вязать мягкой проволокой, мотивируя рекомендации тем, что так не нарушается защитный слой на арматуре.

В реальности вязка проволокой позволяет получить прочный и одновременно подвижный арматурный каркас. В процессе заливки опалубки арматура не сместится, а при отвердевании фундамента гаража перевязка прутков позволит выровнять и скомпенсировать напряжения в бетоне.

Как залить плиту под гараж своими руками

Стандартный расчет прочности с помощью программных комплексов дает оптимальное значение толщины монолитной плиты под фундаментную основу одноэтажного гаража в 120 мм. Для подошвы коробки гаража с размерами 6х4 м это составит примерно три кубометра бетонного раствора.

В реальности толщину плитного основания выбирают несколько завышенной от расчетного значения:

• Во-первых, есть желание приподнять пол гаража над уровнем грунта, как минимум, на 10 см. Чаще всего в частном гаражестроении используют распашные гаражные двери. Поэтому требуется зазор, обеспечивающий нормальное открытие ворот даже в зимнее время, с большим количеством льда и снега перед входом;
• Во-вторых, талая и дождевая вода не должна попадать вовнутрь гаража даже при косых ливнях;
• В-третьих, высокая плита гарантирует нормальное пользование гаражом даже в условиях непредвиденных ситуаций, например, просадки части фундамента или пучения грунта перед входом в помещение.

Важно! Последний пункт имеет особое значение и требует повышенного внимания при проектировании конструкции гаража, хотя многие автолюбители опасностью пренебрегают и получают букет проблем с открытием дверей.

Заливку бетоном плитного основания под фундамент гаража рекомендуется выполнить в один прием, если объема бетонного раствора в миксере не хватает, заливку необходимо выполнить с разницей во времени не более 3-х часов.

После заливки необходимо выровнять поверхность бетонного раствора с помощью гладильного приспособления. Таким образом, получается очень ровный и прочный фундамент.

Методы оптимизации формы плиты фундамента под гараж

Толщины плиты в 120 мм достаточно для прочности, но не хватает для построения высокого фундамента. Заливать основу в полметра толщиной для того, чтобы поднять уровень пола, дорого и бессмысленно. Для плиты в 0.5 м потребуется, как минимум, 12 кубов бетона или 26- 30 тыс. рублей дополнительных расходов. Поэтому зачастую прибегают к неординарному устройству фундамента – секторному.

Конструкцию такой плиты можно сравнить с несколькими параллельными лентами мелкозаглубленного фундамента, поверх которого отливается полноценная тонкая монолитная плита. Схема укладки арматуры ничем не отличается от стандартного варианта.

Технология сборки такого фундамента выполняется в следующей последовательности. По периметру гаража и внутри контура вырывается траншея, глубиной в 50 см. Внутри контура делается одна, реже две продольные и одна поперечная полоски мелкозаглубленного фундамента. Укладывается гравийно-песчаная подушка, гидроизоляция, ЭППС.

Пространство между лентами тщательно утрамбовывается и отсыпается песком с последующей укладкой гидроизоляции и утеплителя. Ленты армируются в придонной и в верхней части обвязками из двух прутков. Монолитная плита имеет свой армирующий каркас в один слой.

После установки опалубки общий пирог плиты и МЗЛФ будет подниматься над грунтом на высоту около 20 см. При этом сама монолитная плита получается тонкой и одновременно высокой, приподнятой над грунтом благодаря уложенному слою ЭППС. В итоге получается тонкий монолитный фундамент гаража, усиленный ребрами жесткости.

Заливать любой вариант плиты фундамента необходимо только в один присест одним объемом миксера. В расчетном варианте бетонного раствора потребуется около 5 кубов, что соответствует стандартному заряду бетономиксера на базе КАМАЗа.

Особенности устройства монолитного фундамента под гараж

Главной и основной положительной особенностью плиты является то, что, в случае правильного формирования фундаментного пирога, даже на слабых и мокрых грунтах монолит цементирует и укрепляет всю коробку гаража, даже если она сложена из газобетонных блоков. Кроме того, гараж — не жилое помещение, а чаще всего, просто место хранения транспортного средства, инструментов, запчастей и ненужного хлама.

Чем плита под гараж отличается от фундамента жилого дома

Плита под гараж работает в более жестких условиях, чем фундамент жилого здания, редко отапливается. Из-за специфического использования возникает ряд дополнительных требований:

1. Зачастую помещение гаража не отапливается, соответственно, монолитная плита фундаментане подогревается внутренним теплом. Поэтому, если по проекту коробка здания не стоит стена к стене в тесном ряду построек гаражного кооператива, плитное основание необходимо тщательно утеплять;
2. Монолитную плиту часто называют плавающей, но это не значит, что плитный фундамент способен беспроблемно стоять в любых условиях. Он прекрасно работает в условиях нагруженной тяжелой коробки кирпичного дома, но может спасовать под весом легкого гаража из-за мощного пучения грунта и высоких грунтовых вод;
3. Как ни странно звучит, но при обустройстве плиты нельзя просто так залить опалубку с арматурой бетонным раствором и получить лучший в мире фундамент. Нагрузка на часть плиты фундамента под передней стеной гаража с воротами и на остальные участки отличаются, в первую очередь, из-за неодинаковых условий работы.

К сведению! Одним из самых неопределенных факторов давления на основание фундамента является транспорт, хранящийся в гараже. В момент заезда автомобиля давление на переднюю часть стенки однократно и одномоментно возрастает почти в два раза.

Почему необходимо усиливать передний край плиты под гараж

Если плита фундамента гаража изготовлена в стандартном исполнении, без армирующих поясов и ребер жесткости, то нагрузка от автомобиля может вызвать небольшой, иногда даже в доли миллиметра прогиб основания. Прочности правильно армированной плиты толщиной в 100- 120 мм будет достаточно, чтобы выдержать деформацию без разрушения.

Главная опасность заключается не в этом. Если подушка под плитой фундамента устроена неправильно, с использованием грязного глинистого песка, или нарушена технология трамбовки, то периодические прогибы переднего края основания вызывают усиленное уплотнение грунта и подушки, и со временем под плитой образуется небольшая полость. Со временем, в период дождей полость заполнится водой, и после наступления морозов из-за образовавшегося льда начнет приподнимать передок плиты фундамента.

К сведению! Первым признаком подобной проблемы будет появление трещины на штукатурке и плохое закрывание дверей гаража.

Если не предпринять мер, тонкая и гибкая плита будет и дальше «разбивать» стены гаража до момента появления полноценных трещин. В этом случае очень пригодится арматура, выпущенная из плитного основания при заливке фундамента гаража.

Главное условие сохранения плиты — эффективный дренаж и правильная отмостка

Редко когда везет настолько, что на участке под строительство гаража под слоем почвы находится скальная порода, и плиту можно отливать просто в вырытый котлован после укладки гидроизоляции. Чаще встречается обратное – приходится убирать большое количество глины, отсыпать гравий, укладывать геотекстиль, слой песка, и только после этого лить бетон. В этом случае до укладки песчаной подушки необходимо сделать разветвлённую дренажную систему из перфорированных труб.

Как минимум, две трубы необходимо уложить под передней частью плитного основания и под бетонной отмосткой на входе в гараж. В этом случае обычно удается эффективно удалить грунтовую и поверхностную воду и полностью избежать риска пучения.