Пошаговая инструкция по созданию столбчатого фундамента из канализационных труб своими руками

Для создания столбчатого фундамента из канализационных труб своими руками необходимо начать с подготовки площадки: уберите растительность и выровняйте поверхность. Затем рекомендуется выполнить разметку, определив места установки труб. В каждом из отмеченных мест выкопайте ямы глубиной около 1 метра, в которые будут установлены трубы, предварительно уклоняя их для дренажа.

После установки труб, заполните их бетоном для обеспечения прочности и устойчивости фундамента. Хорошо уплотните бетон и дождитесь его застывания. В завершение выровняйте уровень фундамента, чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки на стены будущего строения. Такой фундамент отлично подходит для легких построек и способен долго служить при правильной эксплуатации.

Свайный фундамент из ПВХ-труб — своими руками

Свайный фундамент — это не обязательно металлические трубы, но и, возможно, железобетонные «столбы». Во многих ситуациях они надежнее и предпочтительнее, выдерживают высокие нагрузки, не подвержены коррозии. Но оказывается, для легких построек типа бани или сарая можно залить бетонные сваи прямо на участке. В этой статье я хочу объединить опыт нескольких блогеров, которые осилили эту работу.

Возникла необходимость переставить старую баню размером 4×4 м — нужен фундамент на новом месте. Буду делать его из бетонных свай, используя канализационные ПВХ-трубы.

Заливаем свайный фундамент для бани 4×4 м. Фото с канала Кирилла Бонда

Разметка

Для разметки фундамента понадобятся 4 метки (их роль сыграют обрезки арматуры) и две геодезические рулетки. Забиваем первую метку в землю. Отмеряем рулеткой 4 м и забиваем вторую метку.

Устанавливаем первые две метки на расстоянии 4 м. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы установить третью метку, нам надо будет вычислить длину диагонали. Вспомним теорему Пифагора — складываем квадраты сторон и извлекаем квадратный корень, получаем длину диагонали 5,65 м.

Фиксируем концы рулеток на установленных метках. Одной рулеткой отмеряем катет треугольника (4 м), другой отмеряем диагональ квадрата (5,65 м), на пересечении устанавливаем третью метку.

На пересечении вбиваем 3-ю метку. Фото с канала Кирилла Бонда

Четвертую метку устанавливаем таким же образом. После установки четвертой метки проверяем последнюю сторону квадрата: замеряем расстояние между 3-й и 4-й метками. На замере вышло 4,05 м. Погрешность 0,5 см при размере фундамента 4×4 м допустима. Обвязываем метки шнурком и размечаем середину сторон квадрата, чтобы на этих местах пробурить отверстия под сваи.

Бурим скважины и устанавливаем ПВХ-трубы

Бурить стараемся строго вертикально. Глубина скважин примерно 120 см — ниже точки промерзания грунта.

По разметке снимаем дерн и бурим скважину 120 см — ниже глубины промерзания. Фото с канала Кирилла Бонда

Устанавливаем пластиковые трубы в скважины строго вертикально, используя обычный уровень. Засыпаем грунт вокруг них, строго удерживая горизонт.

После установки труб выравниваем их положение, чтобы они стояли строго вертикально. Подсыпаем вокруг песок и трамбуем. Фото с канала Кирилла Бонда

После установки всех 9 труб надо сделать так, чтобы вершины всех столбиков были выровнены. Тут удобно воспользоваться маятниковым лазерным уровнем. Но если такого девайса у вас нет, его может заменить обычная «клистирная» трубка (трубка от капельницы), то есть будем использовать древнюю технологию гидроуровня.

Делаем отметку на трубе по уровню и размечаем остальные столбы. Фото с канала Кирилла Бонда

Делаем на одной из труб отметку по желаемой высоте фундамента, с помощью гидроуровня (трубки с водой) переносим эту метку на остальные трубы. Обязательно найдется столбик, который будет ниже запланированной высоты. От него и начинаем отмерять заново, взяв его высоту за нулевой уровень. И повторно размечаем остальные столбы (трубы). Трубку гидроуровня фиксируем кусочком изоленты.

При разметке надо следить, чтобы трубка гидроуровня находилась ниже точек разметки и у нее не было явных перегибов. Фото с канала Кирилла Бонда

Чтобы гидроуровень отработал нормально, в трубке не должно быть пузырьков воздуха, перегибов, а лежать она должна ниже уровня замеров.

По метке замеряем расстояние до края трубы и делаем разметку по окружности. Надеваем на трубу кольцо и выставляем его по меткам. Фломастером обводим окружность и по ней спиливаем трубу болгаркой.

По кольцу обводим окружность по размеченной метке. Фото с канала Кирилла Бонда

Спиливаем болгаркой лишнее. Фото с канала Кирилла Бонда

После того как все трубы подпилены, проверяем их высоту длинным строительным уровнем.

Армирование и заливка бетона

Сгибаем хомуты из гладкой арматуры 6 мм.

Сгибаем треугольники из тонкой арматуры. Режем несущую арматуру 10 мм на отрезки 120 см. Фото с канала Кирилла Бонда

Из той же гладкой арматуры сгибаем крючок для вязки. Кончик крючка затачиваем.

Делаем крючок для вязки. Связываем арматуру. Фото с канала Кирилла Бонда

Связываем арматуру в треугольную стойку. При установке конструкции в трубу от арматуры до стенки трубы должно остаться расстояние 2-3 см.

Арматура связана в треугольную стойку. Фото с канала Кирилла Бонда

Режем шпильку М10 на отрезки 50 см. С одного конца накрутим пару гаек с шайбой, чтобы шпилька лучше держалась в бетоне.

Стойка из арматуры установлена в трубу. Режем шпильку М10 на отрезки длиной 50 см. Фото с канала Кирилла Бонда

На этих шпильках будет держаться деревянная обвязка.

C одной стороны на шпильку накручиваем пару гаек, зажимаем ими шайбу. Фото с канала Кирилла Бонда Бетон замешиваем в обычной пропорции, но вместо гравия лучше использовать мелкую гальку.

Замешиваем бетон с мелким гравием. Фото с канала Кирилла Бонда

Аккуратно загружаем бетон в трубу и трамбуем вибратором.

Погружаем вибратор и трамбуем бетон в трубе. Фото с канала Кирилла Бонда

Пока бетон не схватился, погружаем в него шпильку.

Устанавливаем шпильку, используя уровень. Фото с канала Кирилла Бонда

Как залить пятку

На самом деле при заливке такого фундамента надо заливать утолщение (пятку) на конце сваи, на которое будет опираться свая. Так она более надежно будет держаться в земле.

Свая опирается на пятку — расширение снизу. Фото с сайта Яркий дом

Чтобы залить пятку, надо сделать спецбур, которым вынимается это углубление большего диаметра. Бур опускается в прямую скважину в сложенном положении вместе с емкостью (кастрюлей). Потом он расправляется и высверливает расширение, а земля попадает в емкость снизу. При подъеме плечи бура складываются, и выбранная земля в кастрюле попадает на поверхность.

Самодельная насадка для создания расширения. Фото с канала virsmu15

Спецбур в сложенном положении опускается в скважину, и на дне конструкция раскрывается. Фото с канала virsmu15

Пятка-расширение заливается бетоном до установки ПВХ-трубы в скважину. Если нет спешки, то сваи лучше залить осенью, а баню устанавливать уже весной. После зимы будет понятно, на сколько они осядут. А когда бетон «встанет», уже можно будет делать обвязку и начинать строительство.

Это может быть полезным:

• Самостоятельный монтаж свайно-винтового фундамента и отделка цоколя
• Как рассчитать количество свай для фундамента каркасного дома
• Свайный фундамент для легких построек

Вы поблагодарили 2174
Добавили статью в избранное
Галина Хазиева и еще 1 человек

Добрый всем день! Еще этой осенью был прекрасный видеоматериал от Александра из Черемхово о том, как он использовал полимерные трубы для несущих опор фундамента. Надеюсь, он заметит эту статью и добавить своих «фоток».

Ой, да с удовольствием! Начну с того, что изначально планировался домик-баня из бруса 6*4 м. Соответственно, и ленту залили такого размера. Но, в процессе стройки подсмотрели идею пристройки террасы с общей крышей с основным строением. Изначально хотели использовать пластиковые трубы для канализации.

Разметили «свайное поле», забурили лунки диаметром 200 мм, ручным мотобуром (у меня Elmos), бурили со штоком-удлинителем, на глубину 1.1-1.2 метра. Цена на трубы неприятно поразила, тут судьба в лице главного механика одного из предприятий поднесла подарок в виде списанных ПНД труб от старого водовода, диаметром 200 и 250 мм. Трубы порезали, привезли на участок.

Часть лунок пришлось разбуривать шнеком на 250 мм(та ещё задачка). Дно лунок отсыпали щебёночным отсевом, осадили трубы, пространство между стенками трубы и грунтом тоже засыпали щебёночным отсевом. Толщина стенок у труб 20-25 мм, решили обойтись без армирования. Лазерным нивелиром отбили горизонт, обрезали всё в уровень. Привезли бетономешалку, залили трубы бетоном.

Ну, а дальше проще-нижняя обвязка из бруса(под брус на оголовки свай стелили двойной слой рубероида для гидроизоляции. Потом по обвязке лаги, полы, вертикальные стойки, верхняя обвязка с компенсаторами усадки, стропила, обрешётка. ленточный фундамент

вот такие ПНД трубы

готовим к заливке бетоном

нижняя обвязка, полы, вертикальные стойки

верхняя обвязка, с компенсаторами усадки

подшили лобовую доску и свесы кровли

законсервировали до весны

Александр, просто супер! Было бы идеально, если б вы оформили свой рассказ отдельным топиком. Там его могло бы посмотреть большее количество людей.

Наташа, готовлю публикацию, как и обещал Олегу. Фотоматериала много, практически с нулевого цикла, надо обработать в редакторе, осмыслить. Пока не до этого, у жены Танюшки Ковид, хлопочу по хозяйству.

Вот это, я понимаю, трубы! В такие и бетон-то заливать необязательно! Мы делали столбчатый фундамент в двух вариантах: строго по технологии ТИСЭ, заливая в скважину 250 мм с расширением внизу бетон без опалубки, только с рубероидной рубашкой и армированием. Это под пристройку из опилкобетона( не арболита! довольно тяжелую) по той же технологии, 11х4 метра в плане.

И несколько раз использовал сборные жб фундаменты по идее «Максимыча»

фундаменты с башмаком из утильной металлической посуды(кольца из старых ведер как опалубка) и ножкой из асбестовой трубы 100 мм отлиты заранее. Опускаются в просверленную скважину и засыпаются грунтом. Они хорошо подходят под деревянные строения, в том числе и срубы — несущая способность достаточная, а делать их сравнительно легко. Те что на снимке(6 штук) пошли на фундамент печи из 1300 кирпичей.

Алексей, бетон-это наше всё! А вот за идею с «башмаком»спасибо, не встречал, возьму на заметочку. Правда, с асбоцементными трубами сейчас напряг, я их тоже планировал изначально, просто не нашёл в розничной продаже, а за бэушные заломили ценник, не захочешь.

В качестве опалубки ножки можно использовать что угодно. Деревянную съемную опалубку, например, квадратного или треугольного сечения. В этом случае армирование обязательно. При использовании несъемной опалубки, даже из склеенных скотчем пивных бутылок (что Максимыч лично опробовал) армирование необязательно, только в верхней части желательны закладные для связки с обвязкой или ростверком.

Ба! Знакомая с детства технология, правда у вас она получше и понадежней ввиду армирования и крепежной шпильки. Мы когда-то очень давно так делали, еще в советскую бытность даже, брались обрезки асбестовых труб, вкапывались и заливались внутрь бетоном.

Шпилек не было (ввиду отсутствия по тем временам болгарок их пилить, да и шпильки были редкостью), фундаменты были невысокие и на них водружался какой-нибудь каркасный сарайчик, летний душик или еще что-то такое. Иногда на них стояло крыльцо дачного домика, или небольшая террасочка. А чтобы строение не съехало с этих пеньков, бревна чуть подпиливались с укладываемой стороны и вырубался-выдалбливался эдакий примитивный паз (не по кругу, а просто край срубался со спилом под прямым углом), чтобы оно не ездило никуда. Ну и еще всё в те времена делалось очень по месту, трубы втыкались более-менее ровно, но если криво — это выравнивалось за счет бревна, которое, как правило, само было кривое, с одной стороны значительно толще чем с другой, какая-нибудь макушка от ёлки Да и делалось зачастую даже без уровня а «на глаз», видно, что бревно лежит не параллельно более-менее ровной земле — ну и начинали его вертеть, подлаживать На тот столбик, что ниже, ложилась толстая часть бревна, на тот, что повыше — тонкая.

Паша, оконный анкер (рамный дюбель) прекрасно заменяет шпильку, мы с сыном нижнюю обвязку из бруса крепили на анкера… Сверлили брус перовым сверлом диаметром 32 мм на глубину 40-50 мм, потом перфоратором через брус отверстие в бетоне, анкер, затягивали головкой с трещоточным ключом.

рамный дюбель

С такими штуками знаком, но та, вышеописанная история была во времена когда таких штук не продавали, не уверен что они для обычных людей производились вообще. А так — ну я предпочитаю всё ж что-то более банальное, помню когда мне надо было водрузить крыши на пеноблочные строения, я просто брал шпильки, нарезал их на подходящую длину (с запасом), приваривал к ним огрызок арматурины или еще какую-нибудь такую железку, заливал бетоном (там был эдакий сейсмопояс из армированного бетона по периметру наверху пеноблочной стены), из него эти шпильки потом торчали, а я просверливал брус по месту где они стоят и надевал на них, а дальше просто клал шайбу и привинчивал гайку.

В гусином домике у меня армирование сварено вообще тупо всем прямоугольником, и к нему приварены эти торчащие шпильки, а потом это залито бетоном. Арматуры, признаться, у меня было мало, а вот всевозможного стального хлама — много, помню даже распустил на это какую-то прямоугольную оснастку от выброшенного кем-то и грохнутого телевизора без кинескопа (слава богу его там не было, а то если разобьётся то стекла там адски острые).

Анкера помню использовал когда на одной работе надо было на стену присобачить антенну интернетную, там была то ли кирпичная, то ли бетонная (я даже не знаю, не я это здание строил) стена, но снаружи наглухо зашитая сайдингом, причем сайдинг отставал от неё на приличное расстояние. Ну и незадачливые монтажники подключали связь, тупо прикрутили антенну на этот сайдинг шурупами, проверили что всё работает и уехали, ну а антенна потом естественно завалилась и связь пропала, я поехал разбираться, ну и пришлось найти длинные-предлинные анкера, всверлиться через сайдинг в стену, вставить их и привернуть её.

В фундамент втыкать такие анкера я бы, наверное, всё же не рискнул, но это уже местные заморочки, цемент у меня иной раз идет не всегда идеально свежий, так себе, поэтому бетон может оказаться недостаточно прочным. Поэтому я если буду такое делать то со шпилькой, сваренной со всей металлической начинкой бетона, чтобы сидела там наглухо. А анкер я чет боюсь, как бы его не вытянуло, выкрошив вокруг недостаточно прочный бетон.

В прочем, пока деревянные строения я не строю, леплю всё из пеноблоков, не сказал бы, что они прям идеальны (особенно учитывая их б/у шность), но уж что есть из того и делаю, потом оштукатуриваю с двух сторон.

Оставалось у меня ни то ни сё 15х15 бруса, но я его пустил на компостный ящик 165х165 см, выделив его персонально под старую ботву из теплиц (очень уж муторно её сжигать, проще дождаться пока сгниёт а компост использовать где-нить в парковой зоне вне огорода).

Еще у меня остался 10х10 и 10х15 брус, немного, но пока я не решил, что из него буду делать. Летнюю кухню-коптильню всё же хочу абсолютно несгораемую, низ пеноблочный, а верх наверное буду делать всё ж из металла всё, стальные профили варить. Деревянную крышу не хочу, там внутри просто много разных печей планируется, следить за ними — а так будет всё несгораемое и можно будет в случае чего не караулить догорающий пустой кирпичный мангал или уже не топимую коптильню, тандыр и псевдоитальянскую печку. Я там много чего хочу налепить, место позволяет, и кирпича б/у у меня целая гора, причем именно красного печного в основном, даже шамотный есть, ну и немного обычного кирпича тоже.

Столбчатый фундамент из канализационных труб своими руками пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент из канализационных труб нашел широкое применение в частном строительстве. Мне несколько раз приходилось сооружать фундамент из труб ПВХ (или из полипропилена), и это был самый оперативный и бюджетный способ получить основание с отличными эксплуатационными характеристиками. Хочу напомнить, как такой фундамент устроен, какими свойствами обладает, в каком порядке сооружается.

Столбчатый фундамент для небольшой веранды
Источник ytimg.com

Где применяется технология

Изначально технология возведения фундамента из канализационных труб была разработана для сложных участков с высоким уровнем грунтовых вод или с низким промерзанием грунта. В таких условиях возведение сплошного основания, предполагающего рытье котлована или траншеи, затруднено и слишком затратно, если речь идет о небольших строениях.

Впоследствии успешная технология стала использоваться и на других грунтах; сегодня столбчатый фундамент выбирают в следующих случаях:

• Для сооружения легких построек. Это может быть баня, пристроенная к дому щитовая веранда или терраса, беседка, хозяйственный сарай.
• Для дачных и жилых домов малой этажности, со стенами из каркасных панелей, бруса или бревна.

Благодаря равномерному распределению нагрузки на почву фундамент получается устойчивым не только на участках с высоким водоносным слоем, но и в местах со сложным рельефом (например, на склоне).

Деревянная беседка на фундаменте из труб
Источник usamodelkina.ru

Особенности столбчатого фундамента

Основой любого столбчатого фундамента является некоторое количество опор (столбов). Технология сооружения предполагает изготовление опалубки для заливки опор. В частном строительстве распространено три способа изготовления опорных столбов для легких построек:

• Из рубероида (толя, стеклоизола, линолеума). Самый бюджетный, но и одновременно самый непрактичный вариант. У рубероида низкая прочность на разрыв, из-за чего стенки опалубки с легкостью рвутся и деформируются. В результате трамбовка основы затрудняется, а вы получаете опоры разной толщины, и нагрузка будет распределяться неравномерно.
• Из асбестовых труб. Плюсом такой опалубки является прочность: она хорошо держит форму, но на этом ее преимущества заканчиваются. Она обходится дороже рубероида и является источником опасной для здоровья асбестовой пыли.

Фундамент из асбестовых труб
Источник svaicenter.ru

• Из пластиковых труб. Для заливки подходят оранжевые (рыжие) канализационные трубы. На мой взгляд, фундамент из пластиковых труб будет оптимальным из трех вариантом; пластиковая несъемная опалубка получается крепкой, бюджетной и практичной.

Канализационные трубы оранжевого цвета предназначены для внешней канализации. Они изготавливаются из полипропилена, поэтому обладают большой жесткостью и способны выдерживать значительные нагрузки (оранжевая труба не деформируется, даже если по ней пройтись).

Технология изготовления фундамента состоит из нескольких шагов. В грунте бурят скважины, устанавливают в них трубы и заливают бетонной смесью. Габариты труб выбирают, исходя из местных условий; чтобы получить более прочную конструкцию, в каждую опору закладывают армирующий каркас. Сверху в центре каждой опоры устанавливают шпильку, к которой в дальнейшем будет крепиться обвязка.

О конструкции

Столбчатый фундамент – это некоторое количество точечных опор, погруженных в грунт. Их взаимное расположение (расстояние между соседними элементами и порядок) определяется весом строения, то есть той нагрузкой, которую оно создает.

Трубы-ПВХ достаточно жесткие для установки в грунт
Источник rupec.ru

Среднее расстояние между соседними опорами лежит в промежутке 1-3 м. Для легкой постройки столбы закладывают по периметру; этого достаточно, чтобы нагрузка от стен могла равномерно перераспределиться на грунт. Если строение более тяжелое, столбы вкапывают по всей площади.

Готовые элементы-опоры соединяют в единую конструкцию двумя способами: укладывают на столбы ж/б плиту или монтируют по периметру раму-обвязку. Столбчатый фундамент может формироваться разным по высоте:

• Глубоко заглубленный (более 1,5 м). Закладывается на глубину промерзания; преимущество заключается в том, что постройка не продувается под полом, что положительно сказывается на теплосбережении.
• Мелко заглубленный. Ростверк находится на уровне грунта.
• Незаглубленный (до 0,5 м). Постройка располагается на некотором расстоянии от грунта, что может быть оправдано на подтопляемых территориях, но требует более тщательного просчета нагрузок.

Незаглубленный фундамент для дачного домика
Источник ytimg.com

Плюсы и минусы

У возведения столбчатого фундамента из пластиковых труб имеются следующие преимущества:

• Экономия. Вы экономите двумя способами: уменьшаете бюджет на приобретение материалов и возводите опорные столбы собственными силами, без привлечения сторонней помощи и техники.
• Практичность. Трубы не только доступны по цене, но и представлены широким ассортиментом типоразмеров. Вы всегда сможете подобрать изделия нужного диаметра.
• Надежность. Фундамент характеризуется отличными эксплуатационными свойствами: прочностью, морозоустойчивостью, высокой сопротивляемостью давлению грунта. Качество не пострадает, если постройка будет легкой.
• Быстрота сооружения. Земляные работы сведены к минимуму; трубы имеют небольшой вес, их легко разрезать на отрезки нужной длины.

Нельзя игнорировать слабые стороны подобного строительства:

• Фундамент выдержит строго ограниченную нагрузку.
• Если хотя бы одна опора сдвинется (просядет, наклонится или разрушится), возникнет угроза деформации всего строения.

Выбор диаметра зависит от размера постройки
Источник ytimg.com

Что понадобится для строительства

Перед началом работ необходимо закупить строительные материалы и проверить наличие нужных инструментов. При сооружении свай из канализационных пластиковых труб не обойтись без следующего инструментария:

• Штыковая, совковая лопата, земляной бур.
• Болгарка или ножовка для резки и выравнивания вкопанных труб по высоте.
• Бетономешалка или строительный миксер, или емкость для замешивания раствора, ведро, мастерок.
• Уровень, рулетка, колышки и шнурок, молоток, маркер или скотч.

Необходимо запастись следующими материалами:

• Пластиковые трубы нужного типа и количества. Диаметр труб выбирают в зависимости от типа грунта, нагрузки и глубины заложения столба (существуют таблицы, связывающие эти параметры). В среднем это 110-180 мм.
• Цемент марок М500 или М400.
• Песок, мелкий щебень.
• Арматурные пруты (длина на 0,5 м больше длины трубы, сечение 10-12 мм). Внутрь каждого столба перед заливкой опускают конструкцию, связанную из 3-4 прутьев. Потребуется проволока для вязания, а также анкерные болты или пластины.
• Для разметки нужны колья (можно изготовить из деревянных брусков).

Правильность установки контролируется разметкой
Источник ytimg.com

О фундаменте из труб ПВХ для веранды в следующем видео:

Строительство

В фундаменте из канализационных труб 110 (или более) мм прочность опор зависит от прочности бетонного наполнения; металлическая арматура увеличивает несущую способность основания. Строительные работы ведутся в следующей последовательности:

• Готовят основание. Площадку очищают от мусора (выравнивать не обязательно), можно снять верхний слой грунта. Размечают места установки столбов.
• Бурят скважины, используя ручной бур. Диаметр скважины должен немного (на 5 см) превышать сечение трубы, это упростит ее выравнивание.
• На дно (его можно немного увеличить лопатой) засыпают подушку из пгс или щебенки с песком, достаточно 15 см.
• Трубы расставляют по скважинам, выравнивают, делают обсыпку с внешней стороны мелким гравием или щебенкой, заливают цементным раствором.
• Выполняют армирование. В каждую трубу опускают каркас, связанный из 3-4 прутьев.
• Заливают раствор. Если в дальнейшем будет использоваться цементный ростверк, прутья должны выступать над поверхностью опор. Если ростверк будет деревянным, используют анкерный болт или пластину.

Готовый фундамент под деревянную обвязку
Источник ytimg.com

О разметке и фундаменте из труб ПВХ своими руками в следующем видео:

Как сделать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

В настоящее время для возведения дачного, загородного дома, сопутствующих построек применяются разные типы фундаментных оснований. Они различаются по конструкции, сложности обустройства, материальным расходам. Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками сооружается при невысоких денежных затратах. Это экономичный вид фундаментного основания, который весьма популярен сегодня среди застройщиков.

Особенности столбчатого фундамента из пластиковых труб

Подобная фундаментная основа изготовлена из нескольких размещенных по вертикали свай большой длины. Они предназначены для пер??дачи нагрузки от сооружения на почву. В этом и состоит ключевое отличие от ленточных, плитных оснований, распределяющих вес дома равномерно по всей площади грунта.

Столбы не являются изолированными. Они соединены в единую конструкцию посредством ростверка. Ростверк — размещенная по горизонтали рама/плита, которая монтирована на углубленные в землю опоры и закреплена на них.

Преимущества и недостатки фундамента из пластиковых труб

Фундамент из пластиковых труб располагает такими плюсами:

1. Экономичность.
2. Быстрый монтаж.
3. Простое обустройство.

К недостаткам возможно причислить небольшой эксплуатационный период. Без капремонта столбчатый фундамент прослужит только 60 лет. Также на подобном основании нельзя сооружать здания с массивными кирпичными/бетонными стенами и дома с подвалом.

Стоимость строительства

Чтобы узнать, в какую приблизительно сумму обойдется монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб, посмотрите на примерные расценки на самое необходимое:

Для каких построек можно использовать фундамент из пластиковых труб

Столбчатый фундамент из труб ПВХ предназначается для возведения таких построек:

• дома, которые сделаны из бруса либо оцилиндрованных бревен;
• дома, возведенные по каркасной технологии;
• небольшие сооружения (гаражные помещения, хозяйственные постройки, веранды, стеновые поверхности которых сделаны из облегченных стройматериалов: блоков пенобетона и газосиликата).

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы монтировать столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками, используйте такой инструментарий:

• шанцевый инструмент (кирки, лопаты);
• молоток;
• гвоздодер;
• пила;
• болгарка;
• измерительная лента;
• ручное устройство для трамбования;
• электродрель;
• комплект сверлильных приспособлений;
• сварочный инвертор;
• бетономешалка.

Из материалов понадобятся:

• доски толщиной 2.5 и 4.5 см;
• гвозди длиной 5 и 10 см;
• щебенка фракций 1, 3, 6 см;
• песок;
• цемент М400 либо М500;
• строительный вибратор;
• арматура из стали либо стеклопластика диаметром 1 см;
• вязальная проволока;
• швеллер в виде буквы «П» из железа, внутренний размер которого на 7-8 мм превышает ширину расположенного внизу бруса.

Какие трубы подойдут для фундамента и сколько их нужно

Для сооружения столбчатого фундаментного основания применяются канализационные трубы из ПВХ. Они могут быть серого и оранжевого цвета. Серые изделия предназначаются для обустройства коммуникационной сети внутри дома. Они располагают малым эксплуатационным периодом. Оранжевые трубы применяются для монтажа внешней канализационной системы.

Они располагают высокими прочностными показателями.

Большая часть опор устанавливается под местами, где пересекаются стены, то есть на углах. Дистанция между ними должна составлять 1-3 м (зависит от нагрузки). В местах, где запланировано бурение скважин, устанавливаются особые маячки.

Подготовительные работы

Монтаж фундаментной основы должен предваряться работами, направленными на то, чтобы подготовить грунт. Его не нужно разравнивать, необходимо только почистить грунт от мусора, растений. Нужно удалить верхний слой грунта, чтобы исключить появление растений под возведенным домом.

После этого осуществляется разметка, которую необходимо выполнять максимально точно. Опоры должны размещаться не только по углам дома, но и под его несущими стенами, а также по линиям перегородок. Также опоры нужно установить под частями дома, имеющими большой вес (печка, котел).

Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками: технология изготовления

Пошаговая инструкция по монтажу столбчатого фундамента из труб ПВХ своими руками включает в себя 2 этапа.

Бурение скважин и установка свай

1. Проделайте скважины посредством бура соответственно с разметкой. Глубина скважин должна быть ниже уровня замерзания грунта на 250 мм, а ширина должна превышать диаметр трубных изделий на 70 мм. Нельзя бурить сразу все скважины, так как могут произойти обвалы.
2. Посредством лопаты либо особой насадки для бура расширьте каждую скважину (высота расширения — 250 мм, диаметр — 120 мм).
3. Сделайте в низу скважин песчано-гравийную подушку толщиной 200 мм.
4. Установите опоры так, чтобы их поверхность как можно сильнее совпала с нижней плоскостью ростверка.
5. Посредством уровня проставьте на опорах отметки, указывающие на размещение нижней плоскости ростверка. Если нужно, обрежьте столб?? соответственно с разметкой.
6. Используя уровень, выполните проверку вертикальности каждого столба. После этого закрепите их.

Бетонирование труб

Здесь работы выполняются по такому алгоритму:

1. Залейте по 20 л бетонного раствора в полость труб. После этого поднимите каждую трубу на 200 мм. Раствор, растекшийся по расширениям, сформирует пятку. Свободное пространство около столбов засыпьте землей и хорошо утрамбуйте.
2. Установите в трубы сделанные посредством сварки арматурные каркасы. Край каркаса должен выступать над трубой на 250 мм (если будет монтироваться ростверк из железобетона). Если связка будет выполняться при помощи древесины, арматуру нужно монтировать ниже края трубных изделий на 60 мм.
3. Заливать раствор требуется порционно, тщательно утрамбовывая каждый слой посредством строительного вибра??ора либо прутка. Используя пруток, будьте осторожны, так как он может повредить пластиковые опоры.
4. Лейте бетон, пока он полностью не заполнит полости.
5. Осуществите утрамбовку бетона, вставьте в полость каждой трубы шпильку диаметром 11 мм (если будет устанавливаться ростверк из древесины). Чтобы бетон не пересох, на поверхность опор нужно положить сырые опилки и закрыть их полиэтиленовой пленкой до тех пор, пока раствор полностью не застынет.

Возможные ошибки при изготовлении фундамента, способы их иборьбы

Если во время строительства вы нарушили технологию монтажа фундамента, могут возникнуть отрицательные последствия. Так, недостоверные данные о весе здания и малое число опор могут спровоцировать нарушение целостности стеновых поверхностей. Потребуется выполнять укрепление каждого столба.

Если сваи провалились, сделайте под ними подкоп и обустройте ленточное основание. Также можно скрепить все сваи друг с другом при помощи арматуры, предварительно подняв их на нужную высоту.

Самостоятельно обустраивать столбчатый фундамент для каркасного дома не так уж и просто, особенно если вы не имеете большого опыта в строительстве. Лучше обратиться к специалистам, которые знают свое дело и качественно выполнят порученную им работу. Обратившись в нашу компанию, вы сэкономите не только свои силы, но и время. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночную, так что воспользоваться нашей помощью может практически каждый владелец земельного участка.