Почему не сходятся диагонали опалубки: причины и способы исправления

Если диагонали опалубки не сходятся, это может указывать на ошибку в измерениях или сборке конструкции. Для обеспечения правильной геометрии и прочности строительного объекта необходимо немедленно исправить данную проблему.

Неправильно соединенные диагонали опалубки могут привести к неравномерному распределению нагрузок и возможным деформациям или поломкам. Работники должны внимательно следить за сборкой опалубки и проверять правильность ее размещения, чтобы избежать критических ошибок.

Как рассчитать диагональ фундамента

Окончательный расчёт стоимости коробки малоэтажного здания включает в себя затраты на устройство фундамента, которые составляют треть общей суммы. Важно учитывать, что ошибки в процессе возведения фундамента могут оказаться сложными или даже невозможными для иборьбы после завершения строительства. Для того чтобы избежать потери времени и средств, необходимо не только уметь правильно провести разметку фундамента и рассчитать его диагональные параметры, но и иметь качественный проект, разработанный на основе анализа грунта. Тем не менее, многие застройщики предпочитают экономить на услугах специалистов, что часто приводит к негативным последствиям. Мы надеемся, что предоставленная здесь информация окажется полезной для тех, кто принимает решение о строительстве собственного жилья.

Законы определяют минимальные расстояния между зданиями, заборами, дорогами и другими постройками. Чтобы соблюдать эти нормы, необходимо правильно закрепить фундамент. Точные размеры здания устанавливаются с помощью разметки, что позволяет контролировать прямоугольность углов до начала строительства. Проверить правильность разметки просто: достаточно сравнить длины диагоналей. Если они равны, значит, разметка выполнена верно.

Чтобы добраться до плодородного слоя земли, необходимо провести разметку

Разметка фундамента своими руками

Процесс начала разметки фундамента возможен только после того, как участок подготовлен к началу строительства: мусор убран, кусты и пни выкорчеваны, плодородный слой почвы удален. При маленьком проекте — особенно, если строится не дом, а гараж или баня, все работы можно выполнить самостоятельно.

Для разметки необходимо подготовить рулетку, угольник, шпагат, маркер и колышки. Если планируется обноска, что очень удобно при устройстве плит и свайных полей, нужно обзавестись обрезной доской 100х40 мм и брусками 40х50 мм. Важно иметь под рукой топорик, который используется для заострения и забивания колышков в грунт.

При строительстве частного дома без проекта, самый частый вариант — это прямоугольная конфигурация, что делает разметку очень простой. Прежде всего, при установке фундамента необходимо ориентироваться на соседний дом или забор, исходя из уже существующих норм.

• Согласно требованиям, расстояние от выступающего элемента здания до забора должно быть не менее 3 метров, однако не все участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования, позволяют соблюсти это правило.
• Разметка начинается с определения первой линии фундамента, которая должна быть параллельна ориентиру. От этой линии отступаете минимум на 3,5 метра, чтобы установить колышки не слишком близко к углам будущего фундамента, чтобы они не препятствовали земляным работам.
• При равных отступах со всех сторон пересечения натянутых шнуров покажут углы. Например, мы хотим обозначить прямоугольник размером 6,5 на 8,5 метра. Нарисовав линию параллельную забору, вы откладываете на ней длинную сторону фундамента с помощью рулетки, заложив необходимые отступы (2 по 0,5 метра), забиваете колышки и натягиваете между ними шнур.
• Вы получите отрезок длиной 9,5 метра. Отмерьте прямо на шнуре с обеих сторон по полметра, и поставьте метки маркером. Через эти метки, при помощи угольника, проведите две перпендикулярные линии, на которых будут отмечены короткие стороны фундамента.
• Если колышки устанавливаются с отступом, то между ними по коротким сторонам будет 7,5 метра. Точно так же отмечайте маркером на шнурах углы фундамента, и проводите через эти точки последнюю, четвертую линию.

Основная идея создания прямоугольного фундамента

Когда контур фундамента готов, следующим шагом будет проверка геометрической правильности образовавшегося прямоугольника, и существует несколько способов сделать это.

Самые востребованные проекты серии FH:

Общая территория:

Площадь всего помещения:

114 квадратных метров

Общая площадь составляет 115 квадратных метров.

Способ 1 – по формуле

Всем известна геометрическая теорема Пифагора, которая утверждает, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. В данном случае катетами будут являться стороны фундамента, а гипотенузой — диагональ, проведенная из угла в угол.

Расчет по формуле

Для удобства вычислений лучше всего воспользоваться онлайн-калькулятором расчета диагонали. Открыв один из подобных сервисов, мы внесли параметры длины и ширины дома 6500 на 8500 мм и получили следующий результат: 10700,4 мм.

Результаты расчетов онлайн-калькулятора

Способ 2 – проверка диагоналей египетским треугольником

Проверка прямоугольности углов может быть проведена более простым способом — с использованием правила египетского треугольника, в котором стороны имеют размеры 3, 4 и 5 метров. Положим две из этих величин на сторонах фундамента, и, проведя между ними диагональ, найдем третью величину. Эту проверку необходимо выполнить для всех четырех углов.

Что представляет собой египетский треугольник?

Отзыв эксперта Виталия Кудряшова

Строитель, начинающий автор

Обратите внимание: После проверки диагоналей и убеждения в правильности разметки, в местах, где маркерные метки обозначают углы фундамента, можно укрепить отрезки арматуры. Это необходимо для предосторожности, чтобы не пришлось начинать все заново — вдруг в процессе работ случайно будет сбита обноска.

Разметка выступающих частей дома, будь то веранда, терраса или эркер, проводится особенно внимательно. Сложность разметки эркера заключается в том, что он имеет необычную форму – трапецию, многогранник или полукруг. Самой простой из них является трапеция.

Размер выпуклости эркера известен, и для обозначения его линии необходимо отложить требуемое расстояние на боковых шнурах. После соединения меток вы получите линию передней стенки эркера. Далее по этой линии указывается длина выступающей части здания, и забиваются колышки. На шпагате вдоль стены, к которой примыкает эркер, отмечаете его отступ от угла дома и длину проёма, также намечаете эти точки колышками. При натяжении шпагата между всеми колышками вы получите очертания эркера.

Для работы с круглым эркером нужно сделать примерно то же самое, только проще. Отметьте на шнуре ширину стены, к которой примыкает эркер, и найдите середину. Это будет центр окружности, в который нужно вбить колышек. К нему крепится бечёвка с одним свободным концом, равным радиусу окружности. Затем привяжите к этому концу гвоздь или кусок арматуры, и вы получите циркуль, с помощью которого можно начертить безупречную окружность прямо на грунте.

Разметка сложной формы

При проектировании дома следует учитывать не только простые формы, такие как квадрат или прямоугольник, но и более сложные варианты, такие как Г-образные или П-образные здания. Они могут иметь несколько смещенных фасадов, что усложняет процесс разметки, но все равно остается важным определение общего контура в виде большого прямоугольника.

Для определения контура берутся выступающие части здания, именно по ним проводятся стороны большого прямоугольника. Проверка углов производится так же, как и в случае простых форм, с помощью диагоналей. Внутренние углы дома формируются за счет пересечения параллельных шпагатов, которые натягиваются внутри контура и помогают обозначить мелкие прямоугольники, из которых состоит сложная форма здания.

Что делать с кривым фундаментом. Как исправить дефекты и выровнять кривизну

При возведении частного дома застройщик может столкнуться с проблемой качества фундамента. Чаще всего это происходит из-за отсутствия опыта и знаний в строительстве у застройщиков, которые решают взяться за строительство своими силами или обращаются к отдельным рабочим без заключения контракта, что делает невозможным привлечение их к ответственности за некачественную работу.

Контактная информация: ООО «ВИЛЛСТРОЙ», строительная компания

Адрес: 214030, Краснинское шоссе, д. 35, офис 116

Телефон: 7 (4812) 63-21-20, +7 (920) 316-11-24

• Кривой залитый фундамент
• Нарушенные углы
• Несоответствие размеров
• Поврежденные диагонали
• Недостаточная ширина по периметру
• Неравномерная высота основания

Исправление кривизны фундамента зависит от конкретных недостатков, которые были допущены при его возведении. Исправление некоторых дефектов может быть довольно простым делом, тогда как другие могут оказаться сложными или даже невозможными для иборьбы. Например, низкая прочность фундамента является одним из самых серьезных дефектов, который может оказаться невозможным исправить.

Если после разборки опалубки обнаруживаются большие полости, а при стуке молотком он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком фундаменте нельзя возводить никакой дом, даже легкий. Обычно такой фундамент сносят и строят новое основание для будущего здания.

Дефекты фундаментов, не связанные с недостаточной прочностью, обычно могут быть исправлены. Существует несколько технологий для выравнивания фундамента.

Кривизна внутрь. Один из возможных способов иборьбы — на верхнюю часть бетонного основания положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, то кладку следует делать не вдоль периметра основания, а по диагонали, чтобы они были равны. Одна сторона кирпича будет нависать на 3.5-5 см, а другая сторона будет сдвинута внутрь на 3.5-5 см, что не является критичным.

Из ровной прямоугольной кладки легко строить.

Если боковые стены и поверхности не ровные, проводятся следующие действия: проверка всех размеров; отметка углов и границ; установка опалубки; сверление отверстий в фундаменте для вставки арматуры нужной длины; приготовление раствора с гравием фракции 2-3 см и заливка; уплотнение бетона вибратором; использование водяного уровня для выравнивания верхнего слоя. При сверлении отверстий диаметр сверла должен быть на две единицы меньше, чем диаметр арматуры. Например, если арматура №14, то сверло №12. Отверстия сверлятся на глубину 15 см, но не более половины толщины основания.

Если неровности проявляются с боковой стороны здания, то это косметический дефект не влияет на прочность построенного дома. Необходимо ничего не делать до завершения строительных работ. После завершения строительства такой недостаток можно легко исправить, начав облицовку цоколя кафелем, плиткой или натуральным камнем с применением штукатурной сетки.

Неравномерная высота основания. Для выравнивания высоты основания существуют два эффективных метода: установка монолитного пояса и выравнивание с использованием кирпичной кладки.

• Если разница в высоте превышает 5 см, фундамент следует увеличить, сделав монолитный пояс. Это бетонный пояс, который создается путем заливки бетона на армированную поверхность. Монолитный пояс выравнивает поверхность и распределяет нагрузку по всему периметру. Материал опалубки может быть доска, фанера или ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается горизонтально и выравнивается с помощью уровня. В опалубку устанавливается арматура из 4-6 стержней диаметром 12 мм и обвязывается проволокой диаметром 4 мм. Затем заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна быть не менее 15 см. Монолитный пояс не является теплоизоляционным материалом, поэтому его участки следует утеплять.
• Для выравнивания небольших перепадов можно использовать кирпичную кладку. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125, который обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, обложив его или нарастив верхнюю часть.

Если длина диагоналей фундамента не совпадает, это может вызвать проблемы при строительстве здания. Отклонение стен от основных осей не должно превышать 10 мм. Хотя нет запрета на строительство зданий ромбовидной или трапециевидной формы, несоответствие длин диагоналей может привести к сложностям при укладке облицовочного материала, лишним подрезкам напольного покрытия и проблемам с кровельным материалом.

Самый эффективный способ выравнивания диагоналей — создание монолитного пояса на уровне цокольной части здания. Внешний контур пояса должен четко соответствовать геометрии фасада. Внутренний контур должен обеспечить возможность возведения основных стен из газобетонных блоков под прямым углом.

При небольших свесах можно использовать армированную кладку полнотелым кирпичом достаточно высокой марки прочности. Однако в этом случае удастся лишь частично скорректировать геометрию, что усложнит выполнение последующих работ.

Разметка фундамента дома

Сначала начинаются непосредственные работы по возведению дома, бани, бытовки или любого другого объекта с разметки фундамента. Хотя в литературе можно найти множество вариантов разметки с использованием двойной обноски и другие сложные способы, особенно в случае строительства большого дома с множеством сложных деталей, для простых объектов, таких как бытовка размером 6 х 3 м. или фундамент 1,5 х 1,5 м. под летний душ, это делается гораздо проще и быстрее.

Многие, вероятно, задаются вопросом: насколько важна точность на этапе строительства? Особенно когда для установки опалубки нужно расширить траншею за пределы фундамента, а выемку грунта производят механически, и в этом случае обноска вообще не требуется. Давайте рассмотрим, какие шаги необходимо выполнить на начальном этапе работ:

• Разметка траншей
• Отрывка траншей
• Установка опалубки

Итак, самая высокая точность, желательно до миллиметров, требуется на последнем этапе – при установке опалубки. Именно от точности установки опалубки зависят геометрические размеры фундамента. Зная несколько простых правил и законов геометрии, разметить небольшой фундамент для выкопки траншеи или установки нескольких столбов совсем не сложно.

Эти инструкции были использованы при строительстве пирамид в Древнем Египте и Колизея в Риме. Однако они не подходят для строительства сарая или бани. Вот список этих правил:

• Прямая всегда соединяет две точки. (без дополнительного рассмотрения математики…)
• Диагонали прямоугольника равны. (не будем обращать внимания на равнобедренную трапецию)
• Самое важное правило — тройка, четверка, пятерка в прямоугольном треугольнике. Если стороны треугольника кратны 3 и 4, то гипотенуза будет равна числу, кратному 5, и угол будет 90 градусов. Например, в треугольнике со сторонами 90 см. и 120 см., гипотенуза будет равна 150 см., а угол у основания треугольника будет 90 градусов.
• Не забудьте вспомнить формулу прямоугольного треугольника для вычисления диагонали (для тех, кто забыл: c = √(a2 + b2)). Или заранее нарисуйте и измерьте все диагонали (например, в программе "Google SketchUp"), что значительно упростит процесс.

Так что же нужно сделать, чтобы разметить фундамент будущего строения, например, бани или сарая глубиной траншеи 40-50 сантиметров?

Первый вариант разметки фундамента — это построение "Египетского" или "золотого" треугольника со сторонами в соотношении 3-4-5, и чем больше он будет, тем точнее будет разметка. Для постройки 4х6 метров вполне подойдет треугольник со сторонами 3 метра и 4 метра, а диагональ составит 5 метров. Суть этого способа заключается в том, что линии стен натягиваются параллельно катетам треугольника.

Выбираем опорный угол и устанавливаем колышек или кусок арматуры длиной от 1,1 до 1,3 метров. Это нужно для задания направления будущей стены. Желательно, чтобы этот угол был самым длинным. Затем от этой точки отмеряем 4 единицы длины (это может быть 4 метра или любая другая выбранная единица измерения), устанавливаем второй колышек и натягиваем между ними шнурок. Таким образом, мы получаем одну сторону будущего треугольника.

Затем отмеряем отрезки бечевки чуть больше 3 и 5 единиц выбранной длины. Более короткий отрезок привязываем к первому колышку, а более длинный — ко второму. После этого отмечаем на них точки в 3 и 5 единиц длины (если используется леска вместо шнурка, то отметки можно сделать с помощью грузиков).

Параллельно катетам из натянутой лески откладываем 6 и 4 метра, забиваем штыри из арматуры или колья. Таким образом, у нас уже есть три угла нашей будущей постройки. Находим местоположение четвертого угла, откладывая еще раз 6 и 4 метра и найдя точку пересечения — это не составит никаких трудностей.

Проверяем диагонали — они должны совпадать, и чем точнее, тем лучше. Минимальная допустимая точность +/- 10 мм. Если диагонали совпадают, забиваем все штыри так, чтобы оставалось 30-40 см. Наносим отметки на них, например, обмотав их изолентой, и добиваем штыри. С помощью водяного уровня выравниваем их до совпадения отметок.

Натягиваем леску по периметру.

Если есть внутренние перемычки, то мы размечаем их, отмеряя от углов и обозначая штырями.

Внешняя обноска выполнена! Чтобы выполнить внутреннюю обноску, мы смещаем контур внутрь на ширину ленты фундамента (30, 40 или 50 см).

Когда внешняя и внутренняя опалубка готова, следует проверить диагонали и удалить лишние опорные колышки. Затем вдоль оставшихся колышков укладываем доски и надрезаем дерн, чтобы обозначить контуры траншеи. Пришло время раскрыть секрет, зачем нам понадобились такие длинные арматурные штыри для разметки. Штыри должны быть забиты на глубину 80-100 см, а траншея имеет глубину 40-50 см. То есть когда мы выкопаем 50 см грунта, то оставшаяся часть в 30 см будет достаточной, чтобы колышек не упал, а натянутая по горизонту веревка будет служить своеобразным «нивелиром» при копке, с помощью которого удобно контролировать глубину траншеи.

Второй способ разметки небольшого фундамента — это начать с обратного. Сначала рассчитать периметр, диагонали и сплести своеобразную «паутину».

Определяем внешний периметр будущего фундамента для строительства размером 2,5 х 4 м и получаем 13 м. Затем измеряем необходимое количество лески или шнура. Помечаем места будущих углов, где можно сразу прикрепить леску к колышку. Далее, по формуле c = √(a2 + b2) находим диагональ: √(2,5*2,5+4*4)= 4,7169, следовательно, диагональ составит 4,717 м. Отрезаем два отрезка такой длины и закрепляем их крестообразно. Получается своеобразная "паутина", остается только ее натянуть.

Для этого выбираем базовый угол нашей будущей постройки и забиваем первый колышек. Затем натягиваем самую длинную "стену". Далее берем третий колышек, следя чтобы диагональ и "стена" не провисали, и находим третий угол. Также находим местоположение четвертого угла и на всякий случай проверяем диагонали.

Для маркировки траншей необходимо взять ровную доску шириной 10 — 15 см и, смещая контур будущего фундамента внутрь, подрезать дерн. Выемку грунта можно начинать, время от времени контролируя глубину по ватерпассу. Третий метод. Если требуется максимальная точность при разметке фундамента, например, для столбов или свай, то без создания полноценного чертежа не обойтись.

Сначала следует создать чертеж фундамента, на котором отметить все размеры, диагонали, расстояния между столбами и т. д. Чтобы не запутаться, чертеж можно разделить: на первом указать внешние размеры и диагонали, на втором внутренние перемычки под стены, а на последнем уже сваи. С помощью "SkethcUp" за 15 минут можно создать этот простой чертеж, которого будет достаточно для начальной работы и сэкономит много времени.

Для корректной маркировки требуется использовать веревку, несколько колышков и специальные "скамеечки", чтобы переносить по ним веревку было удобнее, чем пытаться вдавить колышек с веревкой на 1 см правее. Поэтому не жалейте денег, приобретите две доски, например 100 х 20 мм, и четыре бруска 30 х 30 мм для их изготовления (кстати, вы можете попросить обрезки и остатки материала на рынке для этой цели).

После завершения всех подготовительных работ мы приступаем к непосредственной разметке фундамента. Этот этап делится на две части: сначала мы устанавливаем первую обноску, отмечая углы будущего дома, затем закрепляем вторую, выравненную по горизонту. Строительство начинается с самого крупного треугольника, согласно чертежу его стороны составляют 6 м., 9 м. и диагональ имеет длину 10,817 мм.

Мы выбираем первый угол, который становится базовым, здесь мы устанавливаем первый колышек. Затем продолжаем в нужном направлении, отмечая самую длинную из "стен" в 9 м., и устанавливаем второй колышек. Таким образом, у нас уже есть два угла будущего дома.

Для построения треугольника натягиваем леску между колышками на расстоянии 9 метров. Чтобы определить местоположение третьего угла, отрезаем две части лески и привязываем их к первому и второму колышкам. После отмечаем на леске 6 метров и 10,817 миллиметров, и сводим лески вместе. В месте их пересечения устанавливаем третий колышек и натягиваем леску.

Затем измеряем стороны и диагональ (лучше всего использовать лазерный измеритель, так как лазерный луч не провисает и не растягивается, в отличие от рулетки). Если все сделано верно, то размеры треугольника должны совпадать. Если диагональ больше, то смещаем колышек внутрь контура, а если меньше, то наружу.

Разметка выполнена на обеих сторонах строения. С уверенностью можно сказать, что три угла из четырех обозначены. Осталось лишь отмерить 6 и 9 метров и обозначить точку пересечения, чтобы найти четвертый угол. Это не вызовет никаких трудностей. Затем измерим длину сторон и диагоналей.

Сейчас нам требуется провести разметку линии для внутренней перемычки фундамента под несущую стену. Для этого необходимо провести линию по середине перемычки и отложить необходимое расстояние от углов (в данном случае расстояние от углов составляет 3 метра, так как перемычка проходит точно по середине фундамента). Затем отмечаем эти точки колышками и натягиваем леску.

Контур основного фундамента готов, теперь осталось разметить контур фундамента для веранды. Здесь также отмеряем необходимое расстояние от угла, например 2 метра, забиваем колышек с гвоздиком на вершине. С помощью лески находим вершину треугольника, отмечаем колышком, затем строим такой же треугольник со стороны и измеряем диагонали.

Готовимся к установке скамеечек для первоначальной обноски, устанавливаем их на расстоянии 0,7 – 1,5 м от колышков и выравниваем с помощью водяного уровня. Затем, используя скамеечки, натягиваем вторую обноску параллельно шнурам первоначальной обноски.

Когда все скамеечки установлены и выровнены, начинаем размечать внутреннюю обноску, откладывая ширину фундаментной ленты или траншеи с помощью второго шнурка. После этого удаляем первоначальную обноску, и внешний и внутренний контур фундамента готовы.

В заключение хочу подчеркнуть, что все эти методы, конечно, проверены временем, однако мы живем в 21 веке, когда технологии стремительно развиваются. Поэтому, если вы планируете большое строительство, стоит обдумать возможность приобретения лазерного нивелира. Он пригодится при разметке фундамента, выемке грунта, возведении стен и отделочных работах. Тем более что полностью функциональный прибор сейчас можно приобрести за 2 – 3,5 тыс. рублей.

Разметка фундамента сложной формы

1. Исходя из общего контура сложной конфигурации, строится прямоугольник.
2. Производится корректировка углов, а затем проводятся повторные измерения длин сторон и диагоналей.
3. Для разметки изломов стен используется метод выстраивания внутри здания больших и маленьких прямоугольников-изломов.
4. По границам выступов-изломов здания натягиваются параллельные бечевки, их скрещивание происходит внутренних углах.
5. Далее проводится выставление диагонали и повторная проверка углов.

Разметка эркера

Этап предварительной подготовки осуществляется в соответствии с основными принципами. Форма эркера, будь то трапеция, определяется в зависимости от его расположения (вдоль стены или на определенном расстоянии от нее).

• Параллельно стене располагается веревка, чье удаление от нее соответствует глубине выступа. На этой веревке необходимо отметить внешние границы эркера.
• На отрезке, который выделяет стену, следует отметить фундаментальную основу эркера.
• Сделанные отметки соединяются, образуя контур эркерной конструкции.

Разметка египетским треугольником

Способ проверки точности расположения углов (как внутренних, так и внешних) с помощью устройства, состоящего из трех негнущихся пластин из дерева или металла. Первая пластина имеет длину 3 метра, вторая — 4 метра, третья — 5 метров. Есть один недостаток: из-за больших размеров использовать его неудобно.

Заливка монолитного пояса

Если высота разницы высот составляет более 5 см, то фундамент следует увеличить, чтобы сделать его монолитным поясом. Этот пояс состоит из армированного бетона, который создается путем заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса являются неотъемлемой частью строительства, которые служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия, обеспечивают ровную поверхность и равномерное распределение нагрузки по всему периметру.

Технология заключается в том, что по периметру фундамента устанавливается опалубка. В качестве материала для опалубки используются доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и проверяется уровнем или отвесом. В опалубку помещается арматура.

Невероятно важно правильно установить верхний уровень опалубки перед тем, как начать заливку короба "до отказа". В этом случае речь идет о начальном выводе цоколя под уровень земли. Этот метод дает отличные результаты, но для его осуществления необходимы определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс представляет собой железобетонную конструкцию, не имеющую теплоизоляционных свойств. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Выровнять небольшие перепады можно с помощью кирпичной кладки, предпочтительно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125, который обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Путем использования более вязкого раствора и кирпича М 125 возможно устранить неровности фундамента, обложив его или нарастив верхнюю часть.

Для иборьбы неровного угла лучше всего проверить диагонали при установке опалубки. Фундамент должен иметь идеальные углы, чтобы здание было ровным и привлекательным. Не стоит заранее беспокоиться о кривизне линий в основании. Если оно прочное и без скрытых полостей, выявленные недостатки всегда можно исправить.

Диагонали равны, а дом неровный. Как это возможно? (все варианты)

Приветствую всех посетителей и подписчиков канала "Строю для Себя"!

Пару месяцев назад я рассказывал на своем канале историю о том, как сосед чуть не пропал в своем доме. При равных диагоналях углы фундамента не были прямыми, и противоположные стороны отличались на 11 сантиметров. (Если вам интересно, статья здесь).

Многие люди думают, что равные диагонали характерны только для прямоугольных фигур, но это не так. Поэтому некоторые строители путаются, не понимая, почему диагонали равны, а раскладка кирпича не сходится.

Неровный фундамент может привести к последствиям, изображенным на рисунке, когда вертикальная плоскость кирпичной стены не совпадает с плоскостью фундамента, и не получается выровнять строение иным способом.

Проблемы возникают с отделкой цоколя и эксплуатационными характеристиками здания, если стена выступает за цоколь больше, чем допустимо для материала стены.

Поэтому лучше дважды подумать, прежде чем делать решающий шаг!

Я приведу несколько примеров четырехугольников с равными диагоналями и пунктиром, чтобы показать отклонение сторон и углов. Среди них:

1. Равнобедренная трапеция

Этот вариант обычно является наиболее распространенным. Он обманчив тем, что его боковые стороны и диагонали равны. Поэтому никто не задумывается о том, что это может быть нечто другое, кроме прямоугольника. Ведь на местности, на большой территории, это не заметно без специальных измерений.

2. Неверный четырехугольник

У нас есть фигура с неравными сторонами, но равными диагоналями. Много других геометрических фигур похожи на фигуру №2. Возьмите две одинаковые спички, скрестите их и двигайте, создавая множество фигур…

Почему оба варианта могут быть использованы на стройке?

Это может быть вызвано не только незнанием геометрии, но и невнимательностью даже опытного строителя. Человек мог быть отвлечен. Обычно все происходит так:

Строится прямоугольник с помощью шнурка в точности с проектными размерами. Углы забиваются кольями. После того, как все стороны построены и равны проектным данным, происходит проверка диагоналей. Обнаруживается неравенство диагоналей с отклонением, скажем, 7 см. Разумеется, с первого раза создать правильную фигуру на местности невозможно.

Начнем выполнение нивелирования углами с целью достижения равных диагоналей. Успешно завершено! Диагонали равны!

На улице сегодня жарко, мы немного постояли в тени, выпили воды, позвонили домой, пообедали. — Итак, диагонали равны? — Да, равны! — Отлично, значит пора приступать к обноске и рытью!

Кроме того, существует множество факторов, способных сбить строителя с толку. Мастер уже забыл, что при добивании равенства диагоналей и смещении угловых колышков всего на 1-2 см, мы рискуем получить неравенство сторон, соответствующее любому из возможных вариантов рисунков.

Естественно, можно считать это "глупостью", можно сказать "все строители знают про египетский треугольник 3-4-5", но все же факт остается фактом: тысячи домов были построены с огромными отклонениями из-за невнимательности. Также к этому относятся случаи, когда используются китайские рулетки, которые удлиняются на 1 см при длине в 3 м.

Второй часто встречающийся момент — это когда все измерения сделаны с точностью до сантиметра, а в итоге получается неровный фундамент из-за работы вне горизонтальной плоскости. Поверхность земли неровная, и даже если оси и шнурки кажутся ровными, при проецировании на горизонтальную плоскость мы получаем неверный результат.

Лично у меня был опыт, когда рабочие, выгружая землю из траншеи, задели натянутую шнурку, что привело к смещению оси на 3,5 см. Это привело к смещению границы стены и неправильному выкопанию. Это было замечено только в процессе установки опалубки.

Поэтому, я настоятельно советую проводить регулярные замеры!

Это все, думаю вы насладились этой статьей! Благодарю за внимание!