Как бетонировать ленточный фундамент для забора

Чтобы бетонировать ленточный фундамент для забора, необходимо сначала выкопать траншею нужной глубины и ширины, учитывая тип почвы и высоту забора. Затем укладывается подушка из песка и щебня, после чего устанавливаются арматурные связи для повышения прочности. Правильное выравнивание и укладка опалубки обеспечат четкие формы и стабильность фундамента.

При приготовлении бетона важно тщательно соблюдать пропорции цемента, песка и щебня, добавляя воду до получения однородной массы. После заливки бетона необходимо обеспечить его равномерное увлажнение в первые дни для достижения максимальной прочности. В течение нескольких недель важно следить за процессом твердения, избегая резких перепадов температур и прямых солнечных лучей.

Пошаговая инструкция: как сделать ленточный фундамент для забора своими руками

В некоторых случаях строительство ленточного фундамента для забора становится лучшим решением, даже если он сравнительно лёгкий — например, сделанный из профнастила. В этой статье мы расскажем, как поэтапно залить фундамент из бетона, и в чём вообще заключаются их преимущества по сравнению со столбами и сваями.

В каких ситуациях лучше остановиться на ленточном фундаменте?

участок находится неподалёку от шоссе или железной дороги, что приводит к вибрациям, которые, в свою очередь, могут подкосить забор из-за смещения грунта;
грунт склонен к сезонным промерзаниям, из-за которых уровень его постоянно изменяется при повышении и понижении температур;
территория располагается на продуваемой площади, в местности, где характерны сильные порывистые ветра, а сам забор является сплошным — то есть, с высоким уровнем парусности.

Продуманный фундамент должен соответствовать особенностям рельефа и почвы, климату, весу самого ограждения. Например, для капитальных кирпичных конструкций столбы не подойдут, нужно такое же капитальное и мощное основание, которое выдержит вес забора.

Что представляет из себя ленточный фундамент? Это монолитная железобетонная конструкция, которая прокладывается по периметру всего ограждения. Обычно он залегает в глубину от 40 см и больше.

Преимущества и недостатки ленточных фундаментов под забор

Плюсы и минусы конструкции проистекают из её особенностей.

Преимуществами можно назвать следующие характеристики ограждения:

подойдут для установки действительно тяжёлых заборов: из кованого металла, кирпича, железобетона;
обеспечат тотальную защиту территории как от непрошенного вторжения, так и от порывов ветра и осадков;
впишутся в ландшафтный дизайн — как правило, ограждения на бетонном фундаменте выглядят презентабельно и солидно.

Если говорить о недостатках, то они — следующие:

трудоёмкость и монотонность строительства ленточного фундамента своими руками, особенно если копать траншею предстоит вручную;
опасность растрескивания из-за чрезмерно подвижной почвы. Трещины в бетоне приведут к перекосу ограждения, именно поэтому предварительная оценка грунта так важна.

Стоимость готовой постройки варьируется. Сэкономить можно, оканчивая конструкцию на уровне грунта, или построив несколько монолитных и глубоких столбов, соединённых ригелем. Технически, второй вариант не является монолитным ленточным фундаментом, но он подойдёт для большинства стандартных заборов из профнастила в центральной и средней полосе.

Виды ленточных фундаментов для забора

Конструкции бывают разными, в зависимости от многих переменных: от выделенного на строительство бюджета до характеристик грунта. В первую очередь, фундаменты можно классифицировать по глубине залегания:

мелкозаглубленные уходят в грунт на глубину до 40 см. Они подойдут для лёгких заборов, например, из профнастила, и для сравнительно крепкой неподвижной почвы;
заглубленные уходят вниз на глубину порядка 70 см. На них можно ставить крепкие, тяжёлые, монолитные ограждения, они также пригодны для использования на подвижном грунте.

Классификация возможно и по степени монолитности. Собственно, тут выделяют:

монолитные — такие, которые заливаются целиком по всему периметру, классический вариант и совершенно универсальный;
точечные — здесь бетоном заливаются только столбы, усаживаясь на песчано-щебневую подушку. Такие как раз идеальны для профнастила и евроштакетника, при условии средней высоты ограждения и отсутствия на местности порывистых ветров.

Впрочем, под ленточным фундаментом для заборов в большинстве случаев подразумевается именно монолитные.

Как построить фундамент под забор своими руками?

Строительство качественного, прочного и красивого фундамента требует точных расчётов и аккуратности. Это несложная, но достаточно монотонная задача, которая при соблюдении всех условий позволит построить на участке прочную и красивую изгородь.

Как сделать ленточный фундамент:

подготовительные работы;
армирование конструкции;
создание опалубки — опционально;
бетонирование.

Предварительно нужно создать чертёж и нарисовать примерный вид готового забора. Визуализация проекта помогает учесть незначительные на первый взгляд детали. Можно посмотреть варианты в интернете или в портфолио на нашем сайте.

Опытные строители рекомендуют использовать для заливки бетон марок М200 или М300, а для армирования — прутки не менее 10 мм в диаметре. Между собой их лучше сваривать, потому что так прочнее, но разрешается также использовать проволоку или хомуты. Размечать территорию желательно с использованием нивелира. В качестве материала для опалубки можно брать доски, ДСП, линолеум — любые материалы, которые позволят создать ровные и прочные стенки фундамента и будут легко отставать от раствора.

Шаг 1. Разметка и подготовительные работы

Разметка участка начинается с очистки территории: нужно скосить траву, убрать мешающие кустарник и деревья, демонтировать старую ограду и ненужные постройки. Мусор и растительность способны помешать не только строительству, но и внести погрешности в разметку.

Следом идёт перенесение разметки с бумаги на участок. Традиционно разметка территории под фундамент забора начинается с углов, куда вбиваются колышки. Если участок имеет неправильную геометрическую форму, то колышки нужно установить на всех изломах.

Нужно обязательно использовать нивелир, чтобы всё получилось ровным.

При подготовительных работах и планировании важно сразу определиться с воротами, калитками и их количеством, учитывая также то, как именно они будут открываться: нараспашку или откатом в сторону.

После этого начинаются земляные работы — организация траншеи. В глубину фундамент под забор обычно не превышает 80 см, при этом под опорные столбы бурятся отдельные выемки, более заглубленные (обычно около метра). В ширину траншея может быть любой, от 30 до 80 см в зависимости от желаемого дизайна ограждения.

Дно траншеи засыпается песчано-гравийной или песчано-щебневой подушкой толщиной в 15 см, увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Шаг 2. Армирование конструкции

Армирование — это размещение вдоль ленточного фундамента под забор сплетённой из арматурных прутков конструкции, которая увеличивает прочность бетона. В диаметре прутки должны быть 8-10 мм — оптимальный размер.

«Скелет» из арматуры сваривается и укладывается на утрамбованное дно траншеи. Армирование нужно и столбам: в предварительно пробуренные отверстия под опоры сначала засыпается песчаная подушка, затем устанавливается арматурная «гильза». Предварительно стенки отверстия необходимо закрыть рубероидом, который обеспечит защиту от влаги и не позволит бетонному столбу разрушиться.

Важно! Сварке подлежит только арматура с литерой «С». Иные виды арматуры обматываются проволокой или обвязываются хомутами.

В арматурную «гильзу» помещается столб и тщательным образом выравнивается. Дальше ямы заливаются бетонным раствором. К следующему этапу — армированию непосредственно ленточного фундамента — можно приступать, не дожидаясь, пока раствор затвердеет.

От краёв будущего бетонного монолита обвязка из арматуры должна отступать на 5-7 см.

Шаг 3. Создание опалубки

Опалубка нужна только в ситуации, если фундамент будет возвышаться над уровнем земли, что обычно требуется из соображений дизайна. Если планируется делать его не выше грунта, как бы заглубленным внизу, то этот этап можно опустить.

Материал для опалубки должен быть достаточно жёстким, чтобы не выгибаться из-за давления раствора, для этого можно и нужно использовать упоры. Подойдут сколоченные доски, ДСП, фанера. После затвердевания бетона конструкцию необходимо будет извлечь, поэтому важно, чтобы она хорошо отходила.

Обычно опалубка выглядит как вкопанные в землю вертикальные деревянные столбы и доски. Столбики можно между собой скрепить проволокой, чтобы они не сдвинулись под весом бетона.

Шаг 4. Бетонирование ленточного фундамента

Для заливки основания рекомендуется использовать бетон М200 или М300, особенно если планируется ограждение из достаточно тяжёлых материалов. Заливку можно сделать одномоментно — для чего потребуется бетономешалка, — или же осуществлять его послойно. Это важно: бетон заливается именно слоями, а не участками, и в процессе тщательно утрамбовывается деревянными палками, прутками и лопатами или же глубинными вибрационными механизмами. Вибрация помогает убрать из раствора пузырьки, а также обеспечивает проникновение смеси даже в труднодоступные места.

Смесь готовится из соотношения щебень-песок-цемент 2:2:1, перед заливкой ему нужно дать около 10 минут «отдохнуть».

Застывает бетон от 3 дней до нескольких недель, в зависимости от погоды и глубины залегания ленточного фундамента. Если погода стоит очень жаркая и солнечная, желательно время от времени поливать конструкцию водой из шланга, чтобы избежать излишнего высыхания. Можно также использовать полиэтилен, обмотав им конструкцию.

Полезные советы при строительстве ленточного фундамента для забора

Опоры, установленные в фундамент, требуют хорошей гидроизоляции, в противном случае они быстро проржавеют и придут в негодность. Гидроизоляция включает в себя использование рубероида при организации отверстий под опоры, обязательное окрашивание опор после установки с предварительной очисткой коррозии и применение специальных пластиковых заглушек сверху, которые не допускают попадания внутрь влаги.
Песок для ленточного фундамента под забор желательно выбирать крупный, бетон — марок от М200 и выше. От качества материалов зависит срок эксплуатации ограждения, поэтому экономить на них не стоит.
Опоры могут быть как профильными, так и круглыми в сечении. Наша компания использует столбы 60х60 или 80х80 мм, с толщиной стенок не менее 2 мм. Чем тяжелее ограждение, тем мощнее должен быть каркас.
В среднем, на 1 м3 раствора потребуется 5 мешков цемента весом 50 кг. Подробнее о расчёте расcказывается тут:
Если необходимости в высоком фундаменте нет, можно обойтись без опалубки, закончив конструкцию на уровне земли. В таком случае достаточно сделать качественное армирование и сразу приступать к заливке траншеи.

Планируете строить забор из профнастила своими руками? В таком случае приглашаем в наш блог — здесь вы найдёте инструкции, советы и рекомендации от строителей.

Если же желания строить своими руками нет, обратитесь к специалистам. Мы возводим ограждения из металла на ленточном фундаменте, с учётом рельефа, особенностей почвы и других важных факторов.

Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

Если планируется возведение массивного и тяжёлого ограждения вокруг придомовой территории или дачного участка, то необходимо предусмотреть бетонное основание для забора. Оно позволит предотвратить проседание почвы и изменение рельефа зоны строительства, сделает конструкцию долговечной и надёжной, минимизирует риски деформации, трещин основного материала, перекоса секций и изменения положения опор. В этой статье рассказываем, как построить ленточный фундамент для забора своими руками: пошаговая инструкция поможет сделать всё без ошибок. Также рассмотрим случаи, в которых подойдёт именно основание такого типа.

Типы заборов, совместимых с таким фундаментом

Заливка ленточного фундамента под забор обоснована, когда грунт склонен к проседанию, является пучинистым, рыхлым. В таком случае полноценное основание исключит просадку. Независимо от свойств грунта, ленточный фундамент необходим для ограждений, которые имеют большой вес, создают эффект парусности при сильных ветрах. К таким конструкциям относятся:

бетонные;
насыпные из пергонов или габионов;
изготовленные из профнастила;
полностью кирпичные либо каменные;
с кованными секциями из тяжёлого металла;
собранные из деревянных панелей;
имеющие массивные столбы, например, выполненные из камня, кирпича;
прочие глухие (без зазоров) и высокие (выше 2 м).

Также бетонный фундамент для забора обустраивается, когда невозможно строительство столбчатого. Заглубление свай не рекомендуется, если почва каменистая, или грунтовые воды залегают высоко.

Плюсы, минусы

Ленточное основание под забор из бетона имеет следующие достоинства:

стабильность конструкции в пучинистых почвах и склонных к просадке;
повышенная прочность даже при малой глубине основания;
долгий срок эксплуатации – десятки лет при соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов;
защита от влаги частей опор, находящихся ниже уровня земли;
отличная несущая способность и совместимость с ограждениями любого веса;
стойкость к деформациям, которые могут возникать при некоторых механических воздействиях – растяжении, изгибе, сжатии;
несложная самостоятельная облицовка зоны фундамента, выступающей над землёй;
возможность усиления ограждения с помощью дополнительного монтажа металлических уголков или труб;
устойчивость к ветровым нагрузкам, снижение эффекта парусности;
стабильная геометрия забора при любых внешних воздействиях.

Есть и недостатки:

трудоёмкие работы: бетонные, земляные;
необходимость использования спецтехники, например, бетономешалки, экскаватора (если траншея должна иметь большие ширину и глубину, и её самостоятельное выкапывание проблематично);
значительные затраты на подготовку и строительство;
повышенный расход материалов: их нужно закупать, доставлять и хранить до применения;
трудоёмкость демонтажа, если он понадобится;
долгий процесс возведения;
вероятность ухудшения характеристик основания из-за ошибок;
необходимость выполнения предварительных расчётов.

Основные виды ленточных оснований

По строению лента может быть двух видов:

Монолитная. Это цельная конструкция, которая имеет хорошую несущую способность и подходит для массивных заборов из тяжёлых, плотных материалов – камня, кирпича, бетона. На возведение требуется большое количество материалов. Строители обязаны иметь достаточный опыт и должную квалификацию. В качестве материалов используют буто-бетонные, цементно-песчаные и другие комбинированные смеси, а также фабричный готовый бетон.
Сборная. Её можно сделать из натурального или искусственного (композитного) камня, из кирпича, из сплитерных, железобетонных либо бетонных блоков. Элементы конструкции должны быть влагостойкими, долговечными. Сборный фундамент возводится быстрее и проще монолитного. Но он менее прочен, подходит для нетяжёлых заборов, например, из профлистов. Зато устройство ленточного фундамента для забора не требует специальных навыков и больших усилий.

По глубине залегания выделяют три типа:

Заглубленный. Заливка осуществляется на глубину, которая ниже точки промерзания земли минимум на один метр. Причём чем больше рыхлость почвы, тем глубже следует располагать основание. Такой вариант подойдёт для тяжёлых, массивных ограждений, к примеру, каменных, панельных или монолитных бетонных, кованых секционных. Также заглубленные ленты актуальны при возведении ограждений на слабых грунтах, подвергающихся проседанию.
Мелкозаглубленный. Он актуален, если почва устойчива, тверда, стабильна. Установка блоков или заливка бетонного раствора осуществляется на глубину, которая может быть ниже уровня промерзания земли на 50 см. Расход материала умеренный. Но такой вариант подходит для заборов среднего веса – деревянных, из сайдинга, из профилированных стальных листов, из евроштакетника.
Незаглубленный. Уровень основания – это поверхность земли. Такой фундамент реально обустроить на территории с песчаной почвой, если забор запланирован невысоким и лёгким. Незаглубленное основание можно сделать даже на участке, где уровень залегания грунтовых вод высокий. Фундамент не будет подвергаться влиянию пучения при зимних холодах.

Нормативные требования

Перед тем как залить ленточный фундамент под забор своими руками, выясните требования. Конструкция должна соответствовать нормам, которые устанавливаются следующими документами:

Градостроительный Кодекс – последняя редакция, действующая на территории России.
ГОСТ (государственный стандарт) под названием «Ограждения защитные. Классификация».
СанПиН (свод санитарных правил и норм) под номером 2.1. 3684-21. Это ряд требований, предъявляемых к жилым объектам, почвам, атмосферному воздуху, к содержанию территорий, которые относятся к сельским и городским местностям.
СП (свод правил) 53. 13330.2011. В нём рассмотрены вопросы застройки территорий дачных некоммерческих объединений.
Единый государственный реестр недвижимости (сокращённо ЕГРН). В нём фиксируются данные обо всех объектах, в том числе их границы. Выписка из ЕГРН может потребоваться для исключения споров с соседями, которые могут законно или необоснованно претендовать на прилегающую к их земле территорию.

Если нарушить чужие границы, то собственник незаконно захваченной территории может направить обращение в суд. Судебный орган после разбирательств потребует снести капитальное строение, если оно возведено на частной чужой земле.

Ограждение должно иметь определённую высоту, от которой будут зависеть глубина и ширина фундамента. Так, если забор между двумя смежными участками прозрачный, то он должен быть не выше 1,8 метров. Если конструкция сплошная и не пропускает свет, то высота должна быть меньше – до 75 сантиметров. Такое требование обусловлено тем, что глухое ограждение будет мешать нормальному проникновению солнечных лучей, препятствовать своевременному просыханию грунта после дождей и нормальному росту светолюбивых садовых растений.

Заливка фундамента под забор своими руками: алгоритм действий

Если обустраивается бетонная лента под забор, как правильно делать её? По технологии, которая предполагает определённую последовательность действий. Предлагаем пошаговую инструкцию. Основные этапы рассмотрены ниже.

Чертёж

Перед тем как сделать фундамент под забор, нужно составить на бумаге или в компьютерной программе чертёж, соблюдая масштаб. На такой схеме отображайте участки размещения всех опор, стоек для ворот и двери калитки. Отмечайте зоны монтажа горизонтальных лаг. По чертежу определяйте количество столбов, длину всей конструкции.

Расчёты

Как правильно залить фундамент под забор? Чтобы узнать необходимые размеры основания, нужно правильно рассчитать их, учитывая такие важные факторы:

тип почвы, её сопротивление, промерзания зимой;
материал забора, его проектная высота;
шаг, с которым будут монтироваться опорные столбы;
сечение опор;
ветровые нагрузки, характерные для конкретной местности;
некоторые другие параметры, например, стандартный монтаж или усиленный.

Осуществить расчёты можно двумя способами. Первый – автоматический. Это специальные сервисы, программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводятся запрашиваемые исходные данные. Второй метод – ручной. Он предполагает применение формул, которые можно найти в СНиП (строительных нормах и правилах).

Также можно обратиться за помощью и заказать грамотное вычисление у профессионалов.

Составление плана работ

Чтобы ничего не упустить, нужно спланировать предстоящие работы. Напишите их перечень в нужной последовательности на бумаге. Также для каждого этапа сделайте описание.

Подготовка всего необходимого

Перед тем как сделать фундамент для забора, подготовьте материалы, инструменты. Это:

бур для формирования скважин (ям) для столбов;
лопата для выкапывания траншеи;
отвес, строительный уровень;
деревянные доски либо другой материал для опалубки, например, листы фанеры, ДСП или ОСП;
шурупы или гвозди для крепления;
покупной бетон или компоненты смеси (цемент, песок);
бетономешалка или строительный миксер;
ёмкость достаточной вместимости для раствора;
арматура: прутья, проволока для связывания;
строительная рулетка для замеров;
колья и тонкая верёвка или шнур для разметки;
опоры, например, трубы;
материал для опалубки опорных скважин (подойдут канализационные трубы из пластика).

Также можно сразу приобрести ступени или готовую модульную лестницу для возведения крыльца. Такие изделия предлагает компания WeEco.

Подготовка территории

Нужно убрать временное ограждение, если оно оборудовано, скосить все кустарники и траву, вывезти мусор. Выполняется разметка, при которой используют составленный чертёж.

Выкапывание траншеи

Перед копанием наметьте линию – контур будущего забора. Сначала обозначьте зоны установки угловых опор. В эти места вбейте деревянные колышки, соединив их шнуром или верёвкой (она должна быть хорошо натянутой).

По шнуру нарисуйте линию на земле: по ней осуществляется выкапывание. Глубина ленты для забора соответствует выполненным вычислениям. Ширина траншеи должна быть немного больше расчётной с учётом запаса на опалубку.

Установка опалубки

Делая фундамент для забора ленточный своими руками, нужно предусмотреть опалубку:

В каждое углубление под опору установите отрезок канализационной трубы. По длине он должен быть таким, чтобы его один конец упирался в дно, а второй край находился на уровне земли.
По всему периметру расположите древесный материал, например, доски или фанеру. Их нужно разместить так, чтобы они образовали каркас и закрыли все стенки.
На дно траншеи насыпьте и утрамбуйте песок.

Монтаж опор

Перед тем как сделать ленту под забор, установите в подготовленные ямы столбы:

Наварите на концы опор арматуры так, чтобы они проходили в пространства скважин. Металлические поверхности покройте антикоррозионным составом.
Каждый столб погружайте в соответствующую скважину, выравнивайте его по вертикали с помощью отвеса.
В полости заливайте смесь бетона с щебнем мелкой фракции. Камень уплотняет структуру и сокращает расход основных материалов.

Совет! Чтобы в залитой смеси не осталось воздуха, удаляйте его с помощью металлического стержня.

Подготовка к заливке раствора

Для защиты от влаги можно использовать:

Рулонную гидроизоляцию, например, полотно на основе битума – пергамин, рубероид. Им нужно закрыть внутренние стенки опалубки.
Сыпучие добавки для бетонного раствора. Они практически сводят к нулю влагопоглощение.

Далее выполняется армирование ленты под забор. Для него используют арматуру – ребристые металлические прутья. Они соединяются вязальной проволокой и образуют каркас с двумя прутками снизу и двумя сверху. Арматура идёт по центру, занимает всю длину траншеи. В зонах опор связывать её нужно таким образом, чтобы трубы размещались между прутьями.

Заливка

Лента для забора из бетона формируется в один этап. Можно использовать готовый состав или смесь из песка и цемента. Марка последнего – М100 или М200, если конструкция лёгкая, или от М250 до М400 для тяжёлого забора.

Приготовьте весь необходимый объём бетона и залейте его в траншею. Набор прочности занимает 4 недели. За это время основание обретает конечную твёрдость. После отвердения можно убирать опалубку и строить забор.

Отделка цоколя и монтаж ограждения

Цоколь для забора из бетона (его наземную зону) можно облицевать искусственным или натуральным фасадным камнем, клинкерным отделочным кирпичом, уличной плиткой из керамогранита. Затем можно устанавливать секции.

Для защиты опор используйте колпаки из полимерпесчаного композита (ППК) от производителя WeEco. Материал состоит на 75% из природного кварцевого песка. Остальные части состава – 24% экологически безопасного связующего полимера (полиэтилена) и 1% пигмента.

Накладки из ППК не издают шума во время дождя, имеют насыщенный и стойкий цвет за счёт минеральных пигментов, не трескаются из-за перепадов температур и сильных морозов. Колпаки служат 20 лет, производитель предоставляет на них гарантию 5 лет. Также они имеют продуманную эргономичную форму с декоративной юбкой, привлекательно выглядят и доступны в нескольких популярных цветах.

-15%

Как сделать забор на ленточном фундаменте

Первое впечатление о загородном доме складывается по внешнему виду забора, ограждающего территорию участка. Кроме декоративных свойств, ограждение выполняет защитную роль.

Во-первых, он защищает от посторонних взглядов, а во-вторых не пропускает нежеланных гостей на ваш участок. Наличие забора особенно актуально, если у вас или у соседей есть домашние животные, гуляющие по участку.

Существует множество видов заборов, отличающихся друг от друга внешним видом и техническими характеристиками (прочность, вес, парусность и т.д.). И для некоторых типов ограждений подходят лишь определенные виды фундамента.

Что такое ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент – это прямоугольная бетонная лента, залитая непрерывно, по всему периметру участка. Степень заглубления ленты в землю рассчитывается специалистами и зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод, лежащих под вашим участком.

Важно правильно рассчитать степень заглубления фундамента забора. Если лента будет заглублена недостаточно, вы сэкономите на монтаже, но после первых морозов, когда грунт начнет пучиниться, лента может треснуть и начнется необратимый процесс разрушения забора.

Пучинистость — это изменение объема почвы из-за замерзания грунтовых вод

Если фундамент будет возведен с соблюдением технологий, то вы получите надёжное основание, на котором можно установить любой вид ограждений.

Виды заборов

Как мы писали ранее, заборы могут сильно отличаться друг от друга внешним видом и техническими свойствами, давайте разберём наиболее популярные конфигурации.

Забор из профнастила

Это один из самых популярных видов заборов. Своей популярности такой вид ограждения добился благодаря относительно невысокой стоимости, разнообразию цветовых решений и сравнительно простому монтажу, с которым справится даже человек без опыта в строительстве заборов.

Профнастилы часто встречаются не только на ленточном фундаменте, но и на столбчатом. При недостаточном заглублении столбов, со временем забор из профнастила заваливается. Это связано с высокой парусностью листа, который сильно сдувает при ветре.

Поэтому профнастил в сочетании с ленточным фундаментом делают конструкцию более надежной и долговечной.

Кованный забор

Кованный забор – это конструкция из металла, изготовленная методом ковки. Такое ограждение отличается красотой и прочностью.

Благодаря разнообразию ассортимента кованных изделий, можно создать забор с уникальным оформлением.

И хотя сам по себе кованный забор не защищает от посторонних взглядов, довольно часто его сочетают с живой оградой, закрывая этот недостаток. К главным минусам кованных заборов можно отнести высокую стоимость.

Кирпичный забор

Кирпичный забор – это своего рода стена, возведенная на ленточном фундаменте по всему периметру участка.

Он полностью скрывает ваш участок от посторонних глаз.

Для устойчивости и долговечности забор усиливают столбами-колоннами на равном удалении друг от друга, выполненных из того-же кирпича, но с большей толщиной.

Для защиты колонн от атмосферных осадков и для придания дополнительного декоративного вида их закрывают навершиями.

Комбинированный забор с кирпичными столбами

Комбинированный забор с кирпичными столбами – это любой вид забора, между секциями которого установлены не просто металлические профили, а колонны из кирпича.

Такое ограждение можно стилизовать под общий вид дома.

От выбранного материала секций будет зависеть, как сильно будет изолирован ваш участок от посторонних глаз. Это может быть как профлист, который полностью скроет территорию, так и кованные секции, с полным обзором на участок.

Более лёгкие виды забора (рабица, 3д, штакетник) прослужат долго и без ленточного фундамента, строительство которого дороже установки простых металлических свай или профилей. Поэтому для их использования можно обойтись без громоздких конструкций. Но при желании, вы можете установить на ленточный фундамент абсолютно любой вид ограждения.

Монтаж ленточного фундамента под забор

Технология монтажа ленточного фундамента состоит из нескольких этапов. Давайте разберём каждый этап отдельно, чтобы понять все тонкости процесса.

Проектирование и разметка

Проектирование

Прежде, чем приступать к фазе активного строительства, нужно провести ряд подготовительных работ. К ним относятся проектирование фундамента и разметка участка. Создание проекта поможет узнать, на какую глубину нужно закладывать ленту фундамента и какой ширины она должна быть, чтобы выдержать будущую нагрузку.

Разметка участка

Разметка участка нужна для чёткого понимания того, где проходят границы вашей территории. Если забор будет хоть немного заходить на территорию соседей, они будут вправе требовать от вас переноса конструкции за пределы их участка и закон будет на их стороне.

Чтобы чётко разметить границы своего участка достаточно воспользоваться услугами геодезиста. С помощью специального оборудования и использования кадастровых карт он обозначит законные углы вашего участка, по которым вы сможете ориентироваться при дальнейших работах.

По отметкам на границах участка вставьте в землю колышки или металлические прутки и натяните между ними шнурку. Это будут внешние границы забора.

Отступите от них расстояние, в сторону своего участка, равное проектной ширине фундамента. Добавьте запас 20 см для удобства работ по возведению опалубки. Отложенное расстояние будет внутренней границей забора.

Как и в прошлый раз, вставьте колышки и натяните между ними шнурку. Теперь вы точно видите контур будущего забора.

В некоторых случаях, владельцы соседних участков договариваются о совместном возведении общего ограждения и возводят забор ровно на границе 2 участков. Затраты на строительство разделяют пополам. В такой ситуации очень важно в письменном виде фиксировать согласие двух сторон на такие работы, чтобы в будущем не возникало спорных ситуаций.

Подготовка траншеи и монтаж опалубки

Копка траншей и бурение под столбы

По отмеченным линиям выкопайте траншею необходимой глубины.

Самый большой объем работ будет в случае с заглубленным фундаментом. Траншея будет копаться ниже глубины промерзания грунта. Этот показатель сильно зависит от региона и типа почвы. В таком случае лучше нанять специальную технику и выкопать траншею экскаватором.

При мелком заложении фундамента (20-70 см) можно выкопать траншею вручную, с помощью простой лопаты.

Артикул: 940001353
Лопата штыковая TRAVENA остроконечная металлический черенок
529.– за шт

Артикул: 940000947
Лопата штыковая TRAVENA с фиберглассовым черенком
859.– за шт

Артикул: 940001618
Лопата штыковая DORN PRO карбоновый черенок
1 990.– за шт

Артикул: 940001597
Лопата штыковая TRAVENA деревянный черенок
1 790.– за шт
Лопаты

В некоторых случаях заглубление совсем не требуется и фундамент заливается непосредственно над грунтом, без дополнительных земельных работ.

Когда траншея выкопана, нужно пробурить в ней углубления для установки металлических столбов. Удобнее всего это делать с помощью мотобура. Но при небольшом заглублении можно воспользоваться ручной моделью. Глубина бурения зависит от проекта. В некоторых случаях может достигать 2 метров.

Мотобуры

Шнеки и удлинители

Если вы будете выполнять работы самостоятельно, можете воспользоваться услугой проката инструмента и взять мотобур в аренду, чтобы не покупать специализированные инструменты.

Прокат инструмента

Шаг бурения отверстий зависит от выбранного типа забора. Обычно этот показатель варьируется от 2 до 3 метров.

Создание песчаной подушки

В выкопанную траншею и пробуренные отверстия под столбы засыпается песчаная прослойка толщиной 10-15 см (в зависимости от проекта). Чтобы избежать просадок фундамента и равномерно распределить нагрузку на грунт, песок нужно хорошо утрамбовать. Лучше всего это сделать с помощью специального инструмента (виброноги). Но при небольшом объеме работ это можно сделать при помощи подручных инструментов.

В углублениях под столбы достаточно ручного уплотнения. Как и в случае с мотобуром, технику для уплотнения песка можно взять в прокат.

Прокат уплотнителей грунта

После первого этапа трамбовки, песок нужно смочить и повторно утрамбовать.

Монтаж и заливка столбов

В проделанные буром углубления устанавливаются формы для заливки столбов. Для этого обычно применяют канализационную трубу с диаметром 110 мм и длиной равной глубине скважины. Она нужна для того, чтобы влага из цементного состава не уходила слишком быстро в грунт.

Артикул: 445000169
Канализационная труба Cosmoplast 110х1000х2,2 мм
299.– за шт

Артикул: 445000173
Канализационная труба Cosmoplast 110х3000х2,2 мм
799.– за шт

Артикул: 445000168
Канализационная труба Cosmoplast 110х500х2,2 мм
159.– за шт

Артикул: 445000170
Канализационная труба Cosmoplast 110х2000х2,2 мм
469.– за шт
Канализационные трубы

В заглубленные трубы устанавливаются металлические профилированные трубы со стороной 80 мм. При небольшой нагрузке, это могут быть трубы меньшего сечения. Даже если забор будет возводиться из кирпича, кирпичные колонны будут укладываться вокруг металлической трубы.

Артикул: 507000324
Профильная труба 80x80x3 мм длина 2,93-3 м
2 690.– за шт

Артикул: 507000699
Профильная труба 50x50x2 мм длина 2,47-2,5 м
899.– за шт

Артикул: 507000297
Заглушка для труб 60×60 мм
15.– за шт
Профильные трубы

Перед установкой рекомендуется покрыть металлические элементы гидроизоляционным составом. Он увеличит сопротивление конструкции к коррозии и продлит её общий срок службы. Если столбы, возвышающиеся над поверхностью грунта планируется окрашивать, достаточно обработать гидроизоляцией только заглубляемую часть столбов. Для этого лучше всего подойдёт битумная гидроизоляция.

Артикул: 528000595
Лак битумный Profimast 0,5 л/0,45 кг
149.– за шт

Артикул: 528000430
Мастика битумная Profimast Гидроизоляционная 5 л/4,5 кг
879.– за шт

Артикул: 528000295
Мастика битумная Profimast Гидроизоляционная 2 л/1,8 кг
439.– за шт
Битумная гидроизоляция

Обработанный металлический профиль устанавливают в пробуренные скважины. Нужно строго соблюдать вертикальный уровень и расположение профиля по отношению к пластиковой трубе. Профиль должен располагаться ровно в центре заглубленной трубы. Для временного удержания вертикального положения можно использовать импровизированные подпорки.

Возведение опалубки для ленты

В зависимости от типа грунта, собираются различные виды опалубки. При сыпучем грунте опалубка собирается на всю глубину траншеи. Если же грунт плотный, то собирается только цокольная часть опалубки (для надземной части ленты).

На всю глубину траншеи

Для надземной части опалубки

Опалубку собирают из досок или листовых материалов (осб или фанера). После возведения забора можно использовать материал для других строительных задач. Листовые материалы при необходимости пилятся до нужных размеров. Толщина материала опалубки должна быть не менее 10 мм, чтобы выдержать бетонную массу. Стенка опалубки укрепляется ребрами жесткости с наружной стороны.

Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.

Над опалубкой устанавливают стяжки, которые помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.

Для этого используют небольшие отрезки бруса или доски.

Над опалубкой устанавливают стяжки, который помогут удержать вертикальное положение стенкам конструкции. С наружной стороны опалубки, над грунтом прикрепляются распорки, сделанные из той же доски или бруса.

Крепление всех элементов лучше всего производить при помощи саморезов, чтобы в дальнейшем было проще разобрать конструкцию и не повредить строительные материалы.

Доски
Листовые материалы

Гидроизоляция

Внутри возведенной опалубки нужно сделать гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода из бетонного раствора, которым будет заливаться опалубка не ушла в грунт и бетон не получился слишком хрупким.

В качестве такого слоя хорошо подходит обычная полиэтиленовая плёнка с плотностью 100 мкм и выше. Также плёнка поможет сохранить доски и листовые материалы. Опалубку будет легче отсоединить от высохшей бетонной массы.

Плёнка застилается внутри опалубки и крепится к стенкам с помощью строительного степплера.

Плёнки

Степлеры

Создание армирующего каркаса

Внутри траншеи нужно создать металлический армирующий каркас, который укрепит бетонную конструкцию. Без армирования бетонная лента с большой вероятностью треснет из-за подвижности грунтов. Каркас собирается из рифлёной металлической арматуры с сечением от 6 мм и более.

Более точные значения можно получить при проектном расчёте конструкции. Ниже представлены наиболее распространённые схемы армирования ленточного фундамента.

Армирование четырьмя стержнями

Расстояние между стержнями по горизонтали до 40 см, по вертикали от 60 до 80 см

Армирование шестью стержнями

Расстояние между стержнями по горизонтали от 40 см, по вертикали от 60 до 80 см

Места перекрестия арматуры соединяются с помощью вязальной проволоки. От стенки опалубки до арматуры должно быть расстояние не менее 2.5 см. Аналогичный отступ нужно соблюдать от дна траншеи и верхнего края будущей ленты. Возвести металлический каркас с отступом от дна можно с помощью специальных пластиковых стульчиков, которые будут держать арматуру на нужном уровне.

Такой отступ нужен для защиты прутов от воздействия кислорода, проникающего в бетон. Если отступ от края будет меньше, то арматура будет сильно подвержена коррозии.

Также, вместо металлической арматуры можно использовать арматуру из стеклопластика для создания каркаса. Она намного легче металла и не подвержена коррозии.

Артикул: 507000709
Стеклопластиковая арматура Армопласт ST 8 мм 3 м
99.– за шт

Артикул: 50670107
Арматура 8 мм длина 2,93-3 м
139.– за шт

Артикул: 507000454
Проволока вязальная D5 мм 3 кг
989.– за шт

Артикул: 507000167
Фиксатор арматуры Стульчик 25 мм 50 шт
129.– за упак
Арматура и фиксаторы

Заливка бетона и снятие опалубки

Заливка бетона

После того, как армирующий каркас собран можно приступать к заливке бетона.

При необходимости не забудьте проложить внутри траншеи гофры для протяжки кабеля, если планируете устанавливать на заборе фонари или другие электроприборы (датчики и т.д.).

Для легких заборных конструкций можно использовать цемент с марочной прочностью М100-М200.

Для тяжелых ограждений лучше применять более прочный цемент М250-М400.

Артикул: 511001548
Цементно-песчаная смесь М100 25 кг
225.– за шт

Артикул: 511002075
Цементно-песчаная смесь М150 25 кг
273.– за шт

Артикул: 511002340
Цемент ЦЕМ I 42,5Н М500 БЦК 25 кг
459.– за шт

Артикул: 511001763
Пескобетон М300, 25 кг
310.– за шт
Цементные смеси

Удобнее всего заказывать готовый бетон на заводе. Это дороже, чем замешивание бетона вручную, но более удобно в плане заливки.

Состав подается из бетономешалки прямо в опалубку. Скорость работ значительно выше, чем при ручном приготовлении состава.

Если вы решили самостоятельно приготовить бетонную смесь, вам понадобится бетономешалка, ёмкость для транспортировки состава по участку (тачка или корыта) и напарник.

Поскольку заливка бетона нужно выполнять непрерывно, чтобы конструкция получилась одинаковой прочности, вторые руки помогут замешивать раствор и одновременно заливать его в опалубку.

Бетономешалки

Строительные тачки

При необходимости вы также можете взять бетономешалку в прокат в одном из наших магазинов. Там же можно взять глубинный вибратор, который нужен для обязательной проработки бетонной смеси, залитой в опалубку для выпуска пузырьков воздуха из залитой массы. Существует ручной способ, который называется «штыкование», когда раствор многократно пронизывается прутом или любым другим удобным способом. Но такой способ удаления воздуха менее эффективный и более трудозатратный.

Прокат оборудования для бетонирования

Не забудьте об удлинителе для подключения бетономешалки к сети и о совковых лопатах, с помощью которых можно перекидывать строительный раствор.

Удлинители

Лопаты

Снятие опалубки

Когда бетон наберет достаточную прочность, можно снимать опалубку. Время застывания сильно зависит от объема общей массы и от погодных условий. Если привести усредненные значения, то при температуре около +10°С бетон наберет за 7 дней примерно 60% прочности. Это вполне достаточно для снятия опалубки. При температуре около +20°С тот же объем бетона наберет примерно 75% прочности.

Для достижения лучшего результата рекомендуется 1 раз в день увлажнять ленту фундамента для дополнительного насыщения влагой.

Когда состав будет достаточно прочным, чтобы снять опалубку нужно выкрутить саморезы из досок. После чего можно приступать к демонтажу опалубки.

Монтаж каркаса

Теперь, когда лента фундамента залита, вертикальные столбы стоят, можно приступать к монтажу горизонтальных профилей, к которым будут крепиться листовые материалы, штакетник или другой вид выбранных секций. Исключение – кованные и кирпичные заборы. Для их монтажа не требуется поперечный каркас.

В качестве горизонтального профиля обычно используют металлические профильные трубы с сечением 40х20 мм. Приваривают их к залитым в фундамент столбам. Для заборов с высотой меньше 2 метров достаточно 2 таких направляющих. Если высота ограждения превышает 2 метра, то обязательна установка 3 поперечных профилей. Для большей надёжности вы можете установить 3 направляющих и для забора меньшей высоты.

Для оптимального размещения поперечных направляющих отступите по 5-15 см от краёв секции сверху и снизу и приварите профильную трубу. Третья направляющая приваривается ровно по середине, между первыми двумя.

Для крепления профилей без сварки можно использовать специальные кронштейны, которые соединяют вертикальные столбы с поперечными перемычками с помощью саморезов.

Пошаговая инструкция по бетонированию ленточного фундамента для забора