Пошаговая инструкция по кладке первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент начинается с подготовки основания: необходимо удостовериться, что фундамент очищен от мусора и выровнен по уровню. Затем устанавливается гидроизоляция, чтобы предотвратить впитывание влаги в газобетон. После этого на слой раствора укладывается первый ряд блоков, следует контролировать горизонтальность и вертикальность расположения каждого блока с помощью уровня и отвеса.

При укладке важно оставлять швы между блоками, чтобы обеспечить хорошую сцепляемость с раствором и повышенную прочность конструкции. Каждый уложенный блок нужно слегка прижать и проверить на линии, а при необходимости подкорректировать его положение. После завершения первого ряда необходимо дать раствору время на первоначальное отвердение, чтобы обеспечить надежную основу для следующих рядов.

Кладка первого ряда газобетона на фундамент

Фундамент

Правильная укладка нижнего ряда газобетонных блоков — это основа надежной конструкции здания. Легкость работы с крупноразмерным материалом позволяет произвести сооружение стен своими руками. Зная технологию как правильно класть блоки газобетона на фундамент, получится добиться хороших результатов.

Преимущества газобетона

Газобетонные блоки чаще всего применяются в качестве материала для возведения стен дома своими руками. Это обусловлено сочетанием доступной стоимости и отличных эксплуатационных показателей.

• паропроницаемость сравнима с древесиной;
• отличные показатели теплоизоляции;
• прочность;
• стройматериал является негорючим;
• хорошая звукоизоляция;
• повышенная несущая способность;
• легкость материала;
• продолжительное время эксплуатации;
• экологическая чистота (в составе нет вредных примесей);
• удобство обработки;
• точные геометрические формы.

Перед тем как рассматривать укладку первого ряда газобетонных блоков, нужно определить основные критерии выбора материала. В этом случае важны такие характеристики, как теплопроводность и надежность. Для кладки блоков малоэтажного дома обычно выбираются изделия с прочностными характеристиками В-2. Для сооружения конструкции из 2-х и больше этажей требуется применение газосиликатных кирпичей В 2.5-3.5.

Определившись с конструкцией здания, перед установкой первого ряда блоков нужно рассчитать толщину стен, учитывая теплопроводность материала. Толщина несущих конструкций одноэтажного дома обязана составлять не менее 250 мм, для двухэтажного дома — не меньше 300 мм.

Во время кладки блоков на фундамент делаются швы примерно 4 мм. Так можно не допустить образования мостиков холода, сохраняя при этом отличные теплоизоляционные свойства материала. Создать тонкий шов позволяют специальные клеи.

Варианты обустройства фундамента под газоблочный дом

Для дома из газобетона используются основания разных видов:

• Свайно-ростверковые. В основе находятся металлические или бетонные сваи, которые скреплены с помощью монолитных ростверков.
• Плитные. Для плитных фундаментов с ребрами жесткости использование технологии кладки газоблока позволяет создать прочную конструкцию. При этом производится армирование плиты по всему контуру. Ребра основания обязаны совпадать с высотой цокольного этажа.
• Ленточные. Это распространенный вариант, выбирается благодаря своей высокой прочности. Заглубление должно производиться ниже глубины промерзания земли. Перед укладкой первого ряда газобетона на ленточный фундамент по контуру выполняется армирование и бетонирование. После организуется дренажный и гидроизоляционный слой.

Одно из качеств пористого материала — хорошее поглощение воды. Чтобы несущие стенки не впитывали влагу с нижней части основания, необходимо перед тем как класть первый ряд, создать гидроизоляционный слой для фундамента. Цокольный этаж лучше всего сооружать высотой до 500 мм. Так можно защитить блоки от промокания во время дождей и таяния снежного покрова.

Особенности гидроизоляции

Перед тем как класть блоки на фундамент, нужно на участках контакта материала с влажным основанием организовать надежный гидроизоляционный слой, в противном случае блоки намокнут и потеряют теплоизоляционные свойства. Защищают материал от промокания при помощи битумным составов, пришедших на смену рубероидным листам.

Для гидроизоляции основания чаще всего применяется гидроизол — рулонное полотно на основе стеклоткани, которое имеет битумную пропитку. Полоску приклеивают по размеру основы стенки при помощи мастики либо за счет нагревания материала газовой лампой.

Как укладывать первый ряд газобетонных блоков

Правильная технология укладки подразумевает проведение нескольких этапов.

Подготовительные мероприятия

Укладка газобетонных блоков производится с помощью специальных инструментов, в частности понадобятся кельма, пилка по газобетону, киянка, терка, мастерок, штроборез.

Прежде чем начать кладку газобетона на клеевой состав, нужно определить, какой угол основания вышел наиболее высоким. Здесь сможет помочь водный уровень. Именно с этого угла следует начинать укладку блоков. Но уложить блоки на основание можно лишь в том случае, если разница высот между углами составляет не более 2 см.

Разметка

Один из основных этапов, от его проведения будет зависеть, насколько ровной получится кладка первого ряда газобетона. Разметка должна выполняться с помощью лазерного нивелира. Кладка первого ряда газобетона производится с соблюдением четкой горизонтальности уровня

Подготовка раствора

Первый ряд газобетона укладывается на фундамент с помощью песчано-цементного раствора. Клей в этом случае использовать необязательно. Положить блоки можно на смесь, приготовленную по классической технологии. Для нее используют 3 части песка и 1 часть цемента. Ингредиенты перемешивают, после в них добавляют воду.

Начало укладки

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

1. Вначале нужно выровнять основание. Чтобы убрать неровности, можно использовать терку или перфоратор.
2. Далее определяют самый высокий угол, где и укладывают первый блок. Его следует проверить относительно горизонтальности, а затем уложить еще три блока для маяков в оставшихся углах. Выравнивать их высоту можно с помощью раствора и киянки.
3. Когда блоки на наружных углах стен установлены, между ними нужно натянуть веревку. Если длина стены свыше 10 м, посередине кладут дополнительный газобетонный кирпич. Выравниванием ряда занимаются с помощью протянутого шнура.
4. Чтобы проконтролировать правильность укладки блоков, обязательно нужно измерить диагонали. Для чего при помощи рулетки меряют расстояние между углами. Полученные показатели обязаны быть одинаковыми.
5. Высота рядом установленных газоблоков во время кладки первого ряда должна быть одинаковой, перепады совершенно недопустимы. Для проверки применяется строительный уровень. В качестве выравнивающего слоя можно дополнительно подкладывать или убирать клеящий состав. Допускается устранение неровных участков помощью терки, но после этой процедуры блоки необходимо в обязательном порядке почистить от пыли.
6. По технологии укладки блоков клеящий состав наносится на торцы гладких поверхностей. Если используются пазогребневые блоки, то раствор следует наносить так, как на рисунке ниже.
7. Чтобы замешать раствор, потребуется чистая тара. В воду, с учетом рекомендаций изготовителя, засыпают сухой состав. После смесь перемешивается, пока не получится однородная консистенция, для чего можно использовать электродрель с насадкой миксер.
8. Окончив укладку первого ряда газобетона, нужно выждать около 5 часов до момента, пока смесь схватится. Далее продолжают сооружение дома.

Армирование

По причине низкой стойкости к деформации при подвижках основания или сезонном пучении в стенах из газобетонных блоков часто появляются трещины. Не допустить этих неприятностей помогает армирование.

Для этого лучше всего выбирать арматуру, которая имеет рифленую поверхность. Прутья рекомендуется использовать диаметром 10–12 мм. Для усиления стоит приобретать металлическую арматуру, которая имеет класс А-3. Во время укладки блоков шириной от 25 см необходимо использовать 2 прута. Стены толщиной 15–20 см армируются в один ряд.

Для сохранности установленного размера шва прутья кладут в предварительно сделанные штробы. Для пробивания канав используется штроборез, но можно все выполнить и вручную. Штробу в обязательном порядке необходимо почистить щеткой от пыли.

Стальные прутья устанавливаются в бороздах и утапливаются в клеящем составе, который позволяет защитить металл от коррозийных процессов.

Установить ровно армировочную полосу по всей длине нижнего ряда газовых блоков сложно. Чтобы добиться наилучших результатов, лучше всего подготовить шаблон: прикрепить простую доску необходимой ширины к материалу. Если нужно выполнять работы с большими объемами, то можно воспользоваться болгаркой с кругами по бетону.

На углах стен бороздки нужно сделать с закруглением. Прежде чем класть арматуру, прутки необходимо выгнуть под таким же углом. Части прутьев крепятся между собой способом перекрытия окончаний на 35 см. Канавы с уложенным армированием требуется наполнить клеевым составом и выждать до полного высыхания.

Во время сооружения зданий армирование нижнего ряда в определенных ситуациях пропускают для экономии средств. Но профессиональные строители настаивают на соблюдении технологического процесса монтажа газоблоков. Иначе можно в дальнейшем столкнуться с трещинами и иными неприятностями.

Правильный подход к начальной укладке блоков из газобетона является залогом надежности постройки в дальнейшем.

Видео по теме

Как класть газобетонные блоки: технологии и инструменты

Распространение газобетона сделало каменную кладку доступным видом работ не только для профессионалов, но и для самостройщиков. В этой статье рассмотрим, как самостоятельно возвести стену из газоблока.

Используемые инструменты

• Кельма – основной инструмент каменщика, используется для нанесения раствора на блоки.
• Зубчатым шпателем снимают излишки клея. Ширина полотна должна соответствовать ширине блока, чтобы не делать лишних движений. Зубья подбирают в зависимости от качества блоков: 4 мм – для ровных блоков, 8 мм – для изделий с большими отклонениями по геометрии.

• Кельма для газобетона (каретка) – этот специализированный инструмент имеет вместительный ковш с зубом. Приспособление позволяет заливать раствор на блоки и сразу снимать излишки. Каретка является альтернативой кельме и гребенке.
• Ножовка по газобетону отличается от обычной крупными редкими зубьями, инструмент служит для распиловки блоков с наименьшим количеством повреждений.

• Шаблон в виде уголка не является обязательным приспособлением. Он позволяет сделать ровный распил под прямым углом.
• Щетка или веник. Механическая обработка газобетона приводит к появлению большого количества пыли. Мелкие частицы ухудшают адгезию между клеем и блоками, поэтому перед нанесением раствора нужно почистить поверхность камней.
• Терка — это рубанок для газобетона, на рабочей стороне которого располагаются разнонаправленные зубья. Этот инструмент используют для удаления неровностей на блоках.

• Резиновая киянка помогает выполнить подгонку и усадку блоков на раствор без повреждений.

Для газобетонных блоков можно использовать только киянку с резиновым набалдашником. Деревянные и стальные бойки будут оставлять вмятины.

• Пузырьковый уровень – измерительный прибор для проверки горизонтальных и вертикальных плоскостей между соседними блоками.
• Гидравлический или лазерный уровень (нивелир). Группа измерительных приборов, которые позволяют выставить объекты на одном уровне на большом расстоянии друг от друга.
• Штроборез – приспособление для создания углублений в блоках под укладку арматурных прутков.
• Шнурка – веревка для создания обноски по периметру дома. Её натягивают между крайними блоками, чтобы не нарушать общую геометрию стен.
• Перфоратор с насадкой для замешивания строительных смесей.

Необходимые материалы

Выбор материалов определяется проектом и может отличаться в зависимости от выбранного технического решения.

Блоки

• Рядовые газобетонные блоки. Их приобретают в соответствии с проектной документацией строения по толщине стен. Рядовой блок может иметь ровные торцы или с системой стыковки паз-гребень, паз-паз или паз-плоскость.
• U-образные (лотковые) блоки закупаются, если это предусмотрено проектом. Такие изделия используют в качестве перемычек для дверных и оконных проемов, а также под заливку армопоясов при формировании последнего ряда.

Армопояс – это разговорное называние железобетонного обвязочного элемента, который внедряется в конструкцию дома для компенсации сильных растягивающих и сжимающих нагрузок. Монолитный ряд обычно заливают под перекрытия или кровлю.

• Брусковые перемычки из газобетона, как и U-блоки, могут использоваться в оконных и дверных проемах, если это предусмотрено проектом.

Клеевой раствор

Клей для кладки – самая распространенная разновидность вяжущего для работ с газоблоком. Он изготавливается на основе минеральных компонентов и поставляется в сухом виде. Толщина шва при кладке на клей должна составлять 1 – 3 мм.

Также существует альтернативный способ укладки блоков на клей-пену. Баллоны с полиуретаном не занимают много места и просты в использовании даже для людей без специальных навыков каменщика.

Цементно-песчаная смесь

ЦПС при кладке газобетонных блоков обычно используется только под первый ряд. Раствор делают из готовой смеси или самостоятельно подбирают нужное соотношение песка и цемента. Толщина шва должна быть не меньше 10 мм.

Укладка всех рядов на ЦПС допускается, но такой способ не пользуется популярностью из-за утолщения швов, что приводит к увеличению расходов на раствор. К тому же кладка с более толстыми швами обладает меньшей прочностью. Технология укладки на цементный раствор оправдывает себя, если кривизна блоков не позволяет использовать клей.

Подготовительные работы

Перед началом кладки следует подготовить все инструменты и материалы. Также необходимо убрать строительный мусор и тщательно подмести поверхность фундамента.

Замешивание смеси

Клей сохраняет рабочее состояние в течение 20 – 30 минут, поэтому раствор готовят небольшими порциями. Также для первого ряда не потребуется цементно-песчаная смесь (1 к 4 или 1 к 3), её замешивают в отдельной таре или бетономешалке в зависимости от объемов.

• В бетоносмеситель залить небольшое количество воды, добавить пластификатор и начать перемешивание.
• Засыпать 2 части песка.
• Добавить 1 часть цемент, дождаться перемешивания.
• Внести оставшиеся 2 части песка. На этом этапе раствор должен быть сухим.
• До нужной консистенции довести смесь с помощью воды.

Если используется готовая смесь, то эти этапы пропускаем – засыпаем раствор в воду и перемешиваем до консистенции густой сметаны. Если раствор слишком сухой, то добавляем еще воды.

Сухие смеси рекомендуется добавлять в воду, а не наоборот, чтобы не появлялось комьев.

К приготовлению клея следует приступать только после установки угловых блоков, чтобы раствор не успел застыть. Для этого в емкость с водой засыпаем сухой состав и размешиваем его с помощью строительного миксера.

Разметка

На этом этапе надо проверить соответствие геометрических параметров фундамента проектным положениям. Также следует оценить горизонтальность основания.

• Отклонение менее 20 мм считается нормальным, оно выравнивается с помощью цементно-песчаного раствора слоем (10 – 30 мм).
• Перепад 20 – 40 мм — в этом случае потребуется слой раствора 30 – 50 мм и армирование кладочной сеткой.
• Нарушения свыше 40 мм формально уже является браком, поэтому для устранения недочетов можно обратиться к тем, кто выполнял работы по фундаменту. Для выравнивания требуется подливка бетона.

Для проверки горизонтальности фундамента используйте лазерный построитель, нивелир или гидравлический уровень.

На этапе разметки нужно сделать обноску фундамента, чтобы уточнить габариты постройки и проверить их соответствие проектным. Для этого с помощью колышков закрепляем шнурку на углах и проверяем диагональ будущего здания.

Гидроизоляция

По нормативу СП 15.13330.2011 «Каменные и армокаменные конструкции» под первым рядом кладки должна располагаться отсечная гидроизоляция. Этот слой не дает влаге от фундамента подниматься по стенам из-за капиллярного подсоса. В качестве гидроизоляции можно использовать следующие материалы.

• Самоклеящееся полотно на основе битума. Этот материал специально делают для отсечной гидроизоляции, поэтому он поставляет в рулонах небольшой ширины.
• Наплавляемая битумная гидроизоляция для кровель требуют разогрева при помощи горелки.
• Цементные гидроизоляции намазываются на бетонное основание.

Пошаговая инструкция кладки

По углам фундамента раскладываем блоки. Начинать работы следует от самого поднятой части основания. Для этого нам потребуется цементно-песчаная смесь, клей лучше замешать позже. Предварительно надо уточнить места расположения дверных проемов.

Первый ряд

Перед укладкой блоки нужно очистить щеткой от мелкой пыли, чтобы улучшить адгезию. Также мусор мог попасть и на гидроизоляцию, поэтому её надо подмести.

• Укладку начинаем с самой высокой точки. Для этого убираем блок и на поверхность ровным слоем кельмой наносим раствор. Камень усаживаем и выравниваем легкими ударами киянки. На этом этапе важно обращать внимание на расположение блока относительно вертикальной линии фундамента. Проверяем себя пузырьковым уровнем.

В зависимости от проектного решения вертикаль стены может совпадать с фундаментом, но это не всегда так. В некоторых случаях ее свешивают или задвигают, чтобы сформировать полку под отделку или утеплитель.

• Переходим к следующему углу и там проделываем то же самое. После этого между блоками натягиваем причалку. Для этого веревку можно саморезом или гвоздем закрепить на верхней части блоков. С помощью нивелира выравниваем блоки друг относительно друга, корректируем положение киянкой.
• Когда между всеми углами натянута причалка, можно развести минеральный клей и приступать к укладке первого ряда. На основание выкладывается раствор из ЦПС.
• На торцы блока кельмой наносится минеральный клей, излишки удаляются гребенкой.
• Блоки усаживают с помощью киянки, горизонтали и вертикали относительно соседних блоков проверяются с помощью пузырькового уровня.
• При необходимости камни пилят ножовкой, для этого удобно использовать угловой шаблон, который позволяет получить ровный вертикальный срез.

На этом этапе закладывают перегородки. Ненесущие стены связывают с коробкой дома гибкими связями, несущие — перевязывают кладкой.

Последующие ряды

• Первый ряд нужно подготовить к дальнейшим работам. Для этого теркой выравнивается поверхность блоков. Особое внимание следует уделить стыкам, так как там может образоваться «зуб», возвышение, которые будет передавать напряжение на верхний ряд.
• Выполняем армирование первого ряда.
• Укладка второго и всех последующих рядов тоже начинается с углов, только выбирается другое направление для первого блока. Благодаря этому верхний блок перевязывает вертикальный шов нижнего ряда.
• Цементно-песчаный раствор больше не используется, на постельную и тычковую плоскости наносим минеральный клей. При этом убираем лишний раствор шпателем-гребенкой, чтобы шов получался не толще 3 мм.
• В каждом последующем ряду блоки должны идти со смещением минимум на 20 см относительно предыдущего.
• С четвертого ряда обычно начинают формировать оконные проемы. Этот уровень тоже армируют.

Дверные и оконные проемы

Основная сложность при формировании окон и деверей состоит в устройстве перемычки. Расчет должен быть осуществлен еще на стадии проектирования. Если на перемычку будут воздействовать нагрузки от перекрытий или кровли, то она считается несущей. Конструкция, на которую опирается только кладка, рассчитывается как ненесущая. Рассмотрим основные решения, которые могут быть использованы в газобетонной стене.

Монолитная железобетонная балка. На деревянных опорах над проемами ставят несъемную или съемную опалубку. В ней собираются арматурный каркас и заливают бетоном. В качестве несъемной опалубки используют U-блоки.

Готовая балка из газобетона или железобетона – это цельный элемент, который укладывают в проем. Газобетонный брусок легче, его можно монтировать без вспомогательной техники.

Перемычки из кладки делают в случае отсутствия серьезных нагрузок. Кладку собирают на деревянных опорах, которые снимают после высыхания раствора. Дополнительно такие перемычки можно армировать сверху или снизу. Также есть вариант, когда блоки прикрепляют к верхнему ряду стальными нагелями.

Зона опирания на кладку для несущей перемычки должны быть не меньше 200 мм, для ненесущей – не меньше 100 мм.

Армирование

Разберем подробнее процедуру армирования.

• Штроборезом вырезают продольные выемки в блоках. Их количество зависит от ширины стены: меньше 200 мм – одна, больше 200 мм – две. Расстояние до краев блока от углубления должно быть не меньше 50 мм.
• Штробы очищают от мелкой взвеси щеткой и заполняют минеральным клеем.
• В выемки закладывают арматуру периодического профиля сечения (диаметр от 8 мм).

• На углах арматура должна изгибаться, стык в этих местах не допускается. Соединение двух прутков должно попадать на центральную часть блока, два конца связывают между собой проволокой.
• Арматуру утапливают в штробе, излишки раствора удаляют так, чтобы поверхность ряда была ровной.

Армированию подлежит следующие ряды: первый, под оконными проемами, над перемычками, каждый четвертый в глухих простенках, на уровне мауэрлата и обрез кровли.

Последний ряд

Последние уровни кладки обычно служат опорой для кровли или перекрытий, поэтому там располагают монолитный обвязочный пояс. Он должен распределять нагрузки, чтобы на отдельных участках стены не возникло локальных напряжений.

Обвязочный пояс заливают в съемную или несъемную опалубку. В роли последней может выступать ряд из лотковых блоков. У них имеется выемка, куда укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Распространенные ошибки

• Отсутствие отсечной гидроизоляции под первым рядом кладки приводит к капиллярному подсосу влаги от фундамента.

Часто вместо гидроизоляции под первый ряд делают пояс из кирпича. Керамика лучше поднимает влагу, чем газобетон, поэтому в этом нет смысла.

• Плохая очистка блоков от пыли и мусора перед укладкой ухудшает адгезию между рядами.
• Не шлифуют стыки теркой блоков перед укладкой следующего ряда. Неравномерность шва может приводить к локальным напряжениям и трещинам.
• Устройство перемычки без расчета приводит к появлению конструкций с избыточной или недостаточной прочностью.
• Стык двух частей арматуры на угловом блоке.
• Нарушения перевязки – появление сквозных вертикальных швов при стыковке перегородок, углов или рядов кладки.
• Отсутствие обвязочного железобетонного пояса под перекрытиями или кровлей может приводить к появлению трещин.